Оголовок скважинный своими руками: как сделать оголовок на скважину своими руками + видео и чертежи

Содержание

Как сделать оголовок для скважины.

Собственная скважина и полная независимость от внешнего водоснабжения – стали нормой для большинства приусадебных и дачных участков.

Содержание

  •  Когда нужен оголовок для скважины?
  •  Конструкции оголовков
  •  Оголовок для скважины своими руками
  •  Монтаж скважного насоса и оголовка

Бурение проводят много компаний, правда, редко владелец участка и компания, которая приводила бурение, полностью комплектуют скважины. Ведь на момент бурения имеются не все материалы и нужное оборудование для полного обустройства скважины. И, как говорится, вопрос не по времени.

 Когда нужен оголовок для скважины?

Самым правильным ответом на этот вопрос будет – всегда! Об установке оголовка для скважины владельцы часто и не помышляют. Хотя он является важным элементом системы.

Оголовок в первую очередь выполняет защитные функции скважины: защищает от грунтовых и паводковых вод, загрязнения различным мусором, проникновения мелких животных, уберегает оборудование от кражи ворами.

Герметизация скважины сверху оголовком создаст разрежение в обсадной трубе, что способствует увеличению дебета скважины.

 Конструкции оголовков

Оголовки для скважин выполняют из различных материалов:

  • пластик;
  • чугун;
  • сталь;
  • алюминий.

По конструктивному типу подразделяют на:

  • оголовки;
  • скважные крышки.

Пластиковые и алюминиевые оголовки применяются для неглубоких скважин, где вес оборудования и воды в трубе ПНД сможет выдержать крышка пластикового оголовка. Максимальный вес для таких систем не должен превышать 200 кг. Чугунные и стальные оголовки применяются во всех остальных случаях, они выдерживают вес до 500 кг. Этого вполне достаточно для всех бытовых скважин.

 Оголовок для скважины своими руками

В большинстве случаев дешевле и проще купить оголовок, но бывают ситуации, когда это сделать невозможно.

Тогда можно изготовить скважный оголовок своими руками.

Для этого нам понадобится фланец, внутренний диаметр которого будет равен по диаметру обсадной трубы +2-3 мм. Фланец привариваем к обсадной трубе. Также в нем необходимо просверлить 6 или 8 отверстий для соединительных болтов. Можно стягивать конструкцию и 4 болтами, но в таком случае, герметизация будет создана не лучшим образом.

Крышку изготовим из листового металла толщиной 8-10 мм. В крышке необходимо высверлить отверстие под кабель питания и отверстие под цанговый патрон водопроводной трубы ПНД.

К крышке нужно приварить или прикрутить 3 рым-болта. Один рым-болт будет «смотреть» в колодец – к нему на карабине крепится трос насоса. Два рым-болта сверху – для удобства поднятия насоса и обслуживания скважины. Отверстия под соединительные болты намечаем также как и на фланце, приваренном к обсадной трубе.

Для герметизации изготовляем резиновое или паронитовое кольцо-прокладку. Толщина кольца должна обеспечить надежную герметизацию скважины и составлять 3-10 мм.

Проблемным местом для установки самодельного оголовка является наличие сварочных работ. Или в ином случае – покупка герметизирующего кольца. Для установки заводского оголовка сварочные работы не применяются.

 Монтаж скважного насоса и оголовка

Обсадную трубу необходимо обрезать строго в горизонтальной плоскости, зачистить и удалить заусеницы, обработать место среза грунтовкой, при необходимости, покрасить антикоррозийной краской.

Провести обвязку насоса согласно инструкции производителя. Прикрепить к насосу трос, необходимой длинны, водопроводную трубу ПНД, и при необходимости, нарастить силовой кабель. Трубу, трос и кабель питания насоса стянуть хомутами через 1-1,5 м для удобства монтажа. Протянуть трубу ПНД через цанговый патрон, кабель питания – через кабельный ввод. На нижний фланец установить герметизирующую прокладку и притянуть крышку болтами. Затягивать болты нужно равномерно, чтобы избежать перекоса крышки. После этого необходимо подтянуть кабель питания и зажать кабельным вводом, цанговым патроном закрепить ПНД трубу.

Выбирая насос, следует учесть, есть ли отклонения скважины от вертикали. Поскольку практически у всех скважных насосов, производимых в Китае и в странах СНГ есть центрующий подшипник скольжения, который разобьется, если насос будет установлен под углом. Зарубежные производители, такие как, например Grundfos, имеет современные модели, которым безразличен угол наклона насоса. Главным требованием является, чтобы двигатель был выше насосной части.

Трос, на котором крепится насос, должен быть изготовлен из нержавеющей стали или высокопрочного полимера. Обычный трос использовать нельзя, поскольку он просто-напросто заржавеет и перегниет, что грозит утерей насоса. Используйте специальные зажимы для троса.

Кабель питания насоса будет работать под водой. Используйте погружной пищевой кабель. В зависимости от мощности насоса, кабель будет иметь различное сечение жилы. Изоляция провода не боится влаги и работает несколько десятилетий.

Самостоятельное изготовление:

Как пробурить собственную скважину, используя только трубы из ПВХ

Колодец для воды

Есть что-то, что было у всех наших предков на своей земле, чего сегодня не так много. Нет, я не имею в виду сарай, хотя это было бы правдой. Я имею в виду скважину с водой.

Городская вода — это нечто относительно новое, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знаем. До этого людям приходилось во всем полагаться на колодезную воду. Если они не жили достаточно близко от своих соседей, чтобы иметь общий колодец, им приходилось иметь свой собственный.

Сегодня колодец редкость. Немногие могут позволить себе стоимость бурения скважины в коммерческих целях, и еще меньше людей пытаются сделать это самостоятельно. Но есть способы сделать это самостоятельно, не прибегая к проверенному временем методу использования кирки и лопаты.

Проблема использования кирки и лопаты для рытья колодца, помимо того, что это непосильная работа, заключается в том, что колодец должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было залезть и работать. Это означает вытеснение гораздо большего количества грязи, чтобы спуститься на уровень воды. Колодец также должен быть подкреплен во время работы, чтобы предотвратить его обрушение во время работы.

Но есть способ проще. На самом деле вы можете довольно легко пробурить скважину, используя только трубу из ПВХ и воду. Нет, это не я изобрел, это придумал кто-то другой; но его метод настолько прост, что им стоит поделиться.

 

Правильная почва

Для начала у вас должна быть правильная почва. Не всякая почва одинакова, и неправильная почва сделает бурение скважины чрезвычайно трудным. Земля под нашими ногами разделена на слои, и состав этих слоев сильно влияет на то, насколько легко их бурить. У нас может быть слоев:

  • Почва
  • Песок
  • Глина
  • Камень
  • Гравий

Грунт и песок — единственные, которые легко пробурить. Конечно, если посреди почвы есть корни деревьев, у вас могут возникнуть проблемы с их просверливанием. Глина распадается очень медленно, а камень и гравий… ну, они говорят сами за себя.

Слои песка и гравия улавливают воду. Таким образом, вы в конечном итоге хотите попасть в один из них, предпочтительно в песок. Если вы наткнетесь на гравий с водой, это может вызвать проблемы, так как вам действительно нужно спуститься в слой, чтобы иметь хороший поток воды.

В большей части страны воду можно найти в слое песка всего на 20 футов ниже поверхности. Профессиональные бурильщики скважин на воду не остановятся на этом, так как они хотят заработать больше денег и берут плату за ногу. Кроме того, вообще говоря, более глубокая вода будет более качественной.

 

Изготовление сверла из ПВХ

Изготовление сверла из ПВХ очень просто. Все, что вам нужно, это двухдюймовая труба из ПВХ и несколько фитингов. Само «буровое долото» делается из трубы путем ее разрезания. Это можно сделать практически любым типом пилы, но проще всего это сделать с помощью болгарки.

На самом деле все, что он собирается делать, это соскребать грязь, разбивая ее, чтобы ее можно было удалить из отверстия. Но это все, что нужно сделать. Вы также будете закачивать воду в эту скважину, которая будет постоянно вымывать ее, удаляя грязь и песок, которые разрушает сверло.

То же самое можно сделать из оцинкованной водопроводной трубы. Это останется более твердым, что позволит вам просверлить корни деревьев и даже некоторые мягкие камни.

Эта же труба из ПВХ может служить обсадной трубой для водяной скважины с небольшими изменениями. Все колодцы нуждаются в «скважинном экране» на дне. Цель этого экрана — позволить воде просачиваться через обсадную трубу, не допуская попадания песка. Чтобы ваша труба также функционировала как экран для колодца, сделайте несколько тонких щелей сбоку трубы, располагая их в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. Это проще всего сделать с помощью пневматической шлифовальной машины или отрезного инструмента (по сути, это одно и то же) и небольшого, очень тонкого отрезного лезвия.

Карманный солнечный генератор обеспечивает аварийное резервное питание

Помните, что вы не хотите ослаблять трубу, поэтому сделайте около шести прорезей в трубе вдоль окружности трубы. Затем поднимитесь на пять-шесть дюймов и сделайте это снова. Сделайте наборы таких прорезей для нижних трех футов бурильной трубы.

К другому концу трубы из ПВХ нужно присоединить два садовых шланга. Требуется два, чтобы в бур попало достаточно воды, чтобы вытолкнуть обломки, о которых я только что говорил, из отверстия. Одного шланга будет недостаточно. На самом деле, один из этих шлангов должен идти от соседнего дома, чтобы в обоих был полный поток воды.

Устье колодца состоит из двухдюймового тройника из ПВХ с переходниками с обеих сторон, позволяющими уменьшить его до 3/4-дюймовых соединений садового шланга. Соедините все соединения ПВХ-клеем и грунтовкой, чтобы они не разошлись. Резиновая муфта необходима, а не фиксированное соединение, чтобы добавить еще один отрезок трубы из ПВХ.

Здесь вода будет поступать в бур, чтобы вымыть отверстие. Вода будет проходить по всей длине бура, внутри трубы и выходить на дно. Он будет подниматься по внешней стороне трубы, немного расширяя отверстие и вынося мусор из воды наружу.

Новые резервные солнечные генераторы обеспечивают в 4 раза больше энергии, чем другие модели!

Еще вам понадобится ручка. Вы будете «двигателем» этой дрели, поэтому вам нужно будет крутить трубу вперед и назад, заставляя зубья дрели разрушать почву. Простой кусок дерева, чтобы пересечь трубу, сослужит хорошую службу. Вы можете закруглить края и отшлифовать их, чтобы облегчить работу рук. Затем прикрепите его к трубе с помощью больших хомутов.

Очень важно иметь возможность перемещать ручку вверх по длине трубы, когда труба опускается в отверстие. В противном случае вы не сможете продолжать бурение. Поэтому не делайте что-то вроде крестовины из ПВХ, чтобы сделать ручку постоянно прикрепленной к бурильной трубе.

 

Бурение скважины на воду

Если у вас есть копатель для столбов, вы можете начать бурение скважины с его помощью. Это прорежет корни травы намного легче, чем сверло из ПВХ. Затем, когда вы поднимаете сверло и вставляете его в отверстие, само отверстие может помочь ему удержаться.

Чтобы пробурить скважину с помощью этой простой дрели, начните с подсоединения шлангов и включения воды в обоих источниках. Затем вставьте битый конец сверла в отверстие, поставив его вверх. При необходимости отрегулируйте высоту ручки, чтобы она находилась на удобной рабочей высоте. Это будет где-то между верхней частью груди и чуть ниже талии. Если вы будете двигаться дальше вверх или вниз, это добавит напряжения вашему телу во время бурения.

Начните вращать дрель вперед и назад примерно на четверть оборота в каждую сторону. Вы увидите, как мутная вода начнет пузыриться из отверстия. Вы будете смотреть на эту грязь в течение следующих нескольких часов. Сверление медленное, но на самом деле не медленнее по грязи и песку, чем то, что я испытал при использовании дрели с пневматическим приводом.

Продолжайте бурить, пока не дойдете до воды, при необходимости регулируя ручку вверх по трубе. Будет немного сложно сказать, когда вы попали в воду, просто потому, что вы постоянно добавляете воду в отверстие. Итак, что вы делаете, это ищете песок. Вода будет в песчаных слоях, поэтому следите за тем, чтобы песок не начал выходить из отверстия. Когда вы попадаете в песок, вы должны также попасть в воду.

Не останавливайся только потому, что попал в песок. Измерьте глубину вашей ямы, измерив, сколько трубы у вас еще осталось над землей. Затем просверлите песок. Вам понадобится по крайней мере три фута трубы в песок, чтобы у вас был постоянный поток воды.

 

Завершение работы над колодцем

Максимально глубокая скважина, которую вы можете использовать, составляет около 20 футов. После этого вам нужно будет залить немного бурового раствора в скважину, чтобы стабилизировать скважину и предотвратить ее обрушение. Даже с буровым раствором максимальная глубина, на которую вы можете пойти, составляет около 30 футов.

Это действительно не проблема, так как к тому времени вы, вероятно, столкнетесь с водой. Вы также должны учитывать, что насос для неглубокой скважины может поднимать воду только на высоту около 20 футов. Поэтому, если вы не попадаете в воду на таком расстоянии, этот метод может вам не подойти.

После того, как вы набрали воду, оставьте колодец на ночь и проверьте снова на следующий день. Опустите что-нибудь внутрь бурильной трубы, привязанное к веревке, чтобы убедиться, что в скважине есть вода. Не закрывайте его, пока не будете уверены.

Чтобы закрыть скважину, временно закройте скважину пластиковой крышкой или клейкой лентой и насыпьте вокруг нее песок, чтобы заполнить пространство между обсадной трубой скважины (бывшей бурильной трубой) и краями скважины, которую вы сделали бурят. Если вы не заполните эту область чем-то, она заполнится сама по себе. Засыпая его песком, вы сохраняете там пористый материал, через который может протекать вода.

Вот в принципе и все. Все, что вам нужно сейчас, это насос, и ваша скважина готова к работе. Первые несколько сотен галлонов выходящей воды будут мутными. Через некоторое время он прояснится, предоставив вам прохладную чистую воду. Перед тем, как пить эту воду, проверьте ее или пропустите всю питьевую воду через процесс очистки для вашей безопасности.

Вы когда-нибудь бурили такую ​​скважину? Какой совет вы бы добавили? Поделитесь им в разделе ниже:

Бурение скважины на воду — Бурение пещеры Пчелы

При бурении новой скважины на воду нам необходимо определить, насколько глубоко нужно пробурить скважину и до какого водоносного горизонта бурить (когда есть вариант водоносного горизонта). И мы будем работать с вами, чтобы принимать эти решения в каждом конкретном случае в зависимости от вашего местоположения и потребностей в воде. Но есть ряд других вариантов, которые вы, возможно, не рассматривали. К ним относятся:

  • Опции устьевого оборудования
  • Варианты защиты от бурового раствора
  • Варианты защиты объекта
  • Местоположение скважины и необходимость цементирования под давлением
  • Варианты заканчивания скважины
  • Варианты корпуса
  • Другие часто задаваемые вопросы

Все эти соображения обсуждаются ниже, и мы можем дать вам рекомендации на основе вашего сайта. И, конечно же, вам также нужно будет решить, сколько воды требуется для вашего применения и какой тип насосной системы лучше всего удовлетворит эту потребность. Для обсуждения этих соображений перейдите на нашу страницу насосных систем.

бурение 101

Варианты устья скважины

Штат Техас требует, чтобы обсадная труба колодца выступала над землей не менее чем на 12 дюймов. (В определенных ситуациях он должен быть выше.) Но есть два типа опций устья, которые вы можете выбрать.

Устье стального рукава

Вариант устья скважины

Это традиционное устье скважины, которое годами используется в этой области. Как вы можете видеть на картинке справа, корпус из ПВХ возвышается более чем на 12 дюймов над землей. Он окружен большим куском стального кожуха, который выступает на 12 дюймов и уходит в землю на 12 дюймов. Кольцевое пространство (или пустота) между корпусом из ПВХ и стальным корпусом заполняется бетоном. Водопроводная труба и электрический кабель должны выходить из верхней части корпуса из ПВХ. Обычно бак под давлением/резервуар для хранения/блок управления располагаются поблизости. Этот тип устья скважины рекомендуется, если вы собираетесь построить насосную станцию ​​вокруг скважины.

Адаптер безамбарного устьевого устьевого оборудования — вариант «спрятать колодец»

Прятки

Адаптер без приямка позволяет водопроводной трубе выходить из колодца под землей и проходить к напорному резервуару и т. д. Электрический кабель проходит в кабелепроводе сбоку корпуса и проходит под землей вместе с водопроводной трубой к блоку управления. коробка или регулятор постоянного давления. Устьевое устье без приямка предпочтительнее, когда другое скважинное оборудование не расположено рядом со скважиной, и особенно удобно для оросительных скважин в городе. Устье колодца достаточно маленькое, чтобы его можно было скрыть за кустами или разместить под искусственным камнем. Их даже можно покрасить в зеленый или коричневый цвет, чтобы они гармонировали с окружающей средой.

Варианты контроля бурового раствора

Наших клиентов часто удивляет беспорядок, возникающий в процессе сверления. При бурении на ранчо это вообще не проблема. Мы можем позволить буровому шламу, образовавшемуся в результате добычи бурового шлама и воды, течь туда, куда он хочет, и оставить его на месте. Но в жилых помещениях это не вариант. На новой строительной площадке мы можем пробурить скважину до завершения планировочных работ. Затем буровой шлам можно перемещать или удалять по мере необходимости во время планировки. В таких ситуациях может потребоваться установка некоторых  заграждение от ила  для удержания бурового раствора на месте, или мы можем использовать мешок(и) бурового раствора   из материала, напоминающего заграждение от ила, чтобы удерживать буровой шлам в одном месте и увлажнять пыль, образующуюся во время бурения. Грязевые мешки часто являются хорошим выбором для больших владений, где ирригационная скважина устанавливается после того, как дом и ландшафт уже построены. После завершения бурения и высыхания бурового шлама ваш садовник может разрезать мешки и удалить буровой шлам.

Но некоторые объекты настолько чувствительны, что вы не можете рассыпать буровой шлам на землю. Если это похоже на ваш сайт, не волнуйтесь. У нас есть решение. Мы называем это нашим сеялкой для защиты от пролива . Мы привозим специально модифицированный контейнер для сбора всего бурового шлама и воды. Затем мы его убираем, и у вас остается чистое место. Это самый дорогой вариант борьбы с буровым раствором, но он пользуется популярностью благодаря минимальному воздействию на ландшафт и быстрому и легкому удалению бурового шлама.

В этом видеоролике показаны меры, которые можно предпринять (включая процесс бурения без разливов) для управления буровым шламом, образующимся при бурении скважины.

Защита сайта

Наша буровая установка очень тяжелая – около 60 000 фунтов! Большинство бетонных подъездных дорог могут без проблем выдержать вес, но вес создает проблему для газонов, ирригационных линий, тротуаров и некоторых мощеных подъездных дорог. Нам часто приходится задействовать один или несколько вспомогательных грузовиков для завершения бурения скважины. Эти грузовики легче, но все же могут повредить некоторые газоны, особенно если земля не совсем сухая.

Чтобы уменьшить воздействие веса нашего оборудования на газон, мы можем покрыть землю одним или несколькими слоями фанерных матов. Эти маты распределяют вес груза и уменьшают вероятность того, что мы повредим ваше имущество. Этот тип защиты объекта может быть добавлен к вашей смете на бурение скважины за дополнительную плату.

В этом видео показаны шаги, которые мы предпринимаем для защиты вашего объекта в процессе бурения.

Расположение скважины и скважины для цементирования под давлением/отклонения от канализации

В штате Техас установлены требования к минимальному расстоянию от линий собственности, канализационных линий, септических систем и других источников потенциального загрязнения грунтовых вод. Штат требует, чтобы кольцевое пространство скважины было зацементировано на расстоянии не менее 10 футов от поверхности земли (или 20 футов для переходной скважины без приямка). В городе штат Техас требует, чтобы колодцы располагались на расстоянии не менее 5 футов от границ собственности и не менее 50 футов от любых и всех канализационных линий (как канализационной магистрали, так и линии, идущей от дома к канализационной магистрали). ). См. рисунок ниже.

В районах с септиктенками штат требует, чтобы колодцы располагались не менее чем в 50 футах от границ собственности, не менее чем в 50 футах от септиктенков и не менее чем в 100 футах от септических полей. (В некоторых районах охраны подземных вод могут быть более строгие требования.) См. рисунок ниже.

Штат предоставляет отклонения от этих требований. Если у вас есть септик, но вы не можете выполнить эти требования, вы можете зацементировать первые 100 футов колодца, просверлив отверстие большего размера и заполнив это пространство бетоном. Это позволит вам быть на расстоянии 5 футов от границ участка и 50 футов от септиктенка и поля. См. рисунок ниже.

Если вы по-прежнему не можете выбрать место для колодца, отвечающее этим требованиям, вы можете получить от штата разрешение на уменьшение этих отступов. Однако это, как правило, включает бурение большего отверстия и цементирование скважины под давлением до верхней части водоносного пласта, которая может достигать нескольких сотен футов. Спросите нас о том, как лучше всего выполнить эти требования для колодца на вашем участке.

Другими факторами, которые следует учитывать при выборе места для скважины, являются доступность и близость к источнику питания. Буровая установка имеет примерно 40 футов в длину и 40 футов в высоту во время работы. Поэтому нам нельзя находиться рядом с линиями электропередач или под деревьями. Мы также должны иметь возможность в будущем вернуть к колодцу сервисный грузовик для ремонта колодца. Поэтому нужно учитывать доступность. Скважинный насос должен иметь питание от коробки выключателя. Таким образом, чем ближе колодец может быть к коробке выключателя, тем меньше вам придется платить за рытье траншей и электропроводку.

Некоторые люди при выборе места для колодца учитывают видимость. Однако с нашей опцией Hide-a-Well с безямным адаптером (см. выше) вы можете разместить колодец во дворе, и он будет практически незаметен.

Завершение скважины

Есть еще один фактор, который не является проблемой для большинства скважин. Но если вы находитесь в западной части холмистой местности, мы можем порекомендовать вам рассмотреть другой тип метода заканчивания скважины, чем обычно.

  1. Гравийная набивка  является наиболее сложным, дорогим и трудоемким методом заканчивания скважины, который мы предлагаем, но дополнительные хлопоты могут того стоить. Например, если вы встретите полосу глины или мягкого известняка в центре вашей производственной зоны, вы сможете добыть всю доступную воду. При использовании технологии гравийной набивки никакая нисходящая миграция глины или известняка не может проникнуть через глиняную набивку, расположенную поверх гравийной набивки. Это гарантирует, что ваша вода будет чистой, и вы получите полную производительность скважины. Гравийная набивка чаще всего используется в районе Spicewood.
  2. Обсадная колонна с необсаженным стволом  – это самый дешевый и простой способ заканчивания, который мы предлагаем. Помимо того, что это самый быстрый из всех трех вариантов, его другое преимущество заключается в том, что вы сохраняете возможность войти в отверстие позже. Однако недостатки могут быть значительными. Во-первых, в вашем водопроводе будет известняковый ил, который нужно будет отфильтровать. Более того, по мере старения колодца отверстие может заполниться в течение нескольких лет и перекрыть подачу воды. Этот метод обычно используется только в гранитных / доломитовых / элленбергерских районах западной Хилл-Кантри. Bee Cave Drilling не дает никаких гарантий на этот метод заканчивания.
  3. Неопреновая обсадная колонна представляет собой компромисс между двумя другими методами: гравийной набивкой и открытым стволом. Вы можете закончить скважину относительно быстро, без больших затрат. Ил и песок задерживаются резиновым пакером, прикрепленным к обсадной колонне. Основная проблема в том, что пакер может дать течь под высоким давлением. Чтобы этого не произошло, мы используем несколько упаковщиков. Неопреновая обсадная колонна рекомендуется для большинства скважин в нашем регионе. Bee Cave Drilling предлагает годовую гарантию на этот метод заканчивания.