Для изготовления тисков, автор использовал уголок. Такие тисочки будут иметь очень большой рабочий ресурс. Они сочетают крепкую конструкцию и простоту применения. Также они несколько тяжеловаты, но зато хорошо устойчивы во время работы.

Перечень материалов и инструментов для устройства:
• уголок из стали;
• сварка, лучше брать инверторную;
• болгарка, то есть УШМ;
• дрель;
• набор гаечных ключей;
• плоскогубцы;
• маркер для разметки;
• гайки, шайбы, стержень с резьбой, подшипник, прочие мелочи;
• краска;
• доска для накладок на «губы».

Поэтапное изготовление самодельных тисков

Самодельные слесарные тиски

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Необходимые материалы:

— Швеллер или два сваренных вдоль уголка.
— Стальные уголки
— Листовая сталь, пластины
— Стальная шпилька или готовый винт
— Болты, гайки, шайбы
— Аэрозольная краска
— Консистентная смазка типа литол.

Инструменты, используемые в изготовлении

— Сварочный аппарат
— Болгарка с отрезными и зачистными дисками
— Дрель, сверла по металлу
— Линейка, угольник, маркер.

Процесс изготовления

Изготавливаем основание тисков из двух уголков и пластин. Я использовал толщиной 5мм. Предварительно на нижнюю пластину привариваем втулку с внутренней резьбой или несколько гаек для винта тисков. Их нужно приподнять над платиной приварив с зазором или подложив пластинку нужной толщины так, чтобы в дальнейшем они были по центру направляющего швеллера и не было перекоса винта тисков.

Собираем на прихватках проверяем, что направляющий швеллер свободно перемещается в основании без заметных люфтов и обвариваем окончательно.

На швеллер привариваем губки тисков и усиливаем уголками. Это будут подвижные губки.

Аналогично изготавливаем вторые неподвижные губки приварив их к основанию.

Укрепляем накладками на уголки

Привариваем пластину к торцу направляющего швеллера в котором будет отверстие под винт тисков.

Винт изготовил из шпильки приварив готовку от воротка старого торцового ключа.

Приварил усиливающие пластины с внутренней стороны губок.

Зачистным диском выровнял неровности и обварил по контору основание, сделал отверстие под крепление. Изготовил из рессоры съёмные губки.

Просверлил и нарезал резьбу под губки.

И чтобы при ударах работе молотком болты губок не срезало приварил упорные полочки под губки, и хорошо обварил, наплавив побольше металла. Из той же рессоры вырезал и приварил наковальню для небольших работ.

После окончательной шлифовки лепестковым диском и покраски из аэрозольного баллончика тиски выглядят как с магазина и готовы к работе.

Тиски для слесарных работ: сделай сам

Недорогие тиски для самодельщиков: мастер-класс по изготовлению своими руками.

При слесарных и столярных работах мастеру-самодельщику не обойтись без мощных тисков. Большие и новые тиски  стоят дорого. Выход —  или искать б/у тиски на вторичном рынке, или засучить рукава и, при наличии сварочного аппарата и УШМ, сделать недорогие тиски своими руками. Рассмотрим пример пользователя портала с ником Korkus и расскажем:

• Как самому сделать слесарные тиски из металла.
• Какие детали нужны для изготовления самодельных тисков.
• Какие инструменты потребуются.

Korkus Пользователь FORUMHOUSE

В интернете можно найти много вариантов самодельных тисков, сделанных своими руками. Я тоже решил сделать слесарные тиски из имеющегося у меня металла, чтобы не покупать заводские. И вот, что из этого получилось.

 Самодельные тиски, не уступающие промышленным образцам.

Пользователю только осталось доделать губки, зажимной вороток/рукоятку для ходового винта и просверлить отверстия в опорной плите для крепления тисков.

Для изготовления самодельных тисков нужны детали:

• Основание тисков – металлическая пластина толщиной 4 мм;
• Направляющая призма — профильная труба сечением 5х5 см, толщина стенки 4 мм;
• Основа губок — уголок с полкой 7.5 см, толщина стенки 8 мм;
• Ходовой винт – шпилька диаметром 20 мм;
• Также потребовались – металлическая полоса шириной 5 см и толщиной 1 см, усиленная гайка для шпильки и уголок с полкой 60 мм и толщиной стенки 5 мм.

Работы по изготовлению слесарных тисков разбили на ряд этапов:

1. Основание под тиски Korkus сварил из двух металлических пластин размером 20х16 см.

    Для соединения деталей в одной из пластин насверлили         отверстия диаметром 8 мм и скрепили их точечной сваркой.

Затем места сварки зачистили.

2. По центру основания пользователь провёл линию для разметки места под ходовой винт — шпильку. Гайка под ходовой винт приварена к проставке толщиной 10 мм.

 Гайка и шпилька выровнены строго по центру основания слесарных тисков.

    Все детали зачищены до блеска.

3. Направляющая тисков сделана из квадратной профильной трубы, в которой болгаркой сделан продольный паз шириной чуть больше, чем приваренная подставка с гайкой.

С краю направляющей оставлена не пропиленная часть равная ширине будущих губок.

4. Для крепления направляющей использован 60-й уголок (2 шт.) длиной 20 см.

Детали самодельных тисков.

Уголки обхватывают профильную трубу, а сверху к ним приваривается крышка из полосы толщиной 1 см и шириной 5 см. Получается короб.

Чтобы профильная труба свободно двигалась в коробе и получился зазор, использованы проставки – 2 полотна от пилы по металлу. 

Korkus

Т.к. щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то, после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину изнутри.

У профильной трубы полукруглые края, поэтому сварочный шов не мешает её ходу и компенсирует люфт.

Короб также зачистили.

5. Основание губок слесарных тисков сделаны из прочного уголка с полкой 75 мм и стенкой 8 мм.

Основание губок срезано под углом.

Губки тисков изготовлены из полосы толщиной 1 см.

Длина губок 15 см. Высота 5 см.

В уголках и губках просверлены сквозные отверстия диаметром 4.2 мм.

Затем в уголках пользователь нарезал резьбу М5, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и раззенковал отверстия под потай.

В губки вкручены болтики, а с обратной стороны прикручены гайки, которые потом обварили.

Чертёж губок для слесарных тисков.

6. С торца профильной трубы приварены два уголка.

Губки усилены треугольными ребрами жесткости и заварены пластиной металла толщиной 4 мм.

Получилась цельная конструкция.

Для усиления верхней части тисков и использования их как наковальни, сверху приварена пластина толщиной 8 мм.

Пластина приварена к уголкам, поэтому вся нагрузка через них будет передаваться на основание тисков.

7. Все сварные швы тисков зачищены УШМ, а металл отшлифован наждачным кругом с зерном 40.

Узлы тисков крупным планом.

8. На финише работ все части обезжирены и покрашены в красный цвет.

В итоге у Korkus получились слесарные тиски внешне неотличимые от заводских моделей.

Задать вопрос пользователю о самоделке можно в теме: «Столярные тиски своими руками».

Всем самодельщикам и домашним мастерам советуем прочитать статьи:

Мини-кузница своими руками: самый бюджетный вариант

В материале рассказывается:

• Какой минимальный набор инструментов и оборудования необходим для ковки металла.
• Как сделать самодельную наковальню из старого рельса.
• Из чего можно сделать недорогой переносной кузнечный горн.

Все секреты холодной ковки своими руками за 5 минут, и какие инструменты и приспособления для этого нужны.

Сварочные работы. Секреты мастерства от FORUMHOUSE

Из этой статьи вы узнаете:

• Как выбрать сварочный аппарат начинающему сварщику.
• На каком токе варить разные металлы.
• Какая потребуется сварочная оснастка.
• Как получить качественные сварные швы.
• Как варить разные металлы.

В видео – самодельная мастерская и необходимый набор инструмента для самостройщика.

Подписывайтесь на наш Telegram канал Эксклюзивные посты каждую неделю

Источник

Тиски слесарные своими руками: размеры, фото

Подробный фото отчёт по изготовлению слесарных тисков своими руками.

Понадобились слесарные тиски с шириной губок от 120 мм, в магазине на них цены просто космические, поэтому решил сделать тиски своими руками из металла, который у меня имелся в наличии.

Использовал материалы:

• — лист железа для основы тисков толщиной 4 мм;
• — профильная квадратная труба 50 мм с толщиной стенки 4 мм;
• — уголок 60 мм с толщиной стенки 5 мм;
• — уголок 75 мм с толщиной стенки 8 мм;
• — полоса толщиной 10 мм;
• — шпилька резьбовая 20 мм;
• — длинная гайка 20 мм.

Ну и далее, на фото, показан процесс изготовления самодельных слесарных тисков.

Сделал заготовки.

Первым делом, принялся делать основание из двух пластин, в пластине 200 х 160 х 4 мм, равномерно насверлил отверстий диаметром 8 мм и точечными сварками скрепил со второй такой же пластиной. Места сварки зачистил.

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20 мм — на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10 мм к которой и приварил эту гайку. После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60 мм с толщиной стенки 5 мм и длиной 200 мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

В профильной трубе 50 х 50 мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой. С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50 мм и толщиной 10 мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб.

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75 мм и толщиной стенки 8 мм. Ширина будущих губок будет 150 мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10 мм.
Губки будут иметь размер: 150 х 50 х 10 мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами -«собаками» и просверлил насквозь отверстия 4,2 мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5 мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и сделал зенковку заподлицо.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5 мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4 мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8 мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4 мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой. Чтобы ничего не цепляло.

Затем, прогрунтовал и покрасил.

В качестве винта использовалась шпилька 20мм. По длине отрезал ее таким образом чтобы она не выступала спереди, а сзади (сто стороны ворота) выступала на расстояние ширины опорного подшипника и гайки на 20.

Взял отрезок полосы толщиной 10 мм (из которой делал и губки для тисков) и вырезал из нее опорную площадку.
В ней напротив внутренней гайки в которую должна будет вкручиваться шпилька сделал отверстие 20 мм с небольшим. Отверстие сверлил ступенчатым сверлом.

На вкрученную шпильку наложил эту площадку и закрепив ее к тискам зажимами сделал 4 отверстия диаметром 4 мм.
Эти отверстия на тисках рассверлил до диаметра 6,5 мм, а в опорной площадке — 5 мм и нарезал там резьбу 6 мм. К сожалению сразу попался некачественный метчик и он обломался. Пришлось сверлить еще одно отверстие рядом.

Собирал вал тисков таким образом:
— на самый край шпильки накрутил гайку 20 мм и приварил сваркой. С другого края шпильки также сделал отверстие 4 мм для установки шплинта после окончательной сборки тисков
— вторую такую же гайку рассверлил сверлом 21 мм и приварил боком — для ворота.
— надел опорный подшипник 20 мм
— установил опорную площадку
— далее надел шайбу 20 мм
После установки шайбы на шпильке отметил точку которую рассверлил сверлом 4 мм и туда вставил шплинт.

Получившуюся конструкцию вставил в тиски и закрепил опорную площадку болтиками 6 мм.

После этого вкрутил шпильку в длинную гайку приваренную в ответной части тисков.

В качестве ворота использовал отрезок прута диаметром 20мм и длиной 360мм.
В качестве стопоров использовал те же шплинты по краям ворота.

Губки тисков, сделал из отрезков полосы толщиной 10 мм. Сами губки имеют размер 150 х 50 мм.
Их порезал болгаркой наклонными бороздами, а по центру одной из губок сделал треугольный вырез для установки круглых заготовок в вертикальное положение.

В подошве с каждой стороны сделал крепежные отверстия: — 3 отверстия диаметром 10 мм и 2 отверстия диаметром 8 мм.

Общий вылет получился 220 мм. Причем если не ставить стопорный шплинт на конце шпильки, то рабочий вылет будет 250 мм без ущерба зажима губок тисков.
Также прилагается небольшой видео обзор самодельных тисков.

Автор самоделки: Вадим. г. Москва.

Сделать тиски из швеллера своими руками, самодельные тиски из швеллера

Тиски из швеллера

Вы можете изготовить качественные тиски своими руками. Они обязательно пригодятся для столярных работ. Несколько инструментов, детали из металла и немного терпения – вот что вам понадобится!

Тиски из швеллера своими руками: инструменты

Подготовьте:

• аппарат для сварки;
• дрель + сверла для металла;
• шпильки, а также болты для крепежа;
• элементы из металла (в основе швеллер).

Как собрать тиски?

До сварки у вас должны быть швеллер, упорная планка, продольные направляющие, губки.

• За основу возьмите швеллер необходимого размера, приобрести который можно тут! От его высоты зависит размер направляющих. С верхнего края необходимо снять немного материала по скосу торцевой кромки (т.к. есть закругление внутренней стороны).
• Необходимо основание – металлическая пластина.
• Губки изготавливают из металлических брусков или заимствуются из старых тисков. Для каждого бруска нужны фиксирующие планки. Их неподвижная часть будет равна ширине швеллера (закрепляется к нему болтами). Подвижная часть будет оснащена отверстием с резьбой (это для крепления на валу). Разместите шайбу между частями упорной планки концом вала, на другой конец накручивается гайка.
• На пространстве от упорной планки до гайки (между продольными направляющими) размещаются 2 опорные направляющие (отверстия внутри).
• Также понадобится винт (из металлического прута), в оконцевателе которого просверливается дырка для рукояти.
• Далее проделываются соединяющие отверстия, планки и губки крепятся болтами, вал затягивается в гайке, а тиски располагаются на основании из металла.
• По швам конструкция сваривается, после чего происходит сбор тисков (закручивается вал). Готово!

Используйте качественные материалы и аккуратно выполняйте работы – и они прослужат вам долго! Наша компания занимается продажей швеллера и других изделий черного металлопроката, например, арматуры А3. У нас вы можете купить материалы высокого качества.

Самодельные тиски из остатков металла. | Urgen Masters

Здравствуйте дорогие друзья.В сегодняшней статье хочу рассказать вам о следующим приспособлении которое значительно облегчает работу в мастерской.Речь пойдет о самодельных тисках сделанных из остатков металлических уголков и части швеллера.

Что же нам понадобится для начала.

Размечаем швеллер под нашу основу .Отрезаем болгаркой а также из металлического уголка готовим боковые держатели и конечно же сами губки для тисков.

Керном намечаем по отверстия которые будем сверлить дальше на станке.

Далее прижав струбциной к нашему основанию высверливаем отверстия для зажимных губок и основания крепления наших тисков. Крепиться всё у нас будет на болтах м 8.

На поверхности площадки тисков размечем направляющий паз который будет по краям высверлен и потом вырезан болгаркой.

Для чего мы это сделали.В средней подвижной части тисков которая будет крепится на один болт мы как раз закрепим через него .Паз будет в данном случае центровать нашу подвижную часть.

К этому крепёжному болту мы привариваем сверху гайку в которую будет заходить шток.

Гайка должно быть на размер больше .На всякий случай мы высверлили в ней резьбу, для плавности хода.

Следующий шаг сварочных работ изготовление направляющей части наших тисков .В заранее высверленное отверстие вставляем болт с накрученной на него гайкой.Обварив гайку болт выкручиваем. Эта деталь у нас тоже готова.

Готовим шток из 12 миллиметровой шпильки.С одной стороны также привариваем гайку .

А для другой стороны надо будет обточить грани у двух гаек которые впоследствии будут фиксировать подвижную губку тисков.

Почти всё готово. Процесс покраски.

В процессе сборки шток вкручиваем в неподвижную часть и на сам шток сначала накручиваем одну обточенную гайку потом на него одеваем направляющий болт и далее вторую гайку. Гайки накручиваем на фиксатор резьбы.

Все ранее изготовленные детали стягиваем болтами.

Конструкция приобретает следующий вид.

Вот что у нас получилось. Тиски с регулируемым углом зажима и с достаточно широким хватом.Давно хотел их сделать и наконец то идея сбылась.Теперь стало на много удобнее работать можно использовать даже для столярных работ.

На этом этапе сегодняшнюю статью завершаю.До новых встреч на канале .

Видео если интересно вот здесь.

Лучшие варианты зажимов под прямым углом для проектов «сделай сам»

Фото: amazon.com

Когда дело доходит до обработки дерева, может быть неприятно удерживать два куска дерева вместе под углом 90 градусов, чтобы соединить их. Это процесс, который может выиграть от дополнительных рук. Угловой зажим или прямоугольный зажим — лучший вариант для этих проектов.

Прямоугольный зажим состоит из L-образной оправки, которая прижимается к L-образной раме через ручку, которая прикрепляется к шпинделю.Тиски удерживают два куска дерева под углом 90 градусов с идеально выровненными концами, что освобождает ваши руки, чтобы соединить их вместе с помощью клея или крепежа.

В этом руководстве мы рассмотрим лучшие варианты зажимов под прямым углом для проектов DIY.

1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Housolution прямоугольный зажим
2. RUNNER UP: HORUSDY Угловой зажим 90 градусов
3. BEST LIGHT DUTY: SEDY Angle Clamp
4. BEST MEDIUM DUTY: Угловой зажим 9013 WEICHU
5. НАИЛУЧШИЕ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ: TACKLIFE Угловой зажим
6. ЛУЧШАЯ ДВОЙНАЯ РУЧКА: SAND MINE Угловой зажим с двумя ручками
7. НАИЛУЧШИЙ МУЛЬТИУГОЛ: Многоугловой угловой зажим Yakuin

Фото: depositphotos.com

Соединение дерева, металла или любого другого материала под прямым углом может быть непростым процессом. Прямоугольный зажим может облегчить все испытания, но только если вы купите правильный. Чтобы определить, какой прямоугольный зажим лучше всего подходит для вашей мастерской, разумно рассмотреть такие факторы, как долговечность, точность и диапазон зажима.

Конструкция зажима с прямым углом — ключ к его характеристикам.Легкие зажимы сделаны из более тонкого алюминия или даже пластика, что означает, что они хорошо подходят для легких работ, таких как изготовление рам для картин, но не выдерживают зажима вместе более тяжелых материалов для таких проектов, как сборка шкафов или сварка металла. Для тяжелых работ ищите зажимы с усиленным алюминиевым корпусом и стальными шпинделями и оправками.

Точность и тип материала идут рука об руку. Прочные зажимы из алюминиевого сплава и стали не деформируются и не сгибаются под давлением, что обеспечивает идеальный угол наклона в 90 градусов.Зажимы с одной ручкой также обеспечивают высокую точность, поскольку они позволяют зажимать обе детали одновременно с помощью одной ручки после совмещения.

Прямоугольный зажим не подходит, если он не может удерживать материалы, которые вы хотите зажать вместе. Обязательно проверьте, насколько широко могут открываться губки зажима, чтобы определить, предлагает ли он достаточно широкий диапазон для удержания материалов, которые вам нужно соединить. Большинство зажимов могут удерживать материалы размером от 60 мм (2,36 дюйма) до 70 мм (2.75 дюймов) шириной. Все зажимы в нашем списке могут соединять материалы двух разной ширины.

Допустимая нагрузка зажима включает как диапазон, описанный выше, так и ширину и глубину зажима. Большинство зажимов имеют ширину губок от 3,5 до 4 дюймов и глубину губок от 1 до 1,5 дюймов. Зажим с широкими и глубокими губками имеет большую площадь поверхности для зажима соединяемых материалов.

Чем больше ширина губки, тем стабильнее зажим может удерживать на месте более длинные и тяжелые материалы.Таким образом, в то время как зажим меньшего угла может быть достаточным для проекта фоторамки, угловой зажим с более длинными губками необходим для проектов, связанных с более крупными деталями, такими как изготовление мебели.

Шпиндель — это длинная гайка, прикрепленная к рукоятке, которая ввинчивается через оправку в болт. Ручка поворачивает шпиндель, который затягивает зажим. Учитывая, что он отвечает за удержание материала на месте, он является критическим компонентом прямоугольного зажима. Большинство шпинделей изготовлено из алюминия.Зажимы для тяжелых условий эксплуатации оснащены термообработанными шпинделями со стальными гайками, которые тверже и, следовательно, долговечнее стандартной стали. Термически обработанные шпиндели с меньшей вероятностью изгибаются или раскалываются под давлением зажима более крупных материалов.

Учитывая, насколько сложен процесс совмещения двух частей дерева, металла или стекла в зажим, ручка является неотъемлемой частью прямоугольного зажима. В большинстве случаев вам придется управлять рукояткой одной рукой, а другой использовать для фиксации двух частей, которые вы зажимаете вместе.Для простоты использования большинство зажимов под прямым углом работают с одной ручкой, которая зажимает обе части одновременно. Ручка должна быть достаточно большой, чтобы ее можно было легко затянуть одной рукой.

Очень важно хорошо держать ручку, так как вы все удерживаете на месте. Имея это в виду, большинство ручек оснащены мягкими нескользящими захватами, которые легко удерживать при затягивании зажима.

Раньше прямоугольные зажимы имели несколько ручек и губок, которые требовали большего выравнивания и поворота.Нововведения в области угловых зажимов делают настройку намного более удобной в настоящее время. Зажимы с одинарными ручками работают с одной L-образной губкой, которая может зажимать обе детали одновременно. Эти зажимы также могут поворачиваться на шпинделе для размещения деталей двух разной ширины. И если этого недостаточно, большинство угловых зажимов имеют отверстия в основании, которые позволяют устанавливать их на верстак для большей устойчивости при установке.

Прямоугольный зажим станет отличным дополнением к мастерской.Они построены из прочных материалов и инновационного дизайна, которые упрощают процесс соединения дерева и других материалов под прямым углом.

Фото: amazon.com

Благодаря своей прочной и простой в использовании конструкции этот прямоугольный зажим от Housolution является победителем среди плотников. При установке с одной ручкой просто удерживайте материал на месте одной рукой и затяните ручку, чтобы надежно зафиксировать заготовку на месте с помощью губок зажима шириной 3,75 дюйма. Этот прямоугольный зажим предназначен для зажима дерева, металлических труб и даже стекла с максимальным раскрытием губок 2.7 дюймов.

Удобная прорезиненная ручка позволяет легко управлять зажимом, а прочный литой под давлением алюминиевый корпус гарантирует, что этот зажим плотно захватит обе детали без деформации и трещин. Два отверстия позволяют прикрепить этот зажим к верстаку.

Фото: amazon.com

Когда дело доходит до столярного проекта, есть вероятность, что вам нужно будет держать более одного угла детали под углом 90 градусов. Возможно, вам придется удерживать на месте двух или более человек.Это может стать довольно дорогим, если вам понадобятся четыре прямоугольных зажима. Вот что делает этот прямоугольный зажим от HORUSDY такой привлекательной покупкой. С его недорогой ценой вы можете позволить себе купить несколько зажимов.

В качестве компромисса тоже нет. Он имеет прочный корпус из литого под давлением алюминия и большую прорезиненную ручку для фиксации деталей на месте. Зажимной винт также поворачивается, что позволяет соединить две детали разного размера. С челюстью, которая может обрабатывать детали размером до 68 мм (2.7 дюймов) шириной, этот зажим является отличным вариантом для самых разных проектов.

Фото: amazon.com

Легкие проекты, такие как рамы для картин и ремесленные изделия, не требуют усиленного зажима из термообработанной стали и больших губок. Этот прямоугольный зажим поможет справиться с небольшими проектами. Его алюминиевая конструкция предотвращает деформацию или растрескивание, а прорезиненная рукоятка облегчает затягивание зажима. Благодаря диапазону зажима 2,6 дюйма этот зажим обеспечивает достаточный зазор для большинства проектов.

Зажимной винт также поворачивается, что позволяет соединять материалы разной толщины. Отверстия в основании зажима позволяют установить зажим на верстак. Это отличный вариант изготовления, который даже включает в себя защищенную от детей ручку, чтобы не защемить мизинцы.

Фото: amazon.com

Для больших работ вам понадобится зажим, который выдержит вес более крупных кусков дерева и металла. Благодаря большей вместимости и прочному качеству этот прямоугольный зажим может справиться с более крупными проектами.Его челюсти широко открываются для обработки материалов шириной до 2,8 дюйма. Он также достаточно прочен, чтобы выдерживать тяжелые работы, благодаря своей стойке из нержавеющей стали и алюминиевой конструкции корпуса.

Это делает его подходящим вариантом для изготовления мебели и даже сварки. Этим зажимом также легко управлять благодаря большой рукоятке и прорезиненной рукоятке. Другие особенности включают подвижные губки для зажима деталей разного размера и отверстия для крепления зажима к рабочему столу.

Фото: amazon.com

Прочная конструкция и большая грузоподъемность делают этот прямоугольный угловой зажим от TACKLIFE отличным вариантом для серьезных деревообработчиков.Он изготовлен из алюминиевого сплава с прочной стальной оправкой и ребристой конструкцией, что обеспечивает высокую грузоподъемность.

Не деформируется и не трескается под давлением более тяжелых материалов. Он предлагает максимальный диапазон зажима 2,8 дюйма (70 мм), что дает ему достаточно места для больших проектов. Толстая прорезиненная ручка позволяет поворачивать что-то существенное, а термообработанный стержень с резьбой и стальная вращающаяся гайка гарантируют, что зажим выдержит большое давление. Это отличный зажим для тяжелых работ, таких как изготовление шкафов, сварка и стекольные работы.

Фото: amazon.com

Некоторые проекты требуют универсальности зажима с двумя ручками. Благодаря своей прочной конструкции и инновационным функциям этот зажим является отличным вариантом для больших работ, требующих большего усилия зажима. Этот зажим оснащен двумя винтами шпинделя и зажимами, каждое отверстие которых имеет максимальную ширину 65 мм (2,5 дюйма).

Оба зажима имеют большие прорезиненные ручки для простоты использования. Ручки затягивают каждую челюсть с помощью отдельных шпинделей, удваивая силу зажима по сравнению с вариантами с одной ручкой.Поворот двух зажимов вместо одного требует больше времени, поэтому SAND MINE добавляет удобство быстросъемных кнопок на обоих зажимах для удаления материала. Благодаря своей прочной конструкции — зажим изготовлен из литого под давлением алюминия — этот зажим достаточно прочен, чтобы выдерживать большие объемы работ.

Фото: amazon.com

Некоторые проекты требуют одновременного удерживания всех четырех углов на месте. Покупка отдельных прямоугольных зажимов для удовлетворения этого спроса может стать дорогостоящим делом. С этой системой угловых зажимов, состоящей из четырех частей, все иначе.Он оснащен четырьмя подпружиненными зажимами. Каждый зажим включает угловую прокладку, которая соединяет две детали под углом 60, 90 или 120 градусов.

Для дополнительного удобства каждым зажимом можно управлять одной рукой, что упрощает зажим всех четырех углов. Лучше всего то, что этот набор зажимов стоит примерно столько же, сколько другие одноугловые зажимы. Просто имейте в виду, что они предлагают пластиковые губки меньшего размера, что делает этот зажим отличным выбором для легких проектов. Эта система будет работать с материалами максимальной шириной 22 мм (.75 дюймов).

Если вам нужно немного больше рекомендаций, прежде чем выбрать один из лучших прямоугольных зажимов, прочтите ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов.

Поместите зажим лицевой стороной вверх на плоскую поверхность, убедившись, что есть достаточно места для двух деталей, которые вы планируете соединить, и что губки зажима открыты. Вставьте первую деталь в зажим, совместив конец с углом оправки зажима.Вставьте вторую деталь, пока она не встретится с первой. Выровняйте две части, пока концы не будут на одном уровне друг с другом без выступающих краев. Удерживайте детали на месте одной рукой, а другой затягивайте зажим. Затяните, повернув ручку по часовой стрелке до упора. Избегайте чрезмерного затягивания, так как это может повредить материал.

Материалы неправильной формы не подходят заподлицо с плоскими губками зажима, что мешает ему надлежащим образом удерживать деталь.Чтобы решить эту проблему, вам нужно создать скобу из обрезков древесины, которая поместится между губками зажима и материалом. Ортез, который может состоять из одной или нескольких частей, имеет плоскую сторону, которая прилегает заподлицо к губкам, и неправильную сторону, которая прилегает заподлицо к детали. Скоба обеспечивает надежный захват зажима, заполняя зазоры между губками и деталью неправильной формы.

Есть несколько способов сделать это.Один из методов — использовать торцовочную пилу для создания стыка под углом. Обрежьте каждый конец под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы. Нанесите клей на концы деталей. Используя угловой зажим, зажмите детали так, чтобы скошенные концы стыковались вместе, создавая скосное соединение. Дайте клею высохнуть, а затем укрепите соединение гвоздями или шурупами. При использовании шурупов просверлите пилотное отверстие для каждого шурупа, чтобы дерево не раскололось.

Вы также можете соединить две детали с помощью простого стыкового соединения. Просто поместите конец одной доски напротив края другой в угловые тиски, убедившись, что концы находятся на одном уровне.Как и в случае резки под углом, используйте клей для соединения и укрепите гвоздями или шурупами после высыхания.

Тиски для скамьи | Журнал WOOD

Думайте о настольных тисках как об инструменте, столь же важном для вашего успеха, как ручной рубанок, фрезерный станок или столовая пила. Хотя зажимы могут заменить в некоторых ситуациях, они, как правило, мешают, а тиски дают вам свободу выполнять практически любую работу.

Тиски для деревообработки отличаются от тисков для металлообработки тем, что они прикрепляются к нижней части поверхности стола или встраиваются в нее, причем губки (обычно деревянные) находятся заподлицо со столешницей.Металлообрабатывающие тиски обычно крепятся к вершине скамейки.

Цена на тиски для деревообработки варьируется от 30 до 400 долларов. Как правило, если вы выбираете конкретный стиль тисков, чем больше вы тратите, тем лучше качество и эффективность этих тисков. Теперь рассмотрим наиболее распространенные виды тисков для деревообработки.

Тиски передние

Как следует из названия, они крепятся к передней (длинной кромке) скамейки, обычно в левом углу.Левши обычно предпочитают передние тиски, установленные в правом углу.

Тиски торцевые

Они бывают двух типов: один со стальными или чугунными губками, которые можно использовать как есть или с добавлением дополнительных деревянных губок [ Фото A и C ], а другой без губок, требующий изготовления деревянных губок [ Фото B, D, и E ]. Первый обычно стоит дороже, но его легче установить. Для обоих стилей установите внутреннюю губку заподлицо с поверхностью стола и краем (или фартуком), чтобы можно было закрепить длинные заготовки в тисках, а также прижать дальний конец доски к столу для дополнительной устойчивости.При установке столешница должна освобождать основание или ножки скамейки. Убедитесь, что монтажная пластина и направляющие не мешают использовать собачьи отверстия в концевых или хвостовых тисках [ Фото E ].

Прикрутите или прикрутите этот тип торцевых тисков к существующей столешнице менее чем за час. Возможно, вам придется установить регулировочную прокладку, чтобы совместить губки со столешницей, и надрезать столешницу, чтобы совместить внутреннюю губку с краем.

Для этих тисков требуется изготовленная в магазине внешняя губка из твердой древесины толщиной 1 1⁄2–3 дюйма с канавками (если вы так выберете) для удержания приклада со скамейками.Край или фартук столешницы обычно служит внутренней челюстью.

Тиски с поворотными губками удерживают приклад неправильной формы, не сдвигая губки. Вы также можете снять поворотную губку для параллельного зажима. Деревянные накладки для губок с магнитным покрытием остаются на месте без винтов.

Чугунные тиски можно утопить в нижней части скамейки для обеспечения максимальной прочности и устойчивости. Толстая наружная губка распределяет зажимное усилие по большой площади поверхности.

Что нужно знать:
• Быстроразъемные губки позволяют сдвигать и выдвигать тиски, не поворачивая рукоятку слишком часто.
• Выдвижной стопор на некоторых торцевых тисках устраняет необходимость сверлить собачью дыру в подвижной губке.
• Чем длиннее ручка, тем большее усилие можно применить к тискам. Но не сходите с ума: прикладывайте только достаточное усилие, чтобы заготовка не сдвинулась с места.
• Большинство лицевых тисков слегка заходят зацепом вверх, а затем под давлением идут параллельно.

Плечевые тиски

Добавьте к своему рабочему столу аксессуары, изготовленные в магазине. Основное преимущество плечевых тисков, традиционно используемых на верстаках в скандинавском стиле, — открытое пространство между губками, свободное от направляющих или винта.Столешница или фартук служит фиксированной губкой, в то время как подвижная губка перемещается на одном винте [ Фото F ]. Поскольку на внешней кулачке имеется язычок, который скользит в канавке на фиксированном рычаге, он имеет достаточный люфт, чтобы можно было зажимать заготовки неровной формы.

Плечевые тиски обеспечивают пространство между зажимами от пола до потолка. Резьбовая втулка, врезанная в буртик тисков (не видна), удерживает винт в нужном направлении.

Что нужно знать:
• Низкая стоимость: помимо дерева вам понадобится только винт в сборе, который продается всего за 30 долларов.
• Эти тиски, выступающие за край скамьи, могут создавать опасность удара бедрами и ногами. А высокая влажность может привести к разбуханию и слипанию деталей.
• Эти тиски нелегко установить на существующий стенд.

Ножные тиски

Как следует из названия, эти тиски устанавливаются на ножку верстака, которая иногда служит фиксированной губкой. Сделайте внешнюю челюсть из толстой заготовки, составляющей примерно три четверти длины ноги. Вы можете купить оборудование для изготовления ножных тисков примерно за 100 долларов.

Что нужно знать:
• Их можно построить двумя способами: с помощью вставной ножки [ Фото G ] вы получите больше места для ног ниже. Фиксированная челюсть — это то, чем вы ее строите (в данном случае это просто фартук скамьи). В тисках, устанавливаемых заподлицо, сама ножка служит фиксированной губкой по всей длине. В обоих случаях оставьте подвижную губку 2 ¹ ⁄ ₂ –3 дюйма толщиной, чтобы избежать прогиба.

Ножки тисков перемещаются с помощью одного винта со скользящей направляющей со штифтами для сохранения параллельности.Штифт направляющего рельса упирается в подушечки из твердого клена с торцевыми волокнами, что предотвращает сжатие более мягкой ольховой ножки скамейки.
• Штифт и скользящая направляющая удерживают зажимы параллельно, обеспечивая равномерное усилие зажима. Переставьте штифт для зажимаемой детали.
• Низкое расположение винта уменьшает зажимное усилие и увеличивает прогиб, поэтому установите винт на 8–9 дюймов ниже столешницы.
• Ножки отлично удерживают длинный приклад на краю; вы также можете прижать заготовку к краю стола для увеличения стабильность.
• С помощью всего лишь одного винта вы можете закрепить доски вертикально с любой стороны от винта.
• Варианты ножничного типа заменяют скользящую направляющую и поддерживают параллельность кулачков, но стоят около 100–200 долларов и лучше всего работают с опорой заподлицо.
• Их может быть сложно дооснастить существующей скамейкой, в зависимости от типа ножек, размера и расположения на скамейке. (Тем не менее, вы можете создать несколько ножек, чтобы работали ножные тиски.)

Тиски концевые

Они устанавливаются на конец скамейки и обычно работают со скамейками по всей длине скамейки.Если вы предпочитаете прямоугольные собачьи отверстия, вырежьте эти выемки в досках, прежде чем приклеивать их к столешнице; круглые отверстия можно просверлить до или после сборки.

Хвостовые тиски

Традиционные хвостовые тиски [ Фото H и I ] состоят из деревянного блока прямоугольной или L-образной формы (губки), прикрепленного к стальному или чугунному приспособлению, которое перемещается вперед и назад в вырезанном углу скамейки. .

Длинный паз принимает винт и резьбовое крепление, а верхняя направляющая входит в паз.(Нижняя направляющая, не показана, устанавливается под губкой.) Хвостовые тиски скользят вперед и назад по направляющим, удерживаясь на месте винтом в сборе.

Что нужно знать:
• Вы должны расположить тиски и собачьи отверстия вокруг ножек скамейки и любого крепежа для лицевых тисков.
• Вы также можете удерживать приклад вертикально между подвижной челюстью и верстаком.
• Быстроразъемное соединение, доступное на некоторых хвостовых тисках, ускоряет большие изменения положения тисков. n Хвостовые тиски надежно удерживают длинный приклад без какой-либо упругости.Однако слишком большое усилие зажима может привести к изгибу досок.
• Для модернизации существующей скамьи обычно требуется добавить материал на стол, чтобы он оставался за пределами ножек или основания.

Концевые тиски

По сути, это большие торцевые тиски, этот тип обычно охватывает большую часть, если не всю ширину стола [ Фото J ]. Как правило, вы используете два ряда скамеек для удерживания длинного или широкого приклада.

Цепь привода ГРМ на тисках с двумя винтами синхронизирует винты.Вы можете отрегулировать любой винт, если губки тисков не параллельны. Вы можете намеренно сделать челюсти непараллельными для зажима заготовок нестандартной формы.

Что нужно знать:
• Фартук скамейки или сложенный конец столешницы служит внутренней челюстью.
• Двухвинтовые тиски имеют большое отверстие между винтами для удержания широкого ложа или собранных ящиков.
• При строгании длинных досок, зажатых в губках, скамья может сместиться в сторону. Вместо этого захватите заготовку с помощью собачьих упоров, чтобы использовать всю массу скамьи.
• Если ширина концевых тисков меньше полной ширины столешницы, установите их заподлицо с одним краем (а не центрируйте его), чтобы можно было легко вырубать приклад, удерживаемый при помощи упоров.

Тиски универсальные

Конденсированная версия хвостовых тисков, универсальные тиски [ Фото K и L ] надежно удерживают длинный приклад, но с меньшей грузоподъемностью (поскольку хвостовые тиски открываются за край скамьи).

Что нужно знать:
• Зазор перед прицепом можно использовать для вертикального удержания узкого инвентаря.
• Тиски тележки могут быть дооснащены существующим верстаком, сделав паз для тележки и винта и прикрепив монтажное оборудование.

Источники для тисков:
• Lee Valley 800-871-8158
• Rockle r 800-279-4441
• Woodcraft 800-225-1153
• Highland Woodworking 800-241-6748
• Тиски Yost 616-396-2063
• Lie-Nielsen 800-327-2520
• Индивидуальные тиски Hovarter 810-545-6179
• Смонтированные на станке
• Wilton Tools 800-274-6848

Как установить скамейки в тисках (6 шагов, менее 10 минут)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Обновлено 15 июня 2021 г.

Правильно установить настольные тиски несложно, но это может иметь длительное влияние на эффективность ваших тисков. Стационарные тиски часто можно разместить в середине стола, но тиски с поворотным основанием (например, рекомендуемые нами) лучше всего разместить в углу, чтобы получить максимальную пользу от этой функции.

Материал вашего рабочего стола, к счастью, мало влияет на используемые методы, и вы можете использовать этот метод на деревянных, фанерных или металлических поверхностях.

См. Также: Как сделать водонепроницаемую фанеру

Как установить настольные тиски

ПЕРЕД НАЧАЛОМ: Прочтите раздел «Примечания» ниже для получения наилучших результатов при установке тисков.

Материалы

• Болты
• Шайбы (верхняя и нижняя)
• Стопорные шайбы
• Гайки

Инструменты

Инструкции

1. Сначала измерьте и отметьте монтажные отверстия. Сделайте это, расположив тиски там, где хотите, а затем вставьте карандаш в монтажные отверстия, чтобы отметить их.Обратите внимание, что некоторые тиски поставляются с монтажным шаблоном. Если вы планируете использовать включенный шаблон, сначала убедитесь, что он правильно соответствует самой основе тисков, поскольку они не всегда выстраиваются должным образом.
2. Используя сверло подходящего размера, просверлите монтажные отверстия. При работе с фанерой будьте осторожны, чтобы не надавливать на фанеру, так как это может привести к расколу днища, когда вы прорвете фанеру.
3. Проверьте, наденьте шайбу на отверстия в основании тисков. Если шайба немного большая, вы можете легко использовать настольную шлифовальную машинку или металлический напильник, чтобы разгладить часть края для лучшего прилегания.
4. Совместите тиски над отверстиями и вставьте болт (с шайбой) в каждое отверстие. Обязательно используйте модифицированные шайбы, если у вас возникли проблемы с размером.
5. На нижней стороне одного отверстия поместите шайбу, стопорную шайбу и гайку, затянув вручную. Повторите это для всех болтов.
6. Используя торцевой ключ на болте и стандартный ключ (для удержания гайки), затяните все болты. Вам понадобится плотная посадка, но будьте осторожны, чтобы не затягивать слишком сильно при работе с древесиной любой формы. Обязательно вернитесь назад и убедитесь, что болты затянуты равномерно.

Примечания

• При позиционировании тисков оптимально желательно, чтобы поверхность неподвижной губки проходила сразу за краем стола. Это позволит вам зажать более длинные детали, которые могут висеть под столешницей.
• Правши обычно предпочитают устанавливать тиски в переднем правом углу рабочего или перезаряжающего стола. (Левый передний угол для левшей)
• Для дополнительной устойчивости поместите квадратную стальную пластину между скамьей и тисками или под скамейкой.

Защита от хвостовых тисков

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Если бы верстаки были похожи на автомобили, то я бы считал задние тиски похожими на сиденья с подогревом в автомобиле. Конечно, они возможны, но они ни в коем случае не входят в стандартную комплектацию, как шины.

Из-за экономической необходимости у моих первых трех верстаков не было хвостовых тисков, и поэтому я был взволнован, когда мне поручили проверить полноразмерный европейский верстак со всеми прибамбасами, включая хвостовые тиски и массивные квадратные стальные собачки .

Меня не впечатлило. Тиски провисали после регулярного использования, стальные упоры постоянно соскальзывали обратно в свои отверстия (как бы я их ни сгибал), и тиски мешали многим операциям на правой стороне верстака.

После той первой скамьи у меня была возможность работать на верстаках по всему миру с лучшими тисками — деревянными, стальными, трубчатыми и так далее. Мое мнение о них меня не поколебало. Когда ученики используют их, они оказывают слишком большое давление, из-за чего работа сгибается за пределы рабочего места.Или тиски провисают, и собак приходится бить молотком, чтобы работа легла на стол. И собаки не будут оставаться над столешницей, для чего требуется три руки, чтобы зажать доску. Да, и когда им приходится строгать доски разной длины, им приходится перемещать собак повсюду и много закручивать тиски. Это медленно.

Так я могу закрепить доски на скамейке, чтобы их строгать? Я не. Около 90 процентов моего ручного строгания выполняется против упора на левом конце скамьи.Узкий приклад идет прямо против строгального упора. Гравитация и сила самолета удерживают его на месте. Для широких досок я кладу на столешницу доску — она ​​упирается в упор и удерживается фиксатором.

Когда мне нужно пересечь доски, я использую лань-лапу и строгальный упор. Для наклеивания молдингов я помещаю 2 × 4 против строгального упора и закрепляю обрешеткой, получая простую доску для наклеивания. При использовании «огороженных» плоскостей, таких как рубанок для плуга, у меня есть несколько стратегий в зависимости от ширины работы, которые включают в себя удерживающую скобу, а иногда и винтовой зажим.

Почему я вам это говорю?
Я знаю, что люди, которые любят хвостовые тиски, будут выть от этой записи в блоге. А если у вас есть хвостовые тиски и вы обожаете их, как своего первенца, то удачи вам. Но если вы новичок и подумываете создать этот первый верстак, я бы хотел обосновать, что, возможно, ваш первый верстак может быть проще, дешевле и проще в сборке.

Деревообработчики веками создавали мебель без хвостовых тисков. Первое свидетельство изобретения хвостовых тисков — рисунок в кодексе 1505 года на территории современной Германии.Хвостовые тиски широко использовались в Германии и во многих скандинавских странах. Но некоторые культуры — французская, английская, китайская и японская — сопротивлялись хвостовым тискам до 19 века, когда они стали повсеместными на многих верстаках в западном стиле.

Если вас интересуют плюсы и минусы тисков для верстаков, то вам, вероятно, будет интересна моя книга «Верстаки: от дизайна и теории к конструированию и использованию, исправленное издание». В этой книге, которая может быть доступна в вашей библиотеке, если вы не хотите ее владеть, я обсуждаю всевозможные тиски и показываю, как извлечь из них максимальную пользу.

— Кристофер Шварц

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как установить тиски?

Шаги, необходимые для установки тисков, могут различаться в зависимости от типа приобретаемых тисков.Например, тиски для деревообработки обычно устанавливаются спереди или сбоку на верстаке, а губки тисков должны быть выровнены так, чтобы быть заподлицо с рабочей поверхностью. Другие типы тисков можно устанавливать прямо на столешницу. Определите, какие проекты вы будете выполнять чаще всего и как вы, вероятно, будете использовать тиски, прежде чем приступить к установке тисков на рабочем месте.

Независимо от типа тисков, с которыми вы будете работать, обязательно устанавливайте тиски таким образом, чтобы они не расшатывались даже при сильной нагрузке или значительном крутящем моменте.Купите самые большие болты, которые вы найдете, которые войдут в отверстия для болтов, встроенные в основание тисков. Обязательно приобретите много шайб для болта, а также гаек, которыми болты будут закреплены на месте. Болты должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через опорную плиту тисков, а также через стол, и около двух дюймов (5 см) болта должны выступать через другой конец стола.

Следующим шагом при установке тисков является просверливание отверстий для болтов.Выровняйте тиски в том положении, в котором вы хотите, чтобы они были закреплены, и дважды проверьте свое размещение. Это особенно важно при установке тисков для деревообработки, так как губки тисков должны быть выровнены заподлицо с верхней частью верстака. Многие плотники даже выровняют губки тисков так, чтобы они располагались прямо на углу верстака, а губки также были на одном уровне с двумя сторонами верстака. Отметьте отверстия, сделав отметки карандашом в отверстиях для болтов на опорной пластине тисков.

Для правильной установки тисков просверлите отверстия, которые максимально соответствуют размеру отверстий для болтов.Вы можете ошибиться немного больше, но слишком маленькое отверстие для болта не позволит ему пройти через верстак. После того, как отверстия будут просверлены, установите тиски на место и наденьте на болт две шайбы, прежде чем продеть этот болт через отверстие. На другой стороне скамейки, где болт выступает, поместите еще две шайбы, а затем гайку, чтобы закрепить каждый болт на месте.

идей установки настольных тисков

тисковых планов | Кафе гравера

Одна из вещей, которая тревожит меня в отношении новых людей, желающих научиться гравировке и просящих совета, — это то, что их почти всегда дают «домой» варить «установки», чтобы сэкономить доллар … или несколько сотен долларов.

В самом начале, я думаю, важно, чтобы начинающий гравер понимал, что все стоит денег, и нельзя недооценивать хороший инструмент, предназначенный для работы.Это относится к ручным инструментам, молоткам и долотам, пневмоподушкам и т. Д. Во многих случаях нам, граверам, приходится изготавливать собственные инструменты или адаптировать существующие инструменты к конкретным требованиям работы. И это здорово, потому что это часть удовольствия от всего этого.

Но новичок должен принять решение с самого начала …….. хотят ли они быть мастером по изготовлению инструментов или гравером. Они могут тратить все свое продуктивное время на изготовление инструментов, но не заниматься гравировкой. Конечно, они сэкономили несколько долларов……. но какой ценой ??

Хорошие прецизионные шариковые тиски необходимы для нашей работы. Инженеры и плотники знают цену хорошим тискам и поэтому тратят на них много денег. Он удерживает работу таким образом, что становится доступным для инструментов, которые мы используем для резки металла. Он должен иметь массу, вес, свободное вращение. Он также должен иметь челюсти достаточной высоты и массы / зажимной способности, чтобы удерживать самые разные формы. Он также должен быть удобен для рук, чтобы рука могла легко поворачивать тиски.Он должен поглощать сильную вибрацию и при этом оставаться достаточно устойчивым, чтобы его не всегда легко сдвинуть.

При использовании ручных инструментов с пневмоприводом важно плавно и равномерно превращать работу в режущий инструмент (гравер), в то время как другая рука управляет гравером. С молотком и долотом часто требуются тиски другого типа, потому что они стоят и ходят вокруг своей работы.

Выражаясь дипломатично, насколько я могу … некоторые из этих самодельных приспособлений не совсем подходят для нашей работы.Новичок, идущий по этим путям, неизбежно заканчивается разочарованием и часто просто бросает, потому что никогда не понимает того, что делает. Поскольку они новички, они понятия не имеют, что то, что они делают, — это чушь, что на самом деле работает против них и препятствует их прогрессу.