Как сделать лестницу на второй этаж в частном доме

Когда площадь частного дома достаточно большая, лестница на второй этаж становится обязательным элементом планировки. Устройство лестницы определяется высотой комнат, используемыми стройматериалами, и архитектурными особенностями дома в целом. Учитывается необходимость устройства перил: для жилых помещений они обязательны.

До того как делать лестницу, нужно выбрать конструкцию и подобрать оптимальный размер. Если же планируется сделать работу полностью своими руками, необходимо рассчитать нагрузки, продумать размеры конструктивных элементов и монтаж. Смотрите ремонт квартир.

Выбор материала для лестницы

Лестницы изготавливают из разных материалов, например из бетона, металла, древесины, стекла, разных видов пластика, композитов. Можно также комбинировать варианты, например, металлический каркас и деревянные ступени.

Для деревянных домов и каркасных строений наиболее уместны деревянные лестницы, а также металлокаркасные легкие варианты. Какой бы материал не использовался, он не должен быть скользким. Не следует лакировать деревянные ступени, их гладкая поверхность будет не совсем удобна для эксплуатации. Желательно обработать горизонтальные поверхности шкуркой, или закрепить палас.

Конструкция лестницы на второй этаж

Маршевую деревянную лестницу устанавливают в частных домах с любой планировкой. В неё входит один или несколько маршей с прямыми ступенями. Лестница безопасна и удобна, но требует большого пространства для установки. Конструкция на косоурах – вариант, используемый наиболее часто. На главную балку, оформленную в виде гребенки, сверху опираются ступени. Обычно используется два косоура, но лестница может быть также с одной несущей конструкцией, или с тремя.

Второй вариант, также доступный для самостоятельного монтажа, — на тетиве. Балки в этом случае располагаются с боков ступеней. Конструкция визуально выглядит тяжелее и масштабнее, следовательно − надежнее. Если необходим небольшой поворот, на определенном участке площадку заменяют забежными ступенями.

Как рассчитать параметры

Главный расчетный параметр – нагрузка. По стандартам она составляет 180 – 220 кг на одну ступень. Если предполагается, что пользоваться конструкцией будут интенсивно, нужно увеличить расчетную нагрузку на сами ступени, и на перила. Если у лестницы не один марш, а несколько, в каждом должно быть не менее 4 и не более 15 ступеней. Размеры площадок между маршами делают кратными длине шага.

Конструкция открытого типа изготавливается без подступенков, это особенно удобно при недостаточной ширине ступеней. Однако выглядит такая лестница не так респектабельно, как закрытая.

Рекомендуемая СНиП высота ступени должна составлять 20 см, это четверть стандартного шага. Ширина проступи – примерно 30 см, с учётом того, что наиболее комфортно устанавливать на проступь не менее 90% длины ступни.

Угол наклона 25 – 35 градусов, а общая ширина – 90 – 100 см. При такой ширине на лестнице без проблем смогут разойтись два человека, и удобно пронести габаритные предметы.

Для самостоятельных расчетов удобно воспользоваться графическим способом.

В масштабе выполняется чертеж бокового вида лестничного проема, подсчитывается число маршей, затем ступеней.

Высота проёма делится на одинаковые отрезки по высоте подступенка. Отмечаются все элементы. После прорисовки всех ступеней и нахождения положения самой верхней, рассчитываются размеры площадок.

Особенности монтажа лестницы

Для устройства деревянной лестницы можно приобрести готовые комплекты со ступенями требуемых размеров, вырезанными по шаблону и отшлифованными. Материал изготовления – сосна как наиболее экономичное решение, твердые породы древесины (дуб, бук). Использовать мебельный щит 40 – 50 мм.

1. Если же изготавливать лестницу на второй этаж самому от начала до конца, нужно подготовить доски для ступеней и площадок 40 мм толщиной.
2. Двойные косоуры изготавливаются из пиломатериала 40 мм, а для одинарных понадобится не менее 60 мм.
3. Для подступенков необходимы доски 25 мм толщины.
4. Перила делают из бруса 50 мм для поручней, и 40 мм — для стоек.
5. Если планируется делать лестницу на косоурах, их монтируют сразу на первом этапе. Опирание их на пол проверяется по уровню.
6. Далее монтируются ступени. Стыки промазываются герметиком.
7. На заключительном этапе монтируются перила с поручнями. Не точный распил при необходимости можно доработать на месте.

Маршевая деревянная лестница простой конструкции не потребует значительных затрат времени и окажется по силам даже мастеру с небольшим опытом строительства. В результате работы в доме появится удобная, красивая, безопасная конструкция.

деревянную, металлическую, порядок расчетов и монтажа, пошаговая инструкция

При самостоятельной постройке дома с двумя и более этажами встает необходимость сделать лестницу своими руками. При наличии навыков работы с материалом, выбранным для возведения такой конструкции, это возможно. Чтобы лестница получилась не только привлекательной внешне, но и надежной, безопасной, важно правильно выполнить расчеты,  учесть основные требования, нюансы. В этом помогут мастер-классы с пошаговой инструкцией.

Содержание статьи:

• Основные части конструкции
  • Части лестниц
• Выбор материала
• Как рассчитать размеры
  • Ширина лестничного марша
  • Высота
  • Высота пролетов
  • Крутизна
  • Ступеньки
  • Длина
• Как сделать лестницу – пошаговая инструкция
  • Сборка косоура
  • Монтаж тетивы
  • Установка ступеней и подступенков
  • Установка ограждений
• Безопасность лестниц и полезные советы

Основные части конструкции

По форме и конструкции межэтажные лестницы делятся на маршевые, больцевые и винтовые. Первый вариант представляет собой конструкцию из одной или нескольких групп ступеней, разделенных площадками или поворотными ступеням.

В частных домах своими руками чаще всего делают маршевые лестницы. Они отличаются надежностью, удобством использования, простотой изготовления. 

Маршевые конструкции различаются по форме:

1. Прямые. Одномаршевые сделать проще всего.  Они включают до 18 ступеней и не имеют поворотной площадки. Использование такой формы возможно, если потолки в доме невысокие.
   
   
2. Г-образные. Самый удобный и компактный вариант для частного дома. Марши (группы ступеней) обычно располагают вдоль двух смежных стен. Между ними находится небольшая площадка или поворотные ступени.
   
   
3. П-образные. Такие лестницы состоят из двух маршей и большой площадки (форму используют в подъездах многоэтажных зданий). Подъем занимает больше места. Подходит для частных домов с высокими потоками. На площадке зачастую достаточно места, чтобы поставить большие кашпо с комнатными растениями или удобное кресло.
   
   
4. Т-образные. Состоят из 3 маршей. Первая группа ступеней начинается на первом этаже, а 2 следующих марша расходятся от площадки между ними в левую и правую сторону. Подъем выглядит величественно, но занимает много места.

Винтовые лестницы представляю собой конструкции с основанием в виде опорного столба и поворотных ступеней вокруг него. Такой подъем выглядит эффектно, но отличается сложностью монтажа. К тому же он менее удобен в эксплуатации.

Лестницы на больцах бескаркасные, состоят из ступеней, которые крепятся непосредственно на стену. За счет этого выглядят воздушными и невесомыми. Это удобный в использовании и эксплуатации вариант. Сделать его несложно.

Это интересно для вас! Металлическая лестница на второй этаж. Поворотная лестница своими руками.

Части лестниц

Чтобы сделать лестницу в частном доме своими руками, нужно знать основные части конструкции. От типа изделия зависит его основание.

Вид лестницы	Основание
Маршевые лестницы	Тетива. Наклонные балки,  поддерживающие ступени по бокам. На внутренней части тетивы есть пазы, в которые вставляются торцы ступеней.  Чем прочнее тетива, тем надежнее конструкция.  Косоур. Это боковые части подъемной конструкции со ступенчатым краем. При использовании такой основы ступени укладываю сверху. Иногда дополняют опорной балкой. Такая основа считается более надежной.
Винтовая лестница	Стойка. Штанга, к которой крепятся по-спирали клинообразные ступени.
Больцевая лестница	Больцы. Металлические крепежи, которые монтируют непосредственно в стену. К ним прикрепляю ступени.

Важная часть лестницы – ступенька. Горизонтальная часть называется проступью. На нее оказывается основная нагрузка.

Необязательным элементом является подступенок. Это вертикальная планка,  соединяющая между собой проступи. Она добавляет надежности и привлекательности конструкции.

По форме ступени бывают:

• Прямые. Имеют форму правильного прямоугольника. Используются в маршевых и больцевых лестницах.
  
  
• Забежные. Имеют полукруглую форму, зауженные с одной стороны. Применяются чтобы сделать поворотные части и винтовые лестницы.
  
  
• Дугообразные. Полукруглые большие ступени с закругленным передним краем. Используются у основания сооружения в декоративных целях.
  
  

Маршевые лестницы состоят из маршей и площадок. Марши обычно включают 9-11 ступеней. Между ними находятся площадки, или поворотные ступени. 

Чтобы подниматься на второй этаж было удобно и безопасно, лестницы дополняют ограждениями. Они состоят из:

1. Поручней. Верхняя часть ограждения, представляющая собой горизонтальную перекладину. Ее нужно сделать гладкой, чтобы на нее было удобно опираться рукой.
2. Опорных столбов. Вертикальные опоры, на которых держится поручень.
3. Балясин. Перекладины,  расположенные между ступенями и поручнем. Обеспечивают дополнительную защиту от падения.

Расстояние между балясинами стоит сделать таким, чтобы в него не помещалась голова ребенка.

Выбор материала

Строительство межэтажных лестниц возможно из разных материалов. Распространены следующие варианты:

1. Деревянные. Самый популярный материал для возведения межэтажных сооружений своими руками. Отличается простотой монтажа, привлекательным внешним видом, доступностью материалов, долговечностью. Недостатком считается необходимость периодического обновления лакового покрытия. Если этого не сделать, ступени будут выглядеть потертыми. Без защитного слоя они начинают гнить.
   
   
2. Бетонные. Это лестницы из недорого материала,  отличающиеся надежностью и длительным сроком эксплуатации. Минус – малопривлекательный внешний вид. Сделать их самостоятельно сложно.
   
3. Из натурального камня. Сооружения из гранита или мрамора выглядят величественно, долговечны, надежды. Недостаток – высокая стоимость, а также невозможность самостоятельного монтажа без опыта подобных работ.
   
4. Металлические. Лестницы из металла долговечны. При наличии навыков сварочный работ просты в изготовлении. Такие сооружения органично смотрятся не во всех интерьерах. При повышенной влажности со временем покрываются ржавчиной. Если сделать лестницу из нержавеющей металла или покрыть все элементы антикоррозийным составом, то такой проблемы можно избежать.
   
5. Стеклянные и керамические. Выглядят стильно, необычно.  Сделать самостоятельно лестницу из таких материалов сложно. Ступеньки могут быть достаточно сколькими.
   

Из всех представленных материалов чаще всего для частных домов выбирают дерево. Применяют хвойные,  лиственные и твердолиственные породы.

От качества древесины зависит износостойкость изделия. Для межэтажных лестниц выбирают следующие породы.

Порода	Характеристики
Лиственница	Прочный, долговечный материал.  Отличается насыщенным цветом,  пожароустойчивостью, легкостью обработки, устойчивостью к гниению.
Дуб	Долговечная порода с высокой прочностью и высокой влагостойкостью. Имеет благородный внешний вид,  насыщенный цвет. Недостатком считается высокая стоимость.
Ель, сосна	Самые бюджетные породы. Недостатком является мягкость, низкая устойчивость к износу. При обработке и от времени древесина меняет оттенок и внешний вид. Чтобы облагородить строение можно сделать прописку цветной морилкой.
Береза	Обладает средней плотностью, которая превосходит показатели сосны, но уступает дубу. Порода выдерживает нагрузки, локальное давление.
Клен	Сложен в обработке, так как впитывание любых средств древесиной происходит медленно. Привлекает потребителя светлый красивый оттенок, высокая прочность.
Ясень	Прочность породы даже выше, чем у дуба. Красивый цвет, необычный рисунок древесины делают ее роскошным материалом для частного дома. Преимуществом является износостойкость и ударостойкость.  Недостаток – низкая устойчивость к повышенной влажности и микроорганизмам. Для нивелирования этого недостатка делают прописку влагозащитными средствами.
Бук	Прочная и долговечная порода с равномерным оттенком сердцевины.   Отличается простотой обработки.  Нуждается в пропитке влагозащитными средствами.

Как рассчитать размеры

Чтобы сделать лестницу своими руками необходимо правильно сделать расчеты. Это обеспечит надежность и привлекательный внешний вид изделия. 

Если лестница проектируется вместе с домом, то пользуются проверенными временем параметрами для высоты подъема и ширины проступи: 150,160,170 мм для высоты и 290-300 мм для ширины. 

При проектировании конструкции в уже готовом здании придется рассчитывать каждый параметр в отдельности. В противном случае готовая конструкция может оказаться больше подготовленного под нее пространства или не достать до второго этажа.

Чтобы сделать расчеты быстрее,  используют онлайн калькулятор или таблицы с готовыми значениями. 

Ширина лестничного марша

Ширина лестницы в частном доме должна быть такой, чтобы по ней могли с удобством перемещаться одновременно 2 человека. Но если в помещении недостаточно места,  конструкцию адаптируют под одного человека, только это уменьшает ее удобство. Также по узким подъемом не получится поднимать собранную мебель и другие крупногабаритные предметы. 

Большинство проектов предполагает ширину ступенек от 110 до 150 см. Эти параметры считаются самыми подходящим для частных домов. 

Распространенные параметры ширины лестничных маршей:

1. 80-100 см. Вариант для тех, кто не хочет занимать пространство подъемной конструкцией. По такой лестнице не смогут поднялся 2 человека сразу,  зато она не занимает много места и требует меньше материала. 
2. 100-125 см. Удобное сооружение,  по которому можно подняться вдвоем. Это самые популярные параметры для межэтажных подъемов. Они выходят дороже предыдущего варианта, но удобнее в эксплуатации.
3. 125-150. Для возведения такого подъема требуется больше материала. Зато конструкция выглядит впечатляюще, по ней могут подняться сразу 2 человека, не стесняя друг друга.

По ступеням с меньшими размерами будет неудобно подниматься даже одному человеку. Более широкие марши требуют больше финансовых вложений,  занимают много места, утяжеляют интерьер.

Высота

Чтобы лестница получилась нужной высоты, следует правильно сделать замеры. Для этого измеряют расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа вместе с толщиной перемычек и финишного перекрытия.

Если изменить расстояние от пола до потолка, то лестница получится короткой. Достроить недостающую ступеньку так, чтобы подъем был удобным и выглядел гармонично будет проблематично.

Высота пролетов

Высота полетов должна быть такой,  чтобы расстояние от нижней ступеньки до потолка было не ниже 2 м. Причем такие параметры должны сохраняться на любой части лестницы. В противном случае высоким людям придется подниматься согнувшись, что не только неудобно, но и небезопасно. 

Крутизна

Крутизна или угол наклона лестницы измеряется в градусах. Параметры от 35 до 45 градусов считаются оптимальными. По таким лестницам удобно подниматься, но при этом они не занимают много места.

Встречаются подъемы с меньшим углом наклона – 25-30 градусов. Такие лестницы  более безопасны, удобны для маленьких детей и пожилых людей.  Однако они занимают много места и не у всех помещение позволяет сделать подобную постройку.

Угол наклона лестницы рассчитать просто. Для этого нужно сделать схему на листе бумаги. Чертеж делают в масштабе 1:10. Чертят вертикальную линию, соответствующую расстоянию от пола до потолка. От нижней точки вертикального отрезка,  проводят горизонтальную линию, длина которой равна длине места,  выделенного под установку подъемного строения. Концы отрезка соединяют,  чтобы получился треугольник. 

Измеряют угол между концом горизонтального отрезка и гипотенузой (наклонной линией). Это и будет уклон лестницы. 

Если получиться угол больше 45 градусов, то лестница слишком крутая и неудобная. В этом случае делают несколько полетов. 

Ступеньки

Чтобы подъем был безопасным,  ступеньки должны быть удобным. Если лестница закладывается на этапе проектирования здания, то лестницу можно сделать по общепринятыми стандартами. В этом случае ширина проступи будет равна 29-30 см, а высота подступенка 15-18 см. 

Если лестницу делают после постройки дома, то используют одну из формул:

1. Первая называется формулой безопасности. По ней разница между шириной проступи и высотой подъема равна 12 см, а сумма 45 см. Конечно, точно выдержать такие пропорции практически невозможно,  поэтому нужно постараться,  чтобы отклонения были минимальны.
2. Еще один вариант расчета называется формулой Блонделя. По ней сумма ширины проступи и квадрата высоты подъема варьируется в пределах 60-64 см. 

Длина

Чтобы рассчитать количество ступеней, высоту потолка делят на высоту подъема. Если значение получается дробное, то остаток распределяются между всеми ступенями или нужно сделать уже нижнюю ступень. 

Количество ступеней в одном марше не должно превышать 18 шт.   В противном случае надо сделать несколько пролетов или добавляют забежные ступени. Это усложняет монтаж конструкции, но увеличивает ее безопасность.

Как сделать лестницу – пошаговая инструкция

Чтобы сделать деревянную лестницу своими руками, нужно выполнять последовательность работ, следовать пошаговой инструкции. Начинают работу с несущих элементов.

Важно после сборки каждого элемента проверять его уровнем. Это поможет избежать перекоса.

Мастер-класс посвящен деревянной лестнице. С этим материалом проще всего работать, он не требует дорогостоящего оборудования и специфических навыков.

На первом этапе сборки лестницы нужно сделать опорные столбы. Они могут иметь цилиндрическое или квадратное сечение. Эти элементы должны быть сделаны из прочной, гладкой древесины без сучков и других повреждений. На несущий элемент оказывается значительная нагрузка.

Опорный столбы крепятся на пол первого этажа у основания лестницы. Высота зависит от формы строения.   Для прямых одномаршевых построек опорные столбы иногда делают от пола до потолка. Упирающаяся в нижнее и верхнее перекрытие несущая конструкция получается надежной. Однако чаще этот элемент заканчивается на уровне поручня перил.

Если подъем предполагает два марша,  то верхние концы опорных столбов должны находиться на уровне между маршевой площадкой и выступать в роли опоры для этой части.

Крепятся опорные столбы с помощью металлических уголков, зип-болтов, шпилек и т. д. Часто основной способ крепления сочетают со столярным клеем для большей надежности конструкции. 

В опорных столбах делают пары под косоуры. Если используют высокие конструкции, которые достают до потолка, то делают паз под поручень перил. 

Сборка косоура

Для одномаршевой лестницы используют два косоура. Этот несущий элемент удобнее для самостоятельного монтажа по сравнению с тетивой. 

Косоуры делают из толстых досок. В верхней части элемента делают ступенчатый край. На выступы будут укладывать проступи.  

Чтобы самостоятельно вырезать выемки, на доске откладывается высота подступенка и величина проступи. От расчетных показателей обнимается 2-4 см. Горизонтальные части выемок должны быть параллельны друг другу,  а вертикальные располагаться по отношению к ним под прямым углом. 

По разметке доску вырезают с помощью электролобзика. Для облегчения монтажных работ можно заказать готовые косоуры. 

Монтаж начинают с последнего косоура. Сначала делают и проверяют уровнем разметку на стене. Монтаж состоит из 3 этапов:

1. Установку начинают с нижнего края косоура. Для этого его вставляют в паз в опорном столбе, фиксирует столярным клеем. 
2. Затем устанавливают верхнюю часть косоура. Её крепятся в заранее подготовленный паз в верхнем перекрытии с помощью уголков,  болтов, шпилек или анкеров. 
3. После установки верхнего и нижнего края элемента крепят основную часть детали к стене по заранее подготовленной разметке с помощью дюбелей или анкеров.  

В процессе монтажа важно постоянно проверять крепления строительным уровнем.

Для повышения надежности крепления паз в опорном столбе и «ключ» косоура обильно промазывают столярным клеем,  затем ключ окунают в мелкие древесный опилки и только после этого вставляют в паз. 

Установку внешнего косоура также начинают с его крепления в паз оперного столба. Верхнюю часть монтирую к верхнему перекрытия также,  как и в случае с пристенным косоуром. Если верхняя ступень расположена ниже потолочного перекрытия недостающее расстояние компенсируют опорными стальными пластинами,  металлическими уголками или даже усиленный мебельный щитом. 

При монтаже важно следить за тем,  чтобы косоуры были строго параллельны друг-другу. 

Монтаж тетивы

Некоторые проекты подразумевают установку в качестве несущей конструкции не косоуров, а тетивы. Эти элементы отличаются по способу крепления ступеней. 

Если косоур имеет ступенчатые выступы, на которые сверху укладываю ступени, то тетива представляет собой ровную доску с пазами, в которые вставляются ступени. Этот способ монтажа сложнее.

Чтобы самостоятельно сделать тетиву,  в досках делают прорези, длина которых равна ширине ступеней,  а ширина толщине проступей. Расстояние между парами рассчитывается в соответствии с высотой ступеней.

При использовании тетивы опорные столбы не понадобятся. Монтаж ступеней в несущие элементы осуществляется до крепления конструкции к верхнему и нижнему перекрытию.

Сначала все ступени вставляют в пазы на на первой тетиве. Перед этим части соединения промазывают столярным клеем. Затем на свободный край ступеней насаживается вторая тетива. Все соединения промазывают столярным клеем и простукивают деревянным или резиновые молотком. 

Готовый марш ставят на нужное место.  Нижнюю часть крепят к полу клеем,  болтами, металлическими уголками и т. д. 

Верхнюю часть тетивы устанавливают в пазы верхнего перекрытия или поворотной площадки.

Преимущество конструкций на тетиве – большая прочность. Однако из-за того, что дерево со временем ссыхается, боковины раздвигаются,  пропадает равномерное сцепление с боковым частями проступей. Для нивелирования этого недостатка через каждые пять ступеней марш усиливают металлическими или деревянными тяжами. 

В остальном процесс монтажа лестницы на косоурах и тетиве не отличается. 

Установка ступеней и подступенков

Монтаж начинают с установки подступенков. Они должны быть на 2-3 мм меньше высоты ступеней. Это делается потому, что в зависимости от влажности помещения дерево может разбухать или усыхать. Зазор не позволит перекоситься всей конструкции.

Перед установкой проступи и подступенки шлифуют. 

Если в качестве несущих элементов использовались косоуры, то сделать монтаж подступенков будет просто. Их крепят с помощью саморезов к вертикальным частям зазубрин с помощью саморезов, шляпки которых утапливают максимально глубоко. 

При монтаже подступенков к маршу на тетиве, каждую деревянную планку крепят краями к верхней и нижней части проступи. Установку можно сделать при помощи саморезов. 

Прямые проступи сделать несложно.   Для этого деревянные доски прикрепляют к горизонтальным выступам косоуров, утапливая шляпки саморезов максимально глубоко. Ширина проступи должна быть на 2-3 см больше выступ на косоуре. Такой бортик обеспечит привлекательный вид конструкции и сделает ее более безопасной. 

Сделать забежные ступени сложнее,  для этого используют 2 способа:

1. Под проступи делают несквозные пазы в опорном столбе. При этом ширину пазов нужно сделать на пару миллиметров меньше толщины доски. Это позволит сделать крепление максимально прочным. Пазы должны быть прорезаны в соответствии с расположением поворотных элементов. 
2. Под ступеньки делают сквозные отверстия в оперном столбе. Распил должен быть равен толщине доски. Соединение элементов осуществляют с помощью столярного клея и металлической шпильки внутри опорного столба. 

В обоих случаях внешнюю часть ступени крепят на каркас из забежных косоуров или опорный столбов с помощью саморезов и столярного клея. После проведения работ нужно сделать проверку с помощью строительного уровня. 

Установка ограждений

На последнем этапе сборки межэтажной лестницы устанавливают ограждения,  которые состоят из балясин и поручней. Эта часть постройки обеспечивает удобный подъем,  защищает от падения. 

Сначала нужно сделать монтаж балясин. Они должны выдержать опирающегося на перила человека любой комплекции.  Для этого важно придерживаться рекомендаций. 

Балясины выполняют из прочной гладкой древесины без сучкой и повреждений.  Их высота варьируется в пределах 90-110 см, что соответствует потребностям человека среднего роста. При этом держаться за поручень смогут также дети и высокие люди. 

Чтобы конструкция не утяжеляла пространство, но при этом оставалась безопасной, нужно сделать зазор между балясинами в пределах 15-20 см. Такой промежуток не позволит упасть с лестницы даже ребенку. 

Нижний край балясин крепят к ступенькам. Для этого используют разные крепежи. В списке представленных преимущества и недостатки каждого из вариантов:

1. Стальные шпильки. Самый надежный способ крепления, который подходит только для лестницы на косоурах. Это металлические стержни, которые бывают гладкими и резьбовыми.  Для установки на первую разновидность в балясине делают отверстие, диаметр которого равен диаметру шпильки и глубиной не менее 4 см.  В отверстие заливают жидкие гвозди, выбивают шпильки. Затем балясина с шпилькой таким же образом крепится к ступеньке. При использовании резьбовой шпильки отверстие делают на 1 мм меньше диаметра стержня,  затем накручиваю на балясину и ступеньку с помощью контргайки. 
2. Скрытый редуктивный крепеж. Такой способ крепления позволяет сделать соединение прочным и незаметным. Крепеж представляет собой металлическую пластину с отверстиями для по углам и для болта по центру. Пластина крепится в выемки на ступеньках саморезами. В нижний край балясины вкручивают болт. Затем головку болта опускают в выемку по центру пластины и загоняют молотком в узкую часть. 
3. Деревянные шканты. Такое крепление также называют чопиком. Крепление на стержни из дерева получается надежным,  но не разборным. Чтобы сделать монтаж, отверстие сверлят и в ступеньке и в балясине. Чепик опускают в столярный клей и мелкие опилки, затем вбивают в подготовленные выемки. 

Крепить балясины саморезами не рекомендуется.  Если это сделать,  конструкция получится ненадежной, так как места крепления расшатываются со временем.  

После установки балясин крепят поручень. Для этого верхняя часть опорных вертикальных элементов должна быть сделана под углом,  равным наклону лестницы. 

Поручень крепят к балясинам с помощью стальных шпилек или деревянных шкантов. Для этого стержень вставляют в отверстия в нижней части поручня и верхнем конце балясины. Можно приклеивать на свободный клей и монтировать на стальной или деревянный стержень через одну балясину. 

Использовать саморезы для крепления поручня не рекомендуется. В противном случае сделать перила абсолютно гладкими не получится.  

После того, как установка лестницы будет завершена, выемки от шляпок саморезов шпаклюют или закрывают декоративными заглушками. 

Лестницу очищают от пыли и опилок. Затем покрывают несколькими слоями лака или пропитывают защитными средствами и наносят специальное масло для деревянных изделий. 

Безопасность лестниц и полезные советы

Очень важно сделать лестницу надежной и безопасной. Поэтому необходимо соблюдать рекомендуемые параметры конструкции. Особенно это относится к ширине и высоте ступеней,  шагу между балясинами. 

Следует сделать подъем пожаробезопасным. Для этого используют специальные пропитки,  располагают лестницу вдали от электрических и газовых приборов. 

Сделать лестницу своими руками несложно, если подготовить правильный чертеж, ознакомиться с пошаговой инструкцией. Чтобы облегчить себе работу можно заказать готовые составляющие элементы конструкции. В этом случае останется лишь сделать сборку и установку.

Лестничные перила и строительные нормы и правила

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 03.08.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве.

Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен Сара Скотт

Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Ель / София Рей

На первый взгляд некоторые строительные нормы и правила могут показаться капризными, даже непроницаемыми и загадочными. Не так со строительными нормами лестничных клеток для поручней и ограждений.

Лестничный код основан на наборе твердых идей, которые вращаются вокруг представления о том, что гравитация не наш лучший друг на лестницах. Так, лестничный кодекс предписывает наличие поручней на наклонной части лестницы и ограждений на горизонтальной части. Он также углубляется в детали и говорит, насколько высокими или низкими они должны быть и как далеко они должны выступать.

Короче говоря, правила поручней и ограждений — это своего рода руководство по строительству — набор здравых идей, которым вы можете следовать при строительстве лестницы.

Смотреть сейчас: Понимание кодов лестничных перил для вашего дома

Код IRC для лестничных перил

В Международном жилищном кодексе для одно- и двухквартирных домов (IRC) и Международном строительном кодексе (IBC) рассматриваются лестничные перила. Это два типовых кодекса, которые предлагаются местным органам власти в качестве рекомендаций, которым они могут следовать по своему усмотрению. Однако, поскольку сообщества часто принимают и адаптируют код модели, необходимо проверить в местном органе по строительным нормам (обычно в городском строительном департаменте) код, который относится к вашему сообществу. Лестничные перила и ограждения как для новых, так и для реконструированных домов также могут потребовать разрешения.

Обратите внимание, что некоторые разделы правил лестничных ограждений работают в сочетании с другими разделами правил лестниц. Например, минимальный зазор между перилами и стеной, на которой они установлены, составляет 1 1/2 дюйма. Тем не менее, если перила выдвинуты слишком далеко, существует риск нарушения другого раздела кодекса, который предусматривает ширину прохода 27 дюймов между двумя перилами лестницы с двойными перилами.

Иллюстрация: © The Spruce, 2018

Терминология: Лестничные перила и лестничные ограждения

Лестничные перила и лестничные ограждения, хотя они могут звучать как одно и то же, но разные. Лестничные перила проходят по склону лестницы вверх и вниз. Напротив, ограждения лестниц проходят горизонтально вдоль плоской поверхности с перепадом на другой стороне. Лестничные ограждения не защищают лестницу, но часто используются в сочетании с лестницей, например, с лестничными площадками или приподнятыми пешеходными зонами, ведущими к лестнице.

Лестничные перила Строительный код
Лестничная секция	Требование	Примечания
Высота поручней	от 34 до 38 дюймов	Расстояние между выступом лестницы и верхом перил.
Максимальный выступ ограждения от стены	4-1/2 дюйма	Это правило предназначено для обеспечения достаточного пространства для ходьбы вверх и вниз по лестнице.
Минимальное расстояние от стены до рук	1-1/2 дюйма	Это правило предназначено для обеспечения свободного пространства для руки на перилах.
Минимальное расстояние между двумя перилами	27 дюймов	Это расстояние между двумя перилами на двух стенах, расположенных друг напротив друга.
Минимальное расстояние между перилами, одно перила	31-1/2 дюйма	Это расстояние между одним перилом и стеной с другой стороны.
Минимальная высота ограждения	36 дюймов	Это только минимум. Перила могут превышать 36 дюймов без ограничений.

Высота поручня: от 34 до 38 дюймов

Высота перил – это высота перил относительно лестницы.

Высота перил на лестнице должна быть не менее 34 дюймов и не более 38 дюймов. Это можно измерить, начав с переднего края выступа лестницы и проведя воображаемую вертикальную линию вверх, пока она не достигнет отметки 9.0147 верх перил. Один и тот же размер применяется ко всем выступам лестницы, в результате чего перила параллельны лестнице.

Измерение на другой части ступени лестницы, отличной от выступа, или на другой части поручня, чем на вершине, даст вам неточное измерение и может привести к нарушению правил.

Есть некоторые исключения, когда поручни могут быть выше 38 дюймов, например, непрерывные переходы между маршами или переходы от поручня к ограждению.

Максимальный выступ перил от стены: 4 1/2 дюйма

Проекция от стены показывает, насколько далеко поручень находится от стены, на которой он установлен.

Край поручня, наиболее удаленный от стены, на которой он установлен, не должен выступать от стены более чем на 4 1/2 дюйма.

Перила, которые выступают дальше, будут теснить пешеходную дорожку, особенно если на другой стороне лестницы есть перила, ограничивающие пространство для ходьбы.

Минимальное расстояние между руками и стеной: 1 1/2 дюйма

Минимальный зазор для рук означает расстояние между поручнем и стеной. Другими словами, это область, куда направляется ваша рука.

Обеспечьте зазор не менее 1 1/2 дюйма между стеной и перилами для удобного захвата рукой. Этот зазор изображается линией, проходящей от стены до ближайшей части поручня.

Покупка кронштейнов для поручней, соответствующих нормам, гарантирует, что вы соблюдаете идеальное расстояние от стены. Вам нужно обеспечить руке четкий непрерывный путь по всей длине перил. Кроме того, хотя это и не указано в коде, убедитесь, что кронштейны поручней не мешают движению рук.

Минимальное расстояние между двумя перилами: 27 дюймов

Минимальное расстояние для двух перил – это пространство для ходьбы между двумя перилами на одной лестнице.

Если у вас есть два перила (по одному с каждой стороны лестничной клетки), эти перила должны быть на расстоянии не менее 27 дюймов друг от друга, измеряя расстояние между внутренними (со стороны лестницы) поверхностями обоих поручней.

Обратите внимание, что это требование кода работает в сочетании с требованием о максимальном выступе перил из стены. Этот код важен, потому что он обеспечивает достаточно места для человека, чтобы ходить и нести предметы вверх или вниз по лестнице.

Минимальное расстояние между перилами, одна перила: 31 1/2 дюйма

Минимальное расстояние между перилами означает пространство для ходьбы между перилами на одной стене и соседней стеной без перил.

Если у вас есть только одно перила на лестнице, внутренний (со стороны лестницы) край перил должен быть на расстоянии не менее 31 1/2 дюйма от стены на другой стороне лестницы. Измерьте это расстояние от ближней к стене стороны поручня и протяните линию до стены.

Если у вас есть только одно ограждение, у вас будет больше ширины пешеходной дорожки, чем если бы у вас было два ограждения. Минимальное расстояние 31-1/2 дюйма обеспечивает полную ширину на 4 1/2 дюйма больше, чем минимум двойных перил.

Ограждение Минимальная высота: 36 дюймов

Ограждения — это ограждения, которые защищают пользователей от падения с высоких площадок, например, приземления. Площадки могут быть промежуточными горизонтальными участками внутри лестницы или конечными участками вверху или внизу лестницы.

Горизонтальные пешеходные поверхности с уклоном более 30 дюймов должны быть защищены ограждением. Минимальная высота для этой защиты составляет 36 дюймов.

Как и в случае с наружным настилом, ограждения или поручни не нужны, если поверхность находится достаточно близко к земле: 30 дюймов или меньше. Теория состоит в том, что человек может получить травму, упав, например, с палубы высотой 18 дюймов, но далеко не так сильно, как если бы этот человек упал с высоты 8 футов.

Несмотря на то, что строительные нормы и правила не требуют ограждения для поверхностей толщиной менее 30 дюймов, всегда безопаснее использовать его в таких ситуациях.

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Руководство по разрешению на строительство . Округ Сарасота.

Плавающая лестница Оценщик стоимости и цен

Плавающие лестницы с монострингером

обычно стоят от 5000 до 30 000 долларов. Этот диапазон настолько экстремальный, потому что факторы, окружающие плавающие лестницы, легко настраиваются, и существует множество вариантов отделки. Можно найти более дешевые варианты, но они ограничены одним стандартным использованием и являются более рискованным выбором. Плавающие лестницы Viewrail, с другой стороны, начинаются примерно с 12 000 долларов и дают вам лестницу, спроектированную по индивидуальному заказу, изготовленную по индивидуальному заказу и изготовленную вручную, которая соответствует нормам и прослужит долгие годы.

Плавающая лестница приобретается так же, как и автомобиль. При покупке автомобиля цена будет зависеть от марки, модели, года выпуска, пробега и комплектации. Покупая плавающие лестницы, вы обратите внимание на другие детали: высоту вашего проекта от пола до пола, количество поворотов вашей лестницы, тип древесины и цвет пятен для ваших ступеней, а также тип перил, которые вы хотите. все будет влиять на цену.

Ознакомьтесь с нашим полным руководством по ценам на Viewrail FLIGHT

Цены на плавающие лестницы

Базовая модель плавающей лестницы может быть относительно недорогой, но по мере того, как вы добавляете ее в проект, она увеличивает общую стоимость проекта. Чем выше высота вашего этажа, тем дороже будет ваша плавающая лестница, поскольку вы нужно больше материалов для достижения большей высоты. Прямой участок будет стоить меньше, чем более сложный, по той же причине: больше необходимых материалов.

Порода дерева, которую вы выберете для плавающих ступеней лестницы, также будет причиной изменения цены — некоторые породы дерева дешевле других из-за доступности. Чтобы снизить затраты, вы можете выбрать менее дорогую древесину и окрасить ее, чтобы она выглядела так, как вы хотите. Если ваша система перил изготовлена ​​из алюминия, общая стоимость вашего проекта будет меньше, чем если бы вы использовали нержавеющую сталь, но нержавеющая сталь обеспечивает дополнительную прочность для более надежных применений. Необходимо учитывать множество факторов, из-за чего трудно точно сказать, сколько должна стоить плавающая лестница, пока вы не получите фактическую цену.

Если вы хотите узнать приблизительную цену собственной плавающей лестницы, воспользуйтесь инструментом ниже. Просто введите высоту от пола до пола и укажите, будут ли у вас перила с одной стороны, с обеих сторон или без них, чтобы получить приблизительный диапазон цен.

[flight_calculator]

Подробнее Плавающие лестницы

См. в таблице ниже некоторые из наших различных вариантов комплектации:

	$	$$	$$$
Металлические стойки для перил	Алюминий с черным порошковым покрытием	Алюминий со специальным порошковым покрытием Цвет	Матовая нержавеющая сталь
Заполнение перил	Кабельные перила	Стержневые перила	Стеклянные перила
Порода древесины	Ясень	Красный дуб, твердый клен, гикори	Белый дуб, орех, американская вишня

Лестницы с открытым подступенком адаптируются к любому пространству

Поскольку каждая из наших лестниц FLIGHT изготавливается на заказ, мы можем приспособить практически любой уровень индивидуальной настройки.