Деревянное окно своими руками — изготовление рамы.

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Инструкция +Фото, чертежи и Видео изготовления

В строительном деле веяния прогресса начинают использовать быстрее и проще, чем в остальных отраслях, так как пластиковые окна уже давно не диковинка в нашей стране. Но вот незадача: сменить такие приевшиеся металлопластиковые конструкции на новенькие и из дерева – удовольствие не из дешевых, но что делать, если сроки и финансы поют романсы, а руки растут как раз с нужного места?

На самом деле, сделать окно из дерева своими руками не так уж сложно, тем более, если вы владеете инструментом на уровне «Домашнего мастера».

Немного опыта + базовые навыки +щепотка большого желания + немного сноровки, а также нужные материалы и сырье = вуаля, вы готовы к работе и уже можете быть уверены в победе!

Содержание:

Азы – окно из дерева своими руками – это несложно

Вполне нормально, что и при строительстве дома, и при капитальном ремонте глупо думать, что без опыта и практики вы сможете первоклассно сделать раму из дерева, а лучше две, да еще и откосы в придачу. Но если вам нужны окна на веранду, сарай или другое хозяйственное построение, то большого ума не нужно. А вот есть то, что следует запомнить как Священное Писание – соблюдать герметичность, верно рассчитывать геометрию блока рамы, и конечно же, хорошая подготовка, без которой дела не начнешь.

Важно: при создании оконной рамы собственноручно самым сложным будет сделать профиль для рамы из простого бруса. Здесь вам нужно будет специальное оборудование, без которого будет крайне сложно сделать все как надо даже специалисту. Поэтому советуем, чтобы у вас под рукой было все необходимое, иначе вы можете потратить много времени впустую, а также испортить материал.

Еще важно понимать, что древесина – это невероятный материал и находка человечества, так как она податлива, отлично подходит для обработки, долговечна и создает в помещении интересный микроклимат.

Изготовление рам из дерева следует продумывать заранее, правильно выбрать форму, закупить необходимое сырье, материалы и инструменты (необязательно покупать, для разовых работ можно одолжить у соседа, или взять в аренду в специальном агентстве), и лишь после всех сборов начинать работу. Конечно, у вас вряд ли получится обработать древесину так же качественно, как на специализированном заводе, но вы все равно получите рамы хорошего качества, если будете соблюдать всю технологию процесса.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин с предварительно снятыми мерками и заказать блок у мастера, который сделал уже не одно окно, и точно знает как и что. Но это очень просто, да и зачем, если вы рукастый и не боящийся экспериментов мастер? Для начала при продумывании как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала оно будет, ведь этого зависит много – прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Помимо этого, сорта деревьев разные, а значит и долговечность у них тоже не одинакова, поэтому следует задуматься – ваши окна будут лишь промежуточным вариантом или хотите сделать их долговечными?

Для начала следует выяснить, что оконная рама из дерева своими руками будет выполнена со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать и свой, герметичный стеклопакет. Вам придется дольше трудиться и даже немного помучаться, но впоследствии вы получите окна своей мечты. Именно для того, чтобы учесть все нюансы важно правильно выбрать древесину, чтобы в дальнейшем не кусать от обиды локти и не проклинать всех и вся.

• Самым дорогим, и как считается, элитным материалом для деревянных рам выделяют дуб, который прочный, и долговечный. Но стоит подготовить себя к тому, что один только дуб обойдется вам как вся металлопластиковая конструкция в сборке, и неудивительно – вы прочли о преимуществах этой древесины, а значит, и цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует лишь тогда, когда вы точно уверены в результате, а также у вас есть опыт работы с древесиной.
• Чтобы не перепутать, как сделать окно из дерева своими руками и не попортить материал, возьмите березу, которая отлично поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Она куда дешевле дуба, прекрасного светлого оттенка и имеет отличную текстуру, правда найти этот материал бывает проблематично.
• Пожалуй, самым доступным материалом и в плане цены, и в плане распространенности является сосна. Если вы собрались делать оконную раму впервые, отдайте предпочтение именно этому виды древесины, так как оно имеет ряд преимуществ – дерево легкое, его удобное обрабатывать и имеет хорошие показатели по эксплуатации.

Следует понимать, что основное количество оконных рам изготавливают как раз таки из сосны, так что не следует отметать этот вариант. Помимо этого в продаже вы можете найти клееный брус, который уже заранее обработан нужными противоусадочными составами. Такие бруски предотвратят образование и разрастание грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает эксплуатационный срок оконных блоков и систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Перед тем, как начать вникать в процесс создания окна из дерева, следует приобрести или попросить у знакомых определенное оборудование, но оно всегда есть у тех, кто уже работал с древесиной. В этом деле важно использовать правильный инструмент и делать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить заветное изделие без дефектов. Итак, что же нам понадобится для того, чтобы из клееного или обычного бруса сделать профиль, а после и окно? Нужно создать правильные чертежи, ведь конкретно от этого и будет зависеть, подойдет ли сделанная рама к вашему оконному проему, или нет, а это не так уж просто.

1. Электрическая  и ручная стамеска.
2. Электрорубанок и циркулярная пила. Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
3. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
4. Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
5. Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
6. Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
7. Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда весь нужный инструмент будет в наличии, не забудьте о том, что вам нужны чертежи для окна из дерева, иначе вы просто не сможете начать работу. Вначале следует определиться с размерами, поэтому вымеряем оконный проем с учетом наличия/отсутствия коробки. Если коробки нет, не переживайте – на ее изготовление уходит не так много времени, а вот чертеж даже типичного окошка для домика или веранды мы предоставили вам для облегчения работы.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы куплены и вы готовы морально – приступаем к самой работе, то есть создание оконного блока. Учтите, что зазоры между створками и рамой не должны быть более 2 мм, иначе вся конструкция окажется непригодной – из окон будет дуть и вам сразу придется решать проблему уплотнения. Но к чему это все, когда можно уделить процессу больше внимание и обойти такую проблему? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы поняли, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы воочию увидеть и понять, ведь не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас не вмонтирован короб, куда вы должны установить окно, вам потребуется сделать его собственноручно. Он требуется для того, чтобы нагрузка от стен (точнее, их веса) не легла на оконные рамы, так как это достаточно опасно. Сложного в этом нет ничего, вы просто делаете короб по замерам.

1. Берем брус/доску с сечением 15*5 см – этого будет достаточно для создания короба.
2. В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
3. Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
4. Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Заметьте, что смонтировать короб нужно таким образом, чтобы он был неподвижным, то есть просверлить отверстия куда будут вставляться дюбели или анкера и прикрутить коробку НАМЕРТВО. Щели задуваем монтажной пенкой, что будет полезно для гидро и теплоизоляции.

В работе нам понадобится брус с сечением 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как это зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить и от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше у вас по площади будет оконный блок, тем больше по сечению выбирайте брус. Бывает так, что рама перекашивает от своего веса и массы, поэтому предусмотрите это заранее, чтобы не исправлять ошибки в дальнейшем.

Несколько правил

• Если у вас одностекольный профиль, следует сделать 2 прямоугольных паза, которые потребуются для монтажа и остекления.
• Если в профиле предусмотрено два стекла, сделайте еще один паз для второго.
• Если штапик 1-сантиметровый, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
• Из профиля, в котором будут заранее проделаны пазы, будет собрана рама, при этом следует ее разметить, а после срезать угол в 45 градусов.
• Сделайте крепежное соединение «шип-паз» и посадите его на клей для большей надежности и неподвижности.

Также вы можете дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но вам придется проследить, чтобы шляпки хорошо вошли в древесину, в противном случае они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы закончили делать окно из дерева своими руками, остается лишь вставить стекла, и после вы можете начать заниматься монтажом блока в коробе. Если вы будет аккуратно и без спешки примериваться, то после разрезки стекла у вас будет гарантированное отсутствие холода за счет плотного прилегания стекла к дереву.

• Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
• Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
• Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
• Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
• Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.

Созданный блок остается только поставить в короб и как следует закрепить, как мы описывали выше, если у вас есть сноровка (а за время изготовления оконной рамы она должна была появиться), вам это не составит труда. Не забудьте загерметизировать все щели, чтобы уберечь себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Рейтинг

( 8 оценок, среднее 3.25 из 5 )

0 39 062.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как построить оконную раму

К

Камрон Сандерс

Камрон Сандерс

Камрон Сандерс — эксперт по благоустройству дома и писатель с более чем 15-летним практическим опытом строительства, реконструкции, деревообработки, ремонта домов и ландшафтного дизайна.

Он также писал для HGTV. Опыт Камрона варьируется от устранения неполадок пил и газонокосилок до покраски кухонных шкафов.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 09/19/22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Getty Images / Рекламный ролик Кэтрин Фоллс

Обзор проекта

Нужна ли вам нестандартная замена окна для вашего дома, недорогой вариант окна, чтобы пролить свет в мастерской, или вы хотите придать декоративный штрих игровому домику — создание собственной оконной рамы может стать решением ваших проблем с окнами. Базовые электроинструменты, такие как настольная пила, торцовочная пила и фрезер — это почти все, что вам нужно для изготовления нестандартного окна из недорогой древесины из хозяйственного магазина.

Прежде чем начать

Создание собственной оконной рамы — отличный вариант для мастеров, которые хотят сэкономить. Однако однокамерные окна гораздо менее энергоэффективны, чем современные окна. Краткосрочную экономию следует сопоставлять с долгосрочными затратами, если окно будет установлено в помещении с контролируемым климатом. Для помещений без ОВКВ, таких как сарай, мастерская, сарай или игровой домик, окно с одинарным остеклением — отличный вариант, чтобы наполнить пространство светом и не дать вредителям проникнуть внутрь.

Обратите внимание, что приведенный ниже список материалов является лишь ориентиром, и его может потребоваться скорректировать в соответствии с вашим конкретным пространством и потребностями.

Оборудование/инструменты

• Митра пила
• Настольная пила
• Прямой фрезер
• Маршрутизатор и стол маршрутизатора
• Монтажный пистолет
• Жесткий шпатель
• Молоток или гвоздодер с гвоздями
• Длинные зажимы
• Малярные принадлежности
• Сверлить
• Сверла
• Рулетка
• Перчатки
• Защита глаз

Материалы

Оконная рама

• сосновая доска 2x6x10 футов
• Оконный и дверной герметик
• Шпаклевка оконных стекол
• Грунтовка для необработанной древесины
• Наружная краска
• Лист из стекла или плексигласа
• 2-дюймовые финишные гвозди
• малярный скотч
• шлифовальные блоки зернистостью 120 и 220.
• Клей для дерева

Искусственные макароны

• 3/4 «x 1/4» плоское литье
• Двусторонний монтажный скотч

Как построить оконную раму

Следуйте инструкциям, чтобы узнать, как построить оконную раму. Эта рама может использоваться для удержания створки или рама может удерживать само стекло. Эти шаги описывают, как установить саму раму со стеклом.

1. Измерьте грубое отверстие

   Чтобы определить размеры вашей оконной рамы, вы должны сначала измерить ширину и высоту чернового проема.

2. Обрезка рамных досок по длине

   Отрежьте две вертикальные и две горизонтальные доски рамы до размеров чернового проема минус 3/4 дюйма. Это гарантирует, что рама поместится в неровном проеме с достаточным пространством для регулировки.

3. Обрезка рамных досок по ширине

   Используйте настольную пилу, чтобы распилить доски, чтобы они соответствовали глубине грубого отверстия. Это будет расстояние между крайним краем внутренней и наружной стен.

4. Вырезать паз для стекла

   На одном краю каждой доски вырежьте шпунт глубиной 1/2 дюйма и шириной 3/4 дюйма. Для этого установите фрезерный стол с прямой фрезой на глубину 1/2 дюйма. Сделайте несколько проходов, регулируя упор по мере продвижения, пока шпунт не достигнет ширины 3/4 дюйма.
   

   Если вы планируете установить створку в оконную раму, пропустите этот шаг.

   Совет

   Если у вас нет фрезера или фрезерного стола, вы можете пропустить этот шаг и вместо этого прибить деревянные планки вокруг внутренней части рамы, чтобы стекло упиралось в них.

5. Срез под углом

   Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов и аккуратно обрежьте каждую доску рамы под внешним углом 45 градусов, следя за тем, чтобы не удалить всю общую длину доски. После разрезания каждая доска будет напоминать равнобедренную трапецию.

6. Отшлифовать до гладкости

   Слегка отшлифуйте каждую доску, чтобы удалить осколки и следы от пилы, но не настолько, чтобы кардинально изменить форму древесины. Это улучшит посадку суставов.

7. Макет и лента

   Положите доски на разные стороны шпунтами вниз и соедините каждый угол вместе. Склейте доски вместе в каждом стыке, используя полоску малярного скотча, затем переверните доски. Убедитесь, что стыки плотно прилегают друг к другу по форме оконной рамы, а лента правильно размещена. При необходимости отрегулируйте.

8. Клей и зажим

   Когда вы будете удовлетворены подгонкой стыков, ослабьте ленту и нанесите равномерный слой столярного клея на каждую сторону стыков и снова сложите доски вместе. Снова плотно наклейте полоску ленты на стык, затем плотно сожмите раму, чтобы зафиксировать стыки, пока клей высохнет. Сотрите лишний клей.

9. Гвоздьные соединения (дополнительно)

   Пока клей еще влажный, вы можете прибить каждый стык гвоздями, чтобы добавить дополнительную прочность. Лучше всего это сделать с помощью пистолета для гвоздей 16-го калибра, однако это также можно сделать с помощью молотка и финишных гвоздей.

   Для этого предварительно просверлите каждое отверстие для гвоздя немного меньшим, чем финишный гвоздь, затем осторожно вбейте гвоздь в древесину. Вбейте гвозди через каждую доску в соседнюю доску, по одному гвоздю на конце каждой доски.

10. Снимите зажимы и отшлифуйте

    Когда клей полностью высохнет, снимите зажимы и ленту. Отшлифуйте всю поверхность, пока она не станет гладкой, а остатки клея не будут удалены.

11. Купить Стекло

    Стекольная компания или хозяйственный магазин смогут вырезать кусок стекла по размерам вашей рамы. Обязательно укажите размеры, которые на 1/4 дюйма короче, чем истинные внутренние размеры вашей оконной рамы. Если вы вырезаете шпунт, обязательно измеряйте от самых широких точек.

    Совет

    Ищете что-то небьющееся для игрового домика или сарая? Попросите акрил или оргстекло вместо стекла.

12. Установить стекло

    Положив раму на рабочую поверхность, используйте жесткий шпатель, чтобы установить ровный слой оконного остекления на 1/2-дюймовую стенку шпунта. Стремитесь к тому, чтобы слой остекления был толщиной около 1/8 дюйма. Поместите оконное стекло в паз и осторожно вдавите его в остекление, пока остекление не начнет выдавливаться по краям.

13. Установить оставшееся остекление

    Чтобы удержать стекло на месте, установите толстый слой остекления на противоположной стороне стекла. Для этого шпателем прижмите стеклопакет к стеклу под углом. Как только остекление установлено, начните формировать чистый угол по всему периметру. Это поможет окну пролить воду и улучшить его внешний вид. Подождите не менее двух недель, пока глазурь затвердеет, прежде чем красить оконную раму.

    Предупреждение

    Если надавить на стекло, оно может разбиться. Всегда надевайте рабочие перчатки и защитные очки при установке стекла.

14. Покраска оконной рамы

    Заделайте все стыки оконным и дверным герметиком и дайте высохнуть. Покрасьте все поверхности, включая остекление, высококачественной грунтовкой для необработанной древесины, а затем покройте краской для наружных работ.

Как установить поддельные мантины

Вы, вероятно, знаете, что такое мантины, даже если не знакомы с этим термином. Мунтины — это перегородки между стеклами, которые придают некоторым окнам классический стиль, напоминающий французскую дверь. Чтобы придать вашему окну с одинарным остеклением вид мантина, просто отрежьте плоский молдинг размером 3/4 дюйма на 1/4 дюйма по высоте окна и закрепите его вертикально посередине стекла с помощью двустороннего монтажного скотча. После прикрепления добавьте горизонтальные шпонки с каждой стороны вертикальной шпонки.

Как ухаживать за оконной рамой

Чтобы ваша оконная рама прослужила долгие годы, регулярно наносите на поверхность воск или повторно покрывайте ее краской для наружных работ. При необходимости повторно нанесите герметик для герметизации швов, а также снимите и переустановите остекление по мере необходимости.

Как сделать деревянное окно своими руками всего за 15 минут! Сделай сам.

Как собрать окно.

Ниже приведено руководство по сборке окна в комплекте. Если вам потребуется дополнительная помощь, позвоните нам по телефону 01782 980468.

Что вы получаете

• Головка, порог, косяки, транец/стойка (свободная).
• Створки (готовые к установке на проемы)
• Штапик для остекления, свободный для резки по длине
• Створчатая прокладка для нарезки по длине
• Многоригельные замки с ответной планкой и ручками
• Фрикционные петли
• При необходимости могут быть предоставлены размеры стекла

Что вам потребуется

• Дрель/шуруповерт
• Резиновый молоток
• Винты — 5,0 x 80 мм для рамы, 4,0 x 25 мм для петель и замков
• Клей для наружных работ – перед сборкой убедитесь, что все поверхности склеивания чистые
• Большой зажим или ремень
• Наждачная бумага / Шлифовальный станок
• Канцелярский нож
• Рулетка (для проверки площади)

Этап 1 — Разметка

Расположение верхней части, подоконника и косяков (в зависимости от стиля ригеля и импоста) Убедитесь, что канавка для порога, если применимо, находится в нижней части окна.

Этап 2 – Склеивание стыков

Теперь вы должны быть довольны компоновкой рамы, поэтому возьмите клей, нанесите на все соединения (пазы и шипы вместе с дюбелями), а затем соедините компоненты вместе, ваши ригели и стойки должны быть прикреплены дюбелями, головка косяка и прорезь под подоконник вместе с врезным и шиповым соединением.

Этап 3 — Соединения

Чтобы убедиться, что все соединения плотные и заподлицо, постучите по ним молотком. Используйте зажим, чтобы закрыть любые плотные соединения.

Этап 4. Сверление и фиксация

Просверлите направляющие отверстия диаметром 5,0 мм в верхней части головки и в основании порога для ваших косяков. Используйте винты 5,0 x 80 мм, чтобы закрепить косяки на месте.

Шаг 5 — квадратный?

На этом этапе ОЧЕНЬ ВАЖНО проверить квадратность рамы, измерив углы по обеим диагоналям окна (обе диагонали должны быть одинаковыми). Кроме того, проверьте размеры ширины и высоты.

Этап 6. Шлифовка рамы

Удалите лишний клей с рамы влажной тканью. Затем отшлифуйте окно и створку, пока не получите желаемый результат.

Шаг 7. Прикрепление порогов и капельниц (если применимо)

Удалите пыль, затем нанесите клей на поддон и форму для капель, затем вставьте в канавки на лицевой стороне окна, для поддона к основанию окна, а для капель к верхней части окна. Оставьте клей сохнуть в соответствии с рекомендациями производителя клея.

Этап 8. Установка прокладки створки

Отрежьте прокладку по длине канцелярским ножом, выровняйте ее с канавкой для прокладки, установите прокладку в канавку под прокладку, начиная сверху и снизу и заканчивая боковыми сторонами.

Шаг 9 — Установка замков

Прикрепите ручку многозапорного замка к створке с помощью винтов 4,0 x 25 мм.