Холст своими руками: советы по изготовлению

Иногда неискушенный новичок спрашивает: зачем делать холст своими руками, ведь в магазинах для творчества можно приобрести холсты разных видов и размеров. Так то оно так! Но бывают ситуации, когда изготовление холстов своими руками просто необходимо!

Например, у вас есть прекрасная идея для городского пейзажа с вечерним городом, но в магазине нет такого формата холста 50/100 см.  Но вам для рисования нужен холст уникальной формы, которой не бывает в магазинах. Или вы задумали написать модульную картину на нескольких холстах, а подобрать их в готовом виде просто нет возможности.

Идея картины на нестандартном холсте

А кроме этого, АРТ-магазины продают  грунтованные холсты в рулонах, так почему бы не сделать картину своими руками прямо с нуля нужного вам формата?  О том, как выбрать холст, читайте дополнительно в статье «Холст для рисования: важные вещи простыми словами», там я все подробно описала.

Основная сложность работы поджидает на первом этапе нужного формата подрамника.

Самостоятельно изготовить подрамник без специальных навыков и инструментов вряд ли получится. Поэтому тут необходимо определиться что лучше:

• купить уже готовый подрамник
• заказать изготовление специалисту, обычно у плотника
• приобрести подготовленные модули (планки), чтобы собрать подрамник самостоятельно.

Кстати, подрамники обычно делают из хорошо просушенной древесины сосны, но есть смелые художники, которые делают подрамники из пластика! Картины на таком подрамнике не деформируются даже спустя много лет! 
Теперь хочу заметить, что холсты, купленные в магазинах для художников, уже проклеенные и грунтованные, даже те, что продаются в рулонах. Так что после натягивания его на подрамник, вполне можно приступать к работе.

Важно: все подрамники под живопись должны быть подвижными, то есть рейки не должны быть склеенными между собой. Как правило, они продаются с  8 -ю клинками, которые вставляются сзади и при необходимости могут раздвинуть рейки на несколько миллиметром.

Как сделать холст своими руками

До недавнего времени, холст закрепляли на подрамник с помощью гвоздей, сейчас все упростилось благодаря такой вещи, как степлер! Прекрасная вещь для крепежа, быстро и без лишних повреждений ткани от гвоздей.

Для изготовления подрамника нам потребуются:  подходящий подрамник,  грунтованный холст, молоток, степлер, ножницы, рулетка или линейка. И конечно, уверенность в своих силах!

Степлер для закрепления холста на подрамник

Итак, пошаговый ход работ:

Вначале необходимо определить размеры холста по подрамнику. Надо вырезать холст с запасом по 5-6 см на каждую сторону, для того, чтобы края холста хорошо завернулись на обратную сторону подрамника.

Положить холст на стол, сверху поместить подрамник так, чтобы нити полотна находились параллельно планкам подрамника. Это очень важно для того, чтобы готовый холст не деформировался в дальнейшем.

Важно: Подрамник нужно положить на холст правильно, чтобы случайно не перепутать стороны. Стороны на подрамнике не одинаковые, кладем его спиленной стороной во внутрь. Чтобы было эстетически красиво и не было касания холста с подрамником, и нужны такие спилы реек. На фото внизу видно, что рейки подрамника не прилегают плотно к ткани. Так и должно быть…

Пример натяжки холста

Обращу ваше внимание на то, что натянуть грунтованный холст на подрамник сложнее, так как ткань уже не так тянется под слоем клея и грунта. Поэтому, некоторые художники слегка смачивают холст с обратной стороны, чтобы он стал эластичнее, податливее. Не переживайте, после высыхания все вернется на свои места и ткань натянется еще плотнее! В этом случае, желательно сделать дополнительный слой грунта, так как могут получится микро разрывы в грунте при смачивании.

Кстати, считается, что смачивать холст с обратной стороны нельзя, позволю себе с этим не согласиться…Легкое увлажнение не повредит, если конечно, не замачивать на столько, что с него течет вода

Завернуть края полотна и зафиксировать их степлером. Вначале работать с длинной стороной, начиная от середины планки подрамника. Наметить крепление в 3-4 скобы и перевернуть холст на 180 градусов. Закрепить ткань на противоположной стороне. Следить за тем, чтобы расстояние между скобами было не более 2-3 см.

Теперь закрепить холст на коротких планках подрамника. Хорошо натягивать холст, шаг за шагом закреплять его степлером. С углами полотна работать в последнюю очередь. Это самый ответственный участок работы, и от него будет зависеть внешний вид будущей картины. Аккуратно натянуть ткань, подвернуть и зафиксировать скобами.
Важно: натягивать холст от центра нужно плотнее

Осмотреть полученный результат, простучать молотком по скобам, при необходимости добавить еще крепежи. Перевернуть холст лицевой стороной вверх и проверить качество работы.

На что обратить внимание:

•  плотность натяжения должна быть равномерной
• недопустимы сгибы и заломы полотна
• при постукивании пальцами должно быть ощущение поверхности барабана.

Если холст натянут слабо, имеются провисания или другие огрехи, не волнуемся, все поправки в наших руках!  Запасаемся терпением, снимаем скобы и переделываем работу там, где есть в этом необходимость. Каждый художник знает, что под весом красок идет колоссальная нагрузка на холст. А значит, он растянется еще больше.

Готовый холст рекомендуется оставить на несколько дней в мастерской или другом помещении с нормальной влажностью. За это время он хорошенько подтянется, то есть будет готов к живописному  письму. Кстати, как вы думаете, живопись и рисование, это одно и тоже? И если нет, то в чем разница? А художник пишет или рисует картину? Об этом и многом другом читайте

в статье-рассуждении. 

На заметку: если предстоит сделать холст для рисования большого размера, то без специальных плоскогубцев (щипцы  для натяжки холста) сложно обойтись. Их можно приобрести в художественных магазинах.

Щипцы для натяжки холстов

Если вы хотите натянуть холст еще не грунтованный, то лучше делать как показано на фото внизу. Сначала натягиваем и закрепляем центр всех четырех сторон крестообразно, постепенно натягивая холст стараясь сохранить параллельность линий ткани. Чтобы ткань не перетянуть, используйте одинаковую силу натяжения.

Не забывайте, что ткань тянется, и если перетянуть в одном месте, может провиснуть в другом.. По крайней мере, это касается больших холстов, если вы натягиваете его в одиночку. Мне приходилось это делать,… Если все таки что то пошло не так, советую перетянуть холст до того, как вы продолжите изготовление холста.

Картинка с примером натяжки холста

На фото пример с использованием гвоздей для крепежа в боковую часть подрамника. В магазине можно встретить такие, именно так раньше их делали. Главное, помните, чтобы натяжение было равномерным и нити ткани шли параллельно планкам подрамника

Проклейка и грунтовка холста

А теперь мы поговорим о том, как грунтовать холст, если изначально была куплена обычная ткань, то есть хлопчатобумажное, синтетическое или льняное полотно. Информация будет интересна тем, у кого нет возможности покупать готовые холсты, а также для тех, кто хочет пройти все этапы и сделать холст полностью сам! 

Писать картину на неподготовленном материале сложно, а главное, не практично, потому что краски будут впитываться через отверстия в переплетении нитей. К тому же краски на не грунтованном холсте со временем склонны к растрескиванию и осыпанию.

Поэтому следующий этап  – его проклеивание! 

Зачем проклеивать холст? Во- первых, проклейка делает тканевую основу стабильной, во- вторых,  предохраняет холст от прохождения на тыльную его сторону связующего из красок и грунта, и в третьих, «закупоривает» поры в ткани, не позволяя краске просачиваться во внутрь

К тому же, после нанесения проклейки холст приобретает эластичную прочную пленку. На проклеенное полотно лучше наносится грунт, проклейка препятствует вытягиванию масла из красок. А значит, повышает долговечность живописи и предотвращает пожухлость красок. Знаете ли вы, что от неправильной проклейки и грунтовки пострадало не одно написанное полотно!

Проклейку можно купить или сделать самостоятельно.
Проклейка в магазине для художников представляет собой пасту, изготовленную на основе натуральных смол и клея, растворяется водой. Как правило, магазинные готовые проклейки содержат специальные вещества, которые предотвращают появление плесени и грибка на холсте. Это тоже очень актуально, так как с годами ткань может пострадать от плесени, если например, в помещении высокая влажность.

Работать с ней легко и просто. Для нанесения проклейки на холст потребуется широкая кисть или шпатель, стол или другая горизонтальная поверхность. Шпателем или кистью нанести тонкий слой пасты, не продавливая ее через ткань. Просушить 3-6 часов. При необходимости повторить еще один слой. В любом случае, на баночке написано сколько раз наносить проклейку.

Готовая проклейка для холста

А вспомните, как раньше художники проклеивали холст без специальных средств! Для проклейки холстом многие художники варили сами столярный клей или рыбий (осетровый) и казеиновый. Очень трудоемкий и длительный процесс! Причем такой клей наносился только один раз и тонким ровным слоем. Если холст переклеить самоварным клеем, то он становится жестким, и даже могут появится трещинки с последующей нагрузкой на холст.

Сегодня многие художники делают проклейку пищевым желатином. Для этого нужно залить пакет желатина водой так, чтобы он полностью покрылся, перемешать и оставить на пару часов. После набухания желатина, залейте кипятком, в такой же пропорции.

Наносится шпателем, так получается ровно. Просушите сутки, и сделайте вторую проклейку. На плохо проклеенном холсте имеются дырочки, (не проклеенные поры ткани). Поэтому, чтобы определить качество проклейки, посмотрите холст на просвет, если просвечивает, проклейте еще раз.

Проклейка холста желатином

Также для проклейки холстов используют полужидкий клей ПВА, правда отзывы о такой проклейке далеко не лесные.  Знаю, что ПВА- проклейки используют для картона. Многие художники считают наилучшим клеем из осетра, то есть рыбий, поэтому я считаю , что желатин, лучшая альтернатива, так как является натуральным клеевым продуктов из соединительных тканей животных!

Во Франции, где я живу последние 17 лет, для проклейки холста используют кроличий клей, из кожи кролика. Я думаю, что в каждой стране есть свои предпочтения клеевому составу, главное, чтобы он был натуральный! Если вы заинтересовались живописью, то вам будет интересна статья 

о малоизвестных художницах из Франции с очаровательным шармом! Ведь знакомство с живописью начинается не только с холстов, красок и кистей, а также с прекрасным творческим миром художников!

Замечу, что есть художники, которые вообще не делают проклейку, а потихоньку затягивают поры, дырочки только грунтом. Правильно это или нет, покажет только время жизни картины. Кстати, что приводит картину в плачевное состояние, и как можно ее восстановить читайте в этой статье.

Как грунтовать холст

Зачем нужен грунт на холсте?  Это важный промежуточный слой, «прочный проводник» между основой и живописью, чтобы она могла прочно держаться на холсте. Также помогает создать необходимую фактуру и цветовой тон. Грунт можно купить готовый как и проклейку или сделать самому.

Грунт холста может быть клеевой, эмульсионный, акриловый, масляный, полу масляный, синтетический. Те холсты которые есть в продажах покрыты эмульсионным, акриловым грунтом. Например, у нас на холсте пишут: «Акриловым грунтом Gesso покрыт холст 4 раза» на французском языке

Поэтому самый оптимальный выбор – это акриловый, эмульсионный грунт для холста. Он является универсальным, отлично подходит для живописи масляными, акриловыми и гуашевыми красками.

Акриловый грунт для холста

Хотя  есть художники, которые ругают такой грунт и считают, что для масляной живописи он не подходит. Скажу, что у нас только такие и продаются…. иногда я сама делаю дополнительный грунт полу масляный поверх акрилового. Вариантов грунтовок – множество, причем каждый мастер предпочитает свои рецепты и секреты в этом деле.

Непосредственно грунтовка состоит из двух-трех этапов, поэтому не стоит форсировать события и стремиться загрунтовать холст за один раз!

Для грунтовки можно использовать акриловую краску для строительных работ и сделать грунт самостоятельно (смотрите рецепт ниже) или купить готовый грунт в художественном магазине. Для первого слоя краску немножко развести водой до консистенции очень жидкой сметаны. Иногда в первый грунт рекомендуется добавлять немножко проклейки, о которой говорилось ранее. Это повышает сцепляемость грунта с холстом.

Итак, широкими мазками флейцем или широкой кистью нанести грунтовку на холст. Стараться не проводить кистью несколько раз по одному месту и не делать наплывы. Чтобы грунтовка была супер ровной, можно воспользоваться строительными широкими шпателями или мини- валиком, это быстро и с меньшими затратами грунта.

Равномерная грунтовка холста валиком

После просушивания первого слоя грунта, нанести второй. Просушить и осмотреть холст. Время просушки 12-14 часов в зависимости от влажности вашего помещения.

На заметку: Смотрите чтобы во время просушки не было сквозняков! По наблюдениям многих художников это сказывается не благоприятно для холста.

Если вас устраивает фактурность холста и его фон, то можно на этом завершить работу. При необходимости сделать еще несколько слоев грунта.

Ну, а если вы решили сделать грунтовку самостоятельно, то вот отличный рецепт для хорошей адгезии, то есть сцепление краски с грунтом

• 200 гр строительной эмульсии
•  1 желток
• 2 ч.л. глицерина, то есть 10 гр в качестве пластификатора
• ½ пакета желатина, заранее замоченного и разбавленного
• 5 ч.л. льняного масла, что сделает грунт эластичнее
• 1 ч.л.  полужидкого меда в качестве натурального антисептика

Вот и все! Холст готов к живописи! Пишите свои красочные картины и наполняйтесь энергией цвета, ведь он, как известно, делает настоящие чудеса! О всей прелести цветотерапии читайте в этой статье

Вывод: как видите, собрать холст своими руками можно по разному, можно смотреть на вещи консервативно-правильно, а можно подойти и творчески, не шаблонно…. Главное, чтобы холст получился эстетически правильным и результат ваших трудов долго радовал вас яркостью красок!

Помните: «Никогда не бывает больших дел без больших трудностей» — так сказал Вольтер, французский поэт, философов, историк

Друзья, чтобы статья не затерялась среди множество других статей в интернете, сохраните ее в закладках. Она всегда будет под рукой, если вы захотите к ней вернуться!

Задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы

Натяжка холста с заготовкой картины по номерам на подрамник

Недавно ко мне обратились с проблемой: купили картину для раскраски по номерам, а она оказалась без подрамника. Просто холст в рулоне.

Чтобы приступить к раскраске картины, нужно было найти подрамник и натянуть на него холст.

Размер картины 40х50 см. Можно было изготовить новый подрамник, но потребовалось бы ждать несколько дней.
Так как просили сделать картину срочно, ждать изготовления подрамника не хотели, пришлось взять готовый промышленный холст на подрамнике, снять сам холст, а подрамник использовать для натяжки картины.

После снятия холста, оказалось, что модульный подрамник промышленного холста по углам скреплен двойными скобами. Вот одна из причин, почему у такого подрамника не получается использовать клинья для натяжки!

Подрамник с обратной стороны:

Теперь расскажу, как происходит натяжка холста на подрамник и что для этого нужно.

Из инструментов нам понадобятся:

• степлер;
• скобы к степлеру;
• молоточек;
• пульверизатор.

Сначала даем холсту немного вылежаться и распрямиться в развернутом виде:

Часто рекомендуют увлажнить холст с обратной стороны. При увлажнении и последующем высыхании холст сам натягивается. Но это стоит делать, если вы уверены, что натянете все быстро.

Иначе, при высыхании возможна неравномерная натяжка холста.

Следующий этап: располагаем подрамник на холсте, со стороны рисунка, по центру изображения картины:

С обратной стороны на холсте делаем отметки по краям подрамника.

Получается примерно вот так:

Метки, по которым расположим подрамник, на обратной стороне холста получились такими.

Теперь кладем холст на ровную поверхность лицевой стороной вниз. У меня под рукой оказался мебельный щит. Еще в полиэтиленовой упаковке. Его и использовал.

По полученной разметке разместим на холсте подрамник. Подрамник должен располагаться буртиками (выступами профиля) к холсту.

Теперь можно начать крепить холст к подрамнику.
Загибаем холст на подрамник и первую скобу ставим степлером по центру длинной стороны подрамника. Не натягивая холст!Если скоба вбивается не до конца — добиваем ее молоточком!

Целиком это выглядит так.

Затем холст загибаем на подрамник с противоположной стороны и ставим вторую скобу. При этом холст, что есть силы, натягиваем рукой! Только рукой! Инструмент не использовать! Чтобы натягивать холст специальным инструментом, нужен навык. Иначе можно холст просто порвать.

При натяжении на холсте должна появиться складка в виде натянутой полосы от одной скобы до другой:

Переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, что получилось.

Необходимо проверить:
— что рисунок расположен по центру подрамника,
— что нити холста перпендикулярны сторонам подрамника (для холстов без рисунка).

Если картинка куда-то сдвинулась, то вытаскиваем установленные скобы и повторяем предыдущие операции заново.
Если с рисунком все в порядке, то также устанавливаем по одной скобе на две другие стороны подрамника. Что есть силы, натягивая холст рукой.

Опять переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, не сдвинулся ли куда-нибудь рисунок.

По центру холста виден крест от натяжения холста между 4-мя скобами.

Дальше продолжаем поочередно устанавливать скобы. Каждый специалист ставит их в своей собственной привычной последовательности. Для нашего размера холста (близкого к квадрату) больше подходит такая:
— сначала по одной длинной стороне ставим по одной скобе слева и справа от начальной,
— потом так же ставим скобы на противоположной стороне подрамника,
— затем тоже делаем по коротким сторонам.

При этом не забываем руками продолжать сильно натягивать холст при установке скоб.

До самого угла скобами не доходим!
В результате должно получиться вот что.

Еще раз проверяем картину с лицевой стороны.

Проверили. Все в порядке.

Теперь переходим к оформлению углов нашей картины.
В углах скобы вбиваем по одной стороне подрамника (например, по короткой) почти до самого угла. А по другой стороне не доходя до угла 4-5 см.
Это нужно, чтобы можно было согнуть холст по углам картины и заправить его внутрь.

Холст на углах можно обрезать, но я обычно стараюсь заворачивать его целиком, без обрезки. Последовательно закрепляя складки холста степлером.

В конце холст на углах крепим дополнительными скобами степлера.

В результате получаем вот такой угол.

Работа почти закончена.

Но на холсте, особенно на внутренней стороне видны неровности натяжения. И натянут он не очень сильно.

Чтобы это исправить теперь необходимо холст смочить. Это помогает только для готовых загрунтованных холстов!
Для этого используем пульверизатор. Его я взял у жены. Она из него опрыскивает цветы.

Смачиваем холст из пульверизатора с обратной стороны. Несильно, так чтобы не было потеков воды!
Вот так:

При высыхании холст распрямляется и натягивается.

Все! Картина по номерам натянута на подрамник и готова к работе!

Такой вариант натяжки холста на подрамник называется «галерейной» натяжкой. Он позволяет раскрасить у картины боковые торцы холста. Поэтому уже готовую такую картину можно повесить на стену без офомления в раму. На ней не будет некрасивых неокрашенных торцов.
Так же как на этой:

Как сделать принт на холсте в домашних условиях

У меня возникла необходимость срочно сделать принт на холсте в домашних условиях, начитавшись и насмотревшись мастер-классов, я приступила к делу. Задача была проста — напечатать на бумаге картинку отзеркаленную и перевести ее на холст. Но как я не билась, ничего не получилось — ни ацетоном, ни средствами для обезжиривания, ни прочими средствами, которые советуют мастера в мастер-классах на просторах инета. Нашла чудесный мастер-класс, где с помощью накрахмаливания материала можно прямо печатать на холстинке.

Мне показалось, что это будет долго, а нужно было прямо сейчас!:) Идея фикс, знаете ли:) И тут на глаза мне попался двусторонний скотч. Я сразу поняла, что именно он и спасет меня. Итак.

1. Нам нужны ножницы, лист обычной бумаги А4, отрез холста с такими же размерами как лист А4, принтер 10 минут времени.

2. На лист аккуратно клеем скотч липкой стороной. Останутся небольшие пробелы, но практика показала, что это делу не мешает.

3. Далее снимаем верхнюю пленку со скотча до половины нашего листа. Я сначала сняла целиком, но потом было очень неудобно приклеивать холст.

4. Берем отрез холста формата А4 и начинаем аккуратно прикладывать его к оголенному скотчу, чтобы он вписался ровнехонько на наш лист.

5. Верхушка сделана.

6. Снимаем нижний защитный слой скотча.

7. Приклеиваем аккуратненько.

8. Вот так должно получиться. С одной стороны холст, с другой бумага.

9. Чтобы принтер не наелся ниточек, аккуратненько их отрезаем по периметру (если немного торчит по бокам).

10. Все! Наша загатовочка заготовлена!:) Осталось пихнуть ее в принтер и с замиранием сердца ждать результата:)

И вот итог.

Хочу сказать, что принтер у меня самый простенький, Canon струйный. Предварительно я сделала (на всякий случай) глубокую очистку принтера, в настройках есть такая функция, боялась, что будет мазать и пачкать холстину. Но, как видите, принтер справился на 100 процентов!

Всем успехов в творчестве и отличного весеннего настроения!

С любовью и заботой о вас, девчата

Самостоятельное изготовление холстов для живописи | СВОИМИ РУКАМИ .

Текст из видео:

• 00:00: Здравствуйте, друзья. Многие художники, в основномлюбители, задаются вопросом на чем рисовать или писатьсвои картины. Конечно, этот вопрос снимается,если позволяют денежные средства на приобретениекачественных, дорогих холстов. В моем повествовании речьпойдет о самодельном изготовлении полотен. В далекие, советские времена,особенно в малых городах, ни о какой покупке холстовдля живописи никто и не мечтал. Их просто не было в продаже.
• 00:32: Поэтому, я расскажу вамоб изготовлении холстов из бюджетных материалов,но которые на моей практике, прошли испытание временем. И так. У каждого в доме есть старыепростыни, которые подлежат утилизации. Конечно, информация дляхудожников гласит, что хлопок использовать нежелательно,т.к. он имеет свойство просто рассыпаться со временем. Так же, много споров, поповоду проклейки клеем ПВА — подходит ли он, сколькобудет храниться и т.п.? Я не буду вступать в спорс этими рассуждениями, а покажу и расскажу, лишьто, что прошло испытание временем, 30 -40 годами.
• 01:05: Это заготовки для икон, которые я изготавливалеще мальчишкой. Березовая доска, обтянута той самой простынею,которую выкидывала моя мама. Она приклеена на клейПВА и загрунтована, обычной водоэмульсионной краской. Каквидно, нет ни малейшей трещины илиотслоения этого, простого грунта от поверхности. На однойиз досок, нарисована недописанная икона. Так же, маслянаякраска не осыпалась и не потрескалась. Самое важное, цвет этойкартинки остался
• 01:37: в первозданном виде, непожух, и не приобрел побуревший оттенок. Возраст этих досок,приблизительно 30 с лишним лет. И так, самый дешевый, бюджетный вариант, которыйподойдет для обучения живописи.Беру обычный лист ДВП , оторванный от старой двери. Можно взятьплотный картон от коробок. Этот вариант продается в магазинах дляхудожников и называется «холст на картоне» Толькоя говорю не о покупке, а об изготовленииего, своими руками. Отмеряю линейкой, и расчерчиваюна нужный мне
• 02:08: размер будущих этюдов.Обычным, канцелярским ножом, разрезаю этот лист. ЛистДВП, мне попался ламинированный, это, кстатинемного лучше. Ламинированный ДВП, меньше впитывает Простынь, можно взять белую, но я специально, используюс рисунком, показать, что нет никакой разницы, в еёцвете. Отрываю эту простынь на 3-4 см. больше, чем ДВП Что бы хватило на подгиб.
• 02:38: Поверхность ДВП, шлифую наждачкой. Смачиваю простынь водой и отжимаю. Смазываю поверхность клеем ПВА. Приклеиваю простыню, разглаживая ладонью. Ладонь руки, чувствует все складочки. Переворачиваю лист. Промазываю подгиб ткани.
• 03:09: Загибаю простынь, по периметру. Приглаживаю рукой Все, холст готов. Ставлю сушиться. За сутки, клей ПВА сохнет окончательно.
• 03:39: Для двух полотен, я взял ткань поплотнее. Это для примера. Что можно использовать любую ткань. На все это, ушло не более часа. Таким образом, я изготовил 4 поверхности для живописи. Одну 50х40 и три 40х30см, приблизительно. После просушки клея, подрезал кромки простыни.
• 04:17: Грунтовать можнопокупным, акриловым грунтом, в данном случае, фирмы «Сонет»,но для экономии, я взял обычную водоэмульсионнуюкраску. Обычный водоэмульсионный грунт имеет тянущую основу. При письме по нему масляной краской, первый слой, еслиэто подмалевок, не будет иметь глянец. Последующие слои, выравнивают эту пожухлость. Я загрунтовываю водоэмульсионкой поверхность полотна.
• 04:49: Затемпереворачиваю и прохожу этим грунтом подгибочныекромки ткани, что бы скрыть её рисунок (в случае, еслипростынь не белая). После просушки первого слоя водоэмульсионки,я шлифую поверхность наждачкой и грунтую повторно, но наэтот раз, уже акриловым грунтом. Если простыньбелая, то можно и не грунтовать повторно, а просто зашлифоватьи приступать к написанию картины маслом.
• 05:22: Но так,как, моя простынь имеет цвет и рисунок, я грунтуювторой раз, акрилом. Тем более, мне больше нравитьсяписать по акриловому грунту, так, как, он менее тянущий,чем водоэмульсионный. Вывод: Ламинированный ДВП,обклеенный хлопковой тканью, клеем ПВА и загрунтованныйводоэмульсионным или акриловым грунтом, имеет низкую себестоимость.Такой холст на основе, пригоден для краткосрочных этюдов,при обучении живописи. Хотя, раньше, я писал натакой основе, полноценные
• 05:54: картины, которые, до сихпор, хранятся в кладовках или в домах друзей подаренныемной. При этом, в моем случае, холст на ДВП, прошел 30 — 40летнее испытание на износостойкость, в домашних условиях. Изготовление холста на основе ПВХ (поливинилхлорид). В 90-е годы, как только, наша страна стала увлекатьсярекламой, на рынке появился материал, называемый пластиком,сокращенно ПВХ.
• 06:26: В начале 21 века, работая художникомдизайнером, я имел в своем распоряжении этот пластик.Так, как, после выпуска рекламного щита, оставалосьмного обрезков, я решил попробовать сделать подрамникдля холста. Холст, как и в предыдущем варианте,из простыни, наклеенной на самоклеющуюся пленкуПВХ. Это моё изобретение, прошло испытание временем,от 6 до 9 лет. Пластик, в отличие от дерева, отличаетсяхимической стойкостью к щелочам, минеральныммаслам, многим кислотам
• 06:56: и растворителям, обладаетвысокой стойкостью к коррозии. Не горит на воздухе, обладаетхорошей морозостойкостью, стоек к нагреванию.Вот так, выглядит готовая картина, на таком холстес подрамником из пластика. Пластик имеет гибкость,восстанавливаясь в свое исходное положение. Этакартина, за счет своей тонкости, на стене, смотрится оченьэстетично, не имея рамы. Так, же, она очень легкаяи при падении не расколется, как это происходит иногдас деревянными подрамниками.
• 07:27: Чем толще лист ПВХ, тембольше его стоимость. Я буду использовать пластик- 4 х миллиметровой толщины. Для картин, не более 60-исантиметров, такой толщины достаточно. Правда, я делализ такого пластика, подрамники, и до 80 сантиметров, но приходилосьусиливать каркас ребрами. Вырезаю ПВХ лист с фиксированнымиразмерами 50 на 60 сантиметров. Расчерчиваю ширину подрамниковпо 5 сантиметров.
• 07:58: Обычным, канцелярским ножом, разрезаюпластик по расчерченным линиям. В итоге получаетсячетыре рамки, шириной 5 сантиметров. Внутреннийпрямоугольник, пойдет для усиления углов подрамника.Весь размеченный лист, получился без отходов.И заметьте, никакой стружки и пыли.
• 08:28: Затем, нужно вырезать полоски из пластика, шириной 5 — 7миллиметров. Я ограничился пятью миллиметрами, таккак размер подрамников не очень большой. Так же,нужно вырезать уголки, для усиления подрамника.Размер углов 20 на 20 сантиметров, для подрамника 50 на 60 см.Для меньших, можно ограничится уголком, размером 10 на 10 или 15 х 15сантиметров.
• 08:59: Для подрамника размером 20 на 30 см., уголкидля усиления конструкции не обязательны. Приступаю к сборке подрамника. Клей может подойти любой,который клеит пластмассу. Я, опытным путем подобралклей, который хорошо склеивает пластик, при почти мгновенномвысыхании — Cyclone H-44. Приклеиваю пятимиллиметровыеполоски по всему периметру рамки.
• 09:31: Затем, переворачиваю подрамник. Размечаю линейкой отступ для подворота холста.
• 10:03: По этой разметке приклеиваю уголки для усиления конструкции. Кладу груз на уголки для, лучшего склеивания. Хотяэто делать не обязательно. Просто стоит надавить иподержать секунд пять. Этот клей растворяет пластики моментально схватывается. На второй подрамник, я грузне кладу.
• 10:34: Как я уже говорил, на маленький подрамник,уголки не нужны. На более большие подрамники, чемв этом варианте, нужно использовать пластик большей толщины.Об этом я расскажу позже, при изготовлении профессиональныххолстов. Снимаю, защитную пленку. В итоге, у меня получилосьчетыре подрамника, фиксированного размера, практически безотходов материала. Холст, для этих подрамников,так же будет изготавливаться
• 11:05: на основе самоклеющейсяпленки ПВХ с текстурной поверхностью из ткани. Для этого нужно иметь самоклеющую пленку ПВХ. Цвет можно использоватьлюбой. Самый благородный это белый. Я, для данногопримера, взял ярко — зеленый. Отрезаю пленку, так, чтобы хватило на два больших подрамника. Затем, по этомуже размеру, отрываю простынь. Смачиваю её и отжимаю, чтобы не стекала вода, стирать её не надо.
• 11:37: Простынь, я взял очень старую, дряблую, да еще цветную.Дальше объясню, почему не плотную и не белую. Конечно,лучше использовать ткань поплотнее. Почему простыньне надо стирать? Многие критики, по прошествиивремени, ищут загадочную энергию в картинах. Представляете,какая будет энергия, от простыни, на которой вызачали своё дитя? Или еще лучше, если останутся желтыепятна, от этого дитя.
• 12:07: Вот энергия, так энергия! Искусствоведыбудущего сойдут с ума, от химического анализа вашейкартины и объявят вас гением. Можете мои слова принятьза шутку, а можете и всерьез. И так, снимаю подложку ссамоклеющейся пленки и на её клеящую сторону кладумокрую простынь. Аккуратно расправляю её, макаю широкуюкисть в клей ПВА и начинаю разглаживать от центрак краям. При этом, все время поглаживаю ладонью руки,поверхность, что бы чувствовать
• 12:43: мелкие складочки и вовремяих растягивать. Оставляю сушиться на сутки. После просушки, грунтую обычной, водоэмульсионнойкраской и также просушиваю, 24 часа. Затем, грунтую акриловымгрунтом. Считаю, что двух
• 13:13: слоев грунта вполне достаточно.Даже если слегка будет просвечивать рисунок спростыни, ничего страшного. В тонкослойной живописи,этот рисунок в некоторых вариантах может придатьнекий шарм картине. Если не устраивает, слегка просвечивающийрисунок простыни, можно пройти третьим слоем грунта. Натяжка холста на пластиковый подрамник. Расчерчиваю холст с запасом в четыре сантиметра, дляподворота на изнанку подрамника.
• 13:43: Канцелярским ножом вырезаюполотно. Для прикрепления холста понадобится степлер.Он легко пробивает пластик, как дерево и скобы хорошодержатся в нем. Кладу холст лицевой стороной вниз ина него подрамник обратной стороной наверх. Никакихщипцов для натяжки применять не нужно. Натягиваю толькопальцами. Пальцы рук чувствуют силу натяжения, что в своюочередь, не даст порваться
• 14:13: полотну. Простынь склееннаяс пленкой, не имеет такой запас прочности, как льнянаяткань. Поэтому, тут нужно быть аккуратным, что быне порвать холст, особенно на углах подрамника. Натяжкупроизводим от центров к углам подрамника, постояннопереворачивая его на противоположные стороны и слегка подтягиваядиагональ. Уголки холста, я заворачиваю внутрь, также пристреливая их степлером.
• 15:10: Чем более плотная тканьсклеенная с самоклеющейся пленкой ПВХ, тем крепчебудет полотно. И так, не затратив многовремени, сил и средств,
• 15:53: я получил четыре полноценныхполотна. Такие холсты имеют презентабельный вид. Картину,написанную на таком холсте, не стыдно подарить другуили продать, не дорого. Льняной холст, на пластиковомподрамнике. Теперь покажу как изготавливатьпрофессиональные холсты, которые прошли испытаниеот 5 до 9 лет. Изготовление подрамника,для натяжки льняного холста,
• 16:24: аналогично предыдущему.Единственное отличие, это толщина пластика ПВХ. Еслив предыдущем варианте плотность полотна определялась подкладкойиз самоклеющейся пленки и не имели сильной натяжки,то льняной холст натягивается с определенным усилием.И так. Толщина листового пластика составляет восемьмиллиметров. Из такой толщины листового, вспененногоПВХ, можно изготовить подрамники до одного метра по периметру.Соответственно, чем толще пластиковый лист, тем большепрочность подрамника. Я
• 16:57: ограничился девяностосантиметрами. Для этого, расчертил ровный квадрат90х90 сантиметров. Прочертил диагональ, которая равна45 градусам. Ширина планки пять сантиметров. При разрезанииэтого шаблона, я получаю рейки от 90 до 20 сантиметров,в количестве четыре штуки каждой. Если в предварительномизготовлении , у меня получались фиксированные подрамники,то в этом варианте, из отдельных реек, я имею возможностьсоставлять различные размеры полотен.
• 17:27: Что покажу в дальнейшем.И так. Разрезаю пластик, обычным канцелярским ножом,по расчерченным линиям. Эти реечные заготовки,уже имеют срезы по краям в 45 градусов. Это тот, уголсреза, который при стыковке реек любой длины, дает правильное,плотное соединение. Например: можно собрать подрамникразмером 20х30 сантиметров.
• 17:57: Можно собрать подрамник30х90 сантиметров. Можно собрать подрамник 90х80 сантиметрови так далее… Допустим, у кого то есть специальныйприбор, типа транспортир, что бы отмерить угол в 45градусов. Тогда не обязательно вычерчивать квадрат с диагональю.Можно расчертить плоскость пластика на рейки по пятьсантиметров. При сборке подрамника из этих реек,отрезать нужную длину и
• 18:27: срезать угол в 45 градусов. Я расчертил этот угол, на прямых рейках, по рейкамнарезанным из квадрата с диагональю. Далее, нужно подготовить усиливающие уголки из пластика4 мм. Для больших подрамников 20-20 см, для маленьких 10-15см. Для подрамников размером 40х30 и меньше, при толщине рейки 8 мм., усиливающие
• 19:01: уголки не понадобятся.Хотя я, использую уголки и в таком размере, для увеличенияпрочности изделия. Так же, из пластика 4мм., нарезаютсяполоски по 5-7 мм. Еще понадобятся маленькие уголки той жетолщины, что и подрамник, для его стяжки. Приступаю к сборке подрамника 70х80 см. Обтягиваю крепкойверевкой периметр подрамника
• 19:35: и завязываю её с небольшойнатяжкой. Снимаю эту веревку. Мажу торцы реек клеем дляпластика Cyclone H-44. Клей быстро схватывается, поэтому особомедлить нельзя. Складываю промазанные рейки торцамидруг к другу и накидываю связанную веревку. Междуверевкой и рейками, вставляю маленькие уголки, по двештуки на каждую сторону. Раздвигаю эти уголки встороны углов подрамника.
• 20:05: Тем самым, происходит сжатиевсего подрамника и торцы реек, плотно прижимаютсядруг к другу. Так, как подрамник не очень толстый и по неопытностиего изготовления, от напряжения, уголки могут вылететь иподрамник рассыплется. Что бы это не поизошло,можно на углы положить грузики, это предотвратитрассыпание, при натяжке. Клей разъедает пластики как бы сплавляет эти торцы. Дополнительно, можно пробитьместа стыков степлером, это даст еще небольшойзапас прочности.
• 20:37: Не теряя времени, пока сохнут торцыреек расчерчиваю места посадки для усилительныхуголков. Приклеиваю эти уголки, все тем же клеем. Через 20-30 минут, можно освободить подрамник от веревки и грузиков. Переворачиваю его на лицевую сторонуи по периметру приклеиваю
• 21:07: 5-и миллиметровые полоски,отрезая излишки канцелярским ножом. Все, подрамник готов. Натяжка льняного холста на подрамник. Вырезаю холст с запасом в 4-6 см., для подгиба на обратную сторону подрамника.
• 21:37: Кладу подрамник лицевой сторонойна холст. Выравниваю подрамник так, что бы вертикальныеи горизонтальные нити холста, шли параллельно его сторонам.Натягиваю холст, от центра сторон подрамника, постояннопереворачивая на противоположные стороны и постепенно двигаюськ углам. Для закрепления ткани на подрамник толщиной8мм., использую скобы степлера 6мм. Все, вот такой холст для
• 22:26: живописи у меня получился. Грунтовка холста. Существует не мало рецептовпрофессиональной грунтовки льняного холста. Все этоможно найти в специальной литературе или в интернете. Как и многие художники, я раньше замарачивался с приготовлениемпроклеек , типа желатины, клеи и т.п. Так же, самостоятельноготовил грунты, типа меловые, масляные и т.п. Не всегдавсе удавалось безупречно. Когда в магазинах появилисьгрунты и проклейки промышленного
• 22:58: производства, я попробовалих и не был разочарован. Проклейка:Готовая проклейка для холстов купленная в магазине. Фирма»Сонет» или «Таир.» В данном показе, я использую «Таир».Накладываю проклейку на холст и разгоняю её металлическим,строительным шпателем. Можно использовать резиновыйшпатель. Не сильно нажимая на поверхность холста разгоняю проклейку от центра к краям
• 23:29: и углам. Вначале холст ослабнети немного провиснет. Но по мере намокания, минутычерез две — три он натянется. Переворачивая полотнопо кругу я снимаю излишки проклейки. Эти излишки,складываю в отдельную баночку. В эту баночку, доливаю немножководы и тщательно размешиваю. Этой, полужидкой,клеевой массой, кистью проклеиваю торцы и внутреннююсторону холста.
• 24:00: Холст в сыром состоянии сильнонатянется и немножко изогнет, особенно большие полотна,на пластиковом подрамнике. Этого не стоит бояться,так, как при высыхании подрамник выровняется. Но, при условии,если холст натянут равномерно. И помните я говорил, чтонатягивать холст нужно руками и ни в коем случаесильно не перетягивать. Чувства натяжки холста,придут конечно с опытом. Вот холсты в сыром состояниии видно, как немножко подрамники изогнулись. Сушить проклейкунужно примерно 24 часа.
• 24:33: Этохолсты на следующий день,уже высохшие. Как видно, подрамники вернулись всвоё первоначальное положение, то есть выровнялись. Грунтовка: Перед грунтовкой, я немногошлифую поверхность полотна наждачной бумагой. Длягрунтовки, я так же использую покупной акриловый белыйгрунт Питерского производителя «Сонет». Писать маслом, поакриловому грунту, «одно удовольствие», особеннодля тонкослойной живописи.
• 25:03: Да и сам холст, я покупаюмелкого или среднего плетения, без дырочек. Более дешевыйвариант при большем объеме, это интерьерная акриловаякраска. Она мало чем отличается от грунта «Сонет». Грунтуюхолст за два раза, в некотором случае за три, давая просохнутькаждому слою в течении 24 часов. При грунтованииакриловым грунтом, холст намокает и немного обвиснет,но при высыхании, так же принимает свою исходнуюформу. Приблизительно за
• 25:33: неделю, я изготавливаютаким образом 10 -15 холстов различного формата. Льняныехолсты на пластиковых подрамниках, с покупной проклейкой иакриловым грунтом прошли у меня испытание временем,это от пяти до девяти лет. Вот финал высохшего, загрунтованногохолста. На таких холстах, можно писать полноценныекартины. Я рассказал о своих трехразличных подходах в самостоятельном изготовлении поверхностейдля живописи. Самостоятельное изготовление холстов, конечнозабирает какое то время
• 26:03: у художника, но, имеет своипреимущества перед покупными. Это, сохраняет бюджет, начинаешьсам чувствовать поверхность полотна и имеешь гарантииего долговечности. Спасибо всем за внимание.

5 способов переноса рисунка на холст

Рисунок — это предварительный этап в написании картины, как утверждают классики.

Древние художники начинали свою картину, работая на маленьком листе, делая наброски. Затем они брали картон или плотную бумагу и делали на нем рисунок будущей картины в натуральную величину. После чего следовал перевод этого картона на холст или стену. Так продолжалось до XIX века.

В XIX веке краски и холсты стали доступны практически любому желающему попробовать свои силы в живописи, и все изменилось. Поскольку больше не надо было самому растирать краски, а просто купить готовые, в тюбиках, писать картины можно стало не в мастерской, а где угодно. Например дома или на улице. Однако холст и краски это еще не — картина все равно должна начинаться с рисунка. Но умение рисовать, увы, в магазинах так и не появилось.

Так что же теперь делать, не писать что ли?!

Бывает, человек прекрасно чувствует цвет, мастерски кладет краски, а вот рисунок у него слабый. Что делать? Выход прост — надо переводить на холст готовый рисунок. Я уже слышу крики, что это неправильно, что художник должен уметь рисовать сам. Извините, но художник никому ничего не должен. Вы еще скажите мне, что художник должен сам ткать холст, а вдобавок выращивать лен, чтобы и холст соткать, и льняное масло получить. И краски он тоже должен сам делать, как раньше, и пигмент из земли добывать… Продолжать?

Рисунок — это еще не картина

Художник начинается там, где начинается творчество, а не там, где кому-то чего-то хочется. Умеет человек рисовать — на здоровье. Не умеет — не проблема. Рисунок — это всего лишь опора картины, но еще не сама картина. Два разных художника, взяв два холста с абсолютно одинаковым рисунком, никогда не создадут две одинаковые картины, даже если будут старательно списывать друг у друга. Более того, у одного может получиться шедевр, а у другого — кривой квадрат Малевича.

Сразу оговорюсь, упреждая ехидные вопросы, рисую я относительно неплохо. Более того, рисовать карандашом или тушью я научилась гораздо раньше, чем как следует научилась писать маслом — на последнее у меня ушли долгие годы.

Однако, рисовать на бумаге и рисовать на холсте — это две разные вещи.

На холсте рисовать, в прямом смысле этого слова, не рекомендуется. Рисуя тушью, вы исковыряете пером весь холст, да и стирать ее замучитесь, если ошибетесь. Если же вы возьмете графитный карандаш, то измажете холст так, что на него ни одна краска не ляжет.

Так что единственный способ создания рисунка на холсте — это перенос на него рисунка, точнее его контуров (!), с бумаги или еще откуда. Например, с фотографии.

Именно контуров! Нельзя переносить рисунок на холст в полном виде, особенно цветной рисунок — например, такой, как мой жираф (см. ниже).

Рисунок надо разбить на крупные цветные или тональные пятна, обвести их контуры, например наложив кальку и обведя тушью, а уж затем следует перенести этот контурный рисунок на холст.

Только контуры! Остов будущей картины, а не саму картину. Такой, какой вы видите на моем рисунке в начале статьи.

Кстати, сделан этот контурный рисунок с моей же фотографии котенка моей дочери 🙂

Вот теперь вы, я надеюсь, поняли две вещи:

1) живопись и рисунок — это не одно и то же;

2) рисунок (не имеет значения, где вы его взяли) надо как-то перенести на холст.

Именно этим мы сейчас и займемся. Точнее, я расскажу, как это можно сделать вообще и как это обычно делаю я.

Способы переноса рисунка на холст

Испокон века существовало два способов переноса рисунка на холст:

1. По клеточкам. Исходный рисунок расчерчивался на клеточки. Размер клеточек определял сам художник — в зависимости от размера рисунка и от его насыщенности деталями. Затем основа картины (холст, стена, доска, картон) расчерчивалась на такое же число клеточек, естественно размер этих клеточек был больше. Затем линии из каждой клеточки рисунка на глаз копировались в соответствующую клеточку картины. Делали это углем, сангиной, карандашом. После чего рисунок отрисовывался тушью, чернилами, жидкой краской… В общем, тем, что было под рукой и что не смазалось бы при последующей работе маслом.

2. Припорохом. Обычно этот способ использовался тогда, когда не хотели основу будущей картины портить клеточками. В этом случае рисунок по клеточкам переводился на так называемый картон размером с будущую картину — иногда это был и в самом деле картон, иногда плотная бумага.

После отрисовки, в контуре рисунка прокалывались отверстия, достаточные для того, чтобы через них могла пройти угольная пыль. Картон прикрепляли к основе будущей картины, а по каждому отверстию проходили мешочком с угольной пылью. Стукали по отверстию, стараясь, чтобы угольная пыль прошла через него. После снятия картона, на основе оставалось множество точек контура рисунка. Их соединяли вместе, получая рисунок. Его в свою очередь обводили какой-нибудь водяной краской, тушью, чернилами.

Вместо угольной пыли можно использовать обычную гелевую ручку или какой-нибудь тоненький фломастер — лучше не черный. Ну или сразу тыкать в отверстия вашего картона ручкой с тушью. Тушь лучше разбавить водой.

3. Копировальная бумага. Перенос как припорохом, так и по клеточкам — очень муторный процесс и очень трудоемкий. Гораздо проще — взять копировальную бумагу. Накладываете ее на холст — столько листов, сколько нужно, и скрепляете их маленькими кусочками малярного скотча между собой, а заодно и к холсту по краям, чтобы не ползала. Затем берете рисунок в размере холста, аккуратно накладываете его сверху и осторожно обводите контуры карандашом или шариковой ручкой. Затем убираете рисунок и копировальную бумагу и обводите то, что получилось на холсте.

Обводить лучше тушью, слегка разбавленной водой. Для этого вам придется купить перьевую ручку. Раньше ее можно было купить где угодно, теперь же, скорее всего, вы найдете ее только в магазине для художников: ручку, и перышко. Можно, обводить и неразбавленной тушью, но тогда у вас получится слишком черный рисунок. Впрочем, это дело вкуса. След от копировальной бумаги после обводки можно стереть стеркой — обычной, мягкой стеркой для карандаша. Вот и все. Теперь вашему рисунку не страшны ни разбавитель, ни масло. Вместо туши можно взять черный маркер или гелевую ручку.

В моем ролике на 8-й минуте 58-й секунде я как раз показываю перевод рисунка на холст с помощью копировальной бумаги. Того самого котенка, рисунок которого вы видели в начале этой статьи.

4. На слой краски. Сразу оговорюсь — я этот способ не пробовала, где-то увидела, а сейчас вспомнила и решила написать. Надо покрыть холст плотным слоем густой краски (представьте, что вы намазываете масло на хлеб). Слой масла, извините, краски должен быть не слишком толстым, но и не слишком тонким, чтобы при процарапывании на нем оставались канавки.

Затем аккуратно накладываете свой рисунок прямо на невысохшую краску, закрепляете его, чтобы он не съезжал, и начинаете каким-нибудь тонким стержнем обводить контуры рисунка. Рука должна находиться на весу, не касаясь рисунка, иначе получится смазанная «процарапка».

Закончив обводку, осторожненько снимаете рисунок с холста. На холсте останется все тот же слой краски, но с процарапанным (точнее продавленным) в нем рисунком. Теперь можно сразу же начать писать по нему, а можно дать ему подсохнуть.

Вместо масла, то бишь масляной краски, можно использовать акрил, если холстик небольшой, поскольку акриловая краска быстро сохнет. Намазали акрил на холст мастихином и тут же накладываете сверху свой рисунок и начинаете обводку. Акрил, конечно, сразу же схватится, но не настолько, чтобы его нельзя было продавить: снаружи подсох, а внутри еще влажный.

5. Световое проецирование. Если вы являетесь счастливым обладателем эпидиаскопа или не менее счастливым владельцем современного проектора (первый сейчас найти практически невозможно, второй же по деньгам кусается), то этот способ, пожалуй, самый удобный и в то же время — очень богатый возможностями. Итак, если у вас есть то или другое, вы просто крепите холст вертикально, причем, так, чтобы он не двигался туда-сюда, поскольку вы будете иметь дело с виртуальным картоном, неподвижно висящем в воздухе перед холстом 🙂

Как вы уже поняли, вы просто проецируете рисунок (фотографию) на холст с помощью эпидиаскопа или проектора и обводите световые контуры чем либо из описанного выше, перьевой ручкой и тушью, фломастером. Можно сделать это и мягким карандашом, а потом обвести его.

В отличие от всех предыдущих способов, в этом способе у вас появляется возможность перенести на один и тот же холст любое число рисунков, причем в разные места холста или с разными размерами.

Саша, мой муж, давным-давно, когда у него был пленочный фотоаппарат, сделал на ватмане большой рисунок дочери, присевшей у клумбы и с интересом глядящей на маленький автомобиль. Именно маленький автомобиль, а не игрушечную машинку. Он взял негатив фотографии дочки возле клумбы, вставил его в фильмоскоп, спроецировал его на ватман и обвел. Затем он взял другой негатив, на котором был снят проезжавший мимо автомобиль и снова спроецировал его на ватман, но в уменьшенном виде, в результате чего возле ног малышки пристроился рисунок настоящего автомобиля, но только маленького, чуть выше ограждения клумбы.

Так что, как видите, если у вас есть проектор, вы можете сотворить любой рисунок, проецируя разные картинки или фотографии в разные места холста и в разных размерах.

Итак, я описала 5 способов переноса рисунка на холст. Но только два из них, 1-й и 5-й, позволяют сразу переносить маленький рисунок на большой холст. Причем, они позволяют переносить один и тот же рисунок на холсты разного размера. Три других способа требуют создания картона, то есть рисунка, размер которого равен размеру холста.

Создание картона

Картон, как я уже сказала, по размеру обязательно должен совпадать с вашим холстом, на котором вы собираетесь писать картину.

Причем, под картоном художники имеют в виду не реальный картон, хотя это может быть и он, а любой лист с рисунком в размере холста — будь это картон, ватман, пластик или еще что.

Для переноса рисунка на картон опять же можно использовать один из описанных выше способов: по клеткам или с помощью проектора.

Однако в наш век компьютеров лучше воспользоваться сканером или фотоаппаратом и принтером. Просто берете свой рисунок или бумажную фотографию и сканируете или фотографируете ее. Или же можете просто взять любое цифровое изображение — свою фотографию или чужую. После чего нужно будет распечатать полученное изображение на принтере.

Вот тут вам придется поработать головой. Ведь, если у вас есть принтер, на котором самый большой размер листа — А4 (то есть обычный лист бумаги), то вам придется ваше изображение с размером вашего холста разбить на кусочки формата А4, распечатать их по отдельности, а потом склеить эти пазлы в большую картинку — картон.

Итак… Распечатываете, скрепляете распечатанные листы бумаги между собой малярным скотчем, прикрепляете всю эту красоту к холсту, на котором уже лежит копировальная бумага, как было описано в третьем способе переноса на холст, и аккуратно обводите свою распечатку, точнее контуры световых пятен.

Успехов вам!

Делаем холст для рисования маслом ✏ Рисунки карандашом поэтапно

Рубрика: Инструменты

Кто решил начать писать картины, чувствуя в себе потенциал зарождающегося художника, должен понимать, что это беспрерывный труд, результат которого может как удовлетворить, так и нет. Но начинать писать никогда не поздно! Верьте в свои силы, и удача не заставит себя ждать.

Если вы решили творить будущий шедевр маслом, надо правильно подготовиться.

Прежде всего, запомните, основа масляных работ – холст. Нельзя писать картины маслом на ватмане, картоне или другом материале.

Содержание:

Первый этап – подготовка холста
Второй этап – натяжка холста
Третий этап – проклейка холста
Завершающий этап – грунтовка

Первый этап – подготовка холста

Так как в основе масляных красок есть масло, что понятно из названия, лучшей тканью для холста будет лен или пенька. Ткань должна быть зернистой фактуры, чтобы краски лучше ложились.

Если вы решили взять за основу холста мешковину, выбирайте разреженную, чистую, без помарок, с четко выраженной рельефной фактурой. Можно иметь и несколько видов холстов, чтобы «почувствовать разницу».

Второй этап – натяжка холста

Для этого нужен подрамник. Во время работы холст должен приятно пружинить, не терять своей упругости. Подрамники бывают модульные и глухие. У модульных подрамников углы жестко не скреплены, что позволяет в домашних условиях исправить провисание картины. У глухих же подрамников углы жестко соединены и в случае провисания холста, надо делать перетяжку. Здесь справится только специалист.

Если подрамник будет сделан неправильно, с дефектом, то холст не будет натянуть должным образом, что приведет к разрушению грунта и живописного слоя картины.

Обратите внимание, что необработанный грунтовкой холст нельзя сильно натягивать, в дальнейшем он растянется и его надо будет окончательно закрепить путем подбивания клиньев по углам на модульном подрамнике. На глухом же подрамнике надо закреплять предварительно загрунтованный холст.

Для предотвращения гниения и для защиты от влажности протрите подрамник олифой, обрабатывая все грани, кроме той, которая примыкает к картине.

Третий этап – проклейка холста

Она делается для того, чтобы изолировать основу (холст) от масляной краски и дополнительно закрыть отверстия между нитями. Здесь главная задача не промочить холст насквозь, а лишь нанести защитную пленку. Для этой цели используется столярный клей, имеющий консистенцию холодца.

Когда клей немного остынет, нанесите его с помощью щетки на холст. Много клея не берите, наносите равномерно. При помощи шпателя снимите излишки клея, он должен лишь закрывать щели в холсте. Через сутки, после полного высыхания клея, прошкурите поверхность холста мелкой наждачной бумагой или пемзой. Потом повторите проклейку.

Для второй проклейки клей должен быть более жидким, но, опять же, не горячим.

После удалите излишки шпателем. Если все прошло без ошибок, то третьей проклейки не понадобиться.

Завершающий этап – грунтовка

На не загрунтованном холсте писать масляными красками нельзя, не будет связывающего звена между холстом и краской.

Грунт бывает клеевой, эмульсионный, масляный, акриловый. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки.

Главное, что надо помнить, чтобы грунт был белым, без пятен. Для этого во время приготовления грунтовки добавляется мел или белила.

Количество слоев грунтовки может быть любое, при этом должно получиться ровное, гладкое покрытие. Грунт тоже наносится в жидком виде, тонким слоем. Излишек грунта снимите шпателем. Дайте сутки, чтобы грунт высох. Только не ставьте холст на сквозняке, это вредит правильной просушке.

Подготовка холста требует времени и внимания. Когда все будет готово, можете смело приступать к творчеству.

Прошу тебя, проголосуй!

Загрузка…

Как я подготавливаю холсты | Журнал Ярмарки Мастеров

Представляю вашему вниманию рассказ, о том, почему же я сама натягиваю холсты, а не покупаю готовые, и собственно, как это делаю.

Начну с небольшой предыстории. Свой первый холст я натягивала еще в году так 2009-2010 , и мне до сих пор за него стыдно), в те года на ютубе еще не было столько подробных видео, как это делать. Я нашла тогда статьи в инете , и вооружившись старым мебельным степлером, принялись мы с тогда еще будующим мужем за дело. Вобщем, сам метод с тех пор то и не изменился, даже материалы ( а именно проклейка, сама ткань, грунт) все теже,но повысилась скокрость работы и качество!

Меня всегда спрашивали, зачем я тут пыхчу с молотками да степлерами,зачем вообще полезла в эти дебри, почму бы не покупать готовые? А ответ прост, мне это дико нравилось! И до сих пор , кстати! Это осознание того, что ты с этим холстом, на котором потом родится работа, с самого зачатка, ты его сам и собрал, и натянул, и проклеил, и прогрунтовал. И на каждом этапе сам отвечаешь за качество. И для меня это всегда быд ритуал настройки и подготовки,и в каком-то смысле отдыха (смена деятельности,и физ труд в конце то концов))) ), даже в те времена, когда я натягивала один холстик за месяц, или 30!

По полочкам разложу.

Первое что же нам нужно- Это подрамник. Я когда-то давно всегда мучилась, покупая в худ магазине отдельно реечки(они как пазлы, друг в друга вставляются), а дома уже из них скалачивала подрамник! (вот тут дабы не получился ромбик, а ровный подрамник с прямыми углами, приходилось попотеть с молотком) . А лишь большие размеры заказывала в багетной мастерской уже в собранном виде модульный подрамник (например от 70 см по стороне). Но меня осенило! Лучше поздно чем никогда ) , года три назад, я начала заказывать уже собранными любого размера модульные подрамники. И это очень удобно!

Почему модульные? Ответ прост- в случае, если холст немного провис, его можно подтянуть! А такое случается, особенно с льняным, при изменениях влажности , или температуры. Исправляется очень легко , вставив в уголки клинья, осторожно подбить их молоточком, при этом холст натягивается. *в конце поста есть фото, где в подрамник вставлены эти клинья*

Далее. Собственно, это ткань. Моей любовью является лён. Мелкозернистый лен. Всегда закупаю в художественном магазине. Да, это в разы дороже чем хб холст, но писать на льняном мне привычнее и любимее. Я конечно и хб иногда использую, но в основном это для этюдов, или для каких- то более экспрессивных работ, с мазочком покрупнее и тп.

Тут кстати, все очень тонко, как же появляется это пристрастие к определнному виду холста, или скажем, как у акварелистов к особенному виду бумаги (а порой такооой дорогущей) …

Саму технологию натягивания холста на подрамник описывать не буду, ибо сейчас уже много подробных видео на эту тему (но если вдруг кому -то интересно, то опишу). Скажу лишь, что в последствии приобрела щипцы для натягивания, да, с ними намного удобнее работать, особенно натягивая большие холсты! И упрощает процесс электрический степлер для мебели. ( на фото к сожалению его не будет, ибо он у меня буквально пару месяцев) . И еще момент, всегда скобы прибиваю не с торца, а с оборотной стороны подрамника, что в последствии, дает возможность вешать картину например без багета, ведь торцы выгледят опрятно, так еще и можно прокрасить в подходящий цвет.

Слудующий этап — это проклейка!

*ремарочка- Проклеивание холста защищает его волокна от проникновения красочного слоя и закрывает пустые места между волокнами *

Я с амого начала использовала покупную готовую проклейку.

И по сей день, я ей не изменяю))) Конечно у меня были эксперименты с проклеиванием желатином, но каждый раз результат мне не нравился — То у меня весь холст насквозь пропитается и потом волнами идет, то еще что… В итоге, я укрепилась в выборе готовой проклейки. Ее очень легко наносить! При высыхани все без проблем! Единственный ее минус- это цена! (за баночку 500 мл сейчас 370 р) .

Кстати, скажу, что я все равно пробовала покупала холсты готовые, уже проклеенные желатином как раз, и разницу я чувствую! Не могу сказать , что на желатиновом вот уж прям сильно хуже писать! Но предпочтение мое все равно идет на свои холсты)

Следующий этап,он же завершающий! Грунтовка. *Это связующее звено между холстом и краской .

Тут тоже использую готовый «акриловый художественный грунт» . Пробовала разные производители, разницу не заметила. Сейчас покупаю от Сонет (баночка 1000 мл ,цена 626 р) , так как именно он обитает в моем любимом художественном магазине! Эксперименты с НЕхудожественными грунтами не ставила.

Прохожусь плоской широкой кистью в три слоя.

А , кстати, опытным путем поняла, что наиболее удобной оказалась кисть с коротким ворсом! Когда-то я подстригала обычную широкю строительную кисть, а пару лет назад на али экспресс попался набор кистей, где была та самая идельная для грунтовки)

Резюме! Подготавливать холст самой не сложно, лишь нужно время, и запасы с хорошими материалами! Нужно еще иметь в виду, что у нас в Нижнем Новгороде, не такой хороший выбор готовых холстов, как например в Москве. Но и там , сравнивая, у меня получается вариант бюджетнее,чем готовый Качественный! льняной холст. И Очень сильно проявляется разница в цене при изготовлении холстов размерами приближающиеся к метру и более!

Напоследок немного фото готовых холстов, вид сзади.

Да, может не всегда выходит оборотная сторона с супер ровными «стежками» , но мне важнее , что на лицевой все «под защитой».

Я тут сама себя спрашиваю, зачем это все расписала… Профессионалы , уже и так эту всю кухню знают, новички.. я даже не знаю, много таких, кому охота натягивать самим?))) Но кстати, а почему бы и не попробовать? Дабы понять разницу, например, или погрузиться в медитативное занятие — слепливание своей работы с самых истоков!)))

Всего доброго)))