Как обшить сайдингом дом своими руками: фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом — Inside

Содержание

фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ
Расчет материала и инструменты
Утепление и гидроизоляция
Монтаж

Сбор обрешетки
Установка стартовой планки
Установка внутренних и внешних углов
Установка планок на дверные и оконные проемы
Устанавливаем основные панели

Рекомендации

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Виды комплектующих

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;
Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;
Финишная – крайняя верхняя полоса;
Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;
Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;
Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;
Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;
Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;
J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:
Скобы
Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм
Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Основная планка, околоокнонная планка, наличник, L=3,6м	Температура, С
Основная планка, околоокнонная планка, наличник, L=3,6м	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	12	10	8	6	4	2	0
Макс уменьшение, мм	8	10	12	14	16	18	20

Соффит, J-фаска, H-профиль, Внешние и внутренние углы, Стартовый профиль, L=3,05м	Температура, С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
Макс уменьшение, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция по монтажу, фото

Сайдинговые панели — хорошее решение для отделки фасада. Они прочные и долговечные, их можно уложить самостоятельно. Кроме того, они красивы. Среди облицовки есть качественные имитации самых разных фактур. Разберемся, какую отделку выбрать, какие инструменты и материалы приготовить и как обшить дом сайдингом своими руками.

Все о самостоятельном монтаже сайдинга

Виды панелей
— Виниловые
— Деревянные
— Металлические
— Цементные
Разновидности и элементы
— Горизонтальный и вертикальный
— Стеновой
— Блок-хаус
— Цокольный
— Софит
— Доборные элементы
Инструменты и материалы
— Инструменты
— Материалы
Расчет количества
Нужно ли утепление
Чем лучше утеплять
Инструкция по монтажу
— Общие правила
— Подготовка материалов
— Подготовка поверхности
— Установка обрешетки
— Укладка утеплителя
— Отделка ламелями
Можно ли работать зимой

В переводе с английского языка название этой отделки звучит как наружная обшивка. Для этого он и предназначен. Это планки разной ширины длиной до трех метров. Каждая из них оснащена монтажной полочкой для фиксации саморезами и замковым соединением по типу шип-паз. При монтаже ламели собираются в цельное полотно и закрепляются на каркас, зафиксированный на фасаде.

Облицовка каркасного типа позволяет монтировать у стены утепляющий слой и оборудовать вентилируемый фасад. Сайдинговая отделка выполняет сразу три функции. Она защищает фасад от неблагоприятных воздействий, а значит продлевает срок эксплуатации постройки, украшает его и, в случае использования утепленной конструкции, еще и дополнительно теплоизолирует. Изначально сырьем для облицовки было только дерево. Сейчас панели выпускаются из различного сырья. Рассмотрим достоинства разных вариантов.

Виниловые

Эти пластмассовые пластины на 80% или немного больше состоят из поливинилхлорида. Остальное —добавки, придающие изделию нужные характеристики, и красители.

Достоинства

Малый вес. Конструкция из винила не перегружает несущие конструкции, что дает возможность использовать ее в ремонте и реставрации старых зданий.
Срок службы не менее 30 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации.

Влагостойкость. Пластик не чувствителен к воздействию влаги, он не гниет и не корродирует.
Устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Винил сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.
Простой уход. Пластик легко моется, не впитывает загрязнения.
Широкий выбор расцветок и текстур, включая имитации натурального камня и древесины.
Низкая цена.

Недостатки

Хрупкость. Пластик неустойчив к механическим повреждениям, на нем легко появляются вмятины или трещины. Сильный удар разрушает его целостность.
Значительное температурное расширение. При монтаже обязателен расчет и соблюдение зазоров, иначе при резком перепаде температур конструкция деформируется.

Instagram dom_sidinga

Instagram stroidom.okulovka

Деревянные

Бытует мнение, что деревянный сайдинг — только вагонка, но это не так. Современные панели выпускаются из прессованных отходов деревопроизводства. К стружкам и опилкам перед прессованием добавляют различные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики готового изделия.

Плюсы

Низкая теплопроводность, хорошо сохраняют тепло.
Устойчивость к атмосферным явлениям. Прессованное дерево выдерживает осадки, ультрафиолет, температурные перепады.
Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
Длительный срок службы. При правильном монтаже и уходе он составляет несколько десятилетий.
Экологичность, простота в обработке.

Минусы

Необходима регулярная обработка водозащитными составами. Иначе сопротивляемость влаге падает, дерево разрушается.
Низкая огнеупорность. При использовании обшивки там, где велика угроза возгорания, желательно дополнительно обрабатывать ее антипиренами.

Необходим регулярный контроль состояния облицовки. При обнаружении проблем нужно их быстро исправить.
Высокая цена, почти наполовину выше, чем у синтетических аналогов.

Instagram cvet_wood

Instagram ckc_mogilev

Металлические

Их основа — обработанные цинком стальные листы. Поверх наносится защитное покрытие из полимеров или алюмоцинка. Благодаря этому обшивка приобретает привлекательный вид. Выпускаются модели разных расцветок, имитации древесины, камня.

Достоинства

Пожарная безопасность. Металл не горит, защищает здание от возгорания.
Низкий коэффициент температурного расширения, поэтому собранная конструкция не деформируется при изменениях температуры и влажности.
Небольшой вес планок. Они не перегружают фундамент, разрешены для ремонта старых построек.
Высокая устойчивость к атмосферным явлениям, УФ-излучению.
Срок службы 30-50 лет.

Недостатки

При сколе или царапине на защитном слое сталь корродирует.
Плохая тепло- и шумоизоляция. Металл легко отдает тепло и не задерживает звук.
Недостаточная устойчивость к механическим воздействиям. После удара достаточно легко появляется царапина или вмятина.

Instagram asyst.ru

Instagram atlantstroy76

Отделочные материалы
Монтаж металлического сайдинга: как выполнить работы по облицовке своими руками

Цементные

Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением синтетических и натуральных волокон. Они образуют армирующий слой, улучшающий прочностные характеристики материала.

Плюсы

Высокая устойчивость ко всем атмосферным явлениям, резким перепадам температуры. Инертность к агрессивной химии.
Высокая прочность на сжатие, отсутствие температурного расширения. Не деформируется при усадке здания и любых других процессах.

Хороший изолятор, удерживает тепло и звук.
Полностью пожаробезопасный материал, защищает постройку от возгорания.
Широкий выбор цветов и текстур, выпускаются качественные имитации кирпича, камня, древесины. Возможно окрашивание в другой цвет.

Минусы

К недостаткам облицовки относят довольно высокое влагопоглощение. Оно составляет 7%. Впитавший воду фиброцемент может деформироваться.

Instagram dom_sidinga

Выбор облицовки не ограничивается только материалом, из которого она изготовлена. Важно правильно подобрать тип изделия. Выясним, какие разновидности бывают.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Это стандартные ламели, различающиеся направлением укладки. Традиционным вариантом считается горизонтальная обшивка, вертикальная применяется реже. Эксплуатационные характеристики обоих вариантов одинаковы. В результате грамотного монтажа получается прочное герметичное покрытие. Надо знать, что у вертикальных и горизонтальных планок разная геометрия и форма. Каждый вид предназначен для определенного типа установки. Так, вертикальные нельзя класть горизонтально, и наоборот. Иначе нарушается герметичность готового полотна.

Стеновые панели

Отделочные планки применяются для облицовки стен, могут монтироваться вертикально или горизонтально. Различаются по внешнему виду, есть несколько вариантов отделки. Производятся двухпереломные и однопереломные панели. Тип соединения тоже бывает разный: встык, планкен, внахлест, пазогребенное или в четверть.

Блок-хаус

Имитация отделки из натурального дерева. Производится в виде профилированного бруса или сегмента оцилиндрованного бревна. После сборки отделку сложно отличить от деревянного сруба или брусовой стены.

Стены
Обшивка дома блок-хаусом: подробная инструкция для начинающих мастеров

Цокольный сайдинг

Отличается от стенового формой и толщиной. Выпускается в виде панелей, имитирующих каменную кладку, кирпич, дикий камень. Применяется для облицовки цокольной части фасадов, фундамента.

Софит

Отделочная планка, использующаяся для облицовки потолков крылечек и беседок, обустройства карнизных свесов и т.д. Софит закрывает горизонтальные участки фронтона и свеса крыши. Различают модели с перфорацией и без нее.

Доборные элементы

В рекомендациях, как правильно обшить дом сайдингом, перечисляются доборные элементы. Это детали, предназначенные для установки сайдинговой отделки.

Стартовая полоса. Ламель, с которой начинается установка. Монтируется снизу или с краю стены. Это зависит от способа укладки.

Уголки. Детали для оформления наружных или внутренних углов.
Н-профиль. Элемент-соединитель для двух пластин.
J-профиль. Используется для оформления дверей, вертикальных швов, окон.
Наличник и оконная планка. Применяются для утопленных в стену дверных и оконных проемов.
Финишная полоска. Завершает отделку.
Карнизные фаски. Используются для обустройства узких карнизов и откосов.

Доборы выпускаются в разных вариациях, что облегчает самостоятельную облицовку, для каждого сложного участка можно найти нужную деталь.

фото

Pexels

Вертикальный сайдинг

Instagram dom_sidinga

Стеновой сайдинг

Instagram cvet_wood

Блок-хаус

Instagram royal_brick

Цокольный сайдинг

Instagram kromasaransk

Софит

Instagram metallmaster48lipetsk

Доборные элементы

Прежде чем обшить дом сайдингом под дерево или любым другим, надо подготовить все необходимое.

Инструменты

Для работы не потребуются специальные приспособления, набор инструментов небольшой.

Приспособление для резки пластин. В зависимости от того, из чего они изготовлены, это может быть ножовка по металлу, болгарка, ножницы, электролобзик.
Шуруповерт для установки крепежа.
Отвес и уровень для контроля плоскости.
Стремянка или лестница.
Рулетка, маркер, линейка для снятия мерок и разметки ламелей.
Дрель потребуется, если стены кирпичные или бетонные. С ее помощью выполняются отверстия под крепления обрешетки.

При подрезке ламелей, а это необходимо в случае, когда размеры стены не кратны размерам планки, необходимо самостоятельно изготовить насечки для защелкивания. Для этого используется специальный инструмент пуансон. Иногда его заменяют обработанным отрезком стальной трубы размером 10 мм.

Материалы

Кроме комплекта сайдинговой отделки с доборами, потребуются крепежи. В зависимости от того, из чего изготовлены пластины, это могут быть саморезы с пресс-шайбами оцинкованные, гвозди из стали или алюминия. Для установки обрешетки берут металлический оцинкованный профиль или деревянные бруски 60х40 мм или 50х50 мм. Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, дополнительно покупается теплоизолятор, паро- и гидроизоляционная пленка или мембрана, бруски или профиль на контробрешетку.

Для расчета количества материала необходимо вычислить площадь, которую предстоит облицевать. Для этого желательно построить план каждой стены, на котором указать все размеры. Здесь же обозначить двери, окна. Затем высчитывается площадь каждой поверхности, после они суммируются. Полученный результат делится на полезную площадь одной полоски. Так рассчитывается число сайдинговых ламелей.

Важный момент: при расчете используется именно полезная площадь полосы. Она отличается от общей тем, что не учитываются размеры монтажной пластины. К полученному числу ламелей добавляется 10-15% на запас. Если стены простой формы, достаточно 10%. Для оформления сложной конфигурации желательно добавить на запас 15% от общего количества обшивки.

Монтаж сайдинговой облицовки возможен с утеплением или без него. Первый вариант дает дополнительную теплоизоляцию здания. Она защищает жилье от летнего зноя и зимних холодов, поддерживает в доме комфортный микроклимат. Таким образом снижаются затраты на отопление и кондиционирование. Кроме того, внешнее утепление не уменьшает полезную площадь дома, это особенно важно, если она невелика.

Грамотно выполненная теплоизоляция помогает сохранить строительные материалы и продлить срок эксплуатации здания. Так, при отсутствии утеплителя, влажный нагретый воздух выходит из несущих стен и смешивается с холодными потоками. По достижении им точки росы выпадает конденсат. При минусовых температурах это происходит в пространстве между фасадом и обшивкой. В результате стена мокнет, оседающая в ней влага замерзает, кристаллики льда разрушают основание.

Может показаться, что ответ на вопрос, можно ли обшивать дом сайдингом без утеплителя, всегда будет отрицательным. Но это не так. В некоторых случаях облицовку кладут без теплоизолятора. Это правильно, если утеплитель уложен внутри комнат, что смещает точку росы. Также лишним будет изоляционный слой для строительных материалов, обладающих низкой теплопроводностью, например, для кирпича. Но в этом случае обязателен вентиляционный зазор между обшивкой и фасадом.

Instagram dom_sidinga

Instagram maqtaaral_sauda_ortalygy

Промышленность выпускает широкий ассортимент теплоизолирующих материалов. Лучше всего для укладки под облицовку подходят такие.

Пенопласт

Изготавливается в виде простых в монтаже жестких плит. Имеет минимальную теплопроводность, небольшой вес, поэтому не дает излишней нагрузки на конструкцию. Отличается высокой влагостойкостью, не теряет свойств при намокании.

Из недостатков отмечают горючесть, причем при сгорании пенопласт выделяет токсичный дым, а также хрупкость, недостаточную звукоизоляцию и низкую паропроницаемость. Пенопластовая изоляция нарушает естественный воздухообмен, поэтому не рекомендуется для деревянных строений.

ShutterStock

Стены
Утепление стен пенопластом: пошаговая инструкция и полезные советы

Экструдированный пенополистирол

Модифицированная разновидность пенопласта. Выпускается в виде жестких плит, достаточно хорошо противостоящих повреждениям. Теплопроводность ниже, чем у пенопластовых пластин. Влагостойкий, легкий, прост в монтаже и обработке. Нежелательно использовать для утепления деревянных строений.

ShutterStock

Минеральные ваты

Утеплители ватного типа, выпускающиеся в виде рулонов или плит различной жесткости. В зависимости от типа сырья различают каменную, стеклянную, базальтовую вату. Отличаются низкой теплопроводностью, хорошо удерживают тепло и звук, не горючи, паропроницаемы.

Основной минус — высокая гигроскопичность. При намокании ваты теряют теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже в качестве гидроизоляции обязательно использование диффузионных мембран. Кроме того, ваты сильно «пылят», особенно стекловата. Их укладывают только снаружи, работают с применением средств защиты.

ShutterStock

Эковата

Производится из целлюлозы в виде волокон, которые спецоборудованием наносятся на основу. Экологически безопасный материал, долговечен, не воспламеняется и не гниет. Низкая теплопроводность, хорошо удерживает звук. Служит несколько десятилетий. Основным недостатком считается сложный монтаж, который проводится только специалистами. Это увеличивает цену теплоизолятора.

ShutterStock

Пенополиуретан

Полимерный изолятор, распыляется на основу, образует бесшовное прочное утепляющее полотно. Характеризуется низкой теплопроводностью, пластичностью, долговечностью, экологичностью. Пенополиуретан хорошо поглощает звук, поэтому его рекомендуют укладывать под металлические пластины. Из недостатков надо отметить высокую цену и монтаж с использованием специального оборудования. Провести его могут только специалисты.

ShutterStock

После подготовки всего необходимого начинают работу. Пошагово разберем, как обшить дом сайдингом своими руками.

Общие правила

Чтобы смонтировать ламели правильно, надо выполнять несколько несложных правил.

Крепеж устанавливается строго посередине посадочного места.
При защелкивании замка усилия прикладываются по направлению снизу. На пластину аккуратно надавливают, пока не раздастся характерный щелчок.
Расстояние между крепежами на горизонтальных плашках не может быть меньше 40 см.
Саморезы входят в планку и находящуюся под ней обрешетку строго под прямым углом, иначе обшивка может со временем деформироваться.
Фиксация крепежа проводится так, чтобы между его шляпкой и верхней частью ламели оставить 1-2 мм расстояние-зазор. Сделать это просто. Шуруп вставляется полностью, затем ослабляется.

При установке пластин нередко приходится стыковать их между собой. Тогда обязательно оставляют зазоры для расширения материала. Особенно важно это для винила. При изменениях температуры его размеры значительно меняются. Если не оставить расстояние между деталями, полотно деформируется. Производитель обязательно указывает на упаковке рекомендуемую величину зазора для целой пластины. Для половины он уменьшается вдвое.

Instagram donspan61

Instagram niman.krov.fasad_

Стены
Особенности выбора и монтажа сайдинга для цоколя

Шаг 1.

Подготовка инструментов и материалов

Перед монтажом еще раз проверяют наличие всего необходимого. Если что-то куплено в недостаточном количестве, докупают. Сайдинговые ламели, особенно это важно для виниловых, выносят на улицу и дают им несколько часов на «акклиматизацию». За это время они адаптируются к погодным условиям, их можно будет крепить. Готовят лестницу или стремянку, ее высота должна быть достаточной для работы под крышей.

Шаг 2. Подготовка поверхности

С фасада надо снять все украшения, водосточные трубы, ставни, наличники, выступающие элементы и т.п. Расчищают и место около стен, чтобы ничего не мешало работе. Убирают вьющиеся растения, элементы декора. Фасад зачищают от старой отделки, заделывают трещины и щели.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, его надо внимательно осмотреть на предмет гнили и плесени. Пораженные доски снимают, заменяют новыми. Очищают древесину от пыли и грязи, дают высохнуть. Обрабатывают все поверхности антисептиком. Раствор готовят по инструкции к препарату. Накладывают один или несколько слоев, следуя рекомендациям производителя. Дают препарату высохнуть.

Instagram 8151605z

Instagram martmarket.top

Шаг 3. Изготовление обрешетки под сайдинг

Каркас-обрешетка выравнивает фасадные плоскости, маскирует их дефекты. Качество его изготовления определяет, как будет выглядеть готовый объект. Поэтому необходимо тщательно проследить за выравниванием конструкции. Обязателен постоянный контроль за тем, чтобы детали каркаса находились строго в одной плоскости.

Система выставляется по горизонтали либо по вертикали. Это зависит от разновидности отделки. Профили располагаются поперек сайдинговых пластин. Дополнительные направляющие ставят по углам постройки, вокруг всех проемов, на участках закрепления водостоков и осветительных приборов. Так крепления получатся более надежными. Шаг закрепления обрешетки — 0,4-0,5 м. Поперечные элементы не устанавливаются.

Если планируется обшить дом сайдингом с утеплителем, шаг крепления каркаса выбирают равным ширине теплоизолятора, минус 10 мм. Так материал будет плотно удерживаться в подготовленной для него нише. Перед сборкой каркаса в этом случае на фасад монтируется слой пароизоляции. Для изготовления обрешетки берут оцинкованный метеллопрофиль или деревянные бруски. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе при высыхании оно деформируется и испортит облицовку.

Instagram 8151605z

Instagram veridom

Шаг 4. Монтаж утеплителя

Выбор методики, как уложить утеплитель под сайдинг, зависит от вида теплоизолятора. Рулонный материал можно наклеить. Для этого на основание накладывается слой клея, поверх утепляющее полотно. Вторую и все следующие полосы клеят встык, так, чтобы не осталось зазоров. Все щели станут «мостиками холода», через которые уходит тепло. Дают время на то, чтобы клеящая масса отвердела, затем ставят поверх обрешетку.

Для жестких плит больше подходит каркасный метод. Выполняются работы так.

На фасад монтируется пароизоляция. Пленку крепят внахлест, стыки проклеивают скотчем.
Поверх пароизоляции ставят каркас. Шаг закрепления направляющих равен ширине утеплителя, минус 10 мм.
Плиты с небольшим усилием вставляют между элементами обрешетки. Они должны встать очень плотно, чтобы не получилось зазоров. Если между пластинами утеплителя есть стыки, их запенивают.
Фиксируют плиты к основанию специальными дюбелями для теплоизоляции.
Поверх теплоизоляции монтируют гидроизоляцию. Фиксируют пленку к обрешетке.
Ставят контробрешетку, на которую будут закрепляться ламели. Шаг закрепления направляющих — 0,4-0,5 м.

Instagram atlantstroy76

Instagram sibosnova

Шаг 5.

Отделка панелями

Поэтапно разберем, как своими руками обшить дом металлическим или любым другим сайдингом.

Ставим стартовую полосу

Сначала ставят стартовую пластину. По всему периметру дома намечается уровень, от которого будет монтироваться обшивка. В углах постройки, на высоте 70-80 мм от основания, забиваются гвозди, на них натягивается бечевка. Проверяется горизонталь, затем намеченный шнуром уровень переносится на стену, где отмечается мелом. К разметке прикладывается верх стартовой полоски. Профиль закрепляется вдоль всего периметра, шагом 0,3-0,4 м. Важный момент: между деталями оставляют зазор для расширения в 10 мм.

Монтируем угловые детали

Внешние и внутренние элементы устанавливают одинаково. Делается это так.

От карнизного основания откладывают расстояние, равное высоте софита, плюс 6-7 мм. На этом уровне должен располагаться верхний край элемента.
Профиль помещают на нужную высоту, фиксируют в двух верхних отверстиях. Он должен повиснуть на крепежах.
Опускаются вниз, фиксируя деталь через каждые 0,2-0,4 м.

Аналогично поступают со всеми уголками. Если длины детали недостаточно, стыкуют две. Тогда с верхнего элемента обрезают 25 мм перфорации, не трогая при этом среднюю часть. Под подготовленный таким образом уголок на 20 мм заводится вторая деталь. Стык готов.

Instagram soyuzfasad

Instagram montag_on_don

Оформляем проемы

Для обшивки проемов для дверей или окон надо подготовить наличники, сделанные из J-профиля. Принцип работы следующий.

Прикладывают профиль-направляющую к одной стороне проема. Намечают нужную ширину, затем длину. Аналогично поступают с каждой из сторон.
Отрезают заготовку, прибавляя по 6 мм припуска с каждой из сторон.
Закрепляют деталь по периметру всего проема перфорацией наружу.
Стыкуют уголки наличников.

Стыковка несложная, но выполнять ее надо аккуратно. Горизонтальную часть надрезают в двух местах. Длина разреза — 2 см. Полученное таким образом «ухо» отгибают к низу. С угла ближайшей боковой части вырезают уголок под 45°. Получается небольшой «карман». В него вставляется «ухо» горизонтальной пластины.

Instagram montag_on_don

Instagram newdom38

Ставим основные пластины

Подрезанные до нужных размеров планки устанавливают следующим образом.

Нижним краем ламель вставляется в стартовую планку и защелкивается.
Верхняя часть фиксируется к обрешетке. Первый крепеж ставят посередине, затем двигаются к краям, закрепляя деталь через каждые 0,3-0,4 м. Последний от угла крепеж ставится на расстоянии не меньше 0,1 м от края.
Вторая и последующая пластины укладываются аналогично. Если надо соединить планки, делается это внахлест. Первая должна перекрывать вторую на 25-30 мм. Стыки нельзя располагать один над другим. Минимальный интервал между ними — 50 см.
Последним ставится финишный профиль. Его закрепляют по всей длине. Затем ставят на место верхнюю сайдинговую пластину, защелкивают ее нижний край. Верхний заводят под финишную планку и защелкивают.

Обычно вызывает затруднения, как обшить сайдингом фронтон. Технология аналогична описанной выше, но с краев пластинки необходимо подрезать. Для этого изготавливается два шаблона скатов по одному с каждой стороны. По ним проводится подрезка деталей перед креплением.

Instagram remontpodmoskovie

Instagram martmarket.top

Стены
Уход за виниловым сайдингом: 3 важных совета

Производители заявляют, что сайдинговые панели не меняют свойства при понижении температуры. Это так, но укладка при минусовых значениях нежелательна, хотя и возможна. Профессионалы допускают самостоятельное проведение монтажа при температурах не ниже -5°С, специалисты могут выполнять его при значениях до -15°С. В сильные морозы лучше остановить работы.

Особенно это актуально для винилового покрытия. Его монтируют с зазорами между элементами, причем если в теплых условиях он 5-6 мм, то для холода — не менее 9 мм. Обязательно оставляют отступ при фиксации самореза. Кроить детали на улице нельзя, они потрескаются. Всю подрезку выполняют в теплом помещении. Перед установкой выносят несколько деталей. Лучше делать это втроем, чтобы они не прогибались. Укладывают материал только на ровную поверхность.

В некоторых случаях зимний монтаж невозможен. Так, если фасад промерз или обледенел, его нельзя обшивать. Особенно это нежелательно, если планируется предварительное утепление фасадных стен. Правильно уложить теплоизолятор в таких условиях невозможно. Поэтому работы откладывают до наступления теплых дней.

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Обшивка дома сайдингом своими руками, видео, фото

Содержание

Виды сайдинга и их особенности
Необходимые инструменты для выполнения монтажа
Алгоритм выполнения подготовительных работ
Этапы обшивки сайдингом

Особое место среди прочих отделочных материалов занимает сайдинг во всех его разновидностях. Особенность материала в том, что он относится к классу негорючих. С его помощью проводится отделка зданий внутри и снаружи. Облицовка при помощи сайдинга несет в себе две основные составляющие функции:

Эстетическая составляющая: как правило, это относится к декоративной отделке фасадной стороны сооружения.
Утилитарная составляющая: отделка таким материалом позволяет защитить сооружение от возможного внешнего воздействия природных явлений (таковыми считаются солнце и дождь, а еще ветер и снег).

Сайдинг относится к категории вентилируемых фасадов навесного образца. Специалисты отмечают, что это скорее не названием самого отделочного материала, а системы или технологии выполнения такой облицовки. Стоит заметить, что в странах, где свободно разговаривают на английском, под термином «сайдинг» имеют в виду именно сам процесс монтажа материала, а не его наименование. Обшивка сайдингом – задача непростая, при ее выполнении следует точно выполнять все предписания по инструкции, а также четко следовать рекомендациям по безопасности выполнения таких монтажных работ.

Виды сайдинга и их особенности

Если вы решили выполнить монтаж сайдинга своими руками, то обратите свое внимание для начала на следующее видео

Для выполнения обшивки дома с помощью этого материала необходимо, первым делом, определится с видом нужного именно вам сайдинга. Итак, основные типы следующие:

Металлический: в качестве сырья для изготовления данной категории сайдинга используют алюминий или же стать. Отделочный материал отлично подходит для монтажа сооружений промышленного предназначения, а также различных общественных заведений. Доступен широчайший выбор оттенков. Основное достоинство металлического сайдинга– это высокая устойчивость к огню.
Виниловый: материал представлен специальными панелями на основе ПВХ сырья, по длине они могут достигать около 4 метров, а вот ширина может быть от 20 сантиметров до 25 включительно. Недорогой материал в сравнении с металлическим аналогом. Отличается неприхотливостью, а еще высокой устойчивость к условиям внешней среды. Его легко помыть по необходимости, большой выбор цветовых решений. Монтаж простой и выполняется в короткие сроки, даже не квалифицированными специалистами.
Деревянный: такая отделка отлично подходит для домов из бруса. Представлен в виде деревянного листа спрессованного волокна, который изготовляют с добавлением специальных связующих веществ под влиянием высочайшей температуры и давлением. Часто его путают с таким отделочным расходным элементом, как вагонка.

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуется виниловый сайдинг, так как он практически универсальный. С его помощью можно выполнить отделку фасада из любого строительного материала. К тому же его стоимость существенно ниже в сравнении с аналогами. Минусов деревянной отделки является ее прихотливость в эксплуатации: легко впитывает влагу, то сокращает срок его надежной эксплуатации.

Необходимые инструменты для выполнения монтажа

Если вы решили все же самостоятельно взяться за выполнение всех монтажных работ, то нелишним будет предварительно узнать возможные ошибки при обшивке сайдингом.

Основной список, необходимых для работы инструментов, знаком многим владельцам частных домов, которые уже ранее выполняли какие-либо ремонтные, а, возможно, и строительные работы на своем личном участке. Список подручных инструментов для монтажа сайдинга следующий:

Рулетка, для замеров.
Столярный уголок из металла (желательно, чтоб его длина не превышала 30 сантиметров).
Металлическая строительная линейка.
Нож-резак.
Молоток.
Отвертка, а лучше электрический шуруповерт.
Ножовка для резки металла (желательно с мелкими зубцами).
Шило.
Специальный уровень строительный (по длине желательно не менее 60 сантиметров).
Ножницы для выполнения работ с металлом.
Пассатижи.

Алгоритм выполнения подготовительных работ

Начать работу по обшивке следует с подготовки поверхности. Этот этап наименее сложный в выполнении, но этой задаче следует уделить особое внимание. Именно от качества выполнения подготовительных работ зависит надежность и долговечность службы готового покрытия в дальнейшем. Более подробно ознакомится с подготовительным этапом можно здесь.

Если вы решили выполнить обшивку сайдингом своими руками, то следуйте рекомендациям опытных мастеров. Обязательно удалите все ветки, а также вьющиеся растения, которые могут соприкасаться с поверхностью стен.

Обратите внимание! Если доски старой обшивки в некоторых местах прогнили или сильно повреждены, то лучше их удалить и заменить новыми. Под обшивкой процесс разрушения, чаще всего, уже не установить, поэтому нелишним будет обработать проблемные зоны стен обработать с использованием антисептика.

После этого аккуратно удалите с фасада водосточную систему труб, возможные крепления для уличного освещения и прочие элементы на стенах дома, которые могут стать помехой во время установки сайдинга. Чтоб выполнить обшивку кирпичного дома, обратите свое внимание на видео-инструкцию вот здесь.

Если же вы планируете обшить сайдингом старое покрытие, к примеру, вагонку, то предварительно необходимо провести визуальный осмотр покрытия. Оценить его техническое состояние и проверить надежность деревянных элементов крепления. Если доски где-то отстают, то аккуратно прибейте их, чтоб они плотно прилегали.
Подготовка также касается и оконных проемов. Аккуратно снимите наличными, удалите различные декоративные элементы наружной отделки дома возле дверей и окон. Далее проверьте с помощью специальных инструментов ровные ли стены сооружения. Если обнаружится, что откосы окон вмонтированы неровно, то их следует поправить. С этой целью можно использовать специальные деревянные рейки разной толщины. После этого подготовка поверхности стен в последующей обшивке сайдингом заканчивается.

Этапы обшивки сайдингом

Технология монтажа сайдинга может отличаться для разных видов данного отделочного материала, а также в зависимости от обрабатываемой поверхности. Также крайне важно грамотно произвести расчеты и закупить необходимые материалы вспомогательные элементы в достаточном количестве. Конечно, произвести сверхточный расчет сложно, поэтому опытные мастера запасаются расходными материалами с небольшим запасом.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

Подготовка стен: рабочую площадь следует зачистить, затем установить обрешетку: в качестве подручного материала для ее создания можно использовать небольшие деревянные рейки. После этого стены рекомендуется утеплить. Заканчивается данный этап процессом герметизации.
Крепеж облицовочного материала: первым делом следует выбрать вид крепежа. Для этого подойдут металлические гвозди, а еще шурупы или скобы. Далее выполняется закрепление листов сайдинга. Прикреплять материал следует от центра, следуя далее к краям панели. Установленные панели должны без усилий двигаться в разные стороны.
Монтаж фурнитурных элементов: сначала устанавливаются разного рода фурнитурные элементы, такие как углы внутреннего и внешнего типа, стартовый профиль и так далее. Только после их надежного закрепления можно приступать к следующему этапу. Сначала определяется начальная точка для отсчета монтажа, далее крепится стартовый профиль. Затем устанавливаются углы, внутренний или внешний по необходимости. В конце выполняется окантовка для проемов в стене под дверь и, конечно же, окна здания.
В конце следует подправить возможные недочеты монтажа.

Помните, что обшивка сайдинга отличается при вертикальном или горизонтальном направлении. Имеет свои особенности и облицовка здания при помощи цокольного сайдинга. Более подробно с этим процессом можно познакомиться здесь.

Помните, что от качества проделанной работы зависит срок службы готовой облицовки вашего дома.

Шумоизоляция стен своими руками
Как облицевать стены своими руками
Варианты обоев для кухни с фото
Затирка швов керамической плитки

Отделка дома сайдингом — как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Монтаж сайдинга (фото)

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Обшивка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

Оцените статью

★ ★ ★ ★ ★

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Отделка фасада дома: чем обшить дом?
Виды сайдинга для обшивки дома: какой сайдинг лучше
Облицовка фасада камнем и отделка панелями под камень
Отделка цоколя частного дома: чем отделать цоколь дома снаружи

Пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом, фото и видео

Содержание

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
шуруповерт и отвертка,
молоток,
рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Обшивка дома сайдингом своими руками: технология

Если вы желаете отделать фасад с использованием сухого метода, вам подойдёт обшивка дома сайдингом, которая подходит большинству современных построек, особенно если они сооружены из сэндвич-панелей или пенобетона.

Отделку дома этим материалом можно выполнить самостоятельно, не затрачивая много усилий. Сайдинг отличается не только красивым видом здания, который он может создать, но и выгодной ценой.

Содержание:

1 Почему сайдинг
2 Виды отделочного материала
3 Количество материала
4 Что пригодится при облицовке
5 Приступаем к подготовительным работам
- 5.1 Установка каркаса
- 5.2 Облицовка цоколя
- 5.3 Рекомендации новичкам
- 5.4 Приступим к облицовке фасада панелями
- 5.5 Что делать с проёмами
6 Заключение

Почему сайдинг

Рассматривая комплексные характеристики предполагаемых материалов для отделки стен, обращают внимание на следующие факторы:

условия эксплуатации отделки;
общая стоимость выполнения отделки;
экологичность.

Сведения о характеристиках сайдинга, которые могут пригодиться для принятия решения по обшивке дома сайдингом:

долговечность;
подвержен температурным деформациям;
противостоит прямым солнечным лучам, неблагоприятному внешнему воздействию;
ударопрочен;
его легко установить;
отделанный фасад легко поддаётся ремонту;
пожаробезопасность.

Если вы примете решение использовать сайдинг для обшивки дома, прежде всего, вам нужно лично посетить строительный магазин. Покупая через интернет, вам будем сложно выяснить следующие особенности:

равномерность окраса с внешней и внутренней стороны, указывающая на качественность материала;
качество крепёжных отверстий;
равномерность толщины панелей по периметру и между собой.

Виды отделочного материала

Сайдинг обладает отменными техническими характеристиками. Благодаря широте ассортимента в цветовом и фактурном ряде, на рынке материалов присутствует стабильно растущий спрос на обшитый сайдингом дом.

Он доступен в таких вариациях:

виниловый;
алюминиевый;
цокольный;
стальной;
медный;
цементный;
деревянный.

Для отделки наружных стен подходит любой из вышеперечисленных видов. Ориентируйтесь на свой бюджет, желаемый внешнего вид фасада. Наиболее дешёвыми будут виниловые (самые популярные), наиболее дорогими — включающие в состав дерево или медь. Первые два вида принято использовать, чтобы отделать деревянный дом своими руками без особых временных затрат.

Количество материала

Для подсчёта количества основного материала (панели, гидро-, пароизоляция) нужно обмерить площадь фасада под отделку за вычетом площади окон, плюс пять процентов сверху. Количество профиля равно длине угловых линий дома, включая углы прикасания дверей и окон, периметр и увеличить в два раза.

Для стоечного профиля достаточно узнать длину стен от земли к началу крыши, умножить на длину периметра, разделённую на 60 см. Чтобы узнать количество дополнительных деталей, перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, и частей, надо длину стоечных профилей разделить на расстояние между элементами крепежа (70 см). Для монтировки сайдинга понадобятся саморезы:

LN 9 — для оцинкованного профиля, возможность узнать только примерное количество.
TN 25–30 — для дерева, для подсчёта умножаем два на П-образное крепление, накидывая пять процентов.

Что пригодится при облицовке

Обычно обшивка дома сайдингом своими руками требует наличия таких инструментов:

шуруповёрт;
отвёртка;
рулетка;
ножницы;
болгарка/пила с мелкими зубчиками;
молоток;
уровень;
угольник;
лесенка, достающая до крыши.

До того как отделать дом сайдингом изучите его полную комплектацию, которая состоит из таких частей:

стартовые, угловые, финишные, соединительные планки;
элементы для откосов;
водоотливы;
софиты.

Приступаем к подготовительным работам

Без подготовки фасада к работам, не стоит начинать обшивку. Удалите мешающие элементы: ставни окон, внешние отливы, карнизы, подоконники, трубы водостока. Заделайте раствором или пеной старые трещины. С давно построенного дома следует убрать плесень, гниль, старую краску и отшелушившуюся штукатурку.

После, обработайте стены: антипиреном, антисептиком стены деревянного дома, специальной грунтовкой кирпичные или бетонные. Далее, необходимо тщательно обсмотреть фасад, чтобы понять, нуждается ли обшивка фасада сайдингом в дополнительном каркасе. Он может не устанавливаться только для гладких бревенчатых стен, в остальных случаях, особенно при утеплении, его монтировка обязательна.

Установка каркаса

Как мы только что сказали, в большинстве случаев нужен каркас: из реек для бревенчатого дома и из оцинкованного профиля в случае бетонных или кирпичных стен дома.

Внимание: рейки, которые необходимы, чтобы обшить сайдингом деревянный дом, после просушки обрабатываются теми же материалами, что и деревянный дом.

Итак, как обшить сайдингом фасад частного здания:

сделать разметку линий для замкнутого контура с помощью рулетки и уровня;
проставить отметку на нижней точке прикасания стены к цоколю, сделав второй контур, где в будущем установим начальную планку;

Будьте аккуратны: в случае отклонения второго контура от показателей уровня, отделочные панели стен могут перекоситься.

начать установку с вертикальных направляющих, которые монтируются при помощи П-образных креплений;

Совет: для плотной установки можно подкладывать под них части дерева или пенопласта.

на угловых линиях, местах будущего освещения, а также возле дверных и оконных проёмов делают дополнительные направляющие;

Внимание: если соединять вертикальные направляющие друг с другом, не получится циркуляции воздуха, из-за чего фасад подвергнется разрушающему биологическому воздействию, такому как грибок или плесень.

укладываются слои гидро- и пароизоляции деревянного дома сайдингом своими руками;
между обрешёткой укладываются слои рулонной минваты или плиты пенопласта, если нужно закрепляются фиксаторами.

Облицовка цоколя

Если вы захотите воспользоваться этим материалом и для отделки цоколя, пользуйтесь следующей инструкцией:

установите горизонтальные профили на каркас;
сверху прикрепите начальные планки;
отмерьте опорные части уровнем и уголком;
скрепите профили и колени между собой;

Внимание: для прочности крепления используйте дюбель-гвозди длиной до 8 см для этого процесса.

если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально.

Приступим к облицовке фасада панелями

Шаг за шагом, вы подошли к главному моменту, который имеет обшивка сайдингом — крепление основных панелей, для этого:

с помощью уровня прикрепите начальный профиль;
наденьте на него панели, каждую из которых прикрепите к обрешётке;

Внимание: монтировка делается с помощью саморезов цвета сайдинга, при выборе которых обращается внимание на шляпку — для прочного крепления она должна быть большой и с рифлениями.

крепите панели от низа, пока не дойдёте до фронтона;
соберите карниз, для чего на фронтон наносятся засечки и установка стартовой панели;
прикрепите к планке обрешётку;
выполните саморезами монтировку карниза.

Далее, выполняется отделка фронтона. Место фасада от карниза до крыши называется фронтоном или стена мансарды. Отделка фронтона почти идентична отделке тех частей дома, что мы уже выполнили.

Что делать с проёмами

Для отделки откосов дверей и окон панелями, если они присутствуют, существуют особые комплектующие, которые включают следующие элементы:

откосные профили;
оконные аквилоны;
наличники и другие.

Для облицовки откосов, после ремонта окон и дверей, можно воспользоваться двумя вариантами монтировки. Способы, как обшивать сайдингом откосы:

внакладку — он более надёжен для защиты от влаги;
встык — имеет более красивый вид.

На фоне сложности и дороговизны воплощения предыдущих вариантов, технология обшивки сайдингом деревянного дома может их исключить. Для этого каркас по периметру проёма и оформить J-профилем. В таком случае сайдинг обходит откосы, которые облицовываются отдельно по другой технологии.

Заключение

Почти всегда обшивка дома виниловым сайдингом будет полностью подходить под ваши требования. Несмотря на это, некоторые владельцы используют бревенчатый блокхаус для того, чтобы обшивка деревянного дома сайдингом своими руками сохраняла вид дорогого натурального дерева. Очень удобно отделывать дом, в котором окна стоят на уровне стен, без внешних откосов.

Сайдинг из металла применяют для коммерческих объектов, где его способности обеспечивают преимущества обшитой конструкции, чего он не может сделать для частного дома, разве что усложнит работу. Если у вас нет твёрдого желания понять, как обшить дом сайдингом своими руками, наймите профессионалов.

Дело в том, что если делать отделку самому, в случае неудачи винить будет некого. Кроме того, из-за неопытности рискуете потратить вдвое больше материалов, особенно если не имеете привычки тщательно изучать нюансы процесса обшивки до его начала.

Без обшивки под сайдингом: вот что вам нужно знать!

Большинство домовладельцев проводят в своих домах целую вечность, даже не подозревая об обшивке. Ничего страшного, если вы не знали, что под сайдингом нет обшивки , пока не сняли ее.

Обшивка работает как чехол или крышка, структурная поддержка, изолятор и многое другое. Отсутствие обшивки не является конструктивным дефектом. Возможно, он не был добавлен в план строительства. Тем не менее, вы всегда можете добавить обшивки, если хотите.

Кроме того, мы организовали детали всех видов обшивки, представленных на рынке. Это должно помочь вам выбрать наиболее предпочтительный. Давайте проверим все это, хорошо?

Назначение обшивки

Обшивка представляет собой панель или плиту, изготовленную из различных материалов. Неважно, сколько лет вашему дому, обшить его никогда не поздно.

Вы можете поставить обшивку двух категорий; структурная и неструктурная обшивка.

Структурная обшивка помогает добиться прочной и надежной конструкции. Другими словами, он работает как структурная опора для вашего дома.

С другой стороны, ненесущая обшивка обеспечивает теплоизоляцию вашего дома. Как структурные, так и неструктурные обладают удивительными характеристиками.

Кроме того, вы можете использовать обшивку по отдельности или вместе. Это зависит от плана строительства вашего дома.

Нет обшивки под сайдингом: это плохая новость?

Чтобы быть уверенным в обшивке, снимите сайдинг снаружи. Только тогда можно было увидеть обшивку (если в вашем доме есть обшивка).

Если у вас нет обшивки, вам не о чем беспокоиться. При желании можно восстановить обшивку.

Однако обшивка имеет решающее значение, если вы устанавливаете изоляцию из пенопласта в стенах. В этом случае обшивка не вариант, а необходимость.

Без обшивки пена будет выгибать сайдинг при впрыскивании. Позже это повлияет на сайдинг. На самом деле, есть несколько жалоб на волнистый ужасный вид сайдинга на стене.

Теперь утепление пенопластом предназначено для закрытых помещений. Он не сможет правильно настроиться или вылечить, если он открыт. Это создает ужасный волнистый вид, о котором мы упоминали ранее.

Более того, если кто-то предложит вместо обшивки использовать пенопласт, НЕ ДЕЛАЙТЕ. Несколько человек получили серьезные структурные повреждения из-за пенопластовых плит.

Поскольку плиты из пенопласта хрупкие и непрочные. Это, пожалуй, худшая альтернатива обшивке.

Если вас не беспокоит изоляция, то и обшивка вам не нужна. Но обшивка не повредит.

Доступные варианты обшивки

Будь то дом или коммерческое помещение, всегда следует использовать обшивку. Люди часто путаются в том, какую обшивку выбрать. Итак, сегодня мы выложим перед вами все варианты обшивки.

Варианты структурной обшивки

Когда на карту поставлена конструкция вашего дома, мы знаем, что вы не пойдете на компромисс. А структурная обшивка — это именно та структурная поддержка, которая вам нужна.

Давайте рассмотрим пять наиболее популярных вариантов структурной обшивки:

Древесина
Древесина является наиболее распространенным материалом для структурной обшивки. В зависимости от состояния материала и концентрации существует несколько видов обшивки деревом.
Фанерная обшивка
Поперечно-слоистая древесина является основным элементом фанерной обшивки. Это делает фанеру жесткой и жесткой.
Несмотря на то, что это прочная обшивка, у фанеры есть слабые места. Участки, которые не противостоят шипам, считаются деликатными. При небольшом направленном усилии фанерная обшивка может развалиться.
Влагостойкость – еще одна особенность фанеры. Он даже сохнет быстрее, чем любая другая древесина. При этом он весит на 15-19% меньше, чем ОСП (ориентированно-стружечная плита).
Фанерная обшивка не является полностью водостойкой. В прошлом были многочисленные сообщения о гнилой фанере под сайдингом. Поэтому держите их как можно дальше от воды.
Ориентированно-стружечная плита (OSB)
Ориентированно-стружечная плита получила известность как прочная обшивка. OSB изготавливаются из тонких древесных стружек горячего прессования. Удивительно, правда? Думаете, как пряди могут получиться такими крепкими?
Что ж, смоляной клей, воск и сотни древесных волокон оживляют этот тип прочной доски. Доступны размеры от 8 до 16 футов в длину.
Что самое лучшее в OSB? Ну, в отличие от фанеры, о слабых местах можно не беспокоиться. OSB твердые и не имеют мягких мест. Кроме того, ценообразование удобно и постоянно меняется.
Вафельная плита
Знаете ли вы, что древесные отходы можно повторно использовать для обшивки? Как? Ну а обрезки пропускают через механический пресс. Затем эти сжатые обрезки проходят экстремальный процесс склеивания.
Наконец, конечным продуктом является вафельный картон.
Такой процесс может быть дорогостоящим, не так ли? К счастью, это намного дешевле, чем фанера.
Поскольку он сделан из древесных отходов, он имеет слабую структуру и может легко треснуть. Да, мы знаем, как низкая цена пропорциональна более дешевому качеству.
На гипсовой основе
Возможно, вы слышали названия, гипсокартон или гипсокартон. Собственно, это и есть обшивка на основе гипса.
В наше время он известен своей огнеопасностью. Он поставляется с бумажным покрытием на лицевой стороне, оборотной стороне и длинных краях.
Перечень преимуществ, которые предлагают вам обшивки на основе гипса, велик. Вот некоторые из них —
Огнестойкость
Долговечность
Экономичность
Шумоизоляция
Универсальность
Однако не рекомендуется использовать гипсовую обшивку во влажных помещениях. Как прачечные и ванные комнаты с водой, стоящей в душе.
Это потому, что гипс может удерживать воду. Это позволяет обшивке долго удерживать влагу.
Стекломат
Гипсокартон и стекломат в чем-то идентичны. Отличие только в материале барьера. Стекломат использует стекловолокно вместо бумаги.
Широко используется для коммерческих помещений. Это в основном ткань, которая разработана, чтобы быть прочной и иметь высокую износостойкость.
Цементная плита
Цемент сам по себе прочен. Но при смешивании со стекловолокном он образует революционную цементную плиту.
Многие люди прикрепляют сайдинг к бетону непосредственно в цементных стенах. Однако вместо стен мы имеем дело с цементными плитами. Цементные плиты не выдерживают веса сайдинга.
Цементная плита легко крепится к стене. Кроме того, он обладает невероятной огнестойкостью, что немаловажно для дома. Так что, без сомнения, это отличная база.
Thermo-Brace
Если вы хотите хорошо построенное здание, Thermo-Brace может быть вашим выбором. Он обещает силу и стабильность во всех измерениях.
Вы получаете максимальную защиту от проникновения воздуха и воды. Непрерывная изоляция Thermo-Brace творит чудеса за вас. Он был научно протестирован на водонепроницаемость, а затем разрешен к использованию.
Варианты ненесущей обшивки
Возможно, вы знакомы с термином «изолирующая обшивка», а не с ненесущей обшивкой.
Может быть установлен с обеих сторон вашей структурной обшивки. В качестве ненесущей обшивки используются пластиковые, целлюлозно-волокнистые, пенопластовые, фольгированные и бумажно-ламинированные плиты.
Вы даже можете утеплить свой дом без обшивки. Но использование обшивки облегчает вам задачу.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Можно ли заменить обшивку изнутри?
Ответ: К сожалению, заменить обшивку изнутри нельзя. Вы будете делать структуру хуже, пытаясь.
Вопрос: Под сайдинг кладете фанеру?
Ответ: Если обшивка фанерой, то да можно подложить под сайдинг. Это будет лучшая опора для вашего дома.
Вопрос: Какой толщины должна быть наружная фанерная обшивка?
Ответ: Стандартное расстояние между шпильками составляет 16 дюймов. В этом случае ваша фанерная обшивка должна быть 3/8 дюйма.
Вывод
Без обшивки под сайдинг? Не беспокойтесь. Теперь вы полностью осведомлены обо всех вариантах и готовы взять один для своего любимого дома.
Итак, если вы еще не проверили обшивку, снимите сайдинг и проверьте сегодня. Никогда не поздно установить обшивку.
Типы обертывания и советы по установке
Основы водостойких барьеров
По
Хуан Родригес
Хуан Родригес
Хуан Родригес — отмеченный наградами инженер-строитель с более чем 20-летним опытом реализации крупномасштабных строительных проектов. Он является экспертом в области нового строительства, реконструкции, сноса и соблюдения норм. Он также выступает на отраслевых форумах и работает судьей на международных инженерных конкурсах.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 12.08.21
Рассмотрено
Джонатан Брюэр
Рассмотрено Джонатан Брюэр
Джонатан Брюэр — эксперт по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, получившем премию «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
Дана Нили / Getty Images
Домашняя пленка — это тканевый, бумажный или картонный материал, который покрывает внешнюю обшивку стен дома для защиты каркаса стены. Большинство сайдинговых материалов не полностью эффективны для отталкивания воды, особенно дождя, наносимого ветром. Когда вода попадает за сайдинг, домашняя пленка отводит воду и не дает ей попасть в полость стены. Домашняя пленка также позволяет отводить водяной пар наружу защищаемой конструкции, потому что водяной пар может проходить через нее. Существует несколько видов обертывания дома, и каждый из них имеет свои требования к установке.
Зачем нужна домашняя пленка?
Домашняя пленка технически представляет собой тип водостойкого барьера или WRB. Цель использования домовой пленки – предотвратить попадание влаги в полость стены извне. Несмотря на то, что домашняя пленка является водостойкой, она, как правило, не является водонепроницаемой или водонепроницаемой по уважительной причине. Точно так же, как дождь и влажный воздух могут проникать в полость стены снаружи дома, влажный воздух может также проникать в стену изнутри дома. Если домашняя пленка непроницаема, она может удерживать внутреннюю влагу в полости стены, что может привести к гниению и росту плесени. Большинство WRB имеют рейтинг проницаемости от 5 до 60; минимум 5 требуется большинством строительных норм и правил.
Вопреки многим утверждениям, домашняя пленка обычно не служит воздушным барьером для предотвращения проникновения холодного воздуха в полости стен. Только несколько специальных типов WRB предназначены для выполнения этой функции, и они должны быть тщательно установлены, чтобы создать надежную воздушную преграду.
Обшивка дома предназначена для установки поверх обшивки и за сайдингом, независимо от того, какой сайдинг вы используете: деревянный, фиброцементный, виниловый, кирпичный, штукатурный и другие. Производители сайдинга могут рекомендовать определенные типы WRB для использования со своей продукцией.
Типы обертывания для дома
Первоначальный WRB представлял собой войлочную бумагу, пропитанную асфальтом, или «битумную бумагу», тот же материал, который обычно используется в качестве подложки под черепицей. В последнее время термин «домашняя пленка» обычно используется для описания WRB из пластиковой ткани, такой как Tyvek.
Битумный войлок (толь) — стандартное требование: войлок типа 1, соответствующий стандартам ASTM D 226.
Строительная бумага класса D. Изготовленная из крафт-бумаги, пропитанной асфальтом, эта домашняя пленка обычно используется под штукатурным сайдингом.
Полиолефиновая ткань — «Пластиковые» домашние обертывания обычно изготавливаются из тканых полиэтиленовых или полипропиленовых волокон.
Жидкость WRB — эти смолоподобные жидкости наносятся малярным валиком или распылителем и могут служить в качестве воздушного барьера.
Жесткий пенопласт — некоторые типы изоляционных плит из жесткого пенопласта могут служить в качестве WRB, если они должным образом герметизированы.
Обшивка ВРБ — Панели обшивки из ориентированно-стружечной плиты (ОСП) со специальными покрытиями могут служить как обшивкой, так и ВРБ; монтаж включает в себя герметизацию всех стыков панелей заводским скотчем.
Советы по установке домашней пленки
Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и используйте только одобренные крепежные детали и герметики, если это применимо.
Наконечник
Использование оцинкованных крепежных деталей может помочь предотвратить ржавчину.
Общие рекомендации, которые обычно относятся к тканевой домашней пленке, включают:
Заклейте все швы специальной лентой, предоставленной производителем домашней пленки.
Работайте снизу вверх, перекрывая нижние ряды.
Установите домашнюю пленку перед дверями и окнами.
Оберните тканью края окон и дверей внутрь рамы.
Установите защитную пленку между двойными верхними стеновыми пластинами.
Не допускайте контакта химикатов с тканью, так как они могут отрицательно сказаться на водонепроницаемости бинта.
Расширьте обертку дома поверх основания не менее чем на 2 дюйма.
Установите дренажное приспособление в нижней части материала внешней обшивки, если это рекомендуется.
Используйте скобы или гвозди, специально предназначенные для фиксации упаковочного материала. Гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
Перекрывайте горизонтальные стыки пленки не менее чем на 6 дюймов.
Перекрывайте вертикальные швы не менее чем на 6 дюймов и не более чем на 12 дюймов, в зависимости от суровых погодных условий в данном районе.
Оберните дома для коленей всю верхнюю часть любых областей со ступенчатым засветом.
Установите защитный экран от дождя для предотвращения движения влаги при установке пористого сайдинга.
На каком расстоянии сайдинг должен перекрывать фундамент?
Вы обнаружите, что либо ремонтируете сайдинг на дому, либо переделываете, либо, возможно, строите новый дом. Какой бы ни была причина, вам интересно, как далеко сайдинг должен перекрывать фундамент. В этом посте мы объединяем отраслевые профессиональные знания и современные исследования, чтобы подробно ответить на ваш вопрос.
Раскрытие информации: Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Как правило, сайдинг должен перекрывать фундамент примерно на 2 дюйма. Тем не менее, вы также хотите, чтобы ваш сайдинг находился на высоте не менее 6–8 дюймов от земли. Объединение рассуждений об этих двух пороговых значениях поможет вам решить, где будет располагаться нижний край вашего сайдинга.
Продолжайте читать оставшуюся часть этого поста для получения более подробной информации о влажности и эстетических соображениях при принятии решения о том, как далеко ваш сайдинг должен перекрываться бетоном. В этом посте содержится вся информация, необходимая для принятия решения, которым вы будете довольны долгие годы. В заключение ответим на несколько сопутствующих вопросов.
Почему сайдинг должен перекрывать фундамент?
Сайдинг должен перекрывать фундамент по двум основным причинам. В первую очередь сайдинг защищает обшивку дома, каркас и другие компоненты от влаги и других элементов. Во-вторых, строительные условности заставляют нас ожидать особого вида там, где сайдинг встречается с фундаментом.
Защита от непогоды и общая привлекательность — вот две основные причины для использования сайдинга во всех его аспектах. Поэтому не решайте, насколько сайдинг должен слегка перекрывать фундамент.
Как сайдинг защищает поверхность фундамента/каркаса
Стык, где деревянные элементы вашего дома встречаются с бетонным фундаментом, является потенциально проблемной зоной с влажностью. Если вода может просочиться между бетоном и деревом, это может привести к внутренней и внешней гнили и даже структурным проблемам.
Таким образом, нахлест сайдинга не менее чем на 2 дюйма помогает предотвратить попадание воды на деревянные элементы каркаса. Это происходит из-за контроля движения воды и контроля плескания.
Сайдинг Управление движением воды
Во-первых, сайдинг предназначен для контроля всей воды, попадающей в ваш дом. В частности, вода, попадающая на стену вашего дома, должна легко стекать вниз и по сайдингу, на последний кусок сайдинга и безвредно на землю.
Поэтому верхняя часть сайдинга всегда перекрывает нижнюю часть сайдинга, чтобы вода не попала под слой сайдинга.
Для нашего конкретного вопроса о том, где встречаются сайдинг и фундамент, давайте рассмотрим пример. Если сайдинг находится на одном уровне с верхом фундамента или даже с нижней частью обшивки, некоторое количество воды будет прилипать к нижнему краю сайдинга и впитываться в элементы деревянной конструкции
Однако, если сайдинг выходит за пределы этих элементов примерно на 2 дюйма, даже вода, прилипшая к нижней части сайдинга, не сможет течь обратно вверх по внутренней кромке нахлеста сайдинга. Поэтому вся вода, попадающая на ваш сайдинг, будет падать на землю.
Сайдинг Backslash Control
Backslash — это вода, которая падает на землю, а затем выплескивается обратно к вашему дому. Некоторый фартук является данностью даже при большом свесе крыши из-за ветра.
Неизбежно, часть обратных брызг воды попадет между сайдингом и фундаментом. При перекрытии сайдинга не менее чем на 2 дюйма эта вода должна быть очень хорошо нацелена на любые внутренние строительные материалы.
Нахлест означает, что на обшивку и каркас попадет очень мало воды. Небольшого количества воды на задней панели обычно недостаточно, чтобы вызвать какие-либо серьезные проблемы, и со временем она естественным образом высохнет.
Внешний вид перекрытия сайдинга
Принимая во внимание приведенную выше логику, становится ясно, почему с практической точки зрения важно перекрытие сайдинга. Однако, поскольку это такое широко распространенное логическое соображение, в большинстве домов современной постройки нахлест сайдинга составляет около 2 дюймов.
Если бы вы не перекрывали свой сайдинг вниз по фундаменту и не оставляли часть каркаса открытыми, было бы ясно, что дом был построен без внимания к деталям. Эта оплошность, даже в засушливом районе, вероятно, снизит стоимость дома при перепродаже.
На каком расстоянии Сайдинг должен быть от земли?
Как указано выше, сайдинг должен находиться на высоте от 6 до 8 дюймов от земли. Это расстояние должно свести к минимуму количество фартука, который попадает на сайдинг.
Как правило, сайдинг более разборный, чем фундамент. Поэтому цель состоит в том, чтобы как можно больше воды попадало на фундамент, а не на сайдинг. (Очевидно, что некоторое количество воды может попасть на сайдинг, и это нормально).
Стены современного фундамента выступают за уровень земли достаточно далеко, чтобы обеспечить достаточный зазор для сайдинга. Тем не менее, старый дом, возможно, не был таким перспективным в строительстве фундамента.
Если вы обнаружите, что не можете добиться желаемого перекрытия и расстояния от земли, возможно небольшое пространство для маневра. (Скажем, 1 дюйм перекрытия сайдинга и 5 дюймов от земли). Однако необходимы дополнительные шаги, если сайдинг расположен слишком близко к земле, особенно во влажных помещениях.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть J-канал на Amazon.
Эти этапы включают работу лопатой для опускания земли и специальные колпачки, которые можно надеть на последний элемент сайдинга, чтобы повысить устойчивость материала к гниению. Если ваша земля находится слишком близко к вершине фундамента, рассмотрите оба этих варианта.
Должна ли внешняя обшивка выступать за фундамент?
Как сайдинг должен перекрывать фундамент, так и обшивка. Обшивка – это материал, который накладывается непосредственно на каркас. Как правило, и для современного строительства, это листы фанеры с ориентированной стружкой (OSB). Эта обшивка служит для значительного укрепления дома.
Логика заключается в том, что при перекрытии обшивки фундамента на 1/2 дюйма ваш 2-дюймовый перехлест сайдинга по-прежнему значительно выходит за край обшивки. Эта комбинация обеспечивает надлежащий контроль воды.
Кроме того, вероятность того, что вода попадет на подоконник и остальную часть рамы, еще меньше, если добавить небольшое нахлест. Это разумно, потому что замена части обшивки намного экономичнее и проще, чем изменение конструкции каркаса дома.
Можно ли положить сайдинг на бетонный фундамент?
Как указано здесь, вы можете положить сайдинг на бетонный фундамент. Однако если дом построен правильно, сайдинг не будет соприкасаться с бетоном. Если вы хотите обшить бетон стороной, убедитесь, что сайдинг отделен от бетона обработанной под давлением древесиной.
Что касается небольшого нахлеста, обсуждаемого здесь, современный дизайн дома надеется, что сайдинг защитит дом от влаги, оставив при этом небольшой зазор, который позволит задней стороне сайдинга легко высохнуть.
Если сайдинг находится в непосредственном контакте с бетоном, любая вода, попадающая в узкий зазор, не будет легко высыхать. Эта длительная влажность приведет к гниению и разрушению сайдинга.
Как установить сайдинг на бетонный блок?
В некоторых случаях целые дома или значительные нижние части построены из бетонных блоков. В этих случаях вы можете добавить сайдинг для комфорта и общего внешнего вида дома.
Самый простой способ добавить сайдинг — это прикрепить деревянные элементы к блоку, к которому затем можно прикрепить сайдинг. Куски дерева, которые прикрепляются непосредственно к бетону, должны быть обработаны давлением. Вся древесина, которая непосредственно контактирует с бетоном, в идеале должна быть обработана давлением.
Сначала просверлите отверстия в обработанной под давлением древесине и бетоне. Затем используйте дюбели или другие крепежные элементы для бетона, чтобы прикрепить обработанные давлением доски к бетонному блоку. То, как вы ориентируете эти доски, зависит от типа и рисунка сайдинга, который вы планируете прикрепить.
Затем можно прикрепить сайдинг к обработанной под давлением древесине с помощью стандартных гвоздей для сайдинга. Отличное видео об этом процессе на YouTube смотрите ниже:

Должен ли сайдинг закрывать порог?
Да! Подоконник представляет собой обработанную под давлением древесину, которая лежит поверх фундамента. Покрытие этого элемента каркаса имеет решающее значение для долговечности дома. Это связано с тем, что плита подоконника соединяет деревянные и бетонные элементы вашего дома вместе.
Несмотря на то, что пластина порога обработана давлением, она все же не на 100% защищена от гниения. Поэтому разумно сделать все возможное, чтобы предотвратить просачивание воды в стык плиты фундамента и подоконника. Следовательно, сайдинг должен выступать не менее чем на 2 дюйма за нижнюю часть подоконника/верх бетонного фундамента.
В заключении
В этом посте мы ответили на вопрос, на каком расстоянии сайдинг должен перекрывать фундамент. Мы расширяем логику этого решения и обсуждаем основные функции сайдинга. В заключение мы ответим на несколько связанных вопросов и предоставим дополнительный список для чтения. Удачи!
Чтобы узнать больше о домашнем сайдинге, прочтите эти замечательные статьи от Home Decor Bliss:
Нужно ли герметизировать деревянный сайдинг? [И как сделать]
Вертикальный или горизонтальный сайдинг лучше?
Штукатурка против. Сайдинг – что нужно знать
CRDConcept: обшивка
Сопутствующая концепция
облицовка, сайдинг, шпон
компоненты оболочки
капиллярный разрыв
ЕИФС
OSB — ориентированно-стружечная плита
Погодозащитный барьер WRB, домашняя пленка
Связанные статьи
Конференция
: Долговечность и смягчение последствий стихийных бедствий в деревянных каркасных домах
Дренажные плоскости и воздушные пространства
изоляционная плита из пеноматериала в качестве обшивки: изоляция в качестве внешней обшивки
изоляционная плита в качестве обшивки: во всех типовых строительных нормах описывается необходимость крепления стен.
ОСП в качестве внешней обшивки здания
обои Тайвек: Тайвек
в стенах с деревянным каркасом: требования к стенам с деревянным каркасом
Преимущество деревянной обшивки: Преимущества деревянной обшивки стен

Концепция:
Обшивка: Первое покрытие из досок или материала на внешней стене или крыше перед установкой готового сайдинга или кровельного покрытия.
Сайдинг: Наружное покрытие дома, обычно из дерева, винила, алюминия, ДВП или фиброцемента.
Наружная обшивка
Внешняя обшивка наносится на наружную сторону каркасной стены перед нанесением внешней отделки. Внешняя обшивка может быть изготовлена из древесины блэкджек, фанеры, плит Orient Stranded Board (OSB) или любых пенопластовых плит (экструдированный или пенополистирол, полиуретан или пенополистирол), доступных на рынке. Плиты из пенопласта достигают более высоких значений R-значения в секции стены. (путем строительства эффективного дома) в LES.
Обшивка стен
Обшивка или покрытие наружной стены на каркасной конструкции состоит либо из деревянного сайдинга, либо из панелей, деревянной черепицы, фанеры, древесноволокнистых плит, ДВП и/или других материалов. Каменная кладка, шпон, металлический или пластиковый сайдинг и другие недревесные материалы являются дополнительными вариантами. Существует два основных типа сайдинга из деревянных досок: откидной сайдинг и обычный сайдинг. DROPSIDING соединяется край к краю (а не внахлест). COMMON SIDING состоит из досок, уложенных друг на друга внахлест.
(Изображения взяты отсюда 🙂
Посмотреть изображение: детали обшивки: от фундамента до крыши
NAHB «Влагозащита деревянной обшивки: руководство по установке»,
Веб-ссылки (3): Примечания
Buildcore — информация о строительной продукции для Канады
«Канадский стандарт в области строительства и информации о строительных продуктах, помогающий канадскому строительному и дизайнерскому сообществу использовать свое время и опыт для разработки точной строительной документации», 12 000 строительных продуктов, доступных в Канаде.

Общество лесных товаров – тезисы конференций и совещаний
Тезисы многих конференций по древесине доступны в формате .pdf в разделе «Конференции».

Журнал легкого строительства, JLC Online
«непредвзятое освещение продуктов, материалов и строительных технологий, а также практические советы по управлению». Хорошие статьи обо всех аспектах жилья/зданий

Похожие ссылки (14)
———
Герметичность обшивки стен в зависимости от сушки пиломатериалов по Ониско Д.М. и Джонс, СК, 1989 г.
———
Поведение стеновых конструкций с различными деревянными обшивками, смоченными имитацией проникновения дождя, авторы: Тисдейл-ст-Илер, А., Дером, Д. и Фацио, П., 0
———
Разработка стратегий проектирования характеристик мембранной обшивки дождевого экрана в деревянных каркасных стенах, Бернетт, Э. Ф.П., 2004 г.
Панели ASTM
E72-98 Стандартные методы проведения испытаний на прочность панелей для строительных конструкций, ASTM, 1998 г.
———
Наружные стены, Steven Winter Assoc. ООО, 1999 г.
———
Высококачественные древесные панели заменяют воздухопроницаемые мембраны на обшивке наружных стен, Марквардт, Х. и Майнка, Г.В., 2001 г.
———
Насколько долговечна конструкционная обшивка?, Quarles, S.L., 2001
———
Влияние обшивочной мембраны и пароизоляции на гидротермическую реакцию оштукатуренных стен, Мухопадхьяя, П., Кумаран, К., ван Ринен, Д. и Тарику, Ф., 2001 г.
———
Влагозащита защита древесины древесных обшивок, по NAHB, 2001
———
Устойчивость к плесени и гниению обычных материалов для обшивки, Лакс П. Е., Ларкин Г.М. и Керанен Э., 1999 г.
———
Прогнозирование текущей работоспособности и остаточного срока службы фанерной обшивки крыши с использованием моделей на основе кинетики, Winandy, J.E., Lebow, P.K. и Мерфи, Дж. Ф., 2002 г.
———
Отчеты о реконструкции жилых помещений, Влагозащита Защита от влаги Защита древесины или деревянной обшивки, NAHB, 2001
———
Термическое разложение фанеры, обработанной огнезащитным составом, Winandy, J.E., 2002
целлюлозно-волокнистая плита 1/8 дюйма
Обшивка стен создает головную боль для строителей и домовладельцев, Кэрролл, М., 2001 г.
Обшивка стен | JLC Online
Обшивка — это покрытие, наносимое на здание с деревянным каркасом перед установкой сайдинга. Обшивка помогает раме сопротивляться сжатию, и при применении в соответствии со строгими техническими спецификациями обшивка может быть основным компонентом конструкции жесткой стены, чтобы противостоять сейсмической активности или сильному ветру. Он также стал неотъемлемой частью воздухонепроницаемости и устойчивости современных домов к атмосферным воздействиям.
Цель:
Продемонстрировать процесс установки обшивки стен
Предварительные навыки:
Базовые знания об устройстве каркаса и возведении стен
Основные навыки работы с дисковыми пилами, фрезерами и гвоздезабивателями
Меловая леска
Пневматический гвоздезабивной станок
Циркулярная пила
Фрезерный станок
Обшивка Словарь:
Фанера CDX : Фанера, используемая для обшивки наружным клеем
OSB: Ориентированно-стружечная плита, специальное изделие для обшивки, изготовленное из древесной стружки и клея
WRB: Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер, внешний слой, такой как домашняя пленка, который помогает удерживать влагу от обшивки и стенового узла.
Стена жесткости: Каркасная стена, обычно обшитая с обеих сторон, которая помогает зданию противостоять боковым силам, таким как ветер или сейсмические воздействия.
ОБШИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
На протяжении большей части истории этой страны для обшивки каркасных стен использовались пиломатериалы из хвойных пород – обычно сосны. Будучи плотником, я делал много ремонтных работ в старых домах, и большинство домов, построенных до Второй мировой войны, были обшиты досками. Здесь, в Новой Англии, часто можно увидеть сосновые доски с бортиками, прибитыми к стойкам.
Затем, во время строительного бума после Второй мировой войны, фанера была представлена как способ ускорить темпы производства. Вместо того, чтобы укладывать отдельные доски, строители могли намного быстрее покрыть каркас большими листами фанеры. Обшивка фанерой почти всегда является CDX, что означает, что лицевая сторона имеет рейтинг C (некоторые расколы, тугие сучки до 1 1/2 дюйма и отверстия для сучков до 1 дюйма), а обратная сторона имеет рейтинг D (некоторые расколы с узлы и отверстия для узлов до 2 1/2 дюйма). Но наиболее важной частью этого уравнения является «Х», означающий, что фанера предназначена для наружного использования и может выдерживать некоторое воздействие влаги.
Обшивка из ориентированно-стружечной плиты (OSB) является более дешевой альтернативой фанере и впервые начала набирать популярность в 1970-х и 1980-х годах. Ранние версии OSB были известны тем, что набухали и разрушались при контакте материала с влагой. Однако усовершенствования клеев и производства привели к тому, что продукты OSB стали более прочными и стабильными даже при воздействии влаги.
В этом тысячелетии некоторые производители, такие как Huber, производят обшивку OSB со встроенными водонепроницаемыми барьерами (WRB) и изоляцией.
НАПРАВЛЕНИЕ ОБШИВКИ: ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЕ?
Одним из аспектов обшивки стен, который определяется частично региональными, частично личными предпочтениями и частично техническими условиями, является ориентация обшивки на каркасе здания. Я опрашивал производителей из многих частей страны, и каждый из них, казалось, придерживался твердой точки зрения по этому вопросу, и каждый предлагал логические объяснения того, почему один метод лучше другого. Некоторые из этих мнений, от уважаемых рамщиков и JLC автора включены сюда.
Когда я был плотником в Род-Айленде в 1980-х и 1990-х годах, в качестве обшивки мы использовали в основном 1/2-дюймовую фанеру CDX, и я помню, что мы никогда не устанавливали фанеру вертикально. Однако с тех пор, как я переехал в Кейп-Код около 15 лет назад, обшивка стен на всех строящихся домах, которые я вижу, установлена вертикально. Большая часть этой практики связана с разработкой обновленного кода сильного ветра. Чтобы соответствовать этим требованиям, инженеры размещают вертикальные листы в стратегических местах, чтобы помочь домам противостоять силам ветра. Но они не обязательно создают стены сдвига.
Я спросил Тима Улера, ведущего плотника компании Pioneer Builders в Порт-Орчард, штат Вашингтон, об ориентации, которую он предпочитает. Он сказал, что его бригады всегда устанавливают обшивку вертикально, если это не подходит для размера стены. Например, чтобы обшить 12-метровую стену, использовали 8-футовые вертикальные панели и 4-футовые горизонтальные. Улер строит в активной сейсмической зоне, и он сказал, что инженеры в его районе всегда указывают, что панели сдвига должны быть установлены вертикально.
Когда я задал те же вопросы Джону Спиру, владельцу компании Spier Construction на Блок-Айленде, Род-Айленд, он сказал, что, за редким исключением, он укладывает свою обшивку горизонтально. Спир сказал, что для сложных домов, которые он обычно возводит, горизонтальная обшивка дает гораздо меньше отходов. Он также считает, что горизонтальная ориентация намного проще для создания зазоров между рядами, чтобы учесть оседание, сжатие и усадку каркаса. Остров Блок находится в зоне сильного ветра, и Спайер сказал, что обшивка обычно служит его сопротивлением подъему от пола до пола, и для этого легче укладывать горизонтальную обшивку. Наконец, он сказал, что он просто сильнее и жестче.
Нейт Элдон, владелец компании Eldon Builders в Кейп-Мей, штат Нью-Джерси, также строит в районе с сильным ветром. Он считает, что переход к вертикальной установке обшивки был вызван тем, что OSB не имеет определенной оси прочности, как фанера. Он также сказал, что OSB теперь выпускается в более длинных листах — 10 и 12 футов, — что позволяет одновременно обшивать стену и крайние балки. Элдон сказал, что они даже протестировали обшивку в некоторых конфигурациях, что позволяет строителям отказаться от некоторых прижимных ремней.
Я также задал вводный вопрос Нику Робертсону, специалисту по применению продукции компании Huber Engineered Woods, производителя обшивки Zip System. Он предложил уникальную точку зрения, заявив, что Huber согласен с установкой Zip-оболочки вертикально или горизонтально, если инженер не указал тот или иной способ. Когда ряды установлены горизонтально, Huber также не возражает против того, чтобы торцевые швы располагались в шахматном порядке или выравнивались между рядами. Еще одна вещь, на которую указал Робертсон, заключалась в том, что вертикальная ориентация может быть проблематичной, когда кадр находится на расстоянии 2 футов от центра. В этой конфигурации листы поддерживаются только тремя стойками, что может вызвать проблемы, если требуется большая жесткость, особенно когда облицовка представляет собой покрытие, такое как штукатурка.
Эти расхождения во мнениях не были удивительными, и опытные строители, у которых я брал интервью, казались столь же непреклонными в отношении своей предпочтительной стратегии. Мой совет — рассмотреть обе стратегии и выяснить, какая из них лучше всего подходит для вас и вашей команды. Если ориентация не указана, также рекомендуется поговорить с местными строительными властями, чтобы узнать, какую ориентацию они предпочитают видеть. Имея это в виду, фотографии в этой статье охватывают основы как вертикальной, так и горизонтальной установки, но многие из одних и тех же правил установки применяются независимо от ориентации и независимо от материала обшивки.
Равные диагональные измерения между противоположными углами гарантируют, что стена будет квадратной.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Бригада монтажников из Кейп-Кода на этих первых фотографиях установила обшивку CDX вертикально и в поперечном направлении, указанном инженером, чтобы максимизировать прочность стеллажей и сопротивление ветру в стене. Как это обычно бывает, эта бригада прикрепила обшивку к раме, прежде чем поставить ее на место.
ПРИБОРКА ОБШИВКИ НА МЕСТЕ
Затем бригада прикрепляет обшивку к стойкам, используя рулетку, чтобы следовать схеме. В этом доме листы находятся на одном уровне с верхней пластиной и расщепляются на шпильку.
После завершения каркаса бригада производит диагональные измерения между противоположными углами стены. Верхняя пластина стены простукивается до тех пор, пока размеры точно не совпадут, что гарантирует квадратность стены. Затем бригада прикрепляет обшивку к шпилькам, измеряя с одного конца рулеткой, чтобы гвоздями следить за разметкой. Они делают листы обшивки заподлицо с верхней пластиной и устанавливают обшивку так, чтобы край проходил по середине стойки.
ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ
Рабочий вырезает оконный проем с помощью фрезера, оснащенного фрезой с направляющими подшипниками. Отверстия также можно вырезать циркулярной или сабельной пилой. Обшивка обычно прибивается к каркасу по краям и вокруг отверстий с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 6d или обычных гвоздей 8d (или их пневматических эквивалентов) на расстоянии 4 дюйма от центра, а гвозди вдоль стоек вбиваются через каждые 6 дюймов.
Когда листы обшивки закреплены на месте, член бригады использует фрезер, оснащенный фрезой с направляющими подшипниками, для вырезания оконных проемов. Как только фреза проходит сквозь обшивку, подшипник следует за грубо обрамленным отверстием окна. Некоторые рамщики предпочитают вырезать отверстия, проводя линии мелом, а затем пиля по этим линиям. После того, как отверстия вырезаны, бригада имеет легкий доступ для забивания отверстий по периметру. Затем они могут завершить прибивание гвоздями поля обшивки. Как правило, края листов и периметры проема прибиваются на расстоянии 4 дюймов от центра, а гвозди вдоль стоек забиваются через каждые 6 дюймов. В большинстве юрисдикций для крепления обшивки требуются гвозди с круглым стержнем 6d или обычные гвозди 8d.
РАБОТА С ДИСКАМИ
Обшивка устанавливается и обрезается по длине таким образом, чтобы панели перекрывали нижние плиты, краевые балки и бортик. Когда бригада поднимает стену, обшивка в нижней части стены закрывает край балки.
Бригада устанавливает обшивку таким образом, чтобы панели перекрывались и выступали за пределы днищевых плит, краевой балки и грязевого порога. После измерения, чтобы определить, какая часть этой длины необходима для покрытия краевой балки и корыта, рабочий делает меловую линию и отрезает лишнюю обшивку циркулярной пилой. Когда бригада поднимает стену, обшивка в нижней части стены закрывает край балки. После того, как все стены установлены, бригада прибивает обшивку к грязевым подоконникам и краевым балкам, чтобы связать каркас стены с каркасом пола.
ЗАПОЛНЕНИЕ
После возведения стены убедитесь, что обшивка прибита гвоздями к передним порогам и краевой балке.
Некоторые секции стен в этом доме были спроектированы таким образом, чтобы увеличить прочность на стеллажи с помощью листов обшивки, размещенных в определенных местах стоек. Такое размещение листов означало, что после возведения стен необходимо было заполнить небольшие полосы. Кроме того, короткие выступы во внешней стене были подняты без обшивки, а затем эти участки были засыпаны. Эти секции накладываются на угловые шпильки, чтобы помочь связать соседние стены вместе.
Когда вся обшивка прибита к стойкам, член бригады обходит дом по периметру, чтобы убедиться, что обшивка прибита к бортам и краевым балкам. Из-за секций обшивки с заполнением бригада установила домашнюю пленку после того, как стены были подняты.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Как и в случае с вертикальной ориентацией, бригада сначала выравнивает каркас стены, а затем наносит мелом линию для горизонтального размещения обшивки. С выступами, видимыми за краем первого ряда, бригада может отрегулировать расстояние между шипами, чтобы удерживать шипы прямо, пока обшивка прибивается на место.
Выровняв стену, бригада наносит мелом линию на стойки, чтобы направлять размещение обшивки. С расположением, отмеченным на обшивке, можно изменить расстояние между стойками, чтобы стойки оставались прямыми. Прикрепляя обшивку, избегайте забивания «финишеров» (гвоздей, которые не попадают в каркас) или чрезмерного забивания креплений. Чтобы расположить стыки в шахматном порядке, начните второй ряд с половины листа обшивки. Пока один рабочий вырезает оконные проемы, другой может прибивать обшивку. Гораздо проще прикрепить пленку к обшивке до возведения стены, чем после.
Второй ряд начинается с половины листа так, чтобы конечные швы между рядами располагались в шахматном порядке. Один человек вырезает оконные проемы фрезером, как и раньше, а другой прибивает обшивку гвоздями. Завершающим этапом перед возведением стены является прикрепление степлером к обшивке.
Фотографии Roe Osborn
Установка сайдинга T1-11: полное руководство
4 доли
Share
Штифт
Снижение затрат на некоторые строительные материалы и сокращение экологических затрат. Если вы строите дом, коттедж, хижину, сарай, гараж или другое сооружение, подумайте об установке сайдинга Т1-11. Он выглядит как сайдинг из досок и реек, поэтому обеспечивает внешнюю отделку, а также экономит затраты на обшивку как материалами, так и трудозатратами, поскольку он также обшивает.
Монтаж сайдинга Т1-11 прост. Оберните и скрепите рубероид Тип-1 или домашнюю пленку до 16 дюймов. обрамление и вырезание оконных и дверных проемов канцелярским ножом. Прикрепите сайдинг T1-11 к стойкам с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов. Используйте фрезер или пилу, чтобы вырезать отверстия, и покройте их качественной морилкой или краской.
В этом руководстве мы объясним, что такое сайдинг T1-11, некоторые плюсы и минусы, и следует ли его устанавливать поверх Tyvek или фанеры. Мы также обсудим, какой тип крепежа использовать, какой рисунок и где, а также пошаговое руководство по установке. Кроме того, мы рассматриваем возможность горизонтальной установки панелей T1-11, стоимость сайдинга T1-11, некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и некоторые альтернативы, которые следует рассмотреть. Всего наилучшего в вашем проекте!
Быстрая навигация
Что такое сайдинг T1-11?
Сайдинг T1-11 Плюсы и минусы
Нужен ли Tyvek под сайдингом T1-11?
Нужна ли фанера под сайдинг Т1-11?
Что лучше: прикручивать панели T1-11 или прибивать гвоздями?
Прибиваете ли вы T1-11 в канавки?
Схема крепления сайдинга T1-11
Установка сайдинга T1-11
Как установить фанерный сайдинг T1-11 на сарае?
Можно ли устанавливать панели T1-11 горизонтально?
Стоимость установки сайдинга T1-11
Проблемы с сайдингом T1-11
Альтернативы T1-11
Заключение
Что такое сайдинг T1-11?
Сайдинг T1-11 — это инженерная цельнодеревянная панель, которая существует с 1960-х годов. Это был популярный выбор для обшивки дома в 80-х годах, пока он не был вытеснен виниловым сайдингом и другими композитными вариантами. Хотя T1-11 рассчитан на 20 лет, он по-прежнему хорошо работает на многих ранних конструкциях, на которых он использовался. T-1 по-прежнему используется и доступен в большинстве магазинов древесины и хозяйственных центров.
Сайдинг T1-11 представляет собой конструкционные внешние деревянные панели размером 4×8 или 4×10, одна сторона которых имеет текстуру с канавками или каналами, отсюда T1. Текстурированная сторона может быть гладко отшлифована с канавками или грубо текстурирована с канавками для более деревенского вида и ощущения. Канавки обычно располагаются на расстоянии 4 или 8 дюймов друг от друга и прорезаются во внешних слоях древесины. Панели бывают толщиной 3/8″, 5/8″ и 3/4″ из фанеры или ОСП (ориентированно-стружечная плита).
Фанера изготовлена из тонких слоев шпона, склеенных под высоким давлением и нагреванием для сплавления слоев. OSB изготавливается из древесных стружек, пропитанных смоляным клеем и уложенных чередующимися слоями, которые затем нагреваются и прессуются, чтобы сплавить их в панель или лист дерева. После сплавления оба типа панелей обрезаются по размеру, а канавки вырезаются перед шлифованием.
T1-11 Сайдинг «за» и «против»
Как и у любого сайдинга или продукта, у него есть свои плюсы и минусы. Однако в T1-11 есть и то, и другое, но при правильном обслуживании — как и почти все остальное — он прослужит долгие годы. По правде говоря, во многих наружных домашних применениях он уже прослужил от 30 до 50 с лишним лет.
Фанера T1-11 или сайдинговые панели OSB производятся в Северной Америке из возобновляемого продукта — древесины, что делает их более экологичными, чем другие варианты сайдинга. Многослойность делает его легче цельного дерева, прочнее дерева той же толщины, а также более устойчивым к растрескиванию и расщеплению. Большие листы размером 4×8 или 4×10 футов легко транспортировать, с ними работать, устанавливать, и они покрывают от 32 до 40 квадратных футов в одном куске. Кроме того, они дешевле, чем другие варианты сайдинга!
Сайдинг T-1 доступен в профилях из досок и реек и внахлест и может быть окрашен или окрашен в любой цвет, либо запечатан и оставлен в естественном виде. Панели являются гибкими, поэтому могут следовать за изогнутыми поверхностями, иметь натуральную древесную текстуру, их можно резать, обрезать и ориентировать по-разному для разнообразия внешнего вида. Обрезки и остатки сайдинга можно использовать для других проектов, перерабатывать или измельчать в компост.
Независимо от того, занимаетесь ли вы домашними делами или профессионалом, сайдинг T1-11 предлагает быстрый, простой и недорогой способ обшивки домов или хозяйственных построек. Древесина не выцветает, не вминается и не оставляет следов, как пластик, винил или металлический сайдинг, а также обеспечивает меньший углеродный след. При правильном уходе и окрашивании каждые 3–5 лет или окрашивании качественной краской для наружных работ каждые 10–15 лет он может прослужить всю жизнь.
Однако надлежащее техническое обслуживание является необходимостью. Необработанная древесина подвержена повреждениям от влаги и гниению, поэтому необходимо регулярно повторно наносить морилку, герметик или краску. Кроме того, в отличие от стали, алюминия или штукатурки, дерево легко воспламеняется и подвержено повреждениям насекомыми, но оно не плавится и не выделяет ядовитых паров, как пластик или винил. Срезы и стыки также необходимо герметизировать или обрабатывать, чтобы предотвратить вздутие, отслаивание или расслоение, что может увеличить время монтажа.
Нужен ли Тайвек под сайдинг Т1-11?
T1-11 представляет собой одновременно сайдинг и обшивку и может крепиться непосредственно к внешней поверхности стоек. Домашняя пленка, такая как Tyvek или толь, обеспечивает защиту от ветра и влаги, что может быть полезно в зависимости от цели конструкции, на которой она используется. Большая проблема заключается в том, что пленка может быть повреждена в ожидании установки панели T1.
Тайвек является барьером от ветра и влаги или атмосферных воздействий, но он проницаем для водяного пара, поэтому позволяет парам проходить сквозь него. Хорошее эмпирическое правило при принятии решения о том, использовать ли Tyvek или другую домашнюю пленку: если конструкция будет отапливаться или кондиционироваться, ее следует обернуть. Пленка помогает защитить помещение от непогоды, в то же время позволяя водяному пару, образующемуся в душе и при приготовлении пищи, выходить наружу.
Всегда рекомендуется проверять местные строительные нормы и правила. IRC (Международный кодекс жилищного строительства) касается как водонепроницаемости (R703.1.1), так и ветроустойчивости (R703.1.2) барьерных требований. В соответствии с IRC-2021 теперь требуется непрерывный водостойкий барьер (R703.2) над стойками или обшивкой, поэтому он находится под наружным настенным покрытием.
Нужна фанера под сайдинг Т1-11?
Обшивка T1-11 толщиной 7/16 дюйма или более может крепиться непосредственно к наружной поверхности стоек в центрах 16 дюймов и может одновременно выполнять функции обшивки и облицовки. Сайдинг T1-11 толщиной 3/8 дюйма или менее не считается конструкционным и требует обшивки под ним. Тем не менее, назначение конструкции и ее расположение могут быть определяющими факторами при выборе использования фанеры под панелями T1-11.
Лучше всего проверить местные строительные нормы и правила, чтобы определить, требуется ли обшивка фанерой. Даже если это не считается необходимым, многие строители считают, что лучше всего использовать фанеру под сайдингом Т1, если конструкция будет использоваться для проживания людей. Все стыки и швы должны располагаться на шпильках, горизонтальных распорках или пластинах, чтобы обеспечить прочную основу. Наличие фанеры под T1-11 обеспечивает большую гибкость и поддержку швов и соединений.
Что лучше: прикручивать или прибивать панели T1-11?
Решение использовать гвозди или шурупы для крепления сайдинга T1-11 часто зависит от предпочтений. Некоторые делают все гвоздями, а другие используют только шурупы. Гвозди сложнее удалить, чем винты, но после установки T1 прослужит десятилетия при правильном обслуживании и не требует замены. Дополнительный бонус с T1 заключается в том, что он действует как обшивка и сайдинг, поэтому, если вы устали от обслуживания и внешнего вида, вы можете просто покрыть его другим сайдингом.
Крепление T1-11 к шпилькам под углом 16 o.c. следует выполнять с помощью горячеоцинкованных гвоздей или других одобренных и обработанных крепежных элементов. Оцинкованные или обработанные крепежные детали предотвращают коррозию, которая может привести к гниению и другим проблемам. Нержавейка еще лучше, но дороже. Однако некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы крепеж из нержавеющей стали использовался в пределах 15–50 миль от водоемов с соленой водой для предотвращения коррозии.
IRC-2021 рекомендует использовать сайдинговые гвозди размером не менее 2 x 0,099 дюйма (6d) для крепления наружных деревянных конструкционных панелей толщиной от 3/8 до 1/2 дюйма, таких как T1-11. Кроме того, требуется, чтобы крепежные детали проникали в стойку не менее чем на 1-1/2 дюйма, поэтому для панелей T1 толщиной более 1/2 дюйма потребуются более длинные гвозди 2-1/2 дюйма или 8D. Важно отметить, что строительные нормы и правила устанавливают минимальные требования, а это означает, что допустимы также крепежные детали большей толщины или длины.
Коробчатые гвозди и обычные гвозди тоже подойдут, но с большими шляпками будет больше видно, а более толстые гвозди могут расколоть древесину по краям. Кольцевые и спиральные гвозди обладают отличной удерживающей способностью и являются хорошей альтернативой.
Гвоздильные пистолеты с катушками или полосками гвоздей можно использовать для крепления панелей T1, однако пластик, бумага или металл могут зацепиться, и их нужно будет выковыривать из дерева. Кроме того, гвоздевой пистолет может вбивать головку в древесину и требует заполнения, чтобы скрыть и защитить открытую древесину. Поначалу на распущенные ногти может уйти больше времени, но они дешевле, поэтому выберите то, что вам больше подходит.
Шурупы для наружных работ или обработанные шурупы можно использовать для крепления панелей T1-11 при условии, что они соответствуют минимальным требованиям кода. Винт №8 1-7/8” эквивалентен гвоздю 6d, а винт №8 2-1/2” является альтернативой гвоздю 8D. Проблема с использованием шурупов заключается в том, что они толще гвоздей, имеют более крупные головки, которые лучше видны, и головку необходимо вставить в древесину, что может привести к ее расколу. Кроме того, шурупы закручиваются дольше и стоят дороже, чем гвозди.
Несмотря на проблемы с шурупами, многие подрядчики предпочитают шурупы гвоздям для крепления панелей T1-11. Винты легче контролировать, они крепче притягивают панель к стойкам или обшивке и при необходимости их легче снять. Кроме того, шурупы для настила бывают нескольких разных цветов, которые могут лучше сочетаться с желаемой отделкой стены.
Прибиваете ли вы T1-11 в канавки?
Некоторые панели T1-11 фрезерованы таким образом, чтобы иметь нахлест на длинную кромку, что означает, что край одного листа будет перекрывать край соседней панели. Другие панели предназначены для соединения встык по длинной стороне. T1 также может иметь несколько разных профилей с канавками, расположенными через каждые 4″, 6″, 8″ или даже 12″ друг от друга.
При прибивании или привинчивании панелей T1-11 к стойкам, расположенным на расстоянии 16 дюймов, расположение паза может совпадать или не совпадать со стойкой. Кромка внахлест имеет ту же толщину, что и паз, поэтому допустимо крепление в пазы, если они совпадают со шпилькой, в противном случае прибейте гвоздями или шурупами через более толстую древесину в том месте, где она упирается в шпильку. Однако установка гвоздя заподлицо с основанием канавки может быть затруднена и потребует установки гвоздей, поэтому использование винтов может оказаться проще.
T1-11 Шаблон для забивания сайдинга
Типичная схема крепления сайдинга Т1-11 аналогична схеме крепления любого типа фанерных панелей. Каждые 6 дюймов по бокам и каждые 12 дюймов на шпильках, расположенных между ними, края подоконника и верхней пластины должны быть прибиты гвоздями через каждые 4 дюйма, чтобы плотно изолировать от насекомых и воздуха.
На кромках внахлест некоторые предпочитают прибивать краевой шов внахлест после того, как две панели будут на месте. Это уменьшает количество гвоздей, вбиваемых в край нижней части, и по-прежнему обеспечивает надежное крепление.
Установка сайдинга T1-11
Сайдинг T1-11 изготовлен из дерева и придаст вид и отделку любой конструкции. Однако, как и любое дерево, его не следует устанавливать там, где он будет касаться земли. Кроме того, растения, кустарники и другую растительность следует держать на расстоянии не менее фута от дерева, чтобы оно могло дышать и сохнуть.
Панели T1 выпускаются в виде листов 4×8 и 4×10 футов стандартной толщины 3/8”, 5/8” и 3/4”. В зависимости от вашего местоположения могут быть доступны другие толщины. Тонкие листы обычно используются поверх другой обшивки или для небольших конструкций, таких как собачьи будки. Более толстые панели толщиной 5/8 дюйма и 3/4 дюйма используются для обшивки и обшивки боковых стен домов, коттеджей, навесов, гаражей и других конструкций.
Pro Примечание: Конструкции, используемые для проживания людей или с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, должны быть покрыты влагонепроницаемым материалом, таким как Tyvek, до установки обшивки T1-11 и сайдинга.
В зависимости от расстояния между стойками и высоты стены края T1 должны совпадать со стойками, верхней плитой и закрывать подоконник или нижнюю плиту и крепиться к ним. Тип T1, размер конструкции, высота над землей и доступная помощь — все это влияет на установку.
Работая в одиночку, я часто прикреплял временную пластину 2×4 к краевой пластине, чтобы поддерживать нижнюю часть фанерного листа на нужной высоте, чтобы мне было легче установить и закрепить его.
Вот типичные шаги по креплению сайдинга T1-11 к каркасу из стоек с шагом 16 дюймов.
Шаг 1
Выберите размер панелей T1, который лучше всего подходит для высоты стены. Нижняя часть должна закрывать подоконник и, если возможно, перекрывать балку обода или фундамент на 1/4″ до 1/2″, чтобы закрыть шов. Если есть открытый край чернового пола, его тоже следует закрыть. Стены высотой от 8 до 10 футов можно покрыть одним листом, более высокие стены потребуют шва и подложки для прибивания гвоздей, где верхние панели соприкасаются с нижними.
Выберите нужные застежки. Будь то гвозди 8D или шурупы #8, они должны быть достаточно длинными, чтобы проникнуть в шпильки на 1-1/2 дюйма, и быть оцинкованными или покрытыми для предотвращения коррозии. Убедитесь, что у вас достаточно средств для работы.
Шаг 2
Отметьте расположение всех шпилек на верхней пластине и краевой пластине или основании, чтобы их было легче найти после установки фанеры.
В зависимости от высоты стены, которую нужно покрыть, и длины используемого T1-11 может потребоваться обрезка длины. Обрежьте один лист и убедитесь, что он подходит, прежде чем резать больше. Режьте только то, что вам нужно, так как однажды порезанное уже не вернуть.
Шаг 3
Начните с угла. Расположите панель так, чтобы внешний нахлест (если длинные края совмещены) был на одном уровне с краем угловой стойки. Выровняйте нижнюю часть так, чтобы она закрывала, как указано в шаге 1.
Внешний край должен совпадать с центром стойки в 4 футах от угла. Если это не так, переместите панель обратно к углу, пока она не появится, и отметьте лист в углу для резки и обрежьте. В качестве альтернативы проверьте расстояние между стойками в другом углу и начните с него.
Как только вы убедитесь, что он подходит, поместите и прижмите первый лист к шпилькам. Вбейте гвоздь или шуруп примерно на 1/2–3/4 дюйма вниз от центрального верхнего края панели и в верхнюю пластину, чтобы она закрепилась на месте.
Шаг 4
Проверьте выравнивание краев панели. Выверните винт или гвоздь и при необходимости отрегулируйте. После выравнивания закрепите угловой край каждые 8 дюймов. Используйте веревку, меловую линию или другую линейку, чтобы определить, где находится следующая шпилька, используя метки на верхней и ободной пластинах. Прибейте панель к средним шпилькам через каждые 12 дюймов сверху вниз или снизу вверх. Шурупы или гвозди следует вбивать заподлицо с поверхностью деревянной панели.
Оставьте внешний край шпильки без гвоздей, если он внахлест, в противном случае закрепите его через каждые 8 дюймов.
Этап 5
Прибейте или прикрутите верхний и нижний края через каждые 4 дюйма. Держите крепеж на расстоянии 1/2″ до 3/4″ от краев панели.
Шаг 6
Поместите следующую панель T1 на место таким образом, чтобы край плотно прилегал к предыдущей, или внешний нахлест накладывался на внутренний. Совместите верх и низ и убедитесь, что внешний край центрируется на шпильке. Прикрепите его на место, как в шаге 3. Некоторые профессионалы рекомендуют герметизировать соединение внахлест перед его креплением, так что вы можете сделать это. Затем закрепите, как в шагах 4 и 5.
Шаг 7
Повторяйте шаги с 3 по 6, пока конструкция не будет обшита и облицована стенками.
Шаг 8
После того, как все будет установлено, обработайте или загерметизируйте все обрезанные края и открытые поверхности, чтобы предотвратить повреждение от влаги.
Pro Примечание. Оконные, дверные и другие проемы можно вырезать перед креплением или после установки листов с помощью пилы, фрезера или другого приспособления. Убедитесь, что края отверстий закреплены через каждые 4–6 дюймов.
Как установить фанерный сайдинг T1-11 на сарае?
Сайдинг T1-11 можно прибить непосредственно к стойкам каркаса сарая и использовать как обшивку, так и сайдинг. Начните с угла, совместите первый лист с краем в углу, а другой край по центру шпильки. Верхняя часть должна покрывать всю или половину верхней плиты в зависимости от высоты конструкции, а нижняя часть должна покрывать подоконник или нижнюю плиту, а также любые открытые края чернового пола.
С помощью обработанных гвоздей 8D или шурупов #8 соответствующей длины прикрепите боковые стороны панели к стойкам через каждые 6 дюймов, а внутреннюю часть к стойкам через каждые 12 дюймов. Верх и низ должны быть закреплены через каждые 4 дюйма. Чтобы предотвратить гниение и плесень, фанеру следует укладывать так, чтобы она не касалась земли. Выполните 7 шагов выше, чтобы установить сайдинг T1-11 на сарае.
Можно ли устанавливать панели T1-11 горизонтально?
Сайдинг современный внахлестку Т1-11 можно устанавливать вертикально или горизонтально. Внутренние слои современной фанеры Т1 не имеют открытых пустот, которые могут обнажаться при фрезеровании канавок. Таким образом, после герметизации, окрашивания или окраски влага не найдет карманов или отверстий между слоями, открытыми канавками.
Панели имеют длину 8 или 10 футов, а нахлест верхнего слоя покрывает нахлест нижнего слоя, помогая защитить от непогоды. Торцы панелей должны быть зачеканены или загерметизированы для предотвращения повреждения влагой, а также часто обтянуты 1-рядной обвязкой для дополнительной защиты.
В зависимости от климата и свеса кровли при горизонтальном нанесении T1-11 может потребоваться более частое обслуживание и повторное нанесение морилки или краски. Однако при надлежащем уходе горизонтально выровненные панели T1-11 прослужат десятилетиями. Перед установкой узнайте в местном строительном отделе о любых ограничениях.
Стоимость установки сайдинга T1-11
Лист фанеры T1-11 размером 4×8 будет варьироваться в цене в зависимости от типа (фанера или OSB), толщины (от 3/8” до 3/4″), профиля, корабельной накладки. или нет, и заканчивайте с ценами в диапазоне от 34 до 56 долларов США. Размер, форма и высота конструкции также будут влиять на стоимость материалов. Установка часто включает в себя работу, а также гвозди или винты, отделку и обшивку. Однако, если вы выполняете работу самостоятельно, вы сэкономите от 50% до 80% того, что профессионал взимает за работу.
Чтобы определить базовую стоимость T1-11, измерьте периметр конструкции и умножьте его на высоту площади, которую нужно покрыть. Разделите это значение на 32 (площадь, которую покрывает один лист 4×8). Округляем и получаем необходимое количество листов.
Например:
Хижина 24’x36’ с шатровой крышей (без фронтонов) имеет периметр 120’. Умножить на высоту стены 8 футов, и это 960 квадратных футов. Разделите это на 32, и вам понадобится 30 полных листов. Если мы возьмем 40 долларов за стоимость нашего Т1-11, это будет 1200 долларов только за фанеру. Шурупы или гвозди, а также любые уплотнители добавляют от 20 до 200 долларов, максимум 1400 долларов.
Хотя стоимость материалов может составлять 1400 долларов или 1,46 доллара за квадратный фут, если вы делаете это самостоятельно, большинство подрядчиков взимают плату за час или за работу. Это повредит их стоимости труда, поэтому, если вы можете сделать это самостоятельно, вы значительно сэкономите.
Наем кого-то для выполнения работы может добавить от 2,00 до 5,75 долларов или более за квадратный фут к материальным затратам, то есть от 3,50 до 7,25 долларов за квадратный фут на материалы и установку. Это означает, что сайдинг этой маленькой кабины в нашем примере с T1-11 будет стоить от 3360 до 6,9 долларов.60, если им занимается профессионал.
Проблемы разъезда T1-11
Как и у любого разъезда, у T1-11 есть свои проблемы. Его самой большой слабостью является восприимчивость к повреждению влагой, которое может вызвать вздутие, отслаивание, расслоение, коробление, появление плесени, грибка и гниения. Тем не менее, правильная установка, уход, регулярное техническое обслуживание и использование качественной краски каждые 10–15 лет или окрашивание каждые 3–5 лет могут защитить T1 от влаги. Если вы хотите, чтобы не требовалось техническое обслуживание, не выбирайте T1-11.
Некоторые другие проблемы T1-11 связаны со всеми изделиями из дерева. В местах порезов во время установки могут появиться осколки и сколы, но их можно отшлифовать и заделать краской или морилкой. Фанера и ОСП содержат смолы или клеи, которые вызывают выделение газов, что может вызывать раздражение у некоторых людей.
Термиты и муравьи-плотники также могут быть проблемой, в зависимости от вашего местоположения. И последнее, но не менее важное: древесина легко воспламеняется, поэтому вы можете выбрать менее огнеопасный сайдинг, если вы живете в районе, подверженном лесным пожарам.
Альтернативы T1-11
Альтернативы сайдингу T1-11 зависят от того, что вы ищете, личных предпочтений и бюджета. Вы можете выбрать виниловый, пластиковый, алюминиевый или стальной сайдинг, штукатурку, кирпич или камень, которые обычно устанавливаются поверх фанерной обшивки. Если вам не нужны эти варианты, но вы хотите натуральный и возобновляемый сайдинг и обшивку «все в одном», например T1-11, есть несколько вариантов.
Одним из вариантов является использование фанеры для наружных работ для обшивки конструкции. После обшивки прикрепите полоски обшивки 1×2 или полоски, вырванные из материала 2-by, вертикально к стене, покрытой фанерой. Полосы могут располагаться через каждые 6 дюймов, 8 дюймов или 10 дюймов. Их можно даже выровнять со шпильками, обеспечивающими защиту винтов или гвоздей, удерживающих обшивку на месте, и промежуточной полосой, расположенной на равном расстоянии между ними, чтобы создать вид доски и обрешетки.
LP SmartSide — еще один вариант. Фанера OSB с профилем, аналогичным Т1-11, но с добавлением защитного внешнего покрытия. SmartSide также химически обработан для защиты от насекомых, включая термитов. Требует меньше обслуживания, чем T1-11 или предыдущий вариант.
Последним вариантом является вертикальный сайдинг HardieBoard или HardiePanel. Он сделан из цемента, песка и древесных или целлюлозных волокон и имеет различные профили, имитирующие дерево, в том числе такой, как T1. Установка аналогична другим деревянным панелям. Однако благодаря своему составу он более устойчив к влаге, огню, насекомым и требует меньше обслуживания, чем T1 или другие альтернативы, но и более дорогой.
Заключение
Сайдинг T1-11 прост в установке как для домашних мастеров, так и для профессионалов, и может использоваться в качестве универсальной обшивки и сайдинга для домов, гаражей, хижин, сараев и даже собачьих будок. При использовании для конструкций, которые будут нагреваться или охлаждаться, влагозащита должна быть прикреплена скобами к каркасу каркаса до установки T1.