Знаменитая французская мода и дизайнеры одежды
Знаменитая французская мода или французский стиль одежды?.. На этот вопрос возможны любые ответы от аналитического «Изысканность плюс элегантность плюс престиж» до бескомпромиссного «…а что, есть какая-то еще?»
И это понятно, французские дизайнеры одежды, их стиль одежды — ведь в искусстве создание модного, актуального, шикарного и, тем не менее, естественного образа никакая другая страна не сравнится с Францией, заслужившей славу глобального столпа стиля! Стиль кэжуал в одежде который был создан в Англии не их направление.
По большому счету, началась французская мода со двора Людовика 14, при котором строгое испанское платье начало сменяться чистыми, сочными красками, сложносочиненными силуэтами, оборками, корсажами. С тех пор французский вкус владеет Европой, и не собирается выпускать модниц всего мира из своих нежных наманикюренных ручек.
Французская мода — это всегда больше, чем мода. Французские дизайнеры одежды — это скандал, это революция, это спектакль, это чья-то личная драма. Ее творили отчаянные, дерзкие, влюбленные, бесстрашные, неутомимые. Те, кого сегодня весь мир называет королями и законодателями моды, те, чьи имена мечтает видеть в своем шкафу любая модница.
В нашем обзоре лучшие модельеры или французские дизайнеры одежды.
Коко Шанель
Она написала… почти убийство. Она хладнокровно убила старую моду, чтобы написать ее заново. Коко Шанель — это маленькое черное платье, это шляпка-колокольчик, это стрижка ? la gar?on и, конечно, это бессмертные Chanel, те самые, что под номером пять.
Габриэль Шанель(1883 -1971) — это маленькая решительная женщина, это модная бунтарка, это ножницы, те самые, что всегда висели на шее, чтобы срезать с платья все лишнее. Несгибаемая, как французский мятежный дух, Шанель от души ненавидела рюшечки, подъюбнички и прочий дамский китч. Поэтому, прежде чем произвести революцию в моде, Коко заглянула в мужской гардероб и обнаружила в нем немало любопытного. Именно эти находки она и предложила своим современницам. Французский дизайнер одежды позволила прекрасной половине человечества вздохнуть полной грудью освободив ее от корсетов и тесных воротников. Шанель подарила женщинам практичность, одев их в черный цвет. Сняв с дам гигантские шляпы и обрезав им волосы, она позволила дамам поднять подбородок и посмотреть на мир свысока. Все это стало основой стиля Шанель.
Просто скроенный костюм из твида, прямая юбка, удобные брюки, укороченный жакет, сумочка на цепочке… Женщина, одетая в Шанель, — это женщина без возраста, элегантная и уверенная в себе.
Пожалуй, это и есть главное открытие мадмуазель Коко.
Кристиан Диор
Кристиан ДиорЦветы жизни, по Диору, совсем не дети. Цветы жизни — это женщины. Кристиан Диор мечтал о прекрасном с детства. Тогда он видел себя великим художником. И стал им. Только художником высокой моды. Он рисовал женщин. Вернее, рисовал цветы — гибкий силуэт, лианоподобные талии, пышные юбки-бутоны.
Сначала Диор «раскрасил» и оживил послевоенную моду. Он вернул женщинам себя, напомнив им, что лучшие друзья девушек — это корсеты, декольте и кринолин.
Мало того, Диор не захотел оставаться просто французским модельером. Он решил одеть женщину в аромат: цветы должны благоухать. И создал целую парфюмерную компанию. А потом совсем увлекся: чулки, белье, шляпы, сумки, обувь, драгоценности… С тех пор высокая мода из аристократической забавы превратилась в мощную индустрию. «Диоромания» захватила мир, и не заразиться ею было сложно.
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-ЛоранИв Сен-Лоран — признанный король моды. Голый король. Голый, потому что дерзкий. Он первым из модельеров позировал обнаженным для рекламы своего нового мужского аромата. И так во всем. Каждое его творение становилось бомбой, которая взрывала привычное представление о моде. Как это часто бывает с королями, Ив Сен-Лоран начал рано. Он получил в наследство империю Диора, своего первого учителя. Учитель оставил мир и свой трон неожиданно. Могучая империя Диора в руках юного кутюрье?! Казалось, Франция погибает. Но талантливый преемник создает первую самостоятельную коллекцию и сразу «спасает Францию», предлагая ей доселе невиданное платье-трапецию. А потом шокирует эту же Францию, демонстрируя ей мотоциклетные куртки из аллигатора, ботфорты и смокинги.
Брючные костюмы — это вообще отдельная история. Именно Сен-Лоран продолжил великую миссию Шанель и сделал брюки частью женского гардероба, заразив весь мир своей любимой игрой «женщина как мужчина».
Но это потом. А сначала был скандал. Первых покупательниц брюк YSL это такие как сейчас называют юбка брюки кюлоты не пускали в рестораны: неприлично, мол. Одна такая модница поступила по-сен-лорановски — сняла с себя скандальный предмет одежды и зашла в ресторан в одном жакете. Прозрачная блузка, мондриановское платье, комбинезон, пиджак «сафари», русский кафтан…
Отчаянный Ив Сен-Лоран придумал половину гардероба современной женщины. Он позволил высокой моде спуститься с подиумов, сделав популярной линию прет-а-порте. Он первым привел на подиум темнокожих манекенщиц. Кутюрье признался как-то, что жалел в жизни только об одном — о том, что не он изобрел джинсы. А ведь с чем носить узкие джинсы модный вопрос.
Да какие там джинсы! Ведь Ив Сен-Лоран придумал такое платье, которое делает женщину неотразимой и при этом остается незамеченным.
Пьер Карден
Пьер КарденИмя Пьер Карден можно отыскать сегодня почти на всем, начиная от одежды и заканчивая продуктами питания, отделкой автомобилей и самолетов.
В детстве Карден грезил не только о сцене, софитах и овациях — будущий законодатель моды мечтал стать бухгалтером. Хорошо, что не стал. Иначе не видать нам «Битлз», разодетых в узкие брюки на пуговицах, не покупать водолазок из коллекции прет-а-порте, не надевать черных чулок и сарафанов на бретельках.
Да, это Пьер Карден наряжал принцесс, императриц, президентских жен и звезд первой величины, среди которых сверкнули Марлен Дитрих, Софи Лорен и Майя Плисецкая. Это Кардена окрестили «маэстро прет-а-порте»: никто другой не преуспел в «народной» моде так, как он.
Это Карден «подсадил» моду на авангардизм и космическую тематику.
А еще была первая в истории моды мужская линия одежды. И первый показ вне подиума — прямо в универмаге. Он построил уникальную империю моды и, похоже, работал без выходных.
И, пожалуй, Карден — самый «русский» из французских дизайнеров. Из Парижа с любовью он не раз привозил свое мастерство, а однажды устроил показ прямо на Красной площади: кутюрье решил, что прекрасные женщины куда интереснее, чем военная техника.
Юбер Живанши
Юбер ЖиваншиЮбер Живанши говорил, что он не столько кутюрье, сколько друг женщин.
Несложно догадаться, сколько женщин хотели бы видеть его в своих друзьях… Но по-настоящему повезло только одной — Одри Хепберн. Одри была музой Живанши, она «жила» в его платьях, парфюмах, идеях… Если бы не хрупкая женщина с глазами олененка, кто знает, увидел бы мир черное платье-футляр в комплекте с перчатками выше локтя, розовый коктейльный костюм, белую блузу и узкие брюки? Если бы не она, возможно, мы не узнали бы легендарных ароматов от Живанши, ведь самый первый из них был создан для Одри. К счастью, вдохновения французского дизайнера хватило на всех.
Помимо Одри он одел Жаклин Кеннеди и Грейс Келли. Он придумал боди, балахоны, платья-рубашки, пальто с конусным воротником, платья-сари…
Он не забыл про мужчин, которые, подружившись с маркой Живанши, тоже вдруг стали элегантными. Он отполировал от кутюр и прет-а-порте, заставив их блестеть элегантностью и благородством. Юбер Живанши не гнался за рекордами и не мечтал о собственной империи, он не свершал революций и переворотов. Он просто хотел достичь совершенства. Искал во всем гармонию и красоту.
Жан-Поль Готье
Жан-Поль ГотьеА вот если дизайнер выбирает в музы Мадонну, то, сами понимаете, миру моды не избежать эпатажа и провокации.
Памятный корсет с лифом в виде острых конусов — это декларация свободы, это эпоха хулиганства, это дело рук Жан-Поля Готье. Готье трудно с кем-то спутать. Он никогда не хотел подражать, не чтил традиций и не пытался понравиться, за что и был прозван «ужасным ребенком» в семье французских модельеров. Глядя на то, что устроил в моде Жан-Поль Готье, можно подумать, что он просто дурачился. Аксессуары из батареек, тельняшки из страусиных перьев, вязаные свадебные платья, пиджаки с открытой спиной, мужские юбки… Но это только ощущение. «Трудный ребенок» Готье оказался «золотым ребенком».
Он вывел на подиум обычных женщин — полных, невысоких, некрасивых, немолодых… Он отправил моду в трамвайное депо и бывшую тюрьму: там проходили показы кутюрье.
Жан-Поль Готье создал новый стиль — крепкий коктейль из различных жанров, культур и религий.
Пить залпом, на головную боль не жаловаться. Готье «сшил» моду, которая выражает индивидуальность, учит искать свой стиль и при этом оставаться самим собой.
Соня Рикель
Соня РикельФранцузская мода — сделать из клубка шерсти высокую моду может только она — «королева трикотажа» Соня Рикель. В ее королевстве свитер является эмблемой, черный цвет — фирменным знаком, а швы наизнанку — верхом шика. Почему трикотаж? Ну как же! Одежда для Сони — это «вторая кожа» ну или как минимум то, что не стесняет движений.
Рикель не пыталась переделать женщин или моду, она просто искала удобную одежду, не для Парижа — для себя. Она искала удобство, практичность и сексуальность. И нашла все это как стильный женский трикотаж. Парижу находка понравилась, и он «влюбился» в шерсть, джерси и ангору. Он «переоделся» в черный цвет, а за ним принял и бежевый, и серый, и темно-синий. Он не смог устоять перед обтягивающими платьями-пуловерами, струящимися шалями, открытыми топами. Если Соня Рикель и совершила модную революцию, то неожиданно для себя. Случайная гостья в мире моды, Рикель стала полноправной его хозяйкой — ей просто здесь понравилось. А ведь революционного в ее творчестве немало.
Соня изобрела юбку-плиссе, вывернула одежду швом наизнанку, расписала свитера шутливыми выражениями, в поисках вечернего наряда оживила трикотаж люрексом.
Более того, Рикель вдруг начала писать о моде и вскоре стала ее теоретиком.
Эммануэль Унгаро
Эммануэль УнгароЕсли дизайнер думает по-французски, а чувствует по-итальянски, то получается взрывоопасная мода.
Мода от французского дизайнера Унгаро. Эммануэль Унгаро родился в семье итальянского портного, а начал творить в семье французских кутюрье. Своенравность, эмоциональность и независимость определяли творчество Унгаро. Длинные юбки с воланами из ткани в цветочек, свитера из кружев и ленточек, расшитые бисером брюки из шифона, невесомые куртки или палантины с меховой опушкой. Это даже не наряды — это эмоции, смешанные, яркие, неподдельные, какие бывают у тех, в чьей крови смешались Италия и Франция. В эту эмоциональность «вшит» бунт кутюрье против всех правил и канонов высокой моды.
Больше трех цветов в одной модели? Почему нет?! Цветочек, горошек, полоска — и все на цветном фоне? Пожалуйста! Обильная драпировка и ассиметричный крой? Легко!
За что борется Унгаро? За раскрепощенность, женственность и индивидуальность. Дизайнер уверяет, что не уйдет из моды до тех пор, пока не узнает, чего же на самом деле хотят женщины. Но поскольку женщины и сами не всегда знают, чего им хочется, становится ясно, что Эммануэль Унгаро будет творить еще довольно долго.
Кристиан Лакруа
Кристиан ЛакруаПравда, чтобы бунтовать, любить парадоксы и яркие цвета, необязательно иметь в роду итальянцев. Справиться с этим может и истинный француз. Такой, как Кристиан Лакруа. Мода захватила воображение кутюрье еще в детстве. Когда маленького Лакруа спросили, кем он хочет стать, когда вырастет, тот без раздумий ответил: «Кристианом Диором». К счастью, Кристианом Диором он не стал. И даже не пошел по его стопам. Потому что сам стал «королем узоров и иллюзий».
Оргия красок, кружева, вышивки, драгоценностей, гофре, оборок, рюш — все это мир высокой моды по Кристиану Лакруа. Страстный поклонник исторического костюма, киноман, он вернул в моду корсеты и шляпы, турнюры и кринолин, кокетство и роскошь…
Нет, Лакруа не потерялся во времени, спутав Средневековье с веком технического прогресса. Он появился в свое время. Чтобы нарядить дам в мини-крини (короткие пышные юбки), болеро, пелерины, жабо, ожерелья. Чтобы доказать, что несочетаемое сочетается.
Чтобы вернуть декору престиж, а высокой моде — злободневность и оригинальность.
Луи Вюиттон
Луи ВюиттонЛуи Вюиттон— оказался настоящий мастер своего дела, с деловой хваткой и тягой к экспериментам.
В числе его изобретений — мягкая сумка из цельной кожи, удобный городской кофр, чемодан-кровать для путешествий, кейс для пикников. Сыновья Вюиттона, преданные чемоданному делу, продолжили делать открытия. Мир увидел вместительную сумку-торбу, элегантный ридикюль в форме трапеции, стильную сумку-бабочку… Почему сумки Вюиттона — это must have в гардеробе истинной модницы?
Ну, во-первых, потому что это признанный эталон стиля и элегантности, это статус.
А во-вторых, Луи Вюиттон — это качество: до сих пор его сумки шьются вручную. Основательно, от души. Как делают всю французскую моду которая продолжает сладко будоражить умы и строгими костюмами, и удобными пальто, но и не только: чего стоят одни французские сумочки и чемоданы!
Особенности французских модельеров дизайнеров
Французская мода временами романтична, как Жан-Шарль де Кастельбажак, добавляющий в свои модели плюшевых мишек, ориентирована на комфорт, как стильные вещи Celine, игрива и кокетлива, как набивные шелка Унгаро в горошек, цветы и полоску.
Но все же, главная героиня французской моды — это женщина. Она предпочитает черное, покупает багеты и козий сыр, грустит за бокалом красного вина в бистро, не красит губы и не… гонится за модой!
Она предпочитает, чтобы мода сама следовала за ней, и модель с обложки глянца для француженки — не символ, а только красивая вешалка, на которой представлено то, что подойдет или не подойдет уверенной в себе женщине. Именно француженки с легкой подсказкой модельеров доказали главенствующую роль аксессуаров в гардеробе, шарфа, часов на ремешке или ювелирного украшения, сумочки из кожи редкой рептилии — и пусть она будет потертой! Ведь это лучшее свидетельство того, что в искусстве создания образа вы не неофит, а хорошие классические вещи никогда не выходят из моды.
Согласно расхожему мнению, все жительницы Парижа и окрестностей стройны, женственны и обладают изысканным вкусом. Но сегодня этот стереотип дает трещину – поскольку даже сами француженки признают, что утрачивают свой неповторимый шарм, подчиняясь динамике современной жизни. Дескать, на продумывание нарядов совершенно нет времени, а перемещаться по городу на каблуках – тяжело и неудобно. К слову сказать, отговорки, неприемлемые для многих русских женщин…
Тем не менее, именно французским дамам удалось сформировать стиль, ставший во всем мире синонимом превосходного вкуса. Женщина, одетая «по-французски», производит неизменно прекрасное впечатление. Она не являет собой «жертву моды», избегает безликого унисекса и не приемлет вызывающе-авангардных вещей – при этом, благодаря удачному балансу между классикой, романтическим стилем и стилем casual, никогда не выглядит скучно. Но играет роль не только ее манера одеваться.
«Фирменный французский стиль – естественность и легкость, – формулирует Сьюзен Табак, автор книги «Chic in Paris». – Француженки не зациклены ни на своей прическе, ни на макияже, ни на одежде. Они как будто играют с модой и получают от этой игры удовольствие, в отличие от американок, для которых хорошо выглядеть – тяжелая работа».
Ключевое слово французского стиля – «женственность». В гардеробе, вместо удобных джинсов, царят разнообразные юбки, причем любимая «французская» длина – до середины колена. Чрезмерно короткие юбки француженки находят вульгарными, только юные девушки могут позволить себе мини. В пару к элегантной юбке полагается изящный джемпер – например, из тонкого кашемира, или шелковая блуза. В целом наряд нашей героини может выглядеть недешево и качественно, однако считается, что француженки умеют неплохо экономить, выбирая одежду.
Секретов несколько
- Во-первых, француженка не боится сочетать в одном комплекте дорогие брендовые вещи с вещами, купленными в Zara или H&M.
- Во-вторых, в ее гардеробе нередко можно встретить модели от безвестных дизайнеров и винтажные вещицы.
- В-третьих, она может сэкономить на одежде, но никогда – на аксессуарах. Дорогие туфли и сумка – непременные атрибуты французского стиля.
Детали
Всмотримся в детали, придающие образу законченность и индивидуальность
Наша героиня потрясающе выглядит в головных уборах – шляпках, беретах и замысловато повязанных платках.
Стильный шарф – еще один аксессуар, вызывающий ассоциации с истинно французским стилем. Эта простая деталь способна придать шарм любой, самой обычной одежде.
Но, как мы уже заметили, французский стиль – это не только платья и шляпки. Та самая «фирменная легкость» заключается в умении носить вещи: дешевую одежду француженки носят красиво, дорогую – непринужденно. Впечатление, что они «не зациклены» на макияже и маникюре, на самом деле, обманчиво. Свежий и естественный внешний вид требует тщательного ухода за собой. Яркий макияж приберегается для вечерних выходов, а вот длинным и тем более накладным ногтям говорится категоричное «нет» в любое время суток.
Еще один штрих – прическа. Аккуратные или чуть небрежные геометрические стрижки (как симметричные, так и асимметричные) прекрасно сочетаются с упомянутыми беретами, шарфами и с женственной одеждой предстоящего сезона.
Французская мода – это синоним элегантности и безупречного вкуса.
И вряд ли сегодня найдется хоть одна модница, которая останется равнодушной к настоящему французскому шику.
Известные французские кутюрье — Parigo Voyage (/izvestnye-francuzskie-kutyure.html)
Мода – один из столпов французской культуры, своеобразное национальное достояние этой страны. Это не просто разработка и пошив одежды, здесь она воспринимается как высокое искусство, ей посвящаются даже научные исследования. Неослабевающую популярность высокой моде и ее постоянное развитие обеспечивают многие известные французские модельеры, среди которых наибольшим авторитетом и популярностью пользуются следующие.
Коко Шанель. Несомненно, без упоминания этого имени обзор самых известных французских кутюрье будет неполным. Коко Шанель была первой женщиной-модельером, добившейся широкого признания и оказавшей значительное влияние на моду всего 20 века. Она разработала уникальный для первой половины 20 века стиль женского костюма, значительно упростив его и введя в широкое использование строгие «мужские» жакеты, универсальные маленькие черные платья, сумочки на цепочке и другие широко распространенные сегодня атрибуты.
Ив Сен-Лоран. Этот известный французский кутюрье многом продолжал направление в моде, взятое Коко Шанель. Ив Сен-Лоран ввел в 1960-ых понятие «унисекс» — особый стиль, в котором стираются различия между женским и мужским полом. Именно он стал широко использовать джинсы, водолазки и другие привычные сегодня элементы гардероба. Он также ввел в женский гардероб высокие сапоги и смокинг, был среди первых кутюрье, приглашавших темнокожих моделей для участия в показах.
Пьер Карден. Этого знаменитого модельера Франции современники прозвали «авангардистом от моды» за строгий, геометрический стиль его коллекций. Являясь, наряду с Ив Сен-Лораном, первопроходцем стиля «унисекс», впервые в истории представил мужскую линию одежды. Кроме того, он первым разработал коллекцию, ориентированную на подростков и молодежь, широко используя в ней изделия из джинсовой ткани. Разрабатывал эксклюзивные линии одежды для Майи Плисецкой и участников группы «Beatles».
Кристиан Диор. Один из патриархов высокой моды, этот модельер творил в непростое для Франции время Второй мировой войны и последующего периода восстановления. Был одним из кутюрье, которые вернули Парижу звание модной столицы мира. Разработал элегантный стиль женской одежды New Look, для которого характерны романтичность и женственность, которая стала альтернативой распространенному в то время аскетичному направлению.
Жан-Поль Готье. Отличительной чертой коллекций этого кутюрье является их откровенность и эпатаж. В мужских линиях одежды широко использовал элементы женского гардероба, в качестве моделей приглашал пирсингованных панк-звезд. Создавал сценические образы для Мадонны и Мэрилина Мэнсона, разрабатывал костюмы для кино, например фильма «Пятый элемент».
Да здравствует Франция! 5 французов, изменивших моду.
Мода и Франция – неразделимое целое, заставляющее сердца женщин биться чаще. Французские модные дома кажутся прекрасными волшебными замками со сказочно красивыми обитателями. За каждым словом и выходом их величественных владельцев следит весь мир, поклоняющийся Высокой Моде. И происходит это далеко не случайно: основатели лучших модных домов Франции в периоды своего безусловного правления в буквальном смысле изменяли моду, заставляя весь мир безжалостно расставаться с устоявшимися стереотипами и навсегда влюбляться в непознанное.
Поль Пуаре
(1879–1944)
Время правления: 1903-1927
«Я объявил войну корсетам.»
Создание свободного силуэта. Реформа Поля Пуаре, позволившая женщинам отказаться от корсетов, имела свои истоки в 1890—1910 годах, когда модельер пропагандировал возвращение к античной моде. Он предложил модницам Парижа, а затем и всей Европы, надеть отсылающие к Древней Греции платье-тунику и накидку-пеплос, а также положил начало моде на кимоно. В 1906 году состоялась реформа великого модельера – Поль Пуаре представил миру новый силуэт наряда. Платье-рубашка не имело корсета, и было свободным от груди до пола. Реформа произвела колоссальный переворот в женских нарядах всего мира, но она не была самоцелью для Поля Пуаре — новый силуэт появился лишь потому, что модельера вдохновляли свободные наряды танцовщиц Айседоры Дункан и Маты Хари.
Выпуск юбки-брюк. В 1911 году Поль Пуаре предложил модной европейской публике юбку-брюки. Новый предмет одежды спровоцировал огромный скандал, но получил столь бешеную популярность, что папа Пий X предал великого модельера анафеме. Дамы изменили свое отношение к одежде так решительно, что категорически отвергли новое изобретение Поля – «хромоногую юбку», сужающуюся под коленями до 30 см. Женщины после глобального переворота больше не хотели допускать неудобные наряды в свой гардероб.
Введение новых стандартов красоты. Великий «модельер-тиран», как называл себя сам Поль Пуаре, возвел на пьедестал новый эстетический идеал женщины. Стандарт красоты предполагал тонкую спортивную фигуру без ярко выраженных объемов в районе бедер и груди, короткую стрижку и порывистые движения. Следуя новому идеалу, женщины могли выглядеть органично в платьях модельера. В истории моды имя Поля Пуаре, таким образом, стало связано с созданием молодежного стиля.
Расширение производства модного дома. Поль Пуаре предложил новый, максимально полный образ модного дома: помимо одежды, модельер стал предлагать именные духи, товары для дома и другие предметы быта.
Создание костюма как искусство. До первой мировой войны Поль Пуаре безраздельно правил модой, но к 1927 году вычурность его нарядов перестала устраивать публику. Модельер относился к созданию костюма как к искусству, но в новое время происходила всеобщая демократизация моды. Подход Поля Пуаре перестал быть востребованным, и ему пришлось закрыть «Дом Пуаре и raquo».
Коко Шанель
(1883–1971)
Время правления: 1913 – 1939
«Мода выходит из моды, а стиль никогда.»
Внедрение идей практичности и функциональности в одежде. Новаторство Коко Шанель заключалось уже в том, что своими нарядами она не несла никакой философии. Главной идеей модельера были максимальная практичность и функциональность нарядов. Именно с простых моделей от Коко Шанель началась мода ХХ века. Дневная и вечерняя одежда разрабатывалась модельером в первую очередь с учетом того, чтобы костюм не стеснял движений. Так появились белые лакированные туфли с черным носком на низких каблуках, разработанный в 1925 году мягкий пиджак и созданный в 1955-ом черный стеганый ридикюль на цепочке, который освободил руки женщин. В 1954 году Коко Шанель представила публике твидовый костюм — символ нового поколения, предпочитающего одежду на все случаи жизни.
Создание классического женского гардероба. Коко Шанель создала классический женский гардероб: маленькое черное платье, твидовый костюм, туфли на низких каблуках, нитка жемчуга в качестве украшения на все случаи жизни. Знаменитое little black dress модельер разработала в 1926 году, когда захотела создать равнозначно подходящий для дневного и вечернего выхода универсальный наряд, который можно разнообразить аксессуарами. Новую модель платья черного цвета, ранее считавшегося траурным, с восторгом приняли все модницы мира.
Упрощение нарядов. Коко Шанель научила дам создавать сексуальный образ, не обнажая тело. Ее наряды отличались простотой и отсутствием лишних деталей. Маленькое черное платье длиной до середины икры называлось «маленьким» прежде всего из-за отсутствия декора. Модельер отказалась от модных ранее тяжелых пышных шляп, сложных конструкций нарядов и всевозможных деталей, не несущих практической ценности – воланов, рюшей, драпировок. Простую, удобную и элегантную одежду от Коко Шанель американский журнал Vogue назвал «фордом» моды. Единственным фетишем модельера, усложнявшим наряд, были украшения. Она носила простой костюм с бижутерией и драгоценностями одновременно, а ее фирменным знаком были брошь-камея и жемчуг.
Феминизация костюма. Коко Шанель создала множество предметов одежды, которые позволили женщинам существовать на равных с мужчинами во всех сферах жизни. Модельер спроектировала и начала носить брюки, благодаря которым представительницы прекрасного пола впервые получили возможность быстро ходить. Для дневных мероприятий Коко Шанель разработала укороченные, а для вечерних — широкие брюки. Модельер с легкостью бралась за усовершенствование одежды своих поклонников, например, свитера игрока в поло Боя Кэпеля или твидового пальто герцога Вестминстерского, и отдавала переработанные творения всем женщинам.
Кристиан Диор
(1905–1957)
Время правления: 1947 — 1957
«Всегда стоит выделять свои лучшие черты. Собственно, мода этим и занимается — усиливает и подчеркивает женскую красоту.»
Создание силуэта New Look. Кристиан Диор вернул в моду женственную форму «песочные часы» — затянутую талию и пышную юбку. Силуэт New Look преподносил в новом свете популярный ранее культ изящества и забытые линии в одежде. Кристиан Диор воскресил изысканные бальные платья, на подолы которых уходило до 50 метров ткани, в которых было тяжело ходить и даже дышать. За это модельера не любила Коко Шанель, однако большинство женщин в тяжелое послевоенное время с радостью вернулись в забытый образ.
Акцентирование неравноправия. Кристиан Диор создавал наряды для женщин, которым больше не хотелось самостоятельности и равноправия с мужчинами. Модельер также разрабатывал одежду, демонстрирующую социальный статус их владелицы, что снова говорило о стремлении к неравноправию, теперь уже между слоями общества. Эти идеалы – женской беспомощности и демонстрации финансовых возможностей – были чрезвычайно популярны в послевоенное время, когда люди устали от постоянных лишений и напряжения.
Возрождение идеи костюма для каждого случая. Кристиан Диор возродил моду не только на сложные прически, маленькие шляпки, корсеты и перчатки до локтя, но также и на буржуазную идею костюма для каждого случая. Теперь любому выходу, будь то встреча в кафе или вечерний прием, требовался собственный наряд со своими цветовыми сочетаниями и набором аксессуаров.
Введение понятия сезонных изменений в моде. Модный дом Dior за десять лет выпустил 22 коллекции. Каждая из них кардинально меняла силуэты предыдущей. Таким образом, именно Кристиан Диор положил начало сезонным изменениям в моде.
Ив Сен-Лоран
(1936–2008)
Время правления: 1962 — 2002
«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.»
Смешение стилей. Ив Сен-Лоран стал первым анархистом в моде, смешав haute couture и молодежную субкультуру. Он сочетал классический костюм и современное искусство, простой крой и сложный рисунок. Модельер пропагандировал переменчивость в одежде и считал, что не нужно отдавать предпочтение одному стилю.
Введение в одежду элемента игры в переодевание. Ив Сен-Лоран избавил моду от излишнего пафоса и серьезности. Модельер впервые показал процесс одевания как игру, а не демонстрацию статуса и достоинств.
Внедрение новаторских идей. Ив Сен-Лоран создал множество новаторских нарядов: мужские смокинги для женщин, платья в стиле «сафари», прозрачные платья. Модельер ввел повсеместную моду на брюки. В 1983 году в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта выставка-ретроспектива, посвященная Сен-Лорану, а в 1985 году за свои выдающиеся идеи модельер получил модный «Оскар».
Луи Виттон
(1821–1892)
Время правления: середина XIX века — настоящее время
«Каждый чемодан должен сочетать в себе мобильность и легкость.»
Переворот на рынке багажных изделий. Луи Виттон в 1858 году представил миру первый в истории человечества плоский чемодан. Изобретение произвело фурор – чемоданы заметно упростили жизнь путешественникам и в кратчайшие сроки заменили сундуки.
Создание моды на открытую демонстрацию социального статуса. Благодаря Луи Виттону, а также его сыновьям Жоржу и Гастону, модники всего мира получили возможность демонстрировать свой социальный статус на вокзалах, в гостиницах и аэропортах. Знаменитая монограмма Louis Vuitton привела к всеобщему заболеванию «логоманией». Луи Виттон освободил мир от представления о том, что чемодан предназначен только для хранения вещей.
Автор: Диана Морозова
Фотоматериал:
louisvuittonblog.ru
bilostalo.ru
warszawianki.pl
style-brand.ru
theage.com.au
voguepeople.ru
creativejournal.ru
Удивительные платья французского дизайнера и модельера Sylvie Facon
Талантливый французский дизайнер и модельер по имени Сильви Факон (Sylvie Facon) делает свадебные и вечерние платья на заказ. Она живёт в небольшом городе Аррас на севере Франции и, помимо основной работы, создаёт уникальные, высокохудожественные, необыкновенной красоты платья, вдохновлённые историческими зданиями, городами, книжными, музыкальными и лесными образами. Она шьет платья из таких красивых тканей и с таким вниманием к деталям, что они украсят любой подиум. Её работы напоминают, скорее, картины профессиональных художников, чем обычные дизайнерские вещи. Каждое платье — это загадочная история, которую хочется узнать. Надеть такую красоту на вечеринку могла бы разве что диснеевская принцесса.
Конечно, на каждый день такие платья не наденешь, однако для красочной фотосессии или выставки они подойдут в самый раз! Сильви Факон не просто шьёт платья, похожие на книги или скрипки — она на самом деле использует разные части инструментов, чтобы добавить их на роскошный наряд, достойный сказочной принцессы.
Одну из моделей, вдохновившись стилем стимпанк, она создала вместе со своим другом, дизайнером костюмов Морганом Э. Гросдендангом.
Это сказочное «Платье из книжных корешков». На эту работу ушло 250 часов и 40 метров ткани, она стала частью интерьера местного книжного магазина.
Расписное платье «Старый город». Сильви, как настоящая француженка, черпает вдохновение на родине. Одна из её работ — посвящение родному городу, выполненное с помощью радужного кружева и жемчуга. Модельеру удалось передать даже мельчайшие жизненные подробности вроде горшков с цветами на окнах домов. На его лифе вы увидите фламандские фасады домов, окружающих центральную площадь в стиле барокко. Серия позолоченных средневековых статуй расположилась на бедрах, а знаменитый лев Арраса — на плече.
Платье-скрипка с листами из нотной тетради.
В ее коллекции также представлены платья, вдохновленные природой, первое — «Цветочные сады», композиция из цветов и травы. Второе — «Лебединое озеро» из голубого тюля с двумя маленькими лебедями сверху.
Сказочное платье с изображением боя — «Рыцарское платье», интерпретация иллюстрации Дидье Граффе, художника в жанре фэнтези и фантастики. Оно рассказывает историю средневекового рыцаря и по духу напоминает больше «Игру престолов», чем диснеевскую сказку — взгляните только на эти жутковатые ветки, тянущиеся к герою.
Работы Сильви доказывают нам, что настоящему художнику совсем не обязательно писать на бумаге. Иногда холстом может послужить и платье. У дизайнера есть и другие удивительные платья, рассматривать которые — настоящее удовольствие.
Как молодые французские дизайнеры стали диктовать моду в интерьерах :: Впечатления :: РБК.Стиль
Есть такой термин в ресторанно-гостиничном бизнесе — HoReCa. Это сокращение, составленное из первых слогов английских слов Hotel, Restaurant, Cafe/Catering, обозначает соответствующий сегмент сферы услуг. Однако если абстрагироваться от точного определения, то можно сказать, что HoReCa — это кузница интерьерных тенденций. Отели, рестораны, кафе и, будем брать шире, бутики и шоурумы — те самые «модники», что первыми спешат примерить тренды, еще до того, как они станут мейнстримом. Конечно, не все, а только те, которые принято упоминать с приставкой «дизайнерские» и которые, как горячие пирожки, разлетаются по страницам уважаемых журналов и блогов. Так вот, подобный метод отбора красноречиво свидетельствует, что за большинством громких открытий последних трех лет стоят французские имена. И одно из них — Доротея Меликсон — упоминается особенно часто.
Доротея Меликсон; отель Panache, Париж
Интерьеры отелей Henrietta в Лондоне, Des Grands Boulevards, Panache, Bachaumont, Grand Pigalle в Париже, баров ECC и Compagnie des Vins Surnaturels в Нью-Йорке — лишь малая часть того, чем пополнилось портфолио талантливой 36-летней Меликсон за последние годы. «Я знала, что стану дизайнером, уже в 13 лет, — признается она. — С тех самых пор, как впервые увидела графику Раймонда Лоуи и была заворожена точностью его линий и красотой композиции».
Отель Bachaumont, Париж; скульптура Totem для La Source
Примечательно, что азам будущей профессии восходящая звезда французского декора обучалась в США, окончив школу искусств в Род-Айленде по специальности «дизайн детских игрушек». Вернувшись в Париж, в возрасте 27 лет Доротея открыла собственное агентство Chzon, сделав ставку на аутентичность декоративно-прикладных ремесел. С азартом ищейки она исследует маленькие мастерские краснодеревщиков, мозаистов, каменщиков, басонщиков и драпировщиков, внедряя их труд и навыки в свои проекты. Считается, что именно эти «ноу-хау» ручной работы делают ее интерьеры такими уникальными и вневременными.
Отель Henrietta, Лондон
Метод Меликсон прост. «Прежде чем приступить к оформлению нового пространства, нужно придумать его историю, — говорит дизайнер. — Для этого требуется отправная точка — архитектура дома по соседству, какая-то деталь за окном». Например, в интерьере отеля Henrietta такой точкой стали арочные формы овощного рынка за углом. Как истинная француженка, Доротея питает особую страсть к принтам и обоям. По ее словам, это бессознательные маркеры французской идентичности, которые помогают вселить надежду в нашу эпоху беспокойства и добавляют пространству спонтанности. Выверенная до безупречности симметрия — еще одна отличительная черта работ Меликсон. «Симметрия очень важна, — считает она. — Я в принципе не люблю ощущение дезориентированности. Мне важен порядок». Создавая современные интерьеры, дизайнер добавляет в них немного благородной патины прошлого. Благо в ее распоряжении неисчерпаемые сокровища Клиньянкура и бесчисленных блошиных рынков Европы. «Мне нравится, когда абсолютно новое место выглядит так, будто оно всю жизнь здесь и находилось», — поясняет Доротея.
Клое Нэгр; отель Bienvenue, Париж
Ей вторит Клое Нэгр — выпускница закрытой парижской École Camondo (в свое время здесь учились Жан-Мишель Вильмотт и Филипп Старк) и протеже знаменитой Индиа Мадави. В оформленных ею недавно номерах парижского отеля Bienvenue царит атмосфера уютного семейного дома, интерьер которого хранит следы разных поколений. «Я предпочитаю пространства, наполненные разрозненными элементами, чья кажущаяся на первый взгляд хаотичность создает ощущение целостности», — комментирует свой подход Клое. До того как открыть собственную студию, Нэгр несколько лет проработала арт-директором известного универмага Printemps в Париже. Там, по ее словам, она поняла, что дизайн интерьера неотделим от высокой моды.
Салон красоты Delphine Courteille, Париж
Салон красоты Delphine Courteille, Париж
Как и Меликсон, Нэгр создает смелые миксы из винтажных и современных объектов мебели. И если ее коллега маниакально следует симметрии, то Клое явно неравнодушна к округлым формам и плавным линиям. Все ее проекты будто бы нарисованы с помощью циркуля и транспортира, что, надо признать, придает им особую мягкость и женственность. К тому же дизайнер не скрывает пристрастия к стилю ар-деко, заигрывая с ним и адаптируя к любому пространству, будь то офис маленькой компании или помещение парикмахерской.
Сара Лавуан; бутик Maison Sarah Lavoin
Однако самыми яркими образцами «нового французского интерьера» стоит признать проекты Сары Лавуан. Яркие они еще и потому, что никто так дерзко не умеет обращаться с цветом, как она. Работы Лавуан напоминают палитру художника, на которую щедрой рукой выдавили завитки самых разных красок. «Не бойтесь цвета, — настаивает дизайнер. — Он привносит в интерьер радость и веселье. Мои фавориты — джинсовый синий, желтый, розовый и, конечно же, черный. Черный подчеркивает то, что нужно выявить, и скрывает то, чего не должно быть».
Отель Le Roch Hotel & Spa, Париж
Бутик Maison Sarah Lavoin
Чтобы так мастерски сочетать всевозможные оттенки, надо обладать недюжинной смелостью и безупречным вкусом. К счастью, у Сары для этого самый правильный бэкграунд: отец — в прошлом главный редактор французского Vogue Жан-Станислаc Понятовски и мать — известный парижский декоратор Сабин Маршаль. Казалось бы, с такой биографией у Лавуан не должно было быть сомнений в выборе будущей профессии. Тем не менее она долго искала себя, изучая сначала то историю театра, то философию, то общественные коммуникации, пока в 2000-м под впечатлением от работ друга семьи архитектора Франсуа Шмидта не решила посвятить себя дизайну интерьеров. На сегодняшний день она возглавляет собственную студию, выпускает авторские коллекции мебели и аксессуаров для дома, владеет тремя шоурумами и ведет на телевидении передачу Design by Sarah Lavoine, где рассказывает о том, что же такое интерьер в стиле Лавуан. «Интерьер — как джаз: чтобы прогнать скуку и меланхолию, нужна импровизация», — утверждает дизайнер. В оформленном по ее проекту Le Roch Hotel & Spa блестяще разыграна вариация на тему парижской богемной квартиры, где в одном коктейле смешаны мебель в духе 1960-х, современная классика, ковры по собственным эскизам, множество разнообразных фактур и, конечно же, сложных актуальных оттенков.
Рафаэль Наво; люстра Trigonometric Oval Hemisphere для Veronese
Если проектам Меликсон, Нэгр и Лавуан присущи французский шарм, утонченность и в них чувствуется женская рука, то более сдержанные, тихие в своей элегантности работы Рафаэля Наво стоят немного особняком. Что совсем неудивительно: по происхождению он не француз (Наво родился в Израиле, а образование получил в Академии дизайна в Эйндховене) и у него свой мужской взгляд на дизайн. Он не жалует декор и замысловатый орнамент считает излишеством. «К чему эта суета? Вся красота — в первозданности материала», — уверяет дизайнер. Не приветствует обои и даже покраску стен. «Я поклонник чистой кожи без макияжа», — отшучивается Наво. Даже когда для интерьера клуба Silencio ему понадобилась золотая стена, он отказался от краски и покрыл необходимые поверхности листами настоящего золота.
Диван Moon для Domeau & Pérès
Коллекция паркета La Forêt de Bois de Bout для Oscar Ono
Наво отвергает любое совершенство формы, отдавая предпочтение несовершенствам ручной работы. Деревянные столешницы, сделанные по его дизайну, украшают трещинки и мелкие сучки. Его объекты, как сказали бы французы, очень artisan (ремесленные). Любимый цвет — охра, «потому что она уравновешивает и подчеркивает любой оттенок синего, зеленого или графитового». Любимый материал — дерево, еще раз дерево и вообще как можно больше древесины.
Отель National des Arts et Métiers
Свой творческий путь Наво начал с того, что перевернул представление о классическом каноне французского паркета «елочкой». В собственной мастерской дизайнер разработал особый способ укладки паркетных ламелей, позволяющий создавать на полу узоры в виде ветряных вихрей. Чтобы понять стиль, в котором работает Наво, достаточно заглянуть в отель National des Arts et Métiers на парижской Rue Saint-Martin. Пилоны лобби выполнены из простого белого известняка, умывальники — из терраццо, изголовья кроватей — из микробетона со следами опалубки, подстолье бара — из обожженного дуба, лестница — из черного мрамора, а стены покрыты фактурной серой штукатуркой. Ничего кричащего, ни одной вспышки цвета. Обивка мебели исключительно приглушенных пыльных цветов. Однако пространство вовсе не выглядит холодным и безликим. Наоборот, интерьеры National des Arts et Métiers критики признают самыми тактильными: каждую поверхность хочется трогать и ощупывать, настолько она притягательна. И даже имеется намек на декор, но совершенно в духе Наво. Стены в ресторане отеля дизайнер обтянул натуральным льном, который художник Гаэль Давринш покрыл нежными акварельными узорами. Также специально для проекта была создана необычная инсталляция из медных труб, их сине-зеленый цвет — результат естественного окисления металла. Рафаэль Наво говорит, что его кредо — создавать «ностальгическое будущее». А это, согласитесь, очень по-французски.
Фото: Dorothée Meilichzon; Karel Balas; Paul Bowyer; Hugo Miserey; Romain Ricard; Hervé Goluza; Pascal Le Segretain/Getty Images; Francis Amiand; Julia Bidermann; Nancy R. Jochimek; Ruben Jochinek; Vincent Leroux; Jérôme Galland; пресс-служба
Мадам Гре–великий французский модельер. | Блогер lerix007 на сайте SPLETNIK.RU 24 февраля 2013
Гре Мадам, Аликс (1903—1993) — французский кутюрье. Ее настоящее имя Жермен Эмили Кребс.Она родилась в Париже и мечтала стать скульптором, но стала знаменитыммодельером,создававшим изысканнейшие платья.Мадам Гре завоевала свое место среди великих модельеров благодаря своему искусствузакройщицы. Она кроила без выкроек, имея под руками только ткань, что делало ее модели неповторимыми.Аликс никогда не употребляла плечиков и зажимов, а только следила как ложится ткань. Она хотела добиться, чтобы ткань сочетала свойства драпа и муслина, и придумала новую ткань —джерси из шелка.Эту великую идею претворил в жизнь Родье, создав в 1935-м ткань для Аликс. В этом же году модельер выпустила свое знаменитое свободное манто без швов, скроенное из специально заказанной очень широкой ткани Модели «Аликс» становятся очень известными, а в 1939 году получают приз за лучшую коллекцию высокой моды на Универсальной выставке в Париже. Но началась Вторая Мировая война, и в 1940 году салон «Аликс» был закрыт.Жермен Кребс осталась без работы и бежала из оккупированного Парижа на юг Франции вместе с мужем и дочерью. Оставшись без средств к существованию, она приняла мужественное решение возвратиться в Париж и начать там новое дело.Пижама.Дом моделей она назвала «Мадам Гре», позаимствовав псевдоним у своего мужа,русского художника Сергея Черевкова, который подписывал свои картины «Гре». В 1942-м Аликс открывает ателье, но просуществовало оно недолго, до 1943 года.Мадам Гре не желала сотрудничать с оккупантами и вела себя вызывающе по отношению к ним. В июле 1941-го оккупационные власти ввели во Франции нормирование продовольствия и карточки на ткань и одежду. В апреле 1942-го для сокращения расходов материалов при производстве одежды были приняты следующие меры: ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали (отвороты на брюках и др.) Из конфискованных на французских фабриках материалов оккупанты заставляли мастеров выполнять немецкие военные заказы. Особенно плохо дела обстояли с обувью, так как все запасы кожи были конфискованы для военных нужд. Обувь для гражданского населения изготовляли из старых автомобильных покрышек, веревок, резины, целлофана и других непригодных материалов. Многие мастерские освоили в это время изготовление традиционной крестьянской французской обуви — деревянных сабо. Модницы носили обувь на деревянной или пробковой подошве.В этот период всеобщей экономии материалов мода становится формой протеста оккупантам. Модельеры стараются использовать для платьев как можно больше ткани, чтобы меньше досталось немцам. Мадам Гре принимала активное участие в этом движении: отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров, на показе мод для немцев продемонстрировала платья только трех цветов — синего, красного и белого — национальных цветов Франции. Дом «Мадам Гре» был закрыт властями за превышение лимита ткани. Она вывесила большой трехцветный флаг Франции на здании Дома моды, и егозакрыли окончательно, а Аликс пришлось бежать в Пиренеи, чтобы избежать ареста. В Париж она вернулась только в 1945-м, после освобождения Франции, и Дом «Мадам Гре» был снова открыт. Беспощадность, с которой мода может обходиться и делать прежде считавшиеся красивым – уродливым, должно быть сильно ударила по Мадам Гре,когда в 1947году Диор взорвал общественность своим стилем New Look.Всё против чего выступала Гре, неожиданно вновь возвращается в моду: корсеты, пышные юбки. Хотя многие женщины по-прежнему отрицают новинки и носят ее платья. Спустя годы после войны ее ателье становится одним из самых больших в Париже,180 сотрудников и семь рабочих лабораторий.В 1956 году, Фонд Форда выбрал Мадам Гре из всех парижских Кутюрье,для путешествия в Индию, с целью изучить лучший способ приспособить индийскую ткацкую технологию к западному рынку. Очарованная редкими и экзотическими ароматами, она задумала создать духи и подарить их женщинам, как некоторые дарят драгоценности. В 1959 году появился один из легендарных кожанно-шипровых парфюмов –«Cabochard», единственное, что осталось от её Дома в наше время.Это слово означает «Упрямец». Он предвосхитил целое поколение духов с кожано-шипровыми нотами: Miss Balmain (1967),Aramis (1964), Cachet (1970) и Montana (1986). Яркая индивидуальность и бескомпромиссность снискали ей славу мастера классического стиля. Любимыми тканями модельера были джерси, шерсть и шелк.Среди клиенток мадам были Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли,принцесса де Бурбон, Грейс Келли.Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская. Отличительной чертой ее творчества стали драпировки из шелка и джерси. Она отрезала куски от рулона ткани и на манекенщице накалывала булавками мельчайшие складки, собирая наряд в живую. Мадам Гре смогла в последний раз вызвать сенсацию серией своих этнических моделей, которые, в отличие от «греческих»платьев 30-х годов, не облегали тело, а свободно ниспадали и струились вдоль него. В 1966 году известный фотограф Ричард Аведон сделал фотосессию с Барброй Стрейзанд для журнала Vogue, где она предстала в пончо и восточных туниках от Мадам Грэ.Для «Baby» Джейн Холцер,модели и одной их «factory girls» Энди Уорхола, кутюрье придумала платье из шелкового сатина цвета ржавчины с необычной проймой. Мадам Гре была обладателем множества наград и титулов. В 1973 году её избрали президентом «Синдиката Высокой моды»,коим она являлась на протяжении 14 лет. В 1976 году модельер была первой, кто получил награду «Dé d’Or de la Haute Couture»(«Золотой Напёрсток Высокой моды»),в 1980 её назвали «Самой элегантной женщиной в мире» и она стала кавалером ордена Почетного Легиона.В том же году Мадам Гре — которая всегда сопротивлялась pret-a-porter — запускает свою первую коллекцию готовой одежды Grès Boutique. Мадам Гре была не только творцом, но и руководила в течение 20 лет (1972—1992) Синдикатом высокой моды.В 1982 году, Мадам Гре была вынуждена продать парфюмерное производство, самое выгодное свое предприятие. Она вложила все средства в линию Haute Couture, но в 1984 году рассталась совоим детищем и продала Модный Дом французскому бизнесмену Бернару Тапи. В то время этот человек еще не подорвал свою репутацию многочисленными скандалами и судебными исками и смог очаровать пожилую женщину.В интервью журналистке Figaro Жани Самэ бизнесмен делился своими грандиозными планами: «Я дам ей средства, чтобы она посвятила себя творчеству, не думая о деньгах.Ей не нужно будет ни перед кем отчитываться.Я буду отвечать на вопросы, а она… просто будет.Я не знаю, сколько ей лет, и я делаю ставку на знаменитую женщину,способную проработать трое суток без остановки для своей последней коллекции. На это не способен ни один из моих тридцатилетних коллег».Всё это были пустые слова. Три года спустя Тапи продал компанию дизайнеру Жаку Эстрелю. Модный Дом Gres исключили из Синдиката Высокой моды из-за проблем с налогами. В 1987 году Модный Дом Gres на 1, Rue de la Paix окончательно закрывают. «Они сломали мебель и деревянные манекены топорами. Ткани и платья сложили в мусорные мешки и выкинули на помойку.В один момент Дом опустел»,- рассказывала дочь Мадам Грэ Анна Лоуренсу Бенэиму, журналисту из Le Monde и автору замечательной книги GRES. Смерть мадам Гре в течение года скрывалась от общественности ее дочерью Анной.Официально о кончине мадам было обьявлено в декабре 1994 года.Имя Гре малоизвестно широкой публике.
| Армани | Итальянский кутюрье 6 букв |
| Диор | Кутюрье Кристиан … 4 буквы |
| Кельвин | Кутюрье … Кляйн 7 букв |
| Лакруа | Парижский кутюрье 6 букв |
| Диор | Именитый кутюрье 4 буквы |
| Диор | Парижский кутюрье 4 буквы |
| Пьер | Кутюрье Карден 4 буквы |
| Диор | Кристиан кутюрье 4 буквы |
| Портной | Рядовой кутюрье 7 букв |
| Диор | Известный кутюрье 4 буквы |