Входные двери как установить: Установка входной двери самостоятельно – реально ли? — Inside

Содержание

Установка входной двери самостоятельно – реально ли?

Входная дверь обычно служит десятилетиями, поэтому на ее покупке и установке не принято экономить. В дома и квартиры устанавливаются прочные, надежные модели из толстых листов стали, оборудованные разными элементами безопасности, представляющие собой крепкий орешек для грабителей любого ранга. Установкой тоже обычно занимаются профессионалы, соблюдающие все стандарты и пожелания производителя. Но реально ли установить входную дверь самому и при этом не нарваться на множество проблем при ее эксплуатации? В этой статье мы пошагово расскажем, как установить входную железную дверь самостоятельно, каких ошибок важно избежать, какие особенности монтажа нужно обязательно соблюсти.

Содержание:

Подготовка
Снимаем старую дверь и готовим проем
Монтаж
Установка дверей с металлическими захватами
Финишная отделка
Советы по установке

Подготовка

Как известно, семь раз отмерь и только один раз отрежь. Поэтому чем ответственнее вы подготовитесь к монтажу, тем более качественным он будет. Для начала нужно обзавестись материалами и крепежами.

Материалы и крепежи

Список приблизительный и зависит от особенностей двери и дверного проема:

анкерные болты – иногда они идут в комплекте с дверьми, и это нужно уточнить при заказе,
силиконовая смазка для подшипников,
стальная арматура – пригодится, если дверь будут приваривать к проушинам,
распорные клинья из дерева или пластика – они используются, чтобы удержать дверь в нужном положении,
монтажная пена.

Следующие два пункта необязательны, но очень пригодятся, если на генеральную уборку в квартире после монтажа у вас нет сил и времени. Закупите большие мусорные мешки для строительных отходов и полиэтиленовую пленку для защиты мебели от пыли.

Инструменты

Правильно установить входную дверь вам помогут инструменты – здесь список тоже может измениться в зависимости от сложности монтажа. Предлагаем универсальный перечень:

шуруповерт,
болгарка – пригодится, если нужно расширить дверной проем,
сварочный аппарат – чтобы закрепить проушины двери к арматуре,
перфоратор,
рулетка,
уровень,
молоток,
долото,
лом,
мебельный ключ,
карандаш для маркировки.

Пожалуй, самые нужные инструменты из этого списка – перфоратор и сварочный полуавтомат. Если их нет в вашем арсенале, можно взять их в аренду. Покупка профессионального инструмента нерентабельна – проще тогда уж пригласить опытных монтажников.

Снимаем старую дверь и готовим проем

Если в проеме стоит дверь, которую нужно заменить, ее снимают. Выкручиваются саморезы из креплений, распиливается дверная коробка, которую осторожно выбивают из проема. Слишком активно это делать не нужно – можно повредить стены, и тогда придется подравнивать проем.
Для монтажа входной металлической двери нужно удалить все остатки старой двери: убрать монтажную пену, старые наличники, порог, крепежи. Проверяется вертикаль проема – возникшие завалы убираются перфоратором или долотом. С проема снимаются все мерки, по которым делается заказ новой двери. При снятии старой двери проем может быть поврежден. Все выступающие части нужно убрать, а неровности заделать грунтовкой и цементным раствором. Выпадающие кирпичи нужно закрепить или заменить.

Важно! Подготовленный к установке проем должен быть больше двери на 4-5 см с каждой стороны.

Монтаж

Есть несколько технологий монтажа металлической двери. При выборе способа установки ориентируйтесь на состояние проема и материал стен, толщину проема и тип помещения, куда монтируется дверь. Самый простой вариант – крепить дверь на анкерные болты. При установке двери с помощью сварки проушин снижается безопасность – дверь можно вырвать из стены вместе с проушинами, так как сварка снижает прочность металла.

Установке на анкерные болты

Установка на анкерные болты наиболее распространена. Прежде всего установите на полотно фурнитуру – ручки и замки. Обязательно проверьте плавность хода элементов, их безотказность.
Если дверь устанавливается в доме и отделяет жилые помещения от улицы, обязательно нужно вставить утеплитель. Он защитит внутренние комнаты от холода и ветра и добавит звукоизоляции.
По периметру коробку обклеивают малярным скотчем – он убережет лак и краску на двери от повреждений при последующем монтаже.
Если вы собираетесь установить какие-то системы безопасности и видеонаблюдения, которые требуют проведения проводов через дверную коробку, устанавливают специальные гофрорукава для них.

Если дверное полотно снимается с петель, в проем устанавливают вначале коробку. Внизу ее ставят на монтажные подкладки – их высота около 2 см. В проем коробка должна входить легко, ничто не должно ей мешать. Нижняя горизонталь рамы должна стоять ровно – от точности зависит последующая геометрия конструкции. Здесь лучше не доверять своему острому глазу, а использовать отвес. Если низ выстроен по горизонтали, проверяем вертикальность коробки. Затем нужно вставить клинья по всему периметру двери – на коротких отрезках по 2 штуки, на длинных – по 3. Снова проверяем, верно ли выставлена дверь по вертикали и горизонтали.

Далее выбираем вид монтажных отверстий: проушины или сквозные отверстия. Если вы живете в панельном доме, лучше всего выбирать сквозные отверстия – их можно поставить на более тонкие стены, чем это возможно с проушинами. В остальном эти типы монтажа ничем не отличаются.

Монтаж через сквозное отверстие

Для крепления дверей используют анкера или куски арматуры диаметром 10-12 мм.

Диаметр крепежа должен соответствовать готовым отверстиям – проще говоря, головка анкера должна проходить в наружное отверстие и четко вставать во внутреннем.

Перфоратором монтируют крепежные элементы – со стороны петель.
В отверстие вставляют анкер и подбивают его молотком.
После работы снова проверяют уровнем, не сдвинулась ли дверная коробка.
Таким же образом нужно смонтировать все остальные крепежи.

После монтажа каждого крепежа проверяется уровень двери. Затем на петли навешивается дверь, после чего нужно проверить плавность ее хода, лёгкость открывания, геометрию, найти перекосы, если они есть. Полотно снимают и туго затягивают все анкера.

Как только все крепежи находят свое место, полотно ставят на место в коробку. Монтажные отверстия наполняются пеной, чтобы предотвратить теплопотери и сквозняки.

Лайфхак от специалистов: пена будет лучше застывать, если смочить заполняемое отверстие водой. Для этого пригодится пульверизатор. При работе с монтажной пеной важна скорость и аккуратность: полностью пена затвердевает через 24 часа, и после этого срока убрать ее из отверстий практически невозможно. Щедро заполняйте пеной монтажные отверстия, не боясь, что металл деформируется под воздействием расширяющейся пены. Если пена попала на полотно, убрать ее нужно сразу же, иначе поверхность затвердеет и придется оттирать загрязнение, что без царапин невозможно. Последний этап установки железной двери своими руками – монтаж откосов.

Монтаж двери с проушинами

Первые этапы идентичны установке двери на анкеры. Коробка устанавливается в дверной проем на подкладки, вставляются клинья, проверяют правильность геометрии. Если в проушинах есть заводские отверстия для монтажа, сверлятся отверстия такого же диаметра, кусок арматуры вставляют в отверстие и забивают. Если готовых отверстий нет, возле проушины вбивают два куска арматуры, которые соединяют с проушиной сваркой.

При этом обязательно нужно после каждого действия проверять положение двери – если приварить ее в сдвинутом состоянии, эксплуатировать ее будет сложно.

Установка дверей с металлическими захватами

Этот способ установки используют, если с наружного края дверного проема устанавливают профильный стальной уголок. В этом случае по точкам крепления приваривают металлические планки. Получается, что снаружи дверная коробка держится окантовкой, а изнутри – зацепами из металла.

Финишная отделка

После заполнения отверстий монтажной пеной поверхность зазоров тщательно очищается, важно, чтобы поверхность была ровной. С этим отлично справляется шпаклевка в несколько слоев. Устанавливают откосы или доборы – без них дверь будет смотреться неэстетично. Теперь можно убрать малярный скотч, защищавший дверь от повреждений во время монтажа. Следующим этапом является установка наличников с внешней стороны дверной коробки. На полотно ставят фурнитуру, смазывают петли, после этого его окончательно устанавливают в коробку.

Советы по установке

Чтобы монтаж не привел к кривой двери, установленной с явными нарушениями геометрии, следуйте следующим советам специалистов:

после установки каждого крепежа проверяйте уровень дверной коробки,
прежде чем крепить всю коробку, установите крепежи со стороны петель,

монтировать дверь нужно сверху вниз,
если дверь относительно легкая, можно навесить полотно и самостоятельно поэкспериментировать с его подвижностью и правильностью открывания, и только затем затягивать анкеры,
если дверь устанавливается в деревянный дом, придется подождать окончательной усадки строения. Надежную постоянную дверь лучше ставить через 3-5 лет после окончания строительства,
если дом построен из силикатного блока или пеноблока, дверной проем требует дополнительного усиления. Обычно его роль выполняют специальные закладные детали или деревянные бруски.

Как видите, главное, что нужно для самостоятельного монтажа входной двери – это терпение, отсутствие спешки и аккуратность. Технология довольно проста, и соблюсти ее может даже непрофессионал. Перед установкой внимательно изучите инструкцию и другие технические документы на дверь – производитель часто рекомендует те или иные материалы и инструменты для монтажа, прописывая порядок работ по установке. Дерзайте – и у вас все получится!

Задать вопрос

все, что нужно знать об установке входных дверей

После покупки входных дверей предстоит установка, которую некоторые владельцы квартир и домов решают провести самостоятельно. Если изучить процесс, подготовить необходимый инструмент и материалы, все получится. Рекомендуется работать с напарником, поскольку створка довольно тяжелая, потребуется помощь при замерах и монтаже. Рассмотрим 5 основных этапов, по которым обычно проходит установка входных дверей. Для начала о том, что подготавливают к работе.

Инструменты для установки входных дверей

В зависимости от предстоящих работ по демонтажу и монтажу, пригодятся разные инструменты. Лучше, чтобы под рукой был максимальный набор. Могут понадобиться такие электроприборы, приспособления и материалы:

перфоратор;
болгарка;
сварочный аппарат;
гвоздодер;
фомка или топор;
молоток;
отвертка;
уровень лазерный и классический;
рулетка;
карандаш и бумагу для записей;
острый нож;
пульверизатор с водой;
цемент, песок, ведро и шпатель;
монтажная пена;
деревянные клинья;
отрезки арматуры.

Демонтаж

Перед тем, как установить входные двери, убирают прежнюю конструкцию. Действия могут отличаться в зависимости от устройства корпуса и состояния проема. В любом случае, сначала снимают дверное полотно с петель. Оно тяжелое и будет мешать работам. Если створка фиксируется на карточных навесах, ломиком приподнимают полотно, и верхняя петля соскакивает с внутреннего стержня. Чтобы снять неразъемные петли, выкручивают крепежные винты.

Затем демонтируют дверную коробку. Она крепится со стороны помещения. Легкие конструкции фиксируются анкерами. Если это так, в боковой коробке будут отверстия для метизов. Если анкеры не получается выкрутить, их срезают болгаркой. Массивные модели зачастую крепятся кусками арматуры, приваренными к проушинам.

Демонтаж иногда выполняется болгаркой. Сначала расчищают зазор от монтажной пены и цементного раствора и затем вырезают крепления. Во входных дверях из металла часто наличник приваривают к коробке. Анкеры расположены со стороны квартиры. Наличники деревянных моделей легко снимаются фомкой или поддеваются лезвием топора. Когда крепеж снят, вынимают коробку.

Подготовка дверного проема

После демонтажа отверстие в стене может быть повреждено или оказаться немного неподходящим по размеру. При замере проема со старой входной дверью не видно, сколько места занимает прочный бетон или кладка, а сколько монтажная пена и штукатурка. Изоляционный материал удаляется полностью. Дверной проем подготавливают так:

Осматривают повреждения и оценивают, соответствует ли размер дверной коробки проему. Если он меньше, перфоратором убирают материал в соответствии с замерами корпуса дверей. Допустим зазор между коробкой и проемом в 1,5-3 см.
Форма проема может нарушиться при демонтаже старого корпуса. При необходимости его уменьшают, нанося цементный раствор, или расширяют.
Рыхлые участки проема снимают до кладки или бетона. Наносят цементный раствор до необходимого уровня. Крепеж коробки должен входить в плотный материал. Тогда она прочно фиксируется. Крупные сколы и щели герметично заполняют, чтобы не было сквозняков. Небольшие шероховатости допустимы – они скроются монтажной пеной и шпатлевкой.
Если стена выполнена из непрочных гипсоблоков или газобетона, проем укрепляют металлической обрешеткой. Она будет держать всю конструкцию дверей.
Порог бывает укреплен закладным элементом – брусом или кирпичом. Его проверяют на прочность и при необходимости заменяют.

Монтаж входной двери

До того, как приступить к установке, определяются с отбортовкой – расположением дверной коробки. Со внешней стороны она может располагаться заподлицо со стеной или с заглублением в сторону жилого помещения. Во втором случае усложняется взлом дверей, однако, сокращается угол открывания полотна. Также, возможно, не хватит места для установки второй двери. Если полотно получается вровень со стеной, створка распахивается широко и остается свободное место в откосе в сторону квартиры.

Монтаж входной двери выполняют по таким этапам:

Изделие разбирают, чтобы отделить коробку и створку, протирают от пыли. Сначала устанавливается каркас. Перед тем, как снимать полотно, положение створки отмечают малярным скотчем относительно коробки вверху, внизу и возле замка.
Каркас вставляют в проем и фиксируют деревянными клиньями. Лазерным уровнем проверяют вертикаль и горизонталь всех стоек.
Положение коробки точно выверяют, чтобы ее механизмы и замки работали исправно.
Для выравнивания подставляют деревянные клинья, пока дверной блок не примет правильное положение. Сначала фиксируют стойку с петлями, начиная с нижнего угла. Затем – верхний угол и середину.
Геометрию выверяют по уровню. Проверяют правильность крепежа коробки, навесив створку на петли, ориентируясь по меткам из малярного скотча.
По уровню фиксируют замковую стойку. Ее положение проверяют в закрытом положении створки.
Тестируют работу замка. Оценивают положение полотна в открытом виде на 90 и 45 градусов.
Петли обрабатывают густой смазкой.

3 метода крепежа входной двери

Для каждой модели входных дверей предусмотрен один из таких видов фиксации:

На штыри или анкеры сквозь корпус коробки. На заводе в профиле боковых деталей каркаса высверливаются по 3 отверстия. Сквозь них в стену забиваются метизы.
Проушинами, приваренными к отрезкам арматуры, которые вбиты в стену. Это несколько более трудоемкий способ. Рядом со всеми проушинами в стену вбивают по 2 металлических стержня. Они привариваются к проушинам.
Анкерами через проушины. В стене предварительно высверливают отверстия под крепеж.

После фиксации коробки створку надевают на петли. Проверяют равномерно ли она села, плавный ли ход при открывании. Если есть скрипы, смазывают петли повторно.

Обработка технологической щели

Существует 2 способа, как заполнить небольшое пространство между коробкой и стеной. Чаще всего его обрабатывают монтажной пеной. Она полностью изолирует зазор. Перед началом работ коробку и створку по краям оклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать. Щель очищают от строительной пыли и увлажняют водой из пульверизатора.

Пену выбирают с низким коэффициентом расширения, чтобы она не создала избыточного давления и не деформировала коробку. Пустоты заполняют примерно на 70%, дают составу расшириться и застыть. Излишки по бокам срезают.

Для повышенной прочности применяют другой способ. Технологический зазор заполняют густым раствором из цемента и песка. Состав заходит в металлический П-образный профиль. Крепеж скрывается, повышается звукоизоляция. У такого метода есть особенность. В случае демонтажа в будущем будет непросто удалить дверную коробку.

Установка наличников

Монтаж металлических дверей часто упрощается тем, что их выпускают с приваренными наличниками. Тогда конструкцию просто устанавливают в коробку. Наличники, изготовленные отдельно, крепят к ней заклепками. Многие модели продают с врезанными замками и глазками. Остается прикрутить ручку. Ее вставляют в гнездо и фиксируют метизом.

Финишные работы декоративные. Отделка откосов также изолирует поверхность. Если входные двери установлены с отступом со стороны улицы,. Их штукатурят и красят, оклеивают обоями или закрывают пластиковым или деревянным профилем.

Монтаж входной двери зачастую можно выполнить самостоятельно. Однако, если нет опыта, потребуется тщательно изучить процесс, посоветоваться с мастерами, чтобы подготовиться к неожиданностям. Для того, чтобы установка металлических дверей прошла правильно, рекомендуют обращаться к профессионалам. Это сэкономит время и силы.

Пошаговая установка предварительно навесных наружных дверей

Краткий обзор: Инструкции производителя дверей по установке предварительно навесных наружных дверей могут варьироваться от подробных до не очень полезных. Марк Петерсен, технический редактор журнала Fine Homebuilding , рассказывает о своем простом методе установки, благодаря которому дверь будет работать на высоком уровне и прослужит десятилетия.

Я до сих пор помню, как много лет назад впервые помогал устанавливать новую дверь. Мы нанесли немного герметика на черновой пол, отцентрировали дверь в проеме, а затем вбили четыре гвоздя в каждую боковую кирпичную лепнину и два в верхнюю часть — вот и все. Мы даже уровнем не пользовались. То, что этому процессу не хватало изящества, он, безусловно, компенсировал скоростью. В защиту моего босса могу сказать, что полезные руководства по установке часто было трудно найти в свое время, если они вообще существовали.

Несмотря на то, что многие производители стали лучше информировать и обучать установщиков, еще есть над чем работать. Недавно я завершил работу, где из-за проблем с цепочкой поставок в одном проекте было три разных марки наружных дверей. Я был поражен тем, как инструкции производителя по установке варьировались от довольно хороших до совершенно непонятных. Я не уверен, как долго прослужила первая дверь, которую я помог установить, или насколько хорошо она работала, но я уверен, что любая дверь, установленная с использованием метода установки, который я описал в этой статье, будет работать на высоком уровне, прослужит долго. десятилетия, и почти полностью устранить страх перед обратным вызовом. И ни один шаг этой установки не требует никаких креплений в кирпичной лепке.

Подготовка чернового проема

Для установки двери в косой проем требуется больше места. Итак, когда вы измеряете размер чернового отверстия, чтобы убедиться, что оно достаточно большое, проверьте, чтобы оно было относительно ровным, вертикальным и квадратным. Если это не так, возможно, вам придется сбрить части каркаса сабельной пилой. Жесткий подоконник сужает отверстие на 1/8 дюйма с обеих сторон, поэтому вам может потребоваться добавить 1/4 дюйма, чтобы вместить поддон.

Разрежьте WRB

Обрежьте водостойкий барьер (WRB) заподлицо в нижней части проема и оставьте примерно дюйм обшивки снаружи и сверху. Отрежьте от верхних углов примерно 6 дюймов и приклейте клапан, чтобы он не мешал.

Выровнять черный пол

Начало работы с плоской ровной поверхностью может быть самым важным шагом в любой успешной установке двери. Ударная сторона этого отверстия должна быть приподнята примерно на 3/16 дюйма. Укладка полосок самоклеящейся мембраны — это быстрый, простой и эффективный способ выпрямления и уровень черновой пол . Начал с установки 16-дюймового. полоса от нижнего угла. Затем я добавил еще одну полосу вдвое меньшего размера, с еще одной полосой меньшего размера поверх этой.

Установка гидроизоляции

Поддон для порога, изготовленный из гидроизоляционной ленты, является эффективным способом защиты подоконника, но в случае с этой дверью Therma-Tru производитель предлагает более полную гарантию, если дверь установлена на запатентованную жесткую гидроизоляцию . Выберите оконный и дверной герметик, предназначенный как для наружного, так и для внутреннего использования. В то время как большая часть герметика будет изолирована от внешней стороны дома, герметик между задней стенкой поддона и подоконником технически находится внутри помещения.

1. Накладка на подоконник

Установите накладку на подоконник плотно к черновому полу и обшивке стены и прикрепите ее к WRB с помощью гидроизоляционной ленты и валика. Все герметики и ленты должны быть совместимы с WRB, с которым вы работаете — здесь и WRB, и гидроизоляционные ленты являются продуктами DuPont .

2. Герметик под отливом поддона

Для этого жесткого отлива требуется три непрерывных слоя герметика на основании, один слой вдоль нижних пластин и один слой вдоль поверхности обшивки и немного вверх по углам.

3. Приклейте отлив поддона

После того, как две внешние части отливки установлены на место, приклейте среднюю часть с помощью клея ПВХ, который в данном случае входит в комплект отливки поддона.

4. Загерметизируйте отлив поддона

Загерметизируйте заднюю кромку задней дамбы, верхний край по бокам и два шва в середине поддона. Разгладьте замазку по бокам и посередине шпателем.

5. Завершить перепрошивку

Начните с боковых косяков и прикрепите WRB к обшивке гидроизоляционной лентой. Намотайте ленту на перевернутую сторону отливки поддона и вниз сразу за отливом подоконника. Затем установите верхний отлив так, чтобы он выступал сразу за отливом бокового косяка.

Закрепите дверь на месте

Целью любой установки является получение двери, которая легко открывается, плотно закрывается, не раскачивается сама по себе и обеспечивает безопасность, сухость и комфорт в помещении. Для этого дверь должна быть установлена вертикально в проем так, чтобы ее кирпичный молдинг постоянно соприкасался с окладом позади нее. Если стена или проем не отвесны, эти недостатки должны быть устранены в рамках подготовки чернового проема до того, как вы установите какие-либо оклады. Неустранение этих проблем до установки двери приведет к компромиссам, которые могут сократить срок службы двери и целостность ее воздухо- и водонепроницаемости.

1. Предварительно просверлите отверстия для винтов косяка

Предварительно просверлите три отверстия диаметром 1/8 дюйма. отверстия на каждой стороне косяка с зенкером. Просверлите «толстую» часть косяка на той же высоте, что и петли с обеих сторон. Некоторые двери требуют дополнительного крепления между этими винтами на уровне петель. Мне нравится запускать зенкерную часть сверла достаточно далеко, чтобы можно было скрыть головки винтов дюбелями.

2. Загерметизируйте обратную сторону кирпичного молдинга

Загерметизируйте скосы кирпичного молдинга и шов в месте его соединения с дверными косяками. Также намотайте валик по всему внешнему краю кирпичного молдинга, чтобы прикрепить его к обшивке.

3. Отвесьте обе стороны в двух направлениях

Установите дверь на место и отцентрируйте ее в проеме. Если на вашей двери есть заглушка, удерживающая дверь в закрытом состоянии, доступ к которой невозможен после того, как она установлена на место, снимите ее заранее. Используйте 6 футов. уровне, чтобы убедиться, что боковые косяки расположены отвесно как внутрь, так и из стороны в сторону.

4. Частично установленные центральные винты

Привод №8 2-1/2 дюйма. винты в центральные отверстия на обеих боковых косяках. Вкрутите винты в раму, но не затягивайте их полностью. Это будет удерживать дверь на месте, пока вы будете добавлять прокладки.

Закрепите сторону с петлями

Дважды проверьте, чтобы сторона с петлями была вертикальной, и вверните верхний и нижний винты в раму, но пока не вкручивайте их до упора.

1. Добавьте прокладки и вверните винты

Штабелируемые подковообразные прокладки Timberwolf

В каждом месте крепления заполните весь зазор между дверью и проемом регулировочными прокладками, чтобы косяк не прогибался и не выдергивался из отвеса при креплении. Я предпочитаю подковообразные прокладки, но если шпильки домкрата скручены, используйте клиновидные прокладки, чтобы предотвратить скручивание косяка при закручивании винтов.

2. Усиление петель

Эта дверь включает два #10 2-1/2-дюйма. винты для усиления верхней петли, но мне также нравится менять длинные винты для каждой из нижних петель. Я устанавливаю их в верхнее отверстие, ближайшее к уплотнителю. Предварительно просверлите 1/8 дюйма. отверстие в раме перед установкой винтов.

Закрепите запорную сторону

1. Повторно проверьте отвес

Еще раз проверьте отвес в обоих направлениях на запорной стороне.

2. Проверьте сжатие уплотнителя

При закрытой двери измерьте верх и низ уплотнителя, чтобы убедиться, что он сжат одинаково по всей длине двери со стороны запирания. Также проверьте, чтобы зазор между панелью и косяками был ровным.

3. Частично ввернутые верхний и нижний винты

Если дверная панель неравномерно прилегает к уплотнителю, отрегулируйте косяк со стороны запора, пока он не выровняется, а затем закрепите верхний и нижний винты в раме, но пока не вкручивайте их полностью.

4. Подложите прокладки и завершите заворачивание винтов

Установите прокладки так же, как вы делали это со стороны петель, и завершите закручивание винтов в косяк с ответной стороны. Не устанавливайте какие-либо крепежные детали через головной косяк. Если оставить верхний косяк отдельно от рамы, дом может осесть, не деформируя дверь.

Все запечатать

Установка двери, которая работает безупречно, является самой приятной частью процесса, но не менее важно правильное выполнение этих последних шагов. Не полагайтесь на то, что подрядчики по сайдингу заклеят дверь с таким же вниманием к деталям, как и вы. В конце концов, если ваша дверь не является воздухонепроницаемой и водонепроницаемой, вы будете тем, кто вернется на работу, чтобы починить ее.

1. Отрегулируйте порог

Если ваша дверь имеет регулируемый порог, поднимите или опустите порог так, чтобы уплотнитель двери прижимал долларовую купюру, создавая достаточное натяжение, когда вы ее вытаскиваете, но не настолько. настолько, что вы не можете сдвинуть его, не порвав его. Повторите этот процесс возле каждого регулировочного винта.

2. Обрежьте уплотнители и добавьте угловые прокладки

После регулировки порога убедитесь, что уплотнители на обеих боковых стойках правильно совмещены сверху и снизу. Если он длинный, вытащите его и обрежьте вровень с подоконником. Затем установите угловые прокладки в соответствии с инструкциями производителя. Угловые прокладки предназначены для предотвращения всасывания воды уплотнителем, как соломинкой, когда внутри дома возникает отрицательное давление во время шторма, но они не работают, если вы их не используете.

3. Утепление за косяками

Заполните зазор между дверными косяками и рамой малорасширяющейся монтажной пеной.

4. Загерметизируйте и установите жесткий оклад

Загерметизируйте нижнюю и заднюю стороны жесткого оклада перед его установкой. Обратитесь к производителю сайдинга, чтобы определить, следует ли обрезать оклад заподлицо, загнуть вверх или обернуть концы кирпичной лепнины.

5. и 6. Приклейте лентой головку и WRB

Прикрепите жесткую головку гидроизоляции к обшивке гидроизоляционной лентой, затем сложите WRB и заклейте срезы и свободный край шовной лентой. При установке двери под большими незащищенными стенами я использую метод пропуска ленты и оставляю зазоры в этом шве в качестве пути отхода для любой воды, которая может попасть за WRB.

7. Накройте головки винтов

Приклейте, установите и обрежьте дюбели или заполните отверстия для шурупов наполнителем для дерева.

8. Зачеканьте кирпичный молдинг

Вставьте герметик в край кирпичного молдинга так, чтобы обрезная доска могла плотно прилегать к нему.

Марк Петерсен — технический редактор. Фото автора.

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ

Резка предварительно навешенной наружной двери
Как обрезать предварительно навесную наружную дверь до нестандартной высоты

From Fine Homebuilding #310

6 шагов по установке наружной двери

Хотя процесс во многом такой же, наружные дверные блоки по своей природе более сложны в установке, чем внутренние двери , из-за необходимости их изготовления водонепроницаемый . Если вы обнаружите гниль в существующей дверной раме или окружающей раме, позаботьтесь об этом перед установкой нового блока. Выполните следующие шесть шагов, чтобы установить наружную дверь.

1) Подготовка проема

Большая часть подготовительных работ включает выравнивание и защиту от атмосферных воздействий нижней части проема. Именно здесь вода, скорее всего, попадет и повредит пол, черновой пол и каркас. При установке наружной двери накройте рабочую зону брезентом, чтобы не допустить беспорядка, и плотным картоном, чтобы защитить чистые полы.

Перед заказом нового дверного блока измерьте высоту и ширину РО и толщину стенки . Проверьте шпильки триммера на отвес, жатку и подоконник на уровень и углы на прямоугольность. Как правило, RO будет на 2 дюйма шире двери или на 1/2–1 дюйм выше и шире каркасного блока. (Когда прибудет предварительно навешенный элемент, еще раз проверьте все эти размеры, а также размеры самого элемента. )

Определите высоту чистового пола. В большинстве случаев предварительно навесные двери поставляются с уже прикрепленным комбинированным порогом / порогом, обычно привинченным к нижней части ножек косяка. В новом строительстве этот комбинированный подоконник / порог устанавливается непосредственно на фанерный черный пол, хотя в некоторых случаях дверной порог устанавливается непосредственно на верхнюю часть балок пола, а черный пол и отделочный пол упираются в него.

Установите поддон на порог, даже если дверной проем защищен навесом. Учитывая популярность прорезиненных самоклеящихся накладок в наши дни, большинство строителей изготавливают подоконник из мембраны, такой как Moistop Corner Shield . Поскольку большинство этих продуктов являются гибкими и самоуплотняющимися, их можно легко установить в углах или свернуть, чтобы создать водяные запруды. Если в вашем регионе идут проливные дожди, еще одним вариантом является сборный металлический или пластиковый подоконник. Однако, из какого бы материала ни был изготовлен поддон, загните его концы и задний край вверх, как показано на рисунке ниже, чтобы поддон не пропускал воду, попадающую под подоконник. Все подоконники должны быть хорошо загерметизированы внутри углов и вдоль швов. Если вы используете битумную мембрану, убедитесь, что используемый герметик совместим с мембраной. Герметики на основе бутила обычно являются беспроигрышным вариантом, но проверьте спецификации производителя обоих продуктов.

2) Поддон для наружной двери

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Поддоны для порогов, изготовленные из битумного самоклеящегося гидроизоляционного материала, легче устанавливать и закреплять, чем предварительно отформованные поддоны из листового металла.

Накладки с алюминиевым покрытием, такие как DuPont FlexWrap , легко проходят по сторонам шероховатого проема и образуют углы для обеспечения хорошего уплотнения. С другой стороны, привинчивание или прибивание металлических подоконников ставит под угрозу их способность удерживать воду.

Перед установкой двери защитите стороны обратного осмоса от атмосферных воздействий, сложив строительную бумагу или пленку в отверстие, убедившись, что она перекрывает загнутые края подоконника. В качестве альтернативы, если вы еще не установили водоотталкивающий барьер, вы можете прикрепить гибкую самоклеющуюся гидроизоляционную ленту к сторонам RO, которые будут перекрывать верхние части подоконника. Лента гидроизоляционная имеет ширину до 12 дюймов и может легко формироваться и сглаживаться по углам обратного осмоса. Наконец, чтобы отвести воду от обрамления, внешний край поддона подоконника должен перекрывать любой внешний отлив под подоконником. Чтобы вода не попала, верх всегда перекрывается низом.

3) Сухая установка двери

Подготовив проем, поместите в него дверной блок, чтобы посмотреть, что нужно сделать. Это пробный прогон, так что оставьте дверь в раме. Вам понадобится помощник для этой последовательности.

Пробная установка дверной рамы в проем. Отцентрируйте его справа налево в RO; вокруг рамы должен быть зазор от 1⁄4 до 1⁄2 дюйма, чтобы можно было установить прокладки. Затем выровняйте рамку по центру в толщине стены. Края косяка внутри и снаружи должны быть на одном уровне с поверхностью стены или на 1⁄16 дюйма с выступом, чтобы приспособиться к причудам каркаса.

Дверная рама квадратная? Если это так, то между дверью и косяками будет ровный зазор по всему периметру двери. Если нет, то рама перекошена. Чтобы выровнять его, выньте раму из проема и наклоните раму в одну сторону, пока острые углы (менее 90°) не станут прямыми, а фуга не станет ровной по всему периметру. Заводские наружные дверные рамы изготавливаются из тяжелого материала, фрезеруются в соответствии с точными спецификациями и укрепляются прочными порогами, поэтому они редко бывают нестандартными. Поместите блок обратно в отверстие и проверьте, чтобы фуга была ровной.

Предполагая, что фуга ровная, снимите блок с RO. Если нижняя часть проема неровная, займитесь этим сейчас, как описано в разделе «Выравнивание порога» выше. Затем заделайте дно отверстия тройным валиком герметика.

4) Установка наружной рамы

Не существует единственно правильного способа установки предварительно навесной наружной двери. Некоторые плотники предпочитают устанавливать в них дверные коробки с дверьми. Другие предпочитают снять дверь, отвесить и прикрепить косяк петли, перевесить дверь, а затем прикрепить другие косяки. Хотя на фото показана снятая дверь, здесь описаны оба метода.

Метод 1: Дверца остается подвешенной

Подденьте транспортировочные блоки, удалите пластиковые заглушки из отверстия замка и поместите блок в RO. (На этом этапе предположим, что порог двери выровнен.) Расположите блок примерно по центру слева направо в проеме, затем закройте косяк петли, пока помощник удерживает блок от опрокидывания. В верхней части косяка петли вбейте финишный гвоздь 10d через лицевую сторону косяка, чтобы прикрепить его к триммеру. (Возможно, вам придется открыть дверь, чтобы сделать это.) Затем держите 6-фт. уровень до края косяка, а затем до лицевой стороны косяка, чтобы увидеть, является ли косяк петли отвесным.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вручную прибейте отделочные гвозди, используемые для крепления рамы к RO, и оставьте шляпки гвоздей торчащими. Если вы используете для этой операции гвоздевой пистолет, вы, скорее всего, будете забивать гвозди до упора, что затруднит последующую корректировку.

Если подоконник ровный, а рама осталась квадратной, вы должны получить показания отвеса. Кроме того, посмотрите вдоль рамы, чтобы убедиться, что приклад косяка прямой. Если петлевой косяк вертикальный, вставьте пары прокладок между шарнирным косяком и шпилькой триммера — по одной паре регулировочных прокладок за каждой из трех петель и еще две пары на равном расстоянии между петлевыми прокладками. Поскольку между вами и вашим помощником будет дверь, вам нужно будет постоянно общаться, вставляя пары прокладок с обеих сторон и постоянно проверяя отвес.

Если, с другой стороны, шарнирный косяк не отвесен, рама может быть слегка изогнута. Опять же, предполагая, что подоконник ровный, вставьте плоскую планку между рамой и триммером в верхней части рамы и подденьте раму с одной стороны, пока косяк петли не станет отвесно. Затем приметайте косяк петли, как описано. Если косяк шарнира изогнут, это также может дать вам показания не по отвесу. Отрегулируйте прокладки и используйте гвозди, чтобы отрегулировать изогнутую часть.

После того, как вы установили и закрепили косяк петли, прочтите описание — убедитесь, что между дверью и косяком есть зазор, — чтобы расположить головку и косяк защелки. Используйте гвозди, чтобы подтянуть раму к триммеру, или отрегулируйте прокладки, чтобы фуга была равномерной — обычно около 1/8 дюйма. Когда вы работаете с косяками, также используйте край вашего Speed Square, чтобы убедиться, что края рамы прилегают к стене. .

И последнее замечание: готовые дверные блоки могут быть подогнаны только изнутри. В этом случае вставьте прокладку толстым концом вперед, пока она не упрется в заднюю часть корпуса, затем вставьте дополнительные прокладки тонким краем вперед, пока прокладки не затянутся. Прибейте или прикрутите шурупы под каждой стопкой прокладок, затем закройте дверцу и посмотрите, ровно ли она прилегает к раме.

Способ 2: Снимите дверь

После подготовки проема потяните штифты петель и снимите дверь с рамы. (Как и в случае с указаниями выше, предположим, что порог двери ровный.)

Отцентрируйте рамку слева направо в проеме и оторвите рамку. Если вы работаете в одиночку и хотите, чтобы рама оставалась по краям, прикрепите временные планки к внешней стороне рамы и к внешней обшивке, как показано на фото. Слегка прикрепите его, потому что вам, вероятно, придется изменить положение рамы, когда вы отвесите ее стороны.

Перед установкой предварительно навесной наружной распашной двери снимите дверь и проверьте раму в проеме. Планки 2×4, прибитые к обшивке, действуют как ограничители глубины, поэтому края косяка будут вровень с обшивкой.

Сначала проложите и закрепите шарнирный косяк, часто проверяя отвес. Здесь установщики размещают прокладки немного выше и ниже петель, чтобы винты петель, торчащие через косяк, не зацепились за прокладки.

Начните с косяка петли. Обработав края рамы, вбейте финишный гвоздь 10d в середину косяка петли примерно в 6 дюймах вниз от верха; оставить шляпку гвоздя торчать. Используя 6-фут. уровне, чтобы проверить отвес, подложите косяк за каждой петлей: верхней, нижней и затем средней петлей. Если вы прибьете гвоздь чуть ниже прокладок, их будет легче отрегулировать. Используйте два финишных гвоздя 10d для каждой точки крепления и, опять же, оставьте шляпки гвоздей торчащими. Удерживая уровень на шарнире косяка, обратите внимание на то, прямой ли приклад косяка. Если он изгибается, вам нужно будет прибить или отрегулировать прокладки, чтобы выровнять косяк. Всего используйте пять пар прокладок (и гвоздей), чтобы закрепить петлю косяка.

С помощью угольника, чтобы убедиться, что он находится примерно под прямым углом к косяку петли, приколите головной косяк к жатке. Положение главного косяка на этом этапе является приблизительным, потому что вы будете использовать дверь, чтобы более точно подогнать вещи. С помощью помощника установите наружную дверь на петли. Закройте дверь и обратите внимание, как она подходит к раме. Без уплотнения вокруг двери должен быть ровный зазор шириной около 1⁄8 дюйма.

Если дверь ударяется о край косяка защелки, возможно, этот косяк изогнут или прокладки за косяком петли слишком толстые. Регулировка коробки наружной двери без обшивки аналогична «работе» с коробкой внутренней двери. Подожмите косяк головки, а затем косяк с защелкой — отрегулируйте косяки так, чтобы 1/8 дюйма. фуга между дверью и коробкой постоянна. Управляйте дверью, чтобы убедиться, что она открывается и закрывается без заеданий. Косяк защелки должен иметь четыре или пять пар прокладок, а косяк головки должен иметь не менее трех. Затем установите изоляцию между рамой и RO, установите кожух и залейте устройство, как описано в следующем разделе.

При регулировке защелки и косяков убедитесь, что между дверью и косяками по всему периметру имеется равномерный зазор (обычно 1/8 дюйма).

Подложите прокладку косяка головки после монтажа косяка защелки. Если рама не имеет корпуса, вы можете вставлять прокладки с обеих сторон и легко вставлять и выдвигать их. Белая линия внутри косяков — это прорезь в уплотнителе.

Подкладка наружных дверей

Проложить наружные дверные рамы в пяти точках вдоль каждого бокового косяка. Вдоль косяка петли установите прокладки за каждой из трех петель — или как можно ближе, если точки шарнирных винтов выступают с задней стороны — и добавьте еще два набора прокладок, расположенных на равном расстоянии между прокладками петель. Пространство скользит вдоль косяка защелки примерно с одинаковыми интервалами, но не скользит непосредственно за ответными планками или засовами. Подожмите косяк посередине и по обоим углам.

Наружные дверные рамы часто устанавливаются с помощью пар оцинкованных отделочных гвоздей 10d, которые проходят через каждую пару прокладок или немного ниже каждой пары прокладок. Использование двух гвоздей на каждом интервале предотвращает скручивание рамы. Другие строители предпочитают пары 2 1⁄2 дюйма. винты с подрезной головкой из нержавеющей стали или винты с плоской головкой с покрытием, потому что они лучше захватываются и могут быть легко удалены. Кроме того, многие строители удаляют средний винт верхней петли, подкладывают под него прокладку и заменяют оригинальные винты на 2 1/2 дюйма. или 3-в. шурупы, глубоко уходящие в раму.

Вот несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание:

Не имеет значения, ввинчиваете вы или прибиваете гвозди под прокладками или сквозь них, главное, чтобы прокладки плотно прилегали. (Подкладка под петлями позволяет отрегулировать их позже, что нелегко сделать, если вы пробьете их гвоздями.)
Даже если шпильки триммера расположены вертикально, все равно вставьте прокладку между дверной рамой и грубым проемом. То есть не прибивайте косяки прямо к раме: раму с прокладками будет легче модифицировать или заменить позже.
Всегда подкладывайте прокладку для верхнего косяка, иначе он может прогнуться в проем или выскочить, когда вы прибиваете к нему обшивку или гипсокартон.
Чтобы обрезать прокладки заподлицо для финишной обработки поверхностей, надрежьте прокладки канцелярским ножом. Затем оторвите отходы. Также можно использовать японскую пилу или осциллирующий мультитул.

5) Герметизация, облицовка и обшивка рамы

Если какие-либо края или поверхности рамы еще не обработаны, загрунтуйте или покрасьте их перед установкой внешней облицовки.

Если полость между косяками и обрамлением доступна только снаружи, заполнить ее изоляцией перед установкой наружной обшивки. Я предпочитаю заполнять полость рыхлой изоляцией из стекловолокна или переработанного хлопка. Если вам понадобится отрегулировать рамку в будущем, вы сможете сделать это легко. Если вы заполните полость пенопластом — даже пенопластом с низким расширением — вы, по сути, склеите все вместе и создадите огромный беспорядок для следующего человека, который будет работать над рамой. Избегайте пены высокой кратности любой ценой: она настолько мощная, что может легко прогибать косяки в проем и заклинивать двери и окна.

Перед установкой корпуса загерметизируйте зазоры вокруг рамы . Есть два основных способа сделать это. Первый — наклеить самоклеящуюся гидроизоляционную ленту так, чтобы она перекрывала зазор между косяками и оклейкой. Второй способ заключается в том, чтобы нанести шарики силиконизированного акрилового герметика по краям косяка и обратного осмоса, а затем вдавить в герметик полоски из армированной волокном бумаги шириной 6 дюймов. Эти полоски не являются самоклеящимися, поэтому скрепляйте края скобами, перекрывающими обшивку. Независимо от того, используете ли вы ленту или полоски, выровняйте их края на 1/4 дюйма от внутреннего края рамы, чтобы их не было видно. (Полосы предпочитают строители, которым нужен более тонкий материал между косяками рамы и обшивкой, или те, кто еще не установил обшивку и хочет скользить под обшивку сверху и по бокам.)

Закрепите раму, обрежьте прокладки заподлицо, снимите временные планки и нанесите каплю герметика на края косяка. Держите герметик на расстоянии не менее 1⁄4 дюйма от поверхностей косяков.

Нанесите полоски гидроизоляции на край каждого бокового косяка, чтобы они легли на герметик. Однако перед нанесением внешнего покрытия нанесите второй слой герметика поверх гидроизоляционной бумаги. Двойное уплотнение практически исключает проникновение воздуха и воды. Прикрепите другой край полосы к обшивке.

Если на дверном порожке есть выступы, выходящие за пределы боковых косяков, обрежьте каждый выступ, чтобы он соответствовал аналогичным деталям в других частях дома. Как правило, выступы совпадают с внешним краем боковых косяков или выступают за них на 1/4 дюйма. Поскольку подоконник наклонный, вам нужно будет обрезать днище кожуха под одинаковым углом; используйте регулируемый измеритель угла наклона для передачи угла на кожух.

Прикрепите кожух. Отодвиньте внутренние края кожуха косяка на 1/4 дюйма от внутренних краев косяка, чтобы получился зазор 1/4 дюйма. раскрывать. Затем прибейте корпус головки. Если углы кожуха скошены, вбейте гвоздь в соединение, чтобы затянуть его. Примечание: полоса гидроизоляции или кусок гидроизоляционной ленты будет наклеена на верхнюю часть цоколя гидроизоляции, чтобы отвести воду от обшивки. (Вверху перекрывается внизу.)

6) Фуга дверной коробки

При установке кожуха вбейте финишный гвоздь в угловые соединения под углом, чтобы предотвратить их разделение. Вы также можете проклеить стык, но этот стык будет удерживаться штукатуркой, которая его окружает. Обратите внимание на 1⁄4 дюйма. зазор между кожухом и краем косяка.

Установите заглушку поверх корпуса головки, прибив ее верхний фланец как можно выше. Этот металлический отлив будет перекрыт самоклеящейся лентой для отливов и штукатуркой. Заглушка должна немного выступать за обшивку спереди и на концах обшивки, чтобы вода могла свободно стекать.