Как утеплить деревянную дверь, примеры, фото, советы

Незаметно наступили первые осенние холода, и если в вашей квартире или дачном доме стало по-осеннему неуютно, стоит внимательно взглянуть на входную дверь и окна – скорее всего, придется заняться их утеплением. Окна сейчас трогать не будем, поговорим о двери, поскольку именно здесь бывает больше всего проблем. Особенно, если дверь деревянная и прослужила немало лет.

Утеплить деревянную входную дверь не так сложно, как может показаться на первый взгляд: наличие нехитрого инструмента и более-менее устойчивые навыки обращения с ним, ваше личное желание и наши советы помогут исправить ситуацию и достойно встретить холодную зиму.

Итак, способов утепления входной двери, по большому счету, всего два:

1. Уплотнение дверной коробки в местах прилегания дверного полотна;
2. Утепление дверного полотна при помощи термоизолирующих материалов.

Уплотнение дверного проема

Чтобы уплотнить дверной проем, потребуется приобрести специальный резиновый уплотнитель. Такой уплотнитель в виде ленты, свернутой в рулон, широкодоступен и стоит недорого, имеет на одной стороне клейкое основание, что значительно упрощает ее монтаж.

Перед походом в строительный магазин или на рынок вам следуем обмерять свою дверь по периметру, длина которого будет соответствовать длине приобретаемого утеплителя. Обратите внимание на ширину фальцев: фальцами называют место прилегания дверного полотна к коробке, и очевидно, что ширина утеплителя должна быть аналогичной либо чуть-чуть меньше. Постарайтесь определить и ширину щелевых зазоров – уплотнительная лента за счет своей толщины в сжатом виде должна полностью перекрывать щель.

Имея на руках результаты нехитрых замеров, вы сможете правильно подобрать резиновый уплотнитель, установить который очень просто. Уплотняем дверной проем частями – верхнюю часть по ширине двери, предварительно отрезав соответствующий кусок ленты, затем вертикальные участки по высоте двери и, на последок, нижнюю часть. Чтобы приклеить полоску утеплителя, нужно аккуратно прижимать его клейкой стороной к фальцевой части, постепенно снимая защитную бумажную полоску. Следите, чтобы уплотнитель лег ровно, без перекосов, по всей длине.

В качестве, честно скажем – сомнительной, альтернативы специальному резиновому уплотнителю, если нет возможности его приобрести, используют «дедовский» способ в виде полосы сложенного в несколько слоев дерматина, которую аккуратно прибивают гвоздиками через каждые 10-15 см.

Утепление дверного полотна

Что касается утепления непосредственно дверного полотна, можно произвести внутреннее утепление (разборка двери с пустотелой конструкцией и заполнение ее внутреннего пространства теплоизолирующим материалом – пенопластом или минеральной ватой) и внешнее, о котором расскажем подробнее.

В качестве термоизолирующего материала используют либо листы полистирола (пенопласта), либо мягкие материалы – вату, поролон, минеральную вату либо изолон, которые затем обтягивают дерматином либо кожзаменителем. Из перечисленных материалов вата и поролон наименее желательны, поскольку впитывают влагу и становятся средой размножения вредных бактерий, а поролон с течением времени еще и разрушается.

Минеральная вата имеет единственный недостаток – постепенно проседает, деформируя изначальный слой и нарушая равномерность объема; во всем остальном хороша.

Изолон – современный синтетический материал, который обеспечивает максимальную теплоизоляцию при небольшой собственной толщине. Изолон во всех смыслах хорош и может быть рекомендован безо всяких условий и уточнений.

Мягкая обивка двери – знакомый многим способ утепления и декора входной двери, который раньше служил показателем достатка и высокого общественного статуса владельца квартиры. Сегодня этот способ не утратил своей актуальности, разве что доступен теперь практически каждому. В продаже имеются как отдельные материалы, так и стандартные наборы, состоящие из утеплителя, материала для обивки и декоративных гвоздиков, иногда присутствуют материалы для создания валиков для укладки по периметру двери.

Шаг 1. Снимаем дверное полотно с петель и укладываем на козлы или табуретки.

Шаг 2. Размещаем на утепляемой поверхности термоизолирующий материал. Для того, чтобы лист (или листы) утеплителя не смещались во время дальнейшей обтяжки дерматином, предварительно нанесите на поверхность двери достаточное количество клея (ПВА, «дракон», «жидкие гвозди» либо другой подходящий) и дайте утеплителю хорошо приклеиться.

ВНИМАНИЕ: размер утеплителя должен быть меньше размера двери на 1 см. с каждой стороны, причем, если производится обивка прилегающей к лутке стороны, нужно отступать один сантиметр от края полотна плотно закрытой двери, иначе впоследствии она просто не закроется.

Шаг 3. Обтягиваем дверь с утеплителем отделочным материалом – дерматином, кожзаменителем и т.п. Для этого понадобится помощник, который будет следить за равномерностью натяжения полотна, предотвращая возникновение складок и перекосов. Начинать следует с верхней части двери. Кромку материала равномерно подверните внутрь на необходимую ширину и прикрепите специальными декоративными гвоздиками, аккуратно прибивая их на одинаковом расстоянии. Затем, соблюдая равномерность натяжения, прибиваем дерматин с правой и левой стороны, постепенно продвигаясь к нижней части. Заканчиваем обивку в нижней части аналогичным образом.

Обратите внимание на ту часть двери, где крепятся (предварительно снятые) ручка и врезной замок: в этой части необходимо вырезать нужное количество используемого теплоизолирующего материала, также соблюдая «правило одного сантиметра». Установленные на место ручка и замок будут служить дополнительным креплением обивочного материала. Если в утепляемой двери установлен дверной глазок, перед его демонтажем отметьте его точное местоположение и затем верните на место, используя предыдущие рекомендации.

Утепление пенопластом – несколько иной способ, имеющий две основные разновидности:

• приклеивание предварительно обтянутого дерматином листа полистирола (пенопласта) при помощи жидких гвоздей на поверхность дверного полотна;
• сооружение на поверхности двери деревянной рамки с дополнительными ребрами жесткости, внутрь которой помещают хорошо подогнанные куски пенопласта с последующей обшивкой вагонкой или ламинированной ДВП.

Второй способ, конечно же, предпочтительней, однако может существенно увеличить общий вес дверного полотна, а следовательно – нагрузку на дверные петли, поэтому рекомендуют врезку дополнительной пели.
Поскольку полистирол не является безвредным для здоровья человека материалом, утепление двери с его помощью рекомендуют производить только с наружной стороны, для внутренней же отдавая предпочтение описанному выше «мягкому» способу.

Как видите, процесс утепления деревянной входной двери дома или квартиры – процесс несложный и доступный для большинства. Кроме того, описанные способы являются малозатратными в денежном отношении. Поэтому, не дожидаясь наступления настоящих холодов, вооружайтесь нашими советами и беритесь за дело: все обязательно получится!

Как утеплить деревянную дверь:виды утеплителей и уплотнителей

Большие потери тепла в доме происходят через дверной блок. Причиной может быть перекосившаяся коробка, износ уплотнителей или просто тонкое полотно. Для утепления деревянной двери в частном доме принимают комплексные меры для устранения всех дефектов.

Содержание

• 1 Когда нужно утеплять?
• 2 Какой утеплитель лучше выбрать?
  • 2.1 Виды уплотнителей для дверных коробок
• 3 Как утеплить деревянную дверь?
  • 3.1 Установка уплотнителя на дверную коробку
  • 3.2 Герметизация валиками
  • 3.3 Утепление полотна
• 4 Установка двойных дверей

Когда нужно утеплять?

Древесина обладает низкой теплопроводностью, но недостатком материала является реагирование на перепады влажности и температуры. Дверной блок рассыхается, разбухает, перекашивается и даже трескается. Существует три основные причины, сигнализирующие острую необходимость утепления на даче деревянной двери:

1. Образование щелей между коробкой и торцами стен проёма. Изначально при монтажных работах все зазоры запенивают. Пена является хорошим утеплителем, но со временем утрачивает свойства. Быстрее разрушение происходит со стороны улицы, если не установлены наличники. Пена портится от воздействия солнца. Другой причиной щелей является перекос лудки.
2. Образование щелей между коробкой и створкой. Самый распространённый дефект деревянной входной двери возникает из-за плохой древесины, некачественного монтажа и длительной эксплуатации. Часто виновником становится сам хозяин, когда подрезает разбухшую створку, чтобы она лучше закрывалась. После высыхания изделие уменьшается в размерах, образуется щель.
3. Износ утеплителя. Каждый теплоизоляционный материал подбирают с учётом эксплуатационных требований. Если они изначально не соблюдались, неправильно подобранный утеплитель утрачивает эффективность. Например, минвата быстро слёживается, а из-за сырости уменьшается в объёме.
   Утеплять нужно любую старую деревянную дверь, а также тонкую створку.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Чтобы сделать утеплённую деревянную дверь своими руками, потребуется теплоизоляционный материал, а также материал для верхней декоративной отделки. Уплотнителем закрывают щели. Когда встаёт вопрос, чем утеплить деревянную дверь в частном доме, обращают внимание на следующие материалы:

• Пенопласт лучше использовать, как внутренний утеплитель деревянных входных дверей. Плитами можно обшить со стороны помещения.

• Поролон считается самым распространённым утеплителем, который сверху закрывают искусственной кожей. Пористый материал позволяет создать эффект объёма. Поролон со временем утрачивает рассыпается крошкой.

• Минвата не горит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но быстро слёживается. При воздействии сырости накапливает влагу. Под тяжестью сползает с вертикальной поверхности.

• Вспененный полиэтилен – изолон по структуре напоминает поролон. Материал отличается лучшими теплоизоляционными показателями, большим сроком эксплуатации. Изолон плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей.

• Пенополиуретан наносится методом напыления, прочно приклеивается к древесине, проникает во все щели. Недостатком является невозможность выполнения работ без наличия специального оборудования.

• Пенополистирол напоминает пенопласт, но имеет улучшенные характеристики. Материал обладает свойствами самозатухания при воздействии открытого огня.

При выборе утеплителя для дверей деревянного дома важно учесть толщину материала. Толстые пласты утяжелят створку, создадут препятствие нормальному закрыванию. Тонкий — бесполезен. Нужно найти золотую середину между этими двумя параметрами.

Виды уплотнителей для дверных коробок

Кроме теплоизоляции, понадобится уплотнитель для заделки щелей по периметру полотна. Он представляет собой ленту, отличающуюся толщиной и материалом:

• Поролоновую полосу фиксируют за счёт клеевой основы. Уплотнитель быстро изнашивается в течение сезона.

• Силиконовая полоса устойчива к сырости, эластична. Со временем начинает липнуть, рваться кусками.

• Каучуковый резиновый уплотнитель для деревянных дверей прослужит долгие годы. Лента устойчива к изнашиванию, сырости, механическому воздействию.

• Термопласт — лучший по износостойкости, но сложен в монтаже.

• Полиуретановая полоса приклеивается за счёт липкой основы. По характеристикам не уступает резиновому уплотнителю.

Теплоизоляция не может быть выполнена без декоративной отделки. Обычно утеплитель закрывают искусственной кожей. Фиксируют мебельными гвоздями с широкой декоративной шляпкой. С внутренней стороны полотно обшивают ламинированными МДФ панелями. Красиво выглядит отделка из натуральной кожи, но материал очень дорого стоит.

Как утеплить деревянную дверь?

Начинают утепление деревянной двери с подготовительных работ:

• ослабшие петли закрепляют новыми удлинёнными саморезами;
• если используется толстый тяжёлый утеплитель, устанавливают дополнительную петлю;
• устраняют перекосы коробки, дефекты полотна;
• проверяют состояние уплотнителя по периметру дверной лудки на стыке со стенами;
• меняют поломанную фурнитуру: замок, ручки, смотровой глазок, щеколду.

После устранения всех дефектов, начинают монтаж утеплителя на деревянные входные двери.

Часто встречается вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении деревянных дверей? При обустройстве монтажных швов дверного блока – нужна. Зазор между коробкой и стеной заделывают пеной. Чтобы теплоизоляция не портилась, с улицы шов закрывают ПСУЛ лентой. Со стороны помещения пену разрушают пары. Для защиты шов заклеивают пароизоляционным скотчем. Пароизоляция может потребоваться для изделия, если оно установлено в сыром помещении, а теплоизоляцией служит минвата.

Установка уплотнителя на дверную коробку

Первое спасение от теплопотерь – это установка уплотнителя на деревянную дверь для устранения щелей между створкой и коробкой. Ленту подбирают по толщине, соответствующей размеру зазора. Тонкая полоса бесполезна, а толстая станет препятствием для нормального закрывания полотна. Монтаж уплотнителя состоит из следующих действий:

1. Измеряют зазоры между створкой и коробкой, подбирают толщину ленты.
2. Самоклеящийся уплотнитель приклеивают в паз по периметру лудки.
3. Силиконовую ленту фиксируют скобами строительного степлера.

Если по периметру дверного блока размер зазора разный, что часто случается при деформации, в коробке расширяют и углубляют паз. Кромку полотна проходят шлифмашиной. На новый паз приклеивают двухслойную или трёхслойную ленту.

Правильно приклеенный уплотнитель должен по всему периметру плотно прилегать к кромке створки и не мешать её свободному закрыванию.

Герметизация валиками

Утеплить стык по периметру дверной коробки можно дерматиновыми валиками с поролоном, вложенным внутрь.

• Вымеряют длину всех сторон створки. Согласно результатам вырезают из дерматина четыре полосы шириной 100 мм.
• Полоски прислоняют к краю створки вверх изнаночной стороной. Возле кромки дверного полотна дерматин фиксируют степлером.
• Внутрь каждой полоски укладывают толстый поролон, формируют валик.
• Закрепляют степлером второй край дерматина.

Дверной блок становится красивее, а все зазоры скрываются под валиками.

Утепление полотна

Для максимального утепления деревянной двери своими руками используют способ двухсторонней теплоизоляции. Створку облицовывают снаружи и изнутри. С улицы теплоизоляцию закрывают материалом, устойчивым к агрессивным погодным условиям. Чтобы утеплить входную дверь изнутри, чаще всего используют поролон и искусственную кожу. Утепление деревянной двери >дермантином своими руками происходит в следующей очерёдности:

• Для удобства проведения работ полотно снимают с петель, освобождают от старого утеплителя, ручек, замка и другой фурнитуры.
• Из теплоизоляционного материала вырезают фрагмент, размером больше габаритов створки. Хорошо, если с каждой стороны будет свисать около 100 мм поролона.

• Утеплитель по краю двери пристреливают скобами степлера. Свисающие концы обрезают ножницами.
• Сверху поролон накрывают искусственной кожей. Из свисающих краёв формируют валики и крепят мебельными гвоздями. Общую плоскость полотна декорируют узором. Получается он после прибивания гвоздей. Мягкий поролон между широкими шляпками образует красивые выпуклости. Между крепежами можно натянуть проволоку или сшитые трубочкой полосы дермантина.

По окончании работ устанавливают всю фурнитуры и навешивают утеплённое изделие на коробку.

Если для утепления дверного блока выбран пенопласт или полистирол, финальную облицовку обычно осуществляют МДФ. Створка увеличивается в толщине и весе. Дверной блок дополнительно усиливают петлями. На поверхность полотна из реек прибивают каркас, образующий ячейки. Пенопластовые плиты плотно укладывают, а зазоры между рейками задувают монтажной пеной. Сверху фиксируют МДФ.

Можно приклеить тонкие плиты пенопласта к дверному полотну, не делая каркаса. Для декоративной отделки используют искусственную кожу.

Установка двойных дверей

Хорошим способом утепления дома является установка двойной входной двери. За счёт образования воздушного пространства, разделяющего помещение с улицей, сохраняется тепло. Недостатком такой конструкции является уменьшение места.

Для внутреннего блока устанавливают порог. Утеплитель дополнительно укладывают на откосы между дверями. Есть конструкции, где две створки навешены петлями на одну глубокую коробку.

Утепляя входные двери, надо помнить, что на полотно со стороны улицы воздействует влага. Максимально защитить от сырости поможет обработка пропиткой, окрашивание краской или лаком. Неплохую гидроизоляцию создаёт олифа.

Как построить утепленную наружную дверь — сделай сам

Изготовление изолированной двери для вашего дома или гаража может быть довольно сложным проектом «сделай сам». Вы определенно захотите следовать философии «семь раз отмерь, один раз отрежем», когда узнаете, как построить утепленную наружную дверь. Ошибки приведут к тому, что дверь плохо впишется в проем и может вызвать серьезные проблемы, которые будет трудно исправить.

Чтобы сэкономить время, подумайте о том, чтобы обратиться к специалистам по благоустройству дома в PJ Fitzpatrick. Мы устанавливаем новые наружные двери для домовладельцев по всей долине Делавэр с 19 года.80.

Как построить утепленную наружную дверь. Шаг за шагом

1. Положите один лист OSB на ровный пол, чтобы создать рабочую поверхность.
2. Измерьте и отрежьте листы подложки, чтобы получить две детали, соответствующие размеру дверного проема. Обычные размеры дверей составляют 32×80 или 36×80 дюймов.
3. Установите один кусок подложки размером с дверь на рабочую поверхность OSB.
4. Отрежьте один кусок пиломатериала 1×4 по длине двери.
5. Разрежьте брус 1×2, чтобы получить одну длину двери и две части по ширине двери между вертикальными частями.
6. Приклейте доски к краям подложки. Используйте деталь 1 × 4 для шарнирной стороны рамы.
7. Прижмите детали к подложке и дайте клею высохнуть.
8. Отрежьте кусок жесткой изоляции из пенопласта, чтобы он поместился внутри рамы двери.
9. Снимите зажимы, нанесите клей на внутреннюю часть дверной рамы и прижмите изоляцию на место.
10. Установите утяжелители на изоляцию, чтобы она плотно прилегала к двери, пока клей сохнет.
11. Нанесите клей на изоляцию и дверную раму.
12. Поместите второй лист подложки на клей, чтобы сформировать последний слой двери.
13. Аккуратно выровняйте второй лист, чтобы он был на одном уровне со всеми краями.
14. Закрепите углы слоев 1-дюймовыми шурупами.
15. С помощью степлера прикрепите верхний слой по краям.
16. Установите второй лист OSB поверх двери.
17. Вворачивайте более длинные шурупы только через углы листов OSB. Вы хотите, чтобы винты соединяли верхний лист с нижним листом, не проникая в дверь. Это создает давление, чтобы сжать новую дверь, пока весь клей не высохнет.
18. Освободите листы OSB и вырежьте отверстие для дверной ручки кольцевой пилой.

Инструменты и материалы

• Рулетка
• Карандаш
• Циркулярная пила
• Электрический степлер
• Электродрель
• Зажимы
• Кольцевая пила
• Шурупы для дерева 1 дюйм
• 3-дюймовые шурупы для дерева
• Скобы
• Клей для дерева
• 2 листа 4×8 подложка для пола
• 2 листа OSB 4×8
• 1 кусок 8-футового бруса 1×4
• 2 1×2 куска 8-футового бруса
• 1 лист жесткой пеноизоляции
• Тяжелые предметы для утяжеления слоев

Обратитесь за помощью в проекте по установке наружной двери

Если изучение того, как построить утепленную наружную дверь, кажется трудоемким, подумайте о преимуществах покупки двери у PJ Fitzpatrick и ее установки нами. Наши специалисты могут помочь вам установить все, от надежной входной двери из стекловолокна до штормовой двери и раздвижной стеклянной двери. Свяжитесь с нами для консультации по установке дверей сегодня.

Нужна помощь с этим проектом?

У нас есть обученные специалисты, которые могут помочь. Свяжитесь с нами сегодня. 1-877-246-4354

Рассчитать стоимость

Изоляция входной двери | изоляция моего дома

Это наша входная дверь. Это оригинальный дом, которому около 100 лет. В большинстве домов в нашем районе были заменены входные двери, что понятно, ведь эта дверь пропускает много тепла из дома. В нем есть витражи, которые не только имеют одинарное остекление, но и пропускают достаточно воздуха в местах, где направляющая прилегает к стеклу. Сама дверь из цельного дерева, без утепления. Есть также ряд больших, чем необходимо, зазоров по краю. Наконец, в почтовом ящике очень сквозняк. Совокупный эффект всего вышеперечисленного заключается в том, что эта дверь, вероятно, является самой большой причиной потери тепла во всем доме. Но нам очень нравится его внешний вид, и мы думаем, что наличие этой оригинальной функции, вероятно, повышает ценность дома; Поэтому мы решили отремонтировать его, а не заменить. Когда Энди Уокер осматривал для нас наш дом, его первоначальным советом было заменить дверь, но когда он увидел, как сильно мы хотим сохранить дверь, он объяснил, как мы можем ее утеплить…

Первое, что мы сделали, это установили специальную крышку почтового ящика под названием Ecoflap, это радикально уменьшило сквозняки, которые раньше проникали в почтовый ящик. На фото выше видно, что Ecoflap уже установлен.

Красные полоски витража, идущие по краю окна над дверью, имели незначительные повреждения с небольшим отверстием в одной из секций. Эта дыра была настолько мала, что я решил, что смогу починить ее сам, незаметно. Я сделал это, используя цветной футляр для компакт-диска и немного суперклея. Отломив небольшой кусочек от корпуса компакт-диска, я просто заклеил отверстие пластиком. Теперь вам нужно очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть, где была дыра, помогает то, что эта поврежденная область была намного выше линии глаз людей.

Затем я устранил зазоры по краю двери, нарастив деревянную часть двери и раму тонкими полосами ДВП и МДФ. Это потребовало аккуратной резки и сужения древесины, чтобы дверь все еще можно было легко открыть. Я прикрепил полоски клеем PinkGrip, но использовал ленту, чтобы удерживать их на месте, пока они высыхали.

Одной из самых привлекательных особенностей двери являются витражи. Мы очень хотели сохранить витраж. Наше решение этой проблемы заключается в установке прозрачных стеклопакетов за витражным стеклом на внутренней стороне двери. Мне потребовалось некоторое время, чтобы решить, как лучше всего это сделать, поскольку я хотел свести к минимуму визуальное воздействие и максимизировать тепловое преимущество. Окно над дверью (известное как фрамуга) было утоплено в раму на глубину около 35 мм. Эта глубина позволила нам поместиться в блоке с тройным остеклением, внутренняя поверхность этого тройного остекления была бы на одном уровне с внутренней поверхностью двери. Окна в самой двери, однако, были утоплены всего примерно на 5 мм, поэтому стекло не влезло бы на эту глубину. Стеклопакеты (и тройные) имеют непрозрачную полосу по периметру; это известно как распорная планка, это то, что удерживает стекла на месте и удерживает изоляционные газы герметичными. Ширина стандартной распорной планки составляет 12 мм. В контексте небольшого окна, например, в нашей входной двери, я чувствовал, что эта 12-миллиметровая непрозрачная полоса затенит слишком большую часть окна. Поэтому я решил увеличить размеры стеклопакетов на 12 мм и подогнать их так, чтобы ни одно из существующих стекол не закрывалось.

Я получил две заявки на сборку этих стеклопакетов. Одна из котировок была на 40% дешевле другой, так что стоило присмотреться. Компании, занимающиеся остеклением, очень помогли мне в обсуждении моих требований и уточнении размеров двери. Мне посоветовали оставить дополнительные 2 мм во всех направлениях, чтобы я мог легко установить стеклопакеты. Есть также очень много вариантов, которые следует учитывать при работе с самим стеклом. К ним относятся разная ширина полости между стеклами, разная толщина стекла и разное покрытие стекла. В Великобритании любое стекло, установленное ниже определенной высоты, должно быть закалено в целях безопасности, это требование применялось к 3 из 5 заказанных нами единиц. Пройдя этот процесс, мы разместили заказ, и стеклопакеты были готовы в течение недели. Их общая стоимость составила около 125 фунтов стерлингов. Мы выбрали прозрачное стекло (вместо тонирующего или солнцезащитного покрытия) с низкоэмиссионным (низкоэмиссионным) покрытием, которое снижает потери тепла. Ширина полостей была выбрана в соответствии с глубиной изоляции, которую я планировал разместить на двери (см. ниже).

Перед тем, как установить какое-либо стекло на дверь, я провел час или два, очень тщательно очищая витраж. Как только новое стекло будет установлено, я больше никогда не смогу чистить внутреннюю поверхность витража. Очень не хотелось заканчивать ремонт двери и обнаружить, что я оставил грязный след на стекле, до которого никак не мог добраться. Выполнять этот вид очистки стоит в солнечный день, так гораздо легче увидеть грязь на стекле. Лицевая часть витража собирала все виды грязи, поэтому потребовалось некоторое время с помощью зубной щетки и уксуса, чтобы тщательно очистить его. Я также перекрасил несколько кусочков краски, которые должны были быть запечатаны за новым стеклом.

Первым элементом, который я установил, был большой тройной стеклопакет для вентилятора. Это был тяжелый предмет, чтобы поднять его на место, поэтому мне требовалась большая осторожность, чтобы убедиться, что я сделал это безопасно. Я использовал различные куски дерева и металла, чтобы временно закрепить это стекло на месте, пока я применял постоянные крепления. Что-то, что я нашел очень полезным, было оцинкованной металлической лентой, в ней есть отверстия, которые я использовал, чтобы прикрутить металлическую ленту к дверной раме.

Я обмотал металл малярным скотчем, чтобы не поцарапать им стекло. Я использовал одну из этих металлических полос посередине стекла, чтобы временно зафиксировать его, а по краям заклеил белым силиконом. Когда силикон высох, я использовал PinkGrip, чтобы сделать стекло более безопасным. Затем я использовал еще две металлические полоски по верхнему и нижнему краям стекла в качестве постоянных креплений. Затем они были спрятаны за полосами деревянного бисера, которые я использовал для создания эстетической рамы для стекла. Я вырезал эти деревянные полосы с помощью стусла, чтобы создать угловые соединения, и приклеил их на место с помощью PinkGrip. Только после этого я удалил временные крепления. Таким образом, окончательная компоновка имеет тройной стеклопакет, закрепленный силиконовым герметиком по всему периметру, Pink Grip в нескольких местах по краю, две металлические планки, прикрученные к дверной раме, и четыре полоски деревянного штапика, прикрепленные к дверной раме. с большим количеством PinkGrip. Это может показаться немного чрезмерным, но, учитывая последствия выпадения этого стекла, когда кто-то закрывает дверь, я уверен, что меры предосторожности того стоят. Я думаю, что большую часть работы выполняет металлическая обвязка, но я не хочу полагаться только на нее.

Следующим этапом было утепление двери. Измерив замки и ручки и посчитав толщину стеклопакетов, я решил, что оптимальным вариантом будет изоляция PIR толщиной 20 мм. PIR-плиты бывают различной стандартной толщины, те, которые я нашел, включают 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм и 25 мм. При утеплении двери в подвал я использовал 50 мм. Для входной двери я выбрал 20 мм, потому что это приблизит поверхность новой двери примерно к уровню корпуса дверной ручки и обеспечит необходимую толщину двойного остекления. Еще ключ Соображение (каламбур) заключалось в том, позволит ли эта толщина использовать дверные ключи изнутри; если бы ключ был слишком коротким или изоляция слишком толстой, я мог бы создать ситуацию, когда ключ больше не мог бы добраться до замка изнутри. Увеличенная толщина двери в конечном счете включает не только изоляцию, но и клей, удерживающий ее на месте, и деревянную обшивку, которую я использовал для покрытия изоляции, так что в целом дверь будет толще на 24 мм.

Первый этап процесса изоляции заключался в приклеивании деревянных планок по краю двери, вокруг всех окон, замков и почтового ящика. Для этого я выбрал стандартный размер полосы 21 мм на 9 мм. Дополнительный 1 мм глубины учитывает толщину клея. Я прикрепил эти полоски с помощью PinkGrip.

Приклеивая эти полосы вокруг окон, я сначала поднес стеклопакеты к двери, чтобы проверить расположение, а затем обвел их, чтобы отметить, где должны проходить полосы. Я расположил эти стекла так, чтобы распорка не мешала ни одному из существующих одинарных стекол, поэтому деревянные планки оказались на расстоянии около 12 мм от краев окна.

Чтобы дверь могла открываться более чем на 90 градусов, я наклонил полосу, которая проходила вдоль дверной петли. Я также вырезал участки этой полоски, чтобы поместить ее вокруг петель.

 

Хотя я планировал оставить большую часть дверной фурнитуры на месте, мне нужно было снять один скользящий болт и установить его перед изоляционным слоем. Этот болт явно был на месте в течение многих десятилетий, но мне удалось снять его легче, чем я ожидал. Один из полезных советов для этого — осторожно вбить отвертку в головку винта молотком, чтобы убедиться, что он хорошо зацепился, прежде чем пытаться его повернуть.

Хотя часть меня хотела бы иметь как можно больше изоляции за этим засовом, я понял, что нет смысла вообще иметь засов, если он не был надежно прикреплен к двери. Поэтому я использовал прочные деревянные блоки, которые прикрепил к двери с помощью PinkGrip и шурупов, а затем прикрутил болт к этим блокам. Эти винты достаточно длинные, чтобы врезаться в деревянные блоки и пройти в дверь позади. Дерево — довольно хороший изолятор, хотя металлические шурупы — нет. Я оставил зазор позади части корпуса болта, чтобы я мог положить сюда изоляцию.

Вокруг засовов и врезного замка вырезал кольцевой пилой деревянные диски. Они мне напомнили лакричное ассорти. Я прикрепил их к двери с помощью PinkGrip, но позаботился о том, чтобы клей не попал в механизм замка. С врезным замком было сделано аналогично, но я сделал диск немного тоньше и утопил обрамление замка под лицевой стороной двери, чтобы ключ можно было легче поворачивать.

После этого я приступил к утеплению двери. Плиту изоляции толщиной 20 мм можно было легко разрезать ножом Стэнли, хотя мне было трудно резать с той точностью, которую я хотел, и поэтому я вырезал несколько тонких полосок, чтобы заполнить зазоры между изоляцией и древесиной. полоски приклеены к двери. Я предполагал приклеить изоляцию на место, но в большинстве случаев я обнаружил, что она прочно вклинивается между деревянными планками, и клей не нужен. Исключением была большая изолирующая панель в нижней половине двери.

Чтобы вырезать отверстия вокруг замков, я сначала прижал изоляцию к двери, чтобы оставить след на изоляции, где были закреплены деревянные диски. Затем я использовал кольцевую пилу, чтобы вручную вырезать отверстие точно в нужном месте.

Как упоминалось в других сообщениях об утеплении стен, очень важно поддерживать непрерывную пароизоляцию на теплой стороне утеплителя. Для этого я заклеил все стыки между плитами утеплителя и между утеплителем и деревянными планками фольгированной лентой. Я также подумал, что влага может просочиться снаружи, если проливной дождь попадет на стыки вокруг панелей в нижней половине двери, поэтому я заклеил их фольгированной лентой, прежде чем укладывать изоляцию. Я еще в нескольких местах намазал силиконовым герметиком для большей уверенности. Следующие несколько фотографий показывают этот процесс.

   

Панель в нижней половине двери имела приподнятую полосу гофра по краю, что не позволяло разместить здесь весь слой изоляции толщиной 20 мм. И наоборот, сама панель была утоплена ниже поверхности остальной части двери, поэтому в этой области можно было разместить более 20 мм изоляции. Чтобы справиться с этой сложностью, я сначала вырезал большой кусок изоляции, чтобы он подходил к этой области двери. Затем я намазал темный крем для обуви на приподнятую окантовку вокруг нижней дверной панели и прижал к ней изоляционную плиту, это оставило слабый след крема для обуви на изоляции, он почти виден на фотографии напротив.

Используя этот крем для обуви в качестве ориентира, я измерил и вырезал неглубокую канавку вокруг изоляции, чтобы разместить выступ на двери.

Прежде чем приклеить его к двери, я прорезал горизонтальную щель в верхней части изоляции. Эта щель прошла через один слой фольги и всю изоляцию, но оставила нетронутым другой слой фольги. Это позволило верхней части изоляции «открыться на петлях» и дать мне временный доступ к полости, примыкающей к утопленной дверной панели.

После того, как PinkGrip, фиксирующий нижнюю часть этого утеплителя, затвердел, я впрыснул в эту полость небольшое количество расширяющейся пены. Чтобы заполнить эту маленькую полость, много пены не понадобилось, поэтому остаток банки я использовал в нескольких других местах по дому.

Готово. Я сложил изоляционный клапан обратно к двери и заклеил его на месте лентой из фольги, оставив непрозрачные части двери полностью изолированными и выглядящими как дверь витражного космического корабля.

Чтобы уменьшить космический вид и защитить изоляцию, я вырезал листы ДВП толщиной 3 мм, чтобы покрыть дверь. Я приклеил их на место (как вы уже догадались) с помощью PinkGrip. Я сделал несколько измерений, прежде чем вырезать ДВП, и обнаружил, что большинство очевидных прямых углов не совпадают, поэтому для достижения хорошей подгонки я немного увеличил размер ДВП, а затем обрезал и отшлифовал его до нужного размера, как только он был приклеен на место. Для этого я использовал комбинацию шлифовальных камней в дрели, напильника и наждачной бумаги.

В этот момент, как упоминалось выше, я снял отслоившуюся краску вокруг окон и перекрасил область. Эти части оригинальной двери останутся видимыми за новыми стеклопакетами. Эта краска стала рыхлой и шелушащейся из-за конденсата, стекающего с витража в холодную погоду.

Чтобы воссоздать внешний вид панели в нижней части оригинальной двери, я приклеил прямоугольник декоративного бисера к двери в том же месте, где была оригинальная дверная панель.

Следующим этапом была установка стеклопакетов в дверь. Упомянутое выше низкоэмиссионное покрытие работает лучше в одном направлении, чем в другом, поэтому важно правильно расположить стекло. На единицах, которые я купил, были наклейки, чтобы показать, как это обойти. Эти наклейки были на внешней стороне, поэтому мне пришлось удалить их перед установкой стекла. Чтобы отслеживать, какая сторона была какой, я счел целесообразным четко обозначить внутреннюю поверхность. Я сделал это с помощью сухого маркера, который легко стирал стекло.

Чтобы создать герметичную герметизацию между новым стеклопакетом и комнатой, я нанес тонкий слой силиконового герметика вокруг созданного углубления. В обычных условиях я мог бы беспокоиться о попадании влажного воздуха в полость между стеклопакетом и витражом, однако Энди сообщил мне, что через витраж достаточно сквозняк, чтобы любой влажный воздух рассеивался. На практике я обнаружил, что изначально в этой полости скапливался конденсат, но примерно через неделю он исчезал. Я предполагаю, что эта влага возникла из-за высыхания силикона и краски.

Каким-то образом, несмотря на мои замеры, один из стеклопакетов не встал на место, поэтому я стамеской уменьшил толщину деревянных планок, пока не влез.

После установки стеклопакетов я приклеил декоративные штапики по краям, чтобы скрыть толщину дистанционных планок. Бисер, который я использовал, был 6 мм на 12 мм.

Заключительный этап заключался в покраске, шлифовке и перекрашивании двери, пока не была достигнута хорошая гладкая поверхность. Я обнаружил, что стыки между отдельными частями оргалита требуют особого внимания при шлифовании, но с помощью электрической шлифовальной машины можно быстро добиться гладкого соединения.