Деталировка корпусной мебели обучение

Привет, уважаемый читатель! Тебе захотелось сделать своими руками корпусную мебель, но ты споткнулся на первом шаге. Что если я расскажу, как уже после прочтения этой статьи, ты сможешь самостоятельно считать деталировку?

 

ЛДСП популярный материал для производства мебели в России. Зная толщину плиты, габариты изделия и правильно нарисовав схему сборки. Из которой будет понятно положение деталей в конструкции. Вы сможете произвести расчёты корпусной мебели.

 

Если Вам затруднительно нарисовать схему, рассмотрите любую тумбочку на предмет деталировки. Постарайтесь понять какую роль выполняет каждая деталь в конструкции. Какую она решает задачу своим присутствием. В мебели не бывает лишних деталей.

 

Два основных правила

1. В корпусной мебели должна быть жёсткость конструкции, которая достигается с помощью задней стенкиДВПО или ХДФ или с помощью царгипланка между двумя параллельными деталями . Эти детали фиксируют угол в 90° в корпусе между панелями. Без них модуль сложится как карточный домик.

 

2. Всегда помните о земном притяжении. Все горизонты больше 900 мм, без опоры, провисают. Вне зависимости от толщины плиты, ширины детали и её качества. Следует рассчитывать перегородки, не мешающие выполнять основную задачу изделия.

 

Рисуем схему сборки тумбы, прорисовывая каждую грань деталей. Проставляем габариты изделия, т.е. высоту, ширину и глубину. И путём складывания или вычитания толщины плиты от общих габаритов, рассчитываем деталировку.

 

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

 

Пример расчёта

 

Разберём деталировку тумбы габаритами 720 мм высотой, 500 мм шириной и 450 мм глубиной. Мебель состоит из деталей, название которых говорит о расположении их в конструкции – днище, боковины, планки, крышка, полка, задняя стенка и фасад.

 

Днище

Глубина тумбы 450 мм. Глубину дна отделяет от общей глубины фасад, толщина которого равна 20 мм. Значит глубина дна равна 450 – 20 = 430. Ширина дна 500 мм, это хорошо видно на схеме – никакие детали не отделяют дно по ширине от общей ширины.

500*430 – 1 Днище

 

Планки

Планки расположены между боковинами, а общая ширина корпуса 500 мм и толщина плиты 16 мм. От ширины тумбы отнимаем две боковины 500 мм -32 мм(16+16 ) = 468 мм. Ширину для планок зададим произвольную — наименьшая 60 мм. В результате:

468*60-2 Планки

 

Боковины

Общая высота 720 мм. Боковины находятся по высоте между двумя деталями, а именно днище и крышка. Соответственно 720 мм – 32 мм (16+16) = 688 мм . От общей глубины отделяет фасад 450 мм -20 мм (фасад) = 430 мм. Получаем:

688*430-2 Боковины

 

Крышка

Размер крышки равен по ширине и по глубине габаритам тумбы. Крышка имеет нависание над фасадом, поэтому глубина 450 мм. Для того чтобы крышка хорошо перекрывала торцы (срез плиты) боковин, к ширине крышки добавляю 1 мм. В результате :

501*450 -1 Крышка

 

Съёмная полка

Полку рассчитаем съёмную, для удобства использования. Она расположена между двух боковин, значит по ширине её размер 500 мм -32 мм = 468 мм. Т.к. полка съёмная делаем зазор по бокам по 1 мм. По глубине полку топим на 20 мм. В результате:

466*410-1 Съёмная полка.

 

Задняя стенка и фасад

Заднюю стенку и фасад отделяет от общей высоты тумбы только крышка, поэтому 720 мм – 16 мм =704 мм. Необходим технологический зазор по высоте и ширине в 3-4мм, Соответственно размер фасада:

700*497-1 фасад=задняя стенка двпо или хдф.

 

Итого:

• 500*430-1 дно
• 468*60-2 планки
• 688*430-2 боковины
• 501*450-1 крышка
• 466*410-1 съемная полка
• 700*496-1 фасад
• 700*496-1 задняя стенка

 

 

Пример деталировки кухонного навесного шкафа

 

Для меня важно увидеть расположение детали в конструкции и тогда процесс идёт легко. Причём всегда можно проверить размеры деталей, когда схема у тебя перед глазами. На картинке схема сборки стандартного кухонного шкафа.

 

В этой статье Вы найдёте схемы сборки с деталировкой стандартных кухонных модулей

 

• 720*280-2 боковины
• 268*280-2 горизонты
• 266*260-1 съемная полка
• 716*296-1 фасад
• 716*296-1 ДВПО

 

Пример расчёта шкафа

 

Немного усложним задачу. Рассчитаем корпусный платяной шкаф с распашными дверьми, где будет задан внутренний размер. Рекомендую Вам просчитать его самостоятельно, а затем проверить с моей деталировкой.

 

Нажмите здесь, чтобы увидеть деталировку шкафа

• 2168*500-2 боковины
• 900*500-1 дно
• 902*520-1 крыша
• 1680*495-1 перегородка
• 868*495-1 горизонт
• 318*495-5 полки
• 2180*446-2 фасады
• 2196*896-1 задняя стенка

 

Если даже совершили ошибки то просто из-за невнимательности. Признаюсь, что технологи большинство ошибок именно так и совершают. Потому-что сложно математически ошибиться в таких несложных действиях.

 

 

Заключение

В заключении хочется заострить твоё внимание именно на схеме сборки. Рисуй от руки, прорисовывая каждую грань детали и тогда ты с лёгкостью справишься с задачей. Именно таким образом я научился рассчитывать мебель и до сих пор так и считаю.

 

 

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, подготовлю для Вас подробный проект , в назначенные сроки.

 

 

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

 

 

---

 

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂

Ре́кун Дмитрий.

 

 

Твитнуть

 

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

Деталировка кухни Вашей мечты

Привет, уважаемый читатель! Рад приветствовать Вас на страницах bokovina.ru ! Порадую чертежами и схемами кухонных модулей. Благодаря которым Вы самостоятельно сможете проектировать кухню своей мечты! И это не сказки, это Ваш выполнимый результат.

 

Дам Вам чертежи и схемы, по которым Вы рассчитаете деталировку своей кухни. Достаточно будет обозначить собственные габариты и опираясь на конструкцию, вычислить размеры всех деталей.Как считать деталировку, опираясь на схему сборки, подробно объяснил здесь.

 

Готовые элементы кухни

Итак, без дальнейших церемоний, несколько примеров готовых элементов кухонного гарнитура с деталировкой. Начнём с верхних, в частности с углового шкафа без посудосушителя. Именно по этой конструкции возникает много вопросов.

 

Верхние шкафы

720*280 — 2 Боковины
584*584 — 3 Горизонты
688*100 — 1 Вертикальная планка

 

Развернул его для того, чтобы хорошо просматривалась задняя вертикальная планка. Она задаёт необходимую жёсткость конструкции. Обычно я считаю её шириною 100 мм . Обратите внимание на средний горизонт – в нём необходимо сделать выпил в ширину планки.

 

720*280 — 2 Боковины
584*584 — 1 Горизонт
704*584 — 1 Задний щит
250*264 — 1 Радиусная полка
568*60 — 2 Планки

 

Деталировка угловой секции с сушкой, отличается от предыдущего. Она имеет заднюю стенку из ЛДСП и радиусную полку. Эти элементы задают жёсткость шкафу. Если в комплекте посудосушителя имеются алюминиевые планки, то планки из ламината не нужны.

 

360*280 — 2 Боковины
568*280 — 2 Горизонты

Модуль под встроенную вытяжку имеет отверстия в горизонтах диаметром 150 мм. Они предназначены для гофрыАлюминиевый гофрированный шланг диаметром от 110 до 150 мм. Соединяющий вытяжку с вентиляционной шахтой.. Нижний горизонт поднимаем вверх на 132 мм – высота мотора вытяжки. Высоту шкафа рассчитываю в середину стандартной высоты.

 

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

 

720*280 — 2 Боковины
568*280 — 3 Горизонты

 

Особенностью деталировки  является горизонтальное расположение фасадов. Т.е. дверки на шкафу открываются вверх с помощью подъёмников. Важно правильно поставить средний горизонт – общая высота с нижним горизонтом должна быть равна середине высоты.

 

720*280 — 2 Боковины
268*280 — 2 Горизонты
266*260 — 1 Съёмная полка

 

Самая простая и распространённая деталировка верхнего шкафа, со съёмной полкой в центре. На ней хорошо виден основной принцип расчёта верхних секций. А именно: горизонтальные детали всегда расположены между вертикальными.

 

720*285 — 1 Боковина
720*234 — 1 Задний щит
269*234 — 3 Радиусные полки

 

Подобрались к крайнему радиусному. Как видите принцип всё тот же. Отличие деталировки  в жёсткой задней стенки. Рассчитываю его глубину на 5 мм больше остальных шкафов. Чтобы спрятать незапазованную евронавескуПо технологии заднюю стенку на верхних шкафах необходимо прятать в паз. В этом случае боковина плотно, без зазоров, прилегает к стене..

 

Нижние тумбы

800*450 — 1 Дно
704*450 — 2 Боковины
768*60 — 2 Планки горизонтальные
644*60 — 1 Лицевая вертикальная планка
704*60 — 1 Внутренняя вертикальная планка

 

Тумба под мойку для угловой кухни отличается от деталировки тумбы для прямой, вертикальными планками для крепления фасада. В тумбе под мойку для прямой кухне их нет, фасады крепятся к боковинам. В этой секции отсутствует задняя стенка.

 

700*700 — 1 Дно выпил
704*450 — 2 Боковины
704*100 — 2 Угловые вертикальные планки
668*60 — 2 Задние горизонтальные планки
652*60 — 1 Внутренняя горизонтальная планка
234*60 — 1 Внутренняя горизонтальная планка

 

Стандартная тумба под мойку в деталировке кухни имеет один недостаток – большая часть пространства остаётся недоступно и поэтому не используется. Данная конструкция решает этот вопрос. Секрет в так называемых складных петлях – «крокодилы» и «карусели».

 

600*550 — 2 Дно и крышка
88*550 — 2 Боковины
509*50 — 2 Лобовые планки ящика
500*50 — 2 Боковые планки ящика
600*60 — 2 Вертикальные планки

 

Вариант деталировки кухни с экономной тумбой под духовой шкаф. Экономим на боковинах – вместо них планки на 60, которые крепим к соседним модулям. Они необходимы для фиксации духового шкафа. В нижней части размещаем выдвижной ящик высотой 50 мм.

 

400*550 -1 Дно
704*550 — 2 Боковины
368*60 — 2 Горизонтальные планки
366*530 — 1 Съёмная полка

 

Обыкновенная нижняя тумба со съёмной полкой. Основной принцип конструкции – боковины всегда стоят на днище модуля. Между ними планки для крепления столешницы. Она также используется под выдвижные ящики. Как рассчитать ящики Вы узнаете здесь.

 

250*550 -1 Дно R
704*550 — 1 Боковина
704*234 — 1 Задний щит
234*534 — 1 Полка R

 

Крайняя радиусная тумба с открытыми полками. Применяется для сглаживания острых углов на кухне. Особенно тема актуальна в малогабаритных помещениях. Вместо радиуса, в зависимости от стиля гарнитура, на полках можно использовать косой спил.

 

Заключение

Используйте деталировку кухни себе во благо или радуйте своих близких. Обязательно отвечу на все Ваши вопросы, даже если они покажутся Вам глупыми. Не стесняйтесь, спрашивайте. Не стыдно не знать, стыдно испортить материалМягко выражаясь 🙂 не спросив, имея такую возможность.

 

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект в назначенные сроки.

 

А как насчёт вас?

Пытались ли Вы рассчитать самостоятельно кухню?

У вас есть что добавить?

Я бы хотел услышать об этом в комментариях ниже!

 

 

---

 

С хорошими мыслями о Вас, эксперт в мебельных вопросах

Ре́кун Дмитрий.

 

Твитнуть

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

 

Расчет деталировки мебели, карты кроя и спецификации на засверловку

Определимся с терминологией.

Деталировка – это список деталей, из которых собирается мебель, с указанием размеров и окромленных сторон. Детали раскладываются на листовой материал (ЛДСП, фанеру, МДФ, ДВП) – так получаются карты кроя. По картам кроя виден расход материала. К расчету деталировки мебели прикладывается сборочный чертеж с указанием номеров деталей из списка.

Спецификации на засверловку – это разметка каждой детали на крепеж. То есть на чертеже каждой детали мебели проставляются места крепления (сборка на конфирмат) – сквозные и торцевые отверстия. К спецификациям прикладывается сборочный чертеж с обозначением крепежа.

По логике вещей очевидно:

• Нельзя получить карты кроя, не сделав расчет деталировки мебели. Собственно, карты кроя прикладываются бонусом. Если вы решили заказать деталировку – карты кроя у вас будут в заказе. Как и список необходимой фурнитуры, размеры задних стенок ДВП и фасадов (смета).
• Нельзя сделать спецификации на засверловку без деталировки. Сначала расписываем деталировку (оплачиваете заказ). Затем, если вам нужно, можете заказать разметку деталей для засверловки (спецификации на засверловку). Если не нужно и уверены, что сами справитесь со сборкой – не заказывайте.

Что нужно, чтобы заказать расчет деталировки мебели

Для изготовления мебели своими руками нужен чертеж с указанием всех ключевых размеров: габаритов, расстояний между полками, перегородками и т.д. Чертеж может быть от руки или в виде фото с размерами (если у вас есть фотография того, что вы хотите сделать своими руками).

Будьте готовы к уточняющим вопросам.

Как только я оценю объем работы, озвучу стоимость. Устраивает – значит, работаем.

После согласования всех моментов, обычно на другой день я высылаю скриншот чертежа и карт кроя (карты кроя подтверждают расход материала и стоимость моей работы).

После оплаты высылается весь пакет документов в архивном файле. В него входит таблица эксель на двух страницах. На первой странице — деталировка по всему листовому материалу. Деталям из ЛДСП с указанием кромки, деталям из ДВП, столешницам и фасадам. На второй странице — сводная смета по расходу материала, список необходимой фурнитуры, метиз и комплектующих. Плюс сборочный чертеж.

Пример сотрудничества. Заказ деталировки

Не зря вынесла определение терминологии в начало текста, иногда мы называем одни и те же вещи разными словами. Но это не проблема, всегда можно понять друг друга. Пример из переписки ВК (в сжатом виде, тезисно. Обсуждение деталей опускаю).

Постановка задачи

2. Согласование стоимости.

3. Уточнение деталей.

4. Скриншот чертежа и кроя

5. После оплаты — весь пакет документов.

Что нужно, чтобы заказать спецификации на засверловку

Ничего не нужно. Деталировка уже сделана, чертеж изделия есть – этой информации достаточно, чтобы расставить крепеж. Единственное, нужно определиться со сборкой. Где будут съемные полки, где – со сквозным крепежом. Как будут крепиться крышки и панели – на евровинты, уголки, эксцентрики… ну и так далее.

Стоимость озвучивается исходя из количества деталей. Срок исполнения один-два дня. По готовности скидывается скриншоты деталей в папке и чертеж с расставленным крепежом.

После оплаты высылается весь архив с деталями и исходник в Базис.Мебельщике.

Пример сотрудничества. Заказ деталировки и засверловки по деталям

Заказ деталировки и рассверловки торгового оборудования для самостоятельного изготовления своими руками. В процессе было обсуждено масса деталей и нюансов, как по сборке, так и по крепежу и фурнитуре, откорректировано наполнение и габариты от изначальных чертежей.

1. Постановка задачи

2. Ориентирование по стоимости.

3. Более детальные чертежи с размерами от заказчика. Отрисованы от руки.

4. Опускаю многочисленные согласование деталей. Отрисовка заказа для расчета деталировки.

5. Окончательная корректировка конструкции. Обсуждение деталей.

6. Отписка по готовности расчета деталировки на торговое оборудование.

7. А также готовность спецификаций на засверловку. На скриншоте — размеченные под крепеж детали и сборочный чертеж.

8. Заказчик все собрал сам и выслал фото установленного торгового оборудования. Очень приятно видеть результат совместной работы!

деталировка для распила, расчет и проектирование

Нередко, сталкиваясь с высокими ценами на готовые предметы кухонной меблировки, возникает необходимость сделать их самостоятельно, и в этом случае на первом месте всегда стоит деталировка кухни для распила.

1

Опорные точки проектирования – что следует учитывать

Для начала нужно измерить помещение, чтобы определить, какой полезной площадью вы располагаете и сколько свободного пространства можно выделить под шкафы и тумбы. Если кухня небольшая, а рабочая область готовки должна быть вместительной, ей можно отвести большую часть площади, включив в конструкцию барную стойку, которая может заменить обеденный стол. Либо последний делается откидным, что позволяет сэкономить дополнительное пространство. При планировании обязательно нужно учитывать, что кухонный блок может быть классическим линейным, Г-образным, П-образным (самый вместительный) и островного типа. Давайте рассмотрим каждый вариант отдельно.

П-образный кухонный гарнитур самый вместительный

Линейная «стенка» традиционно занимает одну сторону кухни, от угла до угла, и делается, как правило, в узких помещениях-пеналах, либо там, где мойка и газовая плита располагаются у одной стены. Г-образный вариант более приемлем для квадратных небольших комнат, либо если плита стоит у одной стены, а мойка – у другой. П-образное расположение модулей «стенки» может быть как классическим, вдоль трех стен, так и с разделением помещения на 2 части одной из длинных сторон, при этом другая длинная часть и перекладина ставятся вдоль сопредельных стен. Второй вариант делают при совмещении кухни с гостиной и разделяющая часть представляет собой барную стойку. Островная часть кухни относится обычно только к рабочей поверхности для готовки с варочной плитой и мойкой.

Определив общую концепцию будущей конструкции, можно приступать к составлению эскиза. Таким образом, вы получите общий вид планировки, то есть в каком месте будет поверхность для резки, где хранить продукты и предметы сервировки. Далее, исходя из эскиза и замеров помещения, можно делать расчет схемы, в которой будет полная детализация каждого модуля кухонной стенки. Здесь обязательно нужно учитывать не только габариты отдельных деталей каждого шкафчика, но и толщину панелей, поскольку этот параметр отразится или на ширине, или на глубине, а также высоте предметов мебели. Обязательно нужно предусмотреть, где будут располагаться электрические розетки, подсветка. По схеме делаются шаблоны, с помощью которых и выполняется распил материалов.

2

Составляем эскиз и схему – правильное расположение блоков кухни

Итак, мы делаем кухню своими руками, и теперь нелишне рассмотреть расчет и проектирование поэтапно. Прежде всего правильно определите, как будут располагаться ящики для посуды, с какой стороны от столешницы поместить мойку и плиту, чтобы удобнее перемещаться между ними в процессе готовки. Все это следует отразить в эскизе. Также обязательно продумайте цвет гарнитура, материал, из которого он будет изготовлен (ДВП, ДСП, МДФ), а также покрытие (полимерная пленка, пластик, шпон). Разумеется, предпочтительнее влагостойкие материалы, это повысит надежность и долговечность стенки. Сразу укажите, где будет стекло в дверцах

Схема – это уже детальный расчет каждого отдельного шкафчика. Поскольку кухонная мебель, которую вы решили собрать своими руками, вряд ли будет цельной и чаще ее делают из отдельных блоков, подвесных шкафов и напольных тумб, каждый из модулей нужно рассматривать особо. Для этого делаем развертку, в которой просчитываем размеры каждой стенки, дна, верхней поверхности, то же самое осуществляем с выдвижными ящиками. Полки и дверцы должны соответствовать габаритам блока, для которого предназначены. Именно на этом этапе нужно рассчитать раму для вставки стекала в дверцу, а также пазы или фаски. Укажите в схеме высоту полок, правильно определите размеры ячеек для бутылок и места для варочной посуды.

На схеме должна быть изображена отдельно каждая панель, с отметками для крепежа замков и магнитных держателей, петель, а также точек соединений с другими панелями.

Основные правила расстановки блоков очень просты. В линейном варианте нужно лишь, чтобы разделочная поверхность столешницы помещалась между газовой плитой и мойкой, причем традиционно мойка слева, но если делать гарнитур самостоятельно, можно сделать по-своему. Г-образная стенка требует, чтобы рабочая зона с кухонной мойкой и плитой образовали треугольник, который позволит наиболее эффективно передвигаться в процессе готовки. В П-образном варианте разделочная поверхность может быть напротив мойки или плиты. Островной зачастую очень схож с линейным. Шкафчик с продуктами следует размешать слева от зоны готовки, также как и встроенный в стенку холодильник, так удобнее брать все, что необходимо для разделки, не откладывая в сторону нож.

3

Обработка материала – как не наделать ошибок

Изначально у вас есть 2 варианта: указать все размеры при покупке ДСП или МДФ и попросить распилить по предоставленной схеме или сделать все самостоятельно. Если решили начать изготовление кухонной мебели из цельного листа своими руками, постарайтесь для распиливания приобрести электрический лобзик, он позволит вам выполнить работу максимально ровно. Конечно, предварительно желательно попрактиковаться. При помощи ручной пилы-ножовки есть вероятность получить неровные торцы, а также ошибки в геометрии панели.

Торцы нужно обработать наждачкой

В любом случае, независимо от материала, торцы нужно обязательно обработать наждачной бумагой. Для этого можно использовать шлифовальную машину, она обеспечит более гладкую поверхность, что важно для дальнейшего кромления, то есть оклеивания кромок специальной полосой. Все пазы и фаски делаются заранее. Иногда лучше оставить припуск в 1 миллиметр для дальнейшего ошкуривания, чем после шлифования получить деталь, меньше расчетного размера на тот же миллиметр.

Все отверстия для соединения деталей нужно сделать только после оклеивания, чтобы не испортить покрытие, заодно выполнив зенковку, если шляпки шурупов или винтов планируется утопить заподлицо с поверхностью. Также обязательно нужно высверлить гнезда для установки мебельных петель, для чего вам понадобится сверло Фостнера, но, пользуясь им, нужно проявлять максимальную осторожность, поскольку глубину контролировать сложно. Гораздо удобнее применять фрезу с упором. Если отверстия планируется делать не сквозные, а под крепежи полок, к примеру, достаточно несколько раз обернуть вокруг сверла изоленту, оставив открытым участок, соответствующий глубине отверстия.

4

Оклеивание и кромление – как получить красивую поверхность

Практически любой вариант покрытия всегда имеет заранее нанесенный клеящий состав, который следует разогреть для прилипания листа к панели. Рекомендуется вырезать куски нужной формы, но несколько больших размеров, чтобы излишки затем срезать строительным ножом или специальным инструментом. Это нужно для того, чтобы не получилось ошибки с геометрией, и покрытие было качественным. Оклеивать лучше утюгом через лист бумаги, это позволит одновременно нагревать и разглаживать пленку.

Поклейка кромки

Кромление выполняется таким же образом, причем рулон тоже желательно брать шире торца панели, излишки впоследствии срежете. Обязательно обработайте все кромки, а не только те, которые видно. Дело в том, что на кухне часто в шкаф убираются емкости с жидкостью, которая может испаряться или случайно разлиться. Древесно-стружечные плиты легко впитывают влагу, набухают, затем расслаиваются. Надежно закрытые кромки предотвращают порчу панелей.

Основные правила, которые следует соблюдать: не перегревать какой-либо участок, поскольку в этом случае он вздуется, а также следить за клеящим составом, выступающим после размягчения по краям. Нужно, чтобы клей стал текучим, но не пузырился, этого легко добиться равномерными движениями утюга по всей поверхности. Без бумаги перегреть покрытие намного легче, поэтому не пренебрегайте такой защитой. Излишек срезайте, приложив нож параллельно кромке, так вы не сделаете зарубок, а в идеале лучше подложить лист бумаги и двигать его вместе с ножом. Старайтесь выполнить срез одним движением. Очень удобен в этом отношении подрезатель кромок. Выступивший по краям клей шлифуется тонкой шкуркой.

Начинать удаление излишков следует только после того, как клей полностью высохнет, иначе покрытие отстанет от детали гарнитура.

5

Сборка кухонного гарнитура – что важно сделать для удобства

Итак, панели готовы, осталось их соединить. Для этой цели используйте шурупы с коническими шляпками, которые легко утапливать. Если хотите получить скрытый крепеж, обязательно используйте заглушки под цвет покрытия. Всю фурнитуру закупите заранее, чтобы отверстия под ручки, петли и подвесы были сделаны правильно. Сначала к нижней панели крепят стенки шкафчика или тумбы, потом устанавливается крышка. Далее следует разметить по уровню места крепежей салазок под ролики выдвигающихся ящиков, расчет делается аранее.

Теперь нужно закрепить ножки, когда корпус шкафа или тумбы полностью собран. Для этого переворачиваем ящик кверху дном, выполняем монтаж, а затем регулируем высоту каждой ножки относительно других, поставив блок стенки на пол в отведенном ему месте. Затем устанавливаем на дверцы петли, расчет которых должен быть точным во избежание перекосов. Также на них и на лицевые панели ящиков крепятся ручки. После чего фасад монтируется на установленный корпус.

Работаем с деталировкой – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья.

Допустим, вы сделали расчет мебели.

На «выходе» получили общую ее деталировку.

Давайте рассмотрим, что же дальше нужно с ней делать.

Возьмем, для примера, кухонный гарнитур.

Сделав его в программе PRO-100, приступаем к оформлению.

Нам нужен список всех его деталей со схемами их обработки.

Так же нужны размеры всех фасадов и список фурнитуры.

Займемся сначала деталями, из которых сделаны короба (ДСП, МДФ)

Для этого, скопируем всю кухню, и перенесем ее в новый проект программы (в рабочем проекте лучше не делать никаких изменений, чтобы, по «запарке» его не испортить).

Дальше, нажимаем на кнопку «отчеты и расчеты», и получаем весь список деталей и элементов.

Для того чтобы можно было с ним работать, нужно его скопировать (нажать на соответствующую кнопку в этом окне), и всю эту скопированную информацию перенести в Excel.

Для того чтобы с деталировкой можно было работать, изначально, при создании проекта, нужно всем деталям присваивать соответствующие названия.

Как правило, модулям гарнитура присваиваются порядковые номера (1,2,3….10,11,12 и так далее).

В названии деталей, например, 1-го модуля, должна быть цифра 1 (например, «горизонт1» или «кп1»).

Если деталь общая многим модулям, то нумеровать ее в каждом модуле нет смысла (чтобы не «задваивать»).

Такая нумерация делает навигацию по всему проекту довольно легкой и понятной.

Еще, если в проекте существуют элементы, не входящие в деталировку (например, элементы помещения или встраиваемая в проекте техника), в их свойствах нужно убрать галочку «список деталей» во вкладке «отчет».

Тогда данного элемента в деталировке не будет.

Но вернемся к редактированию.

Итак, вставив весь скопированный массив в рабочее окно Excel, все, что ниже «списка деталей», можно удалить.

Хотя, если вы ставили в проекте на фасады ручки, или на модули опоры – их список (и общее количество) будет указано в «списке элементов».

Эти элементы можно еще посмотреть в соответствующей вкладке отчета (в PRO-100).

Итак, первое, что нужно сделать – это разделить детали коробов из ДСП (или МДФ) от фасадов и деталей из ДВП (из которых сделаны задние стенки и днища выдвижных ящиков).

Затем необходимо все немного подредактировать (привести к виду, когда есть три столбца: Название – высота – ширина – количество штук).

Это – исходный материал для дальнейшей работы.

Теперь мы должны сделать следующее:

• Отметить в списке деталей те, которые нельзя вращать на листе материала при его порезке (то есть те, у которых текстура материала, если она есть, должна идти в определенном направлении)
• Отметить детали, которые нужно поклеять кромкой, отличной от той, которой будет клеиться основная масса всех деталей
• Так же, отметить те из них, которые требуют дополнительной обработки (например, та же криволинейка)

Если изделие должно собираться из материалов разных цветов – то на каждый цвет нужно делать отдельный список элементов, или разделять их разным цветом.

Несколько слов о том, как в редактируемом файле сделать разметку клейки кромкой:

Необходимо сделать таблицу таким образом, чтобы возле каждого размера была свободная ячейка.

Цифра в этой ячейке (0,1,2) – это информация о том, как нужно клеить текущую деталь по соответствующей стороне:

1. 0 –  элемент по данному размеру не клеится
2. 1 – клеится по текущему размеру один раз
3. 2 – клеится два раза (с двух сторон)

Кстати, в самой «прошке» есть функция нанесения кромки.

В меню «Свойства», во вкладке «Отчеты» есть эта функция.

Во фронтальной плоскости первый размер размечается по высоте, второй – по ширине.

В горизонтальной – первый по ширине, второй – по глубине.

В горизонтальной плоскости (слева или справа) первый размер – высота, второй – глубина.

В данной функции нельзя задавать толщину кромки.

В принципе, этой функцией можно пользоваться, а все необходимые дополнения и корректировки дописывать потом…

В итоге, мы имеем всю необходимую информацию для изготовления коробов.

Например, для того, чтобы самим сделать карту раскроя, нужно скопировать деталировку (без схемы поклейки, разумеется), и вставить в Cutting-2.

После необходимых настроек этой программки, можно сделать карты раскроя (для этого нужно знать размеры листов материала, которые будут кроиться).

Теперь на очереди фасады.

Главное, что нужно знать при записи размеров фасадов – это то, что размеры любого фасада должны идти так:

1. Первый размер – высота
2. Второй размер – глубина

Например, фасад 140х596 – это 140мм по высоте, и 596мм по ширине.

Итак, записав деталировку всех фасадов, можно сделать так же таблицу, в которой указать, какие петли (и в каком количестве) должны идти на конкретный фасад, плюс, указать остальную сопутствующую фурнитуру (подъемники, направляющие, бутылочницы и так далее).

Если изделие содержит фасады из того же ЛДСП или МДФ (которые должны клеиться кромкой) – в их размерах нужно учесть толщину этой кромки, плюс, указать размеры в соответствии с текстурой материала.

Ну и, указать схему, по которой должна клеиться кромка (обычно, она клеится с каждой стороны).

А если фасады должны быть из рамочного МДФ, то на них делается так же карта раскроя, в которой указаны размеры всех профилей, из которых они должны быть собраны.

Последнее – это деталировка ДВП (оргалита).

Как правило, даже если этот материал имеет определенную текстуру – ее направление не так важно, так как все детали будут скрыты «от глаз».

По этому, можно просто сделать таблицу с указанием названия, размеров и количества элементов.

Да, нужно еще сделать деталировку столешницы. Она делается по тем же принципам, которые описаны выше.

Теперь видео по теме:

В конце нужно сделать список всей остальной фурнитуры (крепеж, опоры, стыковочные планки, навесы и прочее).

Это и будет та информация, на основании которой можно приступать к изготовлению мебели (в нашем случае – кухни).

Все.

До новых встреч.

Кухня «своими» руками — как сделать распил? — деталировка кухни для распила — запись пользователя Алиса (id1532783) в сообществе Дизайн интерьера в категории Интерьерное решение кухни

Всем доброе утро!
Вопрос ко всем, кто делал мебель на кухню "своими" руками, не обращаясь к услугам мебельных ателье. Пожалуйста, поделитесь опытом того, как вы заказывали "распил".

Сегодня первый день начала капитального ремонта в нашей "новой" квартире. На самом деле дому, где эта квартира находится уже лет сорок, так что капитальный ремонт в нашей "хрущевке" очень-очень нужен. Пока в квартире будет работать бригада ремонтников, мне необходимо решить проблему с мебелью на кухне. Площадь кухни - всего 5 кв.метров.
Несколько мебельных ателье, к которым я обратилась за расчетом стоимости производства мебели для нашей микро-кухни, выставили нереально большой ценник: от 150 до 220 тысяч.
Я понимаю, что производство на заказ стоит, конечно, дороже, чем покупка модульной системы. Понимаю, что поднялись цены в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране. Но... у меня же, правда, крохотная кухня!
В общем, если опустить "лирику", мы с мужем отказались от идеи покупки кухни на заказ. Делать такую хорошую кухню для хрущевки, которая при продаже квартиры (а мы ее рано или поздно планируем продать) все равно останется новым жильцам, нет смысла. Вряд ли, покупатели "вторички" захотят слишком много доплачивать за дорогую мебель.
Отсюда вопрос: как сделать "распил"? Видела в сообществе несколько постов о том, что кто-то делал распил, а фасады закупал самостоятельно в Икее и Леруа Мерлен.
Пожалуйста, поделитесь опытом, как вы заказывали "распил"? Вы сами четко измеряли размеры, рисовали какой-то чертеж? Не было ли "осечек" и ошибок? Полученный "распил" соответствовал тому, что вы заказали? Ровно ли каркас стал на кухню? или пришлось потом подгонять? Фасады вы подбирали до того, как заказать распил или после? Последний вопрос особенно интересует, так как в моем случае есть нестандартные "решения" с угловым шкафом возле окна и рядом неглубоких шкафчиков под окном, так как я планирую использовать подоконник в качестве рабочей поверхности.
Какую вы использовали фурнитуру?
Заранее спасибо!
P.s. Кухня планировалась вот такой

леруа мерлен кухни своими руками