Тиски сделать своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Содержание

Как сделать тиски своими руками в домашних условиях

Главная >
Блог >
Как сделать тиски своими руками в домашних условиях

05.01.2023

Время чтения: 6 минут

Редакция сайта VT-Metall

Сохранить статью:

Зачем нужны? Многие задумываются о том, как сделать тиски своими руками, и это вполне закономерно. Стандартные устройства могут не соответствовать запросам человека. Или же для работ требуется несколько разных моделей, что довольно ощутимо бьет по кошельку.

Как действовать? Сначала следует определиться с типом будущего механизма и некоторыми его функциональными особенностями, в частности, с размерами и весом. Затем приготовить все необходимое для изготовления тисков и начать действовать в соответствии с нижеприведенными инструкциями.

Вопросы, рассмотренные в материале:

Конструкционные особенности тисков
Основные разновидности тисков
Изготовление тисков из различных материалов
Несколько общих рекомендаций

Конструкционные особенности тисков

Если говорить о назначении тисков, то они нужны для крепления заготовок в ходе обработки. Чаще всего эти приспособления применяют в слесарном и столярном деле для распилки, сверления, шлифовки и других операций с деталями. 80 % таких устройств изготавливается из высокопрочного металла, а остальные 20 % – деревянные. Эти инструменты могут отличаться друг от друга конфигурацией, размерами и массой, которые зависят от вида выполняемых работ.

Подобные приспособления достаточно просты и представляют собой конструкцию, снабженную ходовым винтом и ручкой, вращая которую, можно сжимать и разжимать две губки – поворот рычага приводит в движение одну из них и позволяет менять давление на заготовку.

Приобретая или изготавливая самостоятельно тиски, важно обратить внимание на базовый параметр таких приспособлений – максимальное расстояние между губками, от которого напрямую зависит наибольший размер обрабатываемой заготовки.

Часто конструкцию дополняют различными поворотными приспособлениями, маленькой наковальней, струбцинами и прочими элементами, которых требует специфика производимых работ.

Особенности конструкции:

Одну из главных деталей любых тисков – ходовой винт, проходящий сквозь всю конструкцию, – как правило, изготавливают из металла, независимо от материала остальных элементов.
60 % таких приспособлений имеют губки с прорезиненными накладками, а остальные 40 % оснащаются нагубниками из цветного металла, что позволяет уберечь обрабатываемую заготовку от повреждений поверхности и деформирования.

К рабочему столу тиски обычно крепятся при помощи струбцины или винтового зажима. Для фиксации небольших приспособлений может использоваться мощный магнит – такой вид крепления встречается, например, в ювелирном деле.

Основные разновидности тисков

Разберем в деталях, как сделать простые тиски своими руками:

Столярные тиски

Подобными приспособлениями пользуются для крепления в ходе обработки деревянных или пластиковых заготовок. 70 % столярных тисков при помощи винта прижимают изделие к станине или верстаку. Реже используется фронтальный зажим или чугун, комбинированный с деревом.

Эта конструкция имеет ряд достоинств. В таких тисках можно зажимать заготовки из относительно мягких материалов. Губки, расположенные на одном уровне, позволяют обрабатывать детали в одной плоскости. Инструменты имеют большое максимальное расстояние между щеками и снабжаются широким ассортиментом крепежных элементов.

Минусы столярных тисков: не позволяют обрабатывать заготовки из твердых материалов. Популярности безверстаковых вариантов конструкции мешает низкая жесткость фиксации.

Слесарные тиски

Это цельнометаллические приспособления, которые монтируются на деревянную или металлическую поверхность посредством болтов. Конструктивно различают два вида слесарных тисков – параллельные и стуловые. Губки имеют ширину от 40 до 200 мм. Максимальное раскрытие составляет около 150 мм.

Плюсы слесарных тисков: закаленные нагубники устойчивы к износу, прочная наковальня нечувствительна к ударным воздействиям, наличие поворотного механизма позволяет поворачивать инструмент в удобное положение, такие приспособления имеют относительно небольшие габариты и вес.

В числе недостатков следует упомянуть склонность к люфтам, необходимость периодической корректировки губок, которая производится при помощи специального инструмента, быстрый износ стопорных шайб, нуждающихся в частой замене. Кроме того, тиски не предназначены для фиксации длинных заготовок.

Станочные тиски

Такие тиски в основном применяют на различных производствах, фиксируя на верстаке. Инструмент снабжается поворотным механизмом. В расширенную классификацию входят приспособления базового, станочного типа и с несколькими осями.

Первая категория предусматривает фиксацию заготовок под прямым углом, вторая предназначена для крепления под разными углами, а третья поддерживает повороты по двум осям. На рынке представлены модели для бытового использования, которые в России сложно приобрести по разумной цене.

Достоинства станочных тисков: благодаря вспомогательным усилиям хорошо фиксируют крупные заготовки, крепкий корпус обеспечивает высокую устойчивость инструмента к ударным нагрузкам, не люфтят, что позволяет производить высокоточную обработку.

Минусы: косой захват может стать причиной деформаций. Чтобы избавиться от перекоса, используют фольгу или зажимают заготовку верхними частями нагубников.

Выбирая тиски для работы в условиях домашней мастерской, важно определиться с целями, для которых будет использоваться приобретаемое устройство. Невозможно назвать самый лучший универсальный тип таких приспособлений – исходить следует из конкретного назначения инструмента.

Изготовление тисков из различных материалов

Как сделать деревянные тиски

Отложить на фанере по 100 мм от каждого конца. Найти и отметить центр.

Закрепить фанеру и брусок при помощи струбцин. Просверлить сквозные отверстия сверлом, диаметр которого на 2 мм больше диаметра шпилек.
Просверлить по два отверстия под саморезы с каждой из сторон и по центру. Снять фаски для крепления впотай.
По трафарету из фанеры сделать в верстаке отверстия, забив с обратной стороны гайки М10.
На небольшом куске фанеры разметить центры рукояток. Нужно нарисовать по две окружности таким образом, чтобы диаметр внутренней был на 20 мм меньше наружной.
Высверлить углубления по центрам окружностей, используя коронку, и зашкурить края.
В маленьких шайбах увеличить отверстие до 12 мм, а в больших – снять фаску сверлом Форстнера на 22 мм, чтобы спрятать гайки.
Установить забивные в маленькие шайбы и закрутить шпильки в уровень с гайками.

Прижав заготовки к столу при помощи струбцин, сделать углубления на 10 мм в шляпках забивных по границе резьбы и пропустить в отверстия небольшие обрезки проволоки.
Скрепить малые шайбы с большими при помощи струбцин, предварительно нанеся на них клей. Просверлить два отверстия глубиной 10 мм и диаметром 3 мм на обоих концах шпилек. Прикрутить вставленные в брусок шпильки к основе, прижатой к верстаку.

Как сделать тиски из швеллера

Тиски из швеллера – удобный и надежный инструмент, если при их изготовлении была соблюдена правильная последовательность операций. Необходимо:

Срезать полки швеллера до нужной высоты и, отметив центр, просверлить отверстие при помощи коронки по металлу.
При помощи болгарки сделать два широких параллельных выреза на расстоянии, равном диаметру отверстия.
Примерить на полки швеллера два уголка, равных ему по длине, и просверлить три отверстия под крепления. Прикрутить уголки болтами, предварительно нарезав резьбу.

Установить уголки на переднюю и заднюю часть швеллера. Один из них будет служить неподвижной щекой, а второй – упором для ходового винта.
Усилить упор, используя отрезанную от полки полоску. Соединить полку с уголком и просверлить отверстие для винта, нарезав в нем резьбу.
Сделать подвижную губку по аналогии с упором, выполненным из двух металлических полосок с отверстиями для болтов. Одна будет служить направляющей для подвижной щеки, а вторая – удерживать приспособление снизу.
В качестве ходового винта будет выступать стальная резьбовая шпилька, один конец которой нужно снабдить проточкой под стопор, а на второй накрутить гайку, просверлив сквозь нее отверстие в шпильке, используемое для крепления рычага.
Выточить из второй полосы, отрезанной от полок швеллера, стопор под проточку на шпильке с двумя отверстиями для болтов. Шпильку закрутить в упорную полоску и соединить со стопором, который, в свою очередь, соединить с подвижной губой.

Как сделать тиски из домкрата

Такая конструкция оптимальна для устройства станочного типа. Домкрат используется для прижима. Этапы производства тисков из домкрата:

От швеллера, который будет служить основой, отрезаем фрагмент подходящей длины и формируем в нем паз, заранее разметив его положение.
Сверлим отверстия под крепления в толстой металлической пластине и привариваем ее на торец швеллера.
Привариваем к раме уголок, который будет служить опорой для домкрата. Устанавливаем и крепим сваркой неподвижную щеку, изготовленную из швеллера.
Привариваем две направляющие между неподвижной губой и опорным уголком, предварительно установив втулки, которые необходимо соединить между собой металлической полосой (к ней в дальнейшем приварим подвижную часть).
Крепим две пружины, служащие для возврата на подвижную часть конструкции, и устанавливаем домкрат.
Готовим деревянные или металлические нагубники. Монтируем рычаг для работы домкратом. Соединяем при помощи сварки части рамы с уголками для крепления конструкции к верстаку.

Как сделать тиски из металла

В качестве нагубников, которые приваривают к обрезкам профильной трубы с соответствующими размерами, можно использовать разрезанный на части плоский напильник. Ход работы:

Вырезаем из металлической пластины прямоугольную подошву шириной, равной длине губок, и длиной, на 100 мм превышающей планируемый ход подвижной части.
Одну из губок привариваем на край основания. Затем делаем в центре подошвы осевой вырез шириной 11 мм, начинающийся от неподвижной губы и заканчивающийся в 100 мм от противоположного края.
Устанавливаем снизу в осевой вырез болт с шайбой, заходящий в отверстие, которое нужно заранее просверлить по центру в нижней полке подвижной губки. Шайба с гайкой должна быть наживлена на болт.
Привариваем удлиненную гайку на противоположный неподвижной губке край основания. Центр гайки должен быть поднят на половину ширины профиля. Вкручиваем шпильку и сверлим под нее отверстие диаметром 12 мм в центре подвижной части, накручиваем на нее две гайки.
Стянув щеки тисков, отрезаем лишнюю шпильку, после чего на нее накручиваем и прихватываем сваркой забивную гайку.
Свариваем концами две гайки М12 и вставляем в них оставшуюся шпильку с накрученными на нее забивными гайками.
Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, привариваем к основанию два отрезка профильной трубы по ее длинным сторонам.
Крепим тиски к верстаку болтами.

Тиски готовы к работе.

Несколько общих рекомендаций

Главное, что необходимо учитывать при покупке или изготовлении тисков – их размеры. По этому показателю данные приспособления делятся на три основных категории:

Маленькие: длина таких тисков не превышает 290 мм, высота – 140 мм, высота губок не более 50 мм, а масса – около 8 кг.
Средние: длина – до 372, высота – до 180 мм, высота губок – до 70 мм, масса до 14 кг.
Большие: длина – до 458 мм, высота – до 220 мм, высота губок – до 90 мм, вес до 30 кг.

Указанные значения – ориентировочные, они пригодятся тем, кто собирается изготовить тиски своими руками. Существуют значительно более тяжелые модели, изготовленные из чугуна.

Также очень важна сила зажима. Если она будет недостаточной, велик риск выхода тисков из строя и повреждения обрабатываемой детали.

Изготавливая тиски с поворотным механизмом, следует внимательно изучить конструкционные особенности таких инструментов.

Рекомендуем статьи

Вредные примеси в стали и их влияние на ее свойства
Сварка труб под углом: технология и особенности процесса
Сварка титана аргоном: важные нюансы

Конструкция тисков включает в себя хвостовик, подвижную и неподвижную щеки, рекомендованная ширина которых составляет 80 и 140 мм.

Чтобы выяснить, как самому сделать тиски, следует различать варианты зажимных механизмов, которые могут быть:

винтовыми – с ходовым винтом, приводимым во вращение ручкой или рычагом;
быстрозажимными – также с ходовым винтом, проходящим сквозь заготовку;
быстроразъемными – без ходового винта, который заменен на рычаговый механизм, меняющий положение губ;
эксцентриковыми – работающими за счет эксцентрикового механизма с рукоятью управления.

Учитывая изложенную выше информацию, можно приступать к подбору подходящей конструкции и самостоятельному изготовлению инструмента. Важно принимать во внимание как массу и конструкцию тисков, так и их назначение. В условиях домашней мастерской чаще пользуются наиболее универсальными слесарными тисками.

Мы постарались ответить на вопрос о том, как сделать тиски в домашних условиях. Чтобы изготовить это нужное каждому мастеру приспособление, необязательно пользоваться сваркой. Однако для такой работы лучше всего использовать мастерскую или гараж, ведь дома вы рискуете устроить настоящий кавардак.

Тиски своими руками: фото, чертежи, видео

Компания «Фокус» – строительство домов из теплоблоков, экоблоков > Статьи

Самым главным инструментом слесаря являются тиски. Без них невозможно выполнить большинство слесарных операций. Поэтому любой начинающий слесарь, первым делом хочет приобрести этот нужный инструмент. Может также сложится и такая ситуация, когда старые заводские тиски просто сломались и не подлежат ремонту.

В таких случаях покупать новый подобный инструмент не всегда выгодно, так как стоят они далеко не дешево. Поэтому многие слесаря решаются сделать тиски своими руками, что в свою очередь для начинающих может стать хорошим опытом, а опытные специалисты смогут себе изготовить качественные и удобные тиски.

Содержание:

Чертежи тисков
Этапы изготовления самодельных тисков
Видео изготовления тисков своими руками

img src=»http://mainavi.ru/upload/iart/tiski-svoimi-rukami/1.jpg» />

Можно такой инструмент изготовить за один день из подручных материалов, а можно в течение месяца собирать нужные составляющие и изготовить тиски, мало чем отличающиеся от заводских. На самом деле истина где-то посередине. В этой статье будет подробно описана инструкция, как сделать тиски своими руками в течение нескольких дней без особых затрат.

Чертежи тисков

Такие работы можно выполнить только в условиях небольшой слесарной мастерской с обязательным наличием сварочного аппарата, электрической дрели, болгарки и других ручных инструментов.

Кроме того, необходимо приобрести такие материалы, как кусок стального швеллера № 6, длиной 0.5 м, 0.3 м2 листовой стали толщиной 4-5 мм и 30 см стального уголка 50х50 мм, 18 болтов М6 с гайками и кусочек толстого листового металла для изготовления губок.

В данном случае без услуг токаря не обойтись, так как необходимо будет изготовить винт диаметром 16 мм, отфрезеровать две пластины для зажимных губок и выточить две гайки, в которых будет вращаться сам винт.

Этапы изготовления самодельных тисков

Примерная пошаговая инструкция, как изготовить тиски своими руками в домашних условиях может выглядеть следующим образом:

Болгаркой обрезается кусок швеллера длиной 30 см. Он будет служить подвижной частью тисков. С одной стороны к основанию этой заготовки приваривается пластина толщиной 4 мм с выемкой, в которую вставляется зажимной винт с пазом. Для того чтобы сам винт в этой выемке был надежно закреплен, к этой пластинке с внутренней стороны двумя болтами крепится стопорная пластинка такой же толщины.

При помощи болгарки из листа вырезается пластина размером 25х6.2 см, к которой привариваются два уголка 50х50 длиной 25 см. Эта конструкция представляет собой неподвижную часть тисков. В полках этой заготовки просверливаются 6 отверстий диаметром 6 мм.

Из того же листа болгаркой вырезается еще одна заготовка размером 30х20 мм с боковым выступом размером 10х8 мм. В ней по краям просверливаются 12 отверстий диаметром 6 мм. Она будет служить основанием для тисков, на которое крепится вся конструкция. К нему на выступающей части привариваются две стопорные пластины для неподвижной гайки.

Из угловой стали вырезаются две заготовки, в которых просверливаются отверстия, и нарезается резьба для крепления зажимных губок. Затем одна из этих заготовок приваривается к неподвижной части тисков, а вторая к той, которая будет передвигаться внутри станины.

Предварительно сама станина при помощи болтов крепится к слесарному столу. В губках тоже просверливаются отверстия, через которые они при помощи болтов крепятся к зажимным пластинам. В винт вставляется вороток и еще раз проверяется надежность крепления.

Дополнительно можно усилить конструкцию тисков при помощи приварки косынок и стопорных пластин, как это показано на видео и фото. Такие тиски слесарные легко разбираются, поэтому желательно их покрасить антикоррозийной краской по металлу и установить на постоянное место.

Таким же способом можно изготовить тиски для сверлильного станка, только в этом случае крепление к станине станка будет несколько отличаться в зависимости от ее конструкции.

Как видно из вышеприведенного описания изготовить самодельные тиски совсем несложно. Надо просто иметь желание и элементарные навыки работы с металлом. Ниже рекомендуем посмотреть видео о том, как сделать станочные тиски.

Видео изготовления тисков своими руками

Самодельные тиски / Homemade vise

Тиски для сверлильного станка .

Тиски своими руками..Vices with their hands.

Тиски своими руками ( Vise their hands)

Тиски своими руками

Как собрать тиски Moxon

Краткий обзор: Тиски Moxon отлично подходят для удерживания вашей работы, хотите ли вы захватить узкие рельсы для нарезания шипов или боковые стороны корпуса для соединения «ласточкиным хвостом» или других столярных работ. Это традиционное приспособление, которое хранится в стороне, когда оно вам не нужно, но его легко настроить, когда оно вам понадобится. Майк Фаррингтон создает версию с ламинированными губками с мягкой подкладкой, прочными втулками и винтами, а также стандартным оборудованием. Такие детали, как полка, зажимная скоба и кожаная подкладка, делают эти тиски незаменимыми.

Тиски Moxon, иногда называемые двойными винтами, прекрасно подходят для работы в мастерской. Они отлично подходят для удерживания работы, особенно для столярных работ, одинаково хорошо захватывают узкие направляющие для нарезания шипов и полные боковые стороны корпуса для соединения «ласточкин хвост». Тот, что представлен в этой статье, имеет удивительно большие 24 дюйма между центрами. И, в отличие от некоторых других тисков с таким диапазоном, тиски Moxon не требуют сложного или дорогого оборудования. Для версии здесь вы можете купить все в домашнем центре. Даже если вы измените пролет, конструкция останется прежней. Тиски Moxon также приподнимают изделие на несколько дюймов от вашего стола, что может оказаться отличным подспорьем при работе с деталями или при болях в спине. Наконец, поскольку они крепятся к вашей скамье, вам не нужно фиксировать положение тисков. Я перемещаю свой в зависимости от того, что я делаю, а затем убираю его в сторону, когда я закончу.

Я сделал несколько таких — разных размеров, из хвойных и твердых пород дерева, с фурнитурой более высокого и более низкого уровня. Все они работают хорошо, и все они следуют этому дизайну.

Обновленный взгляд на исторические тиски

Приспособление на века, эти настольные тиски готовы, когда они вам нужны, и убираются в сторону, когда они вам не нужны.

Каждая челюсть представляет собой пластинку. Это позволяет создавать толстые, устойчивые кулачки из тонкого легкодоступного материала. Когда клей высохнет, обрежьте их до окончательной ширины и длины.

Обтянуть переднюю челюсть кожей. Прикрепите аэрозольным клеем и обрежьте по размеру. Кожа снижает вероятность повреждения заготовок и улучшает захват.

Толстые ламинированные губки

Эта сборка начинается с губок. Я ламинирую три куска 4/4 приклада для каждой челюсти. Для большей устойчивости я фрезерую доски в два этапа. Сначала я делаю минимум, чтобы шесть досок располагались параллельно и склеивались, пока они немного широкие и длинные. После того, как они сидят в течение нескольких дней, я слегка стыкую лицевую сторону, затем строгаю ровно настолько, чтобы противоположная грань была параллельна.

После этого я режу по ширине и длине. Я рекомендую делать подвижную челюсть шире неподвижной. Когда тиски затянуты, нависающая губка прилегает к верстаку, оставляя поверхность неподвижной губки в одной плоскости с передним краем станка, добавляя опорную поверхность между губками.

Тщательно просверленные отверстия

С комплектом губок можно просверлить втулки и винты. Втулки предотвращают сильное качание губок, в значительной степени обеспечивая равномерное зажимное усилие по заготовкам. Они также обеспечивают более легкое перемещение подвижной челюсти и продлевают срок ее службы, поскольку дерево не скользит по металлу.

Сверление этих отверстий — самый важный шаг в проекте, потому что их точность напрямую влияет на качество работы ваших тисков. К счастью, у меня есть довольно аккуратный способ убедиться, что отверстия совпадают.

Для начала соедините две губки вместе с помощью двустороннего скотча, убедившись, что верхние части находятся на одном уровне. Отметьте места отверстий и прикрепите зажимные губки к столу сверлильного станка. Подвижная челюсть должна быть обращена вверх. Сначала просверлите отверстие диаметром 3/4 дюйма. отверстие для винта как можно глубже. Если вы можете просверлить обе челюсти, прекрасно; это лучший сценарий. Если нет, просто убедитесь, что сверло проходит через подвижную челюсть и отпечатывается на внутренней поверхности неподвижной челюсти, что позволит вам точно просверлить ее позже.

Теперь просверлите подвижную губку для втулки. Не разжимая кулачки и не регулируя стол, вставьте в патрон долото Форстнера, которое соответствует внешнему диаметру втулки и сверла. Сделайте пробные отверстия, чтобы убедиться, что ваша бита допускает прессовую посадку. В зависимости от длины втулки это может быть ступенчатое отверстие, а может проходить через подвижную губку. Если при замене сверл зажимать губки, это обеспечит концентричность двух отверстий.

Завершите работу на сверлильном станке, раздвинув две челюсти и просверлив отверстие диаметром 3/4 дюйма. отверстие через фиксированную челюсть. Оттуда подойдите к настольной пиле, чтобы скосить переднюю часть подвижной челюсти. Срезание этого угла позволяет беспрепятственно поворачивать ручную пилу, когда вы режете полуглухой ласточкин хвост.

Сверла губок

Перед сверлением временно соедините внутренние поверхности кулачков вместе. Используйте двусторонний скотч, убедившись, что верхние края находятся на одном уровне. Отверстия должны точно совпадать, чтобы тиски работали. Лента действует как зажим, позволяющий скреплять детали, не мешая сверлению.

Закрепите губки на столе сверлильного станка. С подвижной губкой сверху просверлите отверстие диаметром 3/4 дюйма. отверстие через него и частично в неподвижную челюсть. Это позволяет точно просверлить неподвижную челюсть отдельно. Не разжимая детали, просверлите втулку сверлом большего размера. Это отверстие обеспечивает плотное прилегание к втулке. Фаррингтон использует саму втулку для установки ограничителя глубины сверла. Это большее отверстие должно проходить только в подвижной челюсти, а не в неподвижной. Оставляя челюсти зажатыми при замене бит, отверстия будут концентричными.

Эпоксидная смола во втулках. После разделения двух зажимов используйте каплю эпоксидной смолы размером с горошину и тщательно распределите ее вокруг втулки. Вы хотите избежать любого выдавливания здесь.

Добавьте оборудование

Для этих тисков я использовал готовое оборудование. Он отлично работает, недорог и доступен. В прошлом я использовал материал с резьбой Acme, что является хорошим обновлением, если вы можете себе это позволить. В любом случае шаги очень похожи.

Установка втулки проста. Поскольку она в любом случае должна плотно входить в отверстие, я намазал немного эпоксидной смолы размером с горошину вокруг втулки, прежде чем забить ее на место, обращая внимание на выдавливание.

Я также наношу эпоксидную смолу на конец каждого резьбового стержня после того, как обрежу их по длине. Чтобы зафиксировать винт в челюсти, я врезаю гайку в заднюю часть неподвижной челюсти. Я отмечаю толщину гайки на обратной стороне стамески для грубого определения глубины.

Майк Фаррингтон является послом FWW в Авроре, штат Колорадо.

Примечание: На четвертой странице, слева, в подписи к фотографии в этом PDF-файле, третье предложение следует читать «Это большее отверстие должно проходить только в подвижной челюсти , а не в фиксированной » , поскольку появляется в онлайн-версии выше.

Двойные винты для всех!

Многие уроки, которые ведет Меган Фитцпатрик, включают в себя большие туши в форме ласточкиного хвоста, и хотя для их изготовления вам не нужны тиски Moxon, это, безусловно, упрощает дело.

Две самодельные деревообрабатывающие тиски

Превратите свой кухонный стол в верстак с помощью этих самодельных чудо-подставок

Шлиц для тисков Moxon

Экономьте время, убирая мусор на ходу.

Просмотр PDF

Как собрать верстак Тиски для ног

После завершения основного верстака пришло время добавить пару тисков. Во-первых, прочные ножные тиски, изготовленные из одной доски 2×8, винта тисков, линейного подшипника и вала. С помощью нескольких незначительных настроек он легко открывается и закрывается и может оказывать огромное давление, чтобы надежно удерживать любую заготовку.

Я начал установку тисков, пока работал на верстаке, просверлив несколько отверстий для винта тисков и линейного подшипника, которые я буду использовать в стойке. Поскольку я (в основном) правша, я буду устанавливать тиски на переднюю левую ногу, но если вы левша, вы можете рассмотреть возможность установки тисков на передней правой ноге.

Чтобы утопить линейный подшипник, я начал с просверливания большего неглубокого отверстия в стойке на несколько дюймов выше дна на передней поверхности ноги. В центре этого отверстия я просверлил еще одно, которое было немного больше, чем цилиндр подшипника, чтобы было небольшое пространство для маневра, чтобы немного упростить его установку перпендикулярно поверхности ноги.

Затем я просверлил еще одно отверстие на расстоянии около 9 дюймов от верхней части шипа ножки (верхняя часть стола) для винта тисков. мою беспроводную дрель, зажав опору на нескольких небольших блоках, чтобы предотвратить разрыв задней части опоры

Затем я дважды проверил, что линейный подшипник перпендикулярен передней поверхности опоры, и сделал несколько настройки с помощью сверла Форстнера в моей аккумуляторной дрели перед предварительным сверлением и привинчиванием к опоре.0007

Затем я прикрепил кольцо винта тисков к задней части ножки с помощью четырех винтов № 14 размером 3 дюйма. Чтобы центрировать отверстие воротника с отверстием в ножке, я в основном просто смотрел на него сверху, делая несколько отметок.

После быстрой проверки я решил, что фурнитуре определенно нужна новая покраска, поэтому я замаскировал винт веревкой. кусок дюбеля для воротника и покрасил его аэрозольной краской в черный цвет.0007

Теперь пришло время заняться отбивной. Я начал с грубой резки 2×8 на две части на торцовочной пиле. Затем я пропустил одну сторону каждой детали через фуганок, а затем склеил две части вместе, чтобы получилась одна толстая деталь.

После того, как клей высох, я отнес его обратно к фуганку, чтобы выровнять одну сторону и один край, прежде чем обработать другую сторону на рубанке. Затем я отнес его обратно к торцовочной пиле, чтобы отрезать его до окончательной длины, а затем распилить до окончательной ширины на настольной пиле.

Чтобы было легче резать детали, удерживаемые в тисках, я сделал фаску на верхней части отбивной, прежде чем перейти к сверлильному станку, чтобы она выглядела немного изящнее и немного облегчилась.

Для этого я использовал большое сверло Форстнера, чтобы вырезать кривую примерно в футе от вершины с каждой стороны. Затем я начертил линию вдоль края, начиная с внутренней части кривой, и отрезал куски на ленточной пиле.

После небольшой шлифовки, чтобы очистить следы от ленточной пилы, я добавил 1/4-дюймовую фаску на передний край отбивной с помощью фрезера, прежде чем просверлить отверстие для винта тисков на сверлильном льняное масло

Затем пришло время прикрепить тиски к верстаку. Я начал с того, что снова прикрепил винтовой хомут к задней части ноги. Затем я вставил винт тисков через отбивную и навинтил его на воротник. Чтобы убедиться, что винт находится по центру отверстия в отбивной, я проложил его вдоль пола, а затем предварительно просверлил и прикрепил винт к отбивной с помощью пары 2-дюймовых винтов № 14.

Затем, затянув отбивную против ножки скамьи и по центру вдоль дна, я вставил сверло Форстнера, которое соответствовало размеру подшипника, отметил на задней части отбивной место для вала и просверлил 2-дюймовое отверстие на сверлильном станке.

Затем я решил пойти дальше и прикрепить 1-дюймовый дубовый штифт, чтобы использовать его в качестве ручки. Я протестировал скользящую ручку, но она показалась мне немного раздражающей, поэтому на данный момент я просто упростил ситуацию и починил ручку. на место с помощью винта

После установки вала (пока без клея) пришло время для некоторых испытаний.К сожалению, вес отбивной в сочетании с люфтом в винте тисков приводил к тому, что вал иногда заедал в подшипнике.

Решение состояло в том, чтобы просто использовать кусок дерева в качестве направляющей, чтобы помочь удерживать вал перпендикулярно поверхности ноги.Для этого я снял полку и, поскольку я уже приклеил внутренний подрамник на место, я просверлил пару отверстий в нем, а затем прикрепил направляющую винтами к внешнему подрамнику.0007

Несмотря на то, что это сделало движение тисков очень плавным, при сильном зажиме заготовок в тисках все равно возникало небольшое шатание. 30-миллиметровый подшипник и вал, вероятно, устранили бы большую часть этого (или, возможно, второй подшипник в задней части стойки), но с 20-миллиметровыми, которые я использовал, я решил попробовать решение Джея Бейтса, которое заключалось в использовании клина вдоль нижней части. отбивная.

Я выровнял еще один кусок дерева и обрезал его до размеров 16 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину, чтобы он соответствовал примерно 4 дюймам в ширину и 1,5 дюйма в глубину, которые я буду делать в тисках. Затем я использовал двусторонний скотч, чтобы прикрепить его к куску МДФ, чтобы он действовал как сужающийся зажим на настольной пиле.

Разорвав его на две части, я разрезал одну половину, чтобы сделать меньший 12-дюймовый клин для заготовок шириной до 3 дюймов. Затем я использовал клин, чтобы отметить соответствующий кусок, который необходимо удалить, и вырезать его с помощью ручной пилы.

Чтобы закончить отбивку, я добавил немного столярного клея в отверстие для древка — в основном только для того, чтобы укрепить древесину вокруг него, так как посадка уже была достаточно плотной, чтобы удерживать его на месте.

Я также отрезал кусок толстого вкладыша ящика, чтобы еще больше зацепить верхнюю часть отбивной, и использовал двусторонний скотч, чтобы закрепить его на месте.

Благодаря этим изменениям теперь можно прикладывать к заготовке большое усилие зажима, не опасаясь повредить линейный подшипник. Так что еще раз спасибо Джею за то, что он упомянул идею клина в своих видеороликах с рабочим столом.

Вот и подошла к концу сборка с тисками для ног! Я очень доволен тем, как это получилось, и не могу дождаться, чтобы начать использовать его!

Ознакомьтесь с приведенным ниже списком деталей, если вы хотите изготовить его самостоятельно.