Как подключить проводку к счетчику — советы электрика

Как лучше подключить

Источник: http://sovetnik36.ru/kak-luchshe-podklyuchit-elektrichestvo-k/

Как сделать левую розетку в частном доме

Принципиально существует только один способ как сделать левую розетку в частном доме – чтобы провод, которым она будет подключаться, подсоединялся к вводному кабелю до того, как он будет подключенный к электросчетчику.

Другой вопрос: как и в каком месте это получится сделать – решается индивидуально.

Всем возможным способам реализации этой затеи учат только в одном месте – на курсах контролеров – ведь найти «левое» подключение можно только при наличии навыков самостоятельного их изготовления.

Подключение левой розетки снаружи дома

Чтобы определить место, наиболее подходящее для установки левой розетки, в первую очередь надо просмотреть весь путь, по которому провод подходит к электросчетчику. Здесь будут некоторые различия между частным домом и квартирой, хотя последний вариант является только частным случаем первого.

Вдоль улицы по столбам идут провода от которых ответвления проводятся к каждому дому. Делаются они двумя способами – по воздуху или под землей. Первый способ применяется чаще всего ввиду простоты и минимальной стоимости монтажа.

Обратите внимание

Под землей проводка прокладывается в тех случаях, когда площадь двора большая и хозяева дома озабочены тем, чтобы его ландшафт не был испорчен столбами.

В таких домах крайне редко задумываются о том, как сделать левую розетку, предпочитая вместо воровства электричества просто за него платить, но случиться может всякое.

Подключение к линии, что приходит по воздуху

Прокладка проводов таким способом осуществляется алюминиевыми неизолированными проводами со стальным сердечником. Подведение электричества к дому выполняется таким же проводом или уже заизолированной жилой.

Если подвод сделанный неизолированной проводкой, то это уже практически готовая неучтенная розетка – надо накинуть провода на входящий кабель и готово – счетчик получилось обойти.

Таким способом часто пользуются когда надо подключить сварочный аппарат.

Чтобы обнаружить такое подключение надо чтобы приходящий от столба провод просматривался с улицы по всей длине – тогда накинутую на них дополнительную проводку видно невооруженным взглядом.

Если дом стоит достаточно глубоко во дворе и изоляторы скрыты от посторонних глаз, то необходимо только визуально осматривать провода на предмет подгорелостей, которые создадут наброшенные провода. Чтобы избавиться и от них, некоторые умельцы мастерят зажимы, которые цепляют на провод, а при визите контролера они снимаются в течение нескольких минут.

Заметить подобное вмешательство очень сложно – это станет возможным только если зажимы подолгу не отключаются от проводов и то – при тщательном осмотре с близкого расстояния.

Если подвод осуществляется изолированным проводом, то все делается точно так же, но с куска кабеля снимается изоляция.

Важно

Чаще всего это делается недалеко от изоляторов, а оголенный участок закрывается кембриком из резинового шланга.

В случае чего хозяин всегда может сказать, что не знает почему так сделано: несмотря на то, что оголенный провод вызывает большие подозрения (хотя поврежденную изоляцию еще надо увидеть), нарушением это не является.

Если кабель идет под землей

Для врезки левой розетки придется проводить масштабные земляные работы. Связано даже не с подключением провода к вводному кабелю, а с обеспечением его дальнейшей бесперебойной работы. Под землей на него воздействует множество факторов: влага из почвы, ее кислотность, микроорганизмы и различные грызуны.

Как итог – для подключения левой розетки помимо того, что кабель надо раскопать, с него придется снять изоляцию прикрутить на него провод и тщательно заизолировать соединение. Делается это с помощью муфты – самодельной, в которую заливается эпоксидная смола, или покупной – со специальным составом.

Кроме того, в большинстве случаев все это приходится делать с проводом, который находится под напряжением.

Обнаружить такое подключение практически нереально – хозяина дома может подвести только два фактора – хорошее оснащение бригады контролеров и собственная непредусмотрительность.

Если не повезет в первом случае, то при подозрении на воровство электричества для осмотра участка прибудут электрики с чувствительными приборами способными засечь электромагнитное поле фазного провода на расстоянии около метра.

Если левый провод будет прокладываться в стороне от основной магистрали, то его можно обнаружить.

Более простым способом является отключение вводного автомата на счетчике и обход всех розеток с индикатором напряжения. Если левая розетка на виду, то наличие в ней напряжения выдаст ее, как говорится, головой.

Совет

Чтобы этого не случилось, предусмотрительные умельцы часть провода тянут рядом с основным, который всегда будет под напряжением, а в случае необходимости сделать ответвление, ставят там пускатель. При этом управляющую фазу, которая удерживает его во включенном состоянии, берут после вводного автомата.

Получается, что при отключении электричества в доме, оно пропадает и в левой розетке. Это требует дополнительных монтажных работ, но в таком случае что-либо доказать контролеру получиться только путем перекапывания всей трассы, по которой вводной кабель идет к дому, на что нужны ну очень веские основания.

Еще одна оплошность, которую может допустить человек, монтирующий левую розетку – взять для нее не домашний ноль, а из заземления. В таком случае левое подключение определяется отключением ноля – искомая розетка, в отличие от всех остальных, будет работать.

Подключение левой розетки внутри дома

Здесь применяется тот же самый принцип, что и при врезке в подземный кабель за тем исключением, что воспользоваться можно только тем обстоятельством, что часть провода прокладывается внутри стены. Любой другой способ будет гарантированно обнаружен при обычном визуальном осмотре.

Перед тем, как сделать надежную левую розетку в частном доме или квартире потребуется частично разбить стену, что даст доступ к вводному кабелю до того, как он придет к счетчику. С кабеля снимается изоляция, на жилу вешается провод, а само соединение изолируется.

Самой большой проблемой становится расположение левой розетки и ее дальнейшее использование. Чтобы она выглядела естественно, то проводку надо прокладывать внутри стены.

Если подключение левой розетки делается не на этапе монтажа всей электропроводки, в большинстве случаев она будет располагаться недалеко от счетчика.

Это с одной стороны сужает круг поиска для контролеров, а с другой – вынуждает для ее полноценного использования держать «на хозяйстве» длинную переноску.

Обнаруживается такое подключение простукиванием стен, через которые проложен вводной кабель – если где-то обнаруживается ответвление, то это повод для более детального осмотра. Поэтому предусмотрительные монтажники левых розеток для заделывания провода используют цементную замазку, чтобы она после застывания не отличалась от стены.

Если для маскировки незаконной врезки (чтобы ее нельзя было обнаружить после отключения вводного автомата) используется пускатель старых моделей, то он как раз и может выдать наличие левой розетки – при отключении и включении вводного автомата он будет щелкать контактами. Также его можно обнаружить простукиванием, если только он не спрятан глубоко в стену.

В квартире незаметно сделать левую розетку возможно только в том случае, если счетчик перенесен внутрь нее из подъезда.

Обратите внимание

В противном случае надо подключение проводить внутри этажного щитка, что сделать незаметно просто невозможно.

Некоторые в наглую бросают провод в квартиру, но так как это создает потенциальную опасность для других жильцов, то они вполне могут вызвать контролеров самостоятельно.

Какой способ используется чаще всего

Если хозяева дома уверены, что с обыском к ним никто не нагрянет, то не станут дополнительно маскировать левую розетку или оснащать проводку пускателем.

Можно даже сделать не одну левую розетку, а электричество для всего дома пустить мимо счетчика – для этого врезка в кабель производится до него и после.

В первой точке ставится переключатель и когда цепь идущая к счетчику размыкается, то мотать он не будет.

Рассмотренные выше методы установки левых розеток являются самыми сложными для обнаружения их контролерами энергонадзора, а все остальные способы являются упрощенными вариациями перечисленных.

Источник: https://YaElectrik.ru/jelektrojenergija/kak-sdelat-levuyu-rozetku

Как подключить электросчетчики и автоматы правильно – однофазный и трехфазный, схема

Под электросчетчиком понимается специальное устройство, основной функцией которого является измерение расходуемого количества электрической энергии. История этих приборов начинается в XIX веке, когда были изобретены и начала активно использоваться технические средства, являющиеся потребителями электроэнергии.

Устройство электросчетчиков выглядит следующим образом:

1. Основными механизмами являются катушка-обмотка напряжения и токовая катушка.
2. Электромагниты указанных катушек располагаются таким образом, чтобы они могли находиться по отношению друг к другу строго под углом, равному 90°.
3. В пространстве между катушечными электромагнитами размещен особый диск из алюминия. Снизу и сверху он зафиксирован при помощи подшипников и подпятников.
4. Ось алюминиевого диска оборудована специальным червяком, который, благодарю наличию колес с зубцами, позволяет функционировать барабану счетного устройства, приводя его в движение.

Принцип, по которому функционирует любая разновидность электросчетчиков, можно описать следующим порядком производимых действий:

1. Токовая катушка имеет последовательное включение в систему электрической цепи. Состоит из малого числа витков, а наматывание происходит проводом с крупным диаметром.
2. Вторая катушка, наоборот, имеет параллельный принцип подключения к электрической цепи. Количество витков у нее значительно больше, чем у токовой катушки, а наматывание происходит при помощи тонкого провода.
3. Переменное напряжение в процессе работы передается только одному элементу счетчика – катушке с большим количеством витков и тонким проводом.
4. Когда напряжение проходит через катушки, то в пространстве между ними сразу же возникают магнитные потоки переменного типа.
5. Благодаря возникшим потокам между катушками, диск из алюминия создает внутри себя особые токовые вихри.
6. Вихри и потоки встречаются в алюминиевом диске, вступая во взаимодействие друг с другом, что вызывает вращательный эффект по отношению к самому диску, и он начинает приходить в движение.
7. Счетчик фиксирует все обороты диска за определенный установленный отрезок времени, считая и учитывая при этом потребляемую электроэнергию.
8. Современные модели электросчетчиков осуществляют данный процесс путем преобразования аналоговых сигналов, которые были получены датчиками, в импульсный код, представляющий собой набор цифр. Микроконтроллер способен расшифровать данный код после его поступления, а также рассчитать и вывести на экран полученное значение количества потребляемой электроэнергии.

Подготовительные работы

Осуществить процесс подключения такого счетчика к сети возможно самостоятельно, без вызова квалифицированного электрика. Однако, прежде чем приступать к этому, необходимо предварительно провести подготовительные работы по монтажу специального бокса, внутрь которого нужно будет установить сам электросчетчик.

Для соблюдения правильности технологии монтажа, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

1. На настенном боксе откручиваются все болты или шурупы, держащие крышку на месте, после чего она снимается.
2. Бокс устанавливается на стену, причем высота его монтажа должна быть в промежутке от 0,8 до 1,7 метра. Этот параметр регламентируется действующими официальными правилами по технике безопасности при работе с высоким напряжением.
3. Выбор элементов для крепежа осуществляется на основании материала, из которого изготовлена стена.
4. Закрепленный на стене бокс будет иметь несколько монтажных реек, как уже было сказано, и нулевую шину.

Фактически, все современные модели счетчиков являются представителями модульной разновидности, поэтому тип подключения у них унифицирован: он производится на монтажную рейку. Их преимуществом является не только использование абсолютно безопасных и негорючих материалов в собственной структуре, но также и значительная легкость понимания и реализации технологии установки.

Необходимые материалы и инструменты

Желательно, если провода будут отличаться друг от друга не только толщиной, но и цветом.

Заблаговременная подготовка инструментов и материалов, которые потребуются для подключения счетчика, также является одной из частей подготовительных работ.

Приготовить заранее необходимо:

• электрощит, который должен соответствовать всем параметрам и особенностям устанавливаемого счетчика;
• сам электросчетчик, можно выбрать индукционный или наиболее распространенный электронный вариант;
• несколько проводов с различным диаметром от 1,5 м. до 6 мм;
• автоматический выключатель;
• планки с рекомендуемой шириной 0,35 см;
• материалы и инструменты для осуществления крепежа;
• УЗО;
• изоляционные элементы;
• изолента;
• нож с острым лезвием;
• отвертки различного типа;
• пассатижи;

Важным условием, от которого зависит безопасность человека, осуществляющего установку и подключение электросчетчика, является обязательное наличие у всех отобранных инструментов изолирующей резиновой ручки, позволяющей избежать ударов электрического тока.

Установка

Если все подготовительные работы остались позади, а нужные инструменты и материалы заготовлены и соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям, то можно приступать непосредственно к монтажу электросчетчика:

1. ПУЭ дает предписание, согласно которому, установке счетчика должен предшествовать монтаж защитного оборудования, способному обезопасить от возникновения различных аварийных ситуаций. Такое устройство для защиты можно разместить в разных местах: цокольном щитке, на лестничной клетке, возле самого электросчетчика. Выбор месторасположения зависит от возможностей по установке пломб на оборудовании.
2. После установки защитного оборудования, можно вернуться к вопросу монтажа счетчика. Первоначально, должен быть установлен автоматический выключатель с двумя полюсами. При помощи специального механизма на обратной стороне, его можно зафиксировать на верхней рейке внутри бокса.
3. Устанавливается сам электросчетчик. Он имеет на обратной стороне точно такой же механизм, как и автоматический выключатель, поэтом, по такому же принципу подсоединяется к одной из ДИН-реек.
4. Далее, необходимо добавить однополюсные автоматы. Их количество может различаться, но чаще всего монтируется два автомата на каждый счетчик.

На этом, процесс монтажа электросчетчика закончен и, как можно убедиться на практике, ничего сложного в нем нет.

Подключение

Алгоритм действий, которые необходимо выполнить при подключении электросчетчика, напрямую зависит от его разновидности.

Так, для подсоединения однофазного счетчика нужно:

1. На первоначальном этапе, полностью отключить автомат или пробки, либо обесточить всю линию на время проведения работ по подключению устройства.
2. На обратной стороне любого однофазного электросчетчика имеется схема, в соответствии с которой его и необходимо подключать.
3. Подключить провода к контактам на клеммной планке, всего у однофазного устройства имеется четыре клеммы.

Порядок подключения должен быть в обязательном порядке следующим (если смотреть на счетчик слева направо):

1. Ввод фазы к квартире от сети.
2. Выход фазы внутрь помещения.
3. Ввод нуля к квартире от сети.
4. Вывод нулевого изолятора внутрь помещения.

Трехфазные электросчетчики делятся на несколько разновидностей: приборы прямого или косвенного подключения, соответственно, технология данного процесса у них различается. Устройства косвенного подключения рассматриваться не будут, поскольку они запрещены для монтажа в объектах жилищного фонда.

Подобные приборы используются исключительно в промышленных целях, а их установка и подключение могут быть осуществлены только квалифицированными мастерами и электриками, имеющими подобный доступ.

Если говорить об электросчетчиках прямого подключения, то они подходят для установки в жилых домах, алгоритм подключения не столь значительно отличается от технологии, используемой для однофазных моделей.

Но с учетом того, что схема у трехфазных приборов гораздо сложнее, рекомендуется не осуществлять их подключение самостоятельно, а доверить этот процесс профессиональному электрику.

Это обусловлено также еще и тем, что регистрация нового устройства все равно должна быть произведена специализированной организацией, которая и предоставит мастера, имеющего лицензию и допуск к проведению различных электромонтажных работ.

Описание схемы подключения

Если говорить об однофазной разновидности электросчетчиков, то схема подключения у них самая элементарная и традиционно указывается на обратной стороне крышки устройства.

Если она все же отсутствует, то можно воспользоваться следующим описанием правильного подсоединения проводов:

1. В первую клемму слева, входит фаза, ведущая от внешней сети к жилому помещению.
2. Через вторую клемму, эта фаза выводится внутрь квартиры.
3. Третья клемма подводит нуль от сети.
4. Через последний контакт, располагающий справа, нуль имеет выход в квартиру.

Схема подключения трехфазного электросчетчика несколько сложнее, но она также чаще всего приводится на обратной стороне крышки устройства или в инструкции по эксплуатации прибора. Самое важное в данном процессе – не перепутать провода и отслеживать порядок их подсоединения, опираясь на цвет.

Также, важно помнить, что все нечетные номера контактов будут соответствовать вводу, а четные значения говорят о нагрузке.

Схема трехфазного счетчика

Правильная схема подключения трехфазного устройства будет выглядеть следующим образом:

1. Желтый провод подключается на вход, соответствует фазе А.
2. Второй желтый провод подключается на выход, соответствует той же самой фазе.
3. Зеленый провод для входа фазы В.
4. Второй зеленый провод должен быть подключен по аналогии с первым того же цвета.
5. Красный провод подключается на вход фазы С.
6. Второй красный провод необходимо подключить на выход той же самой фазы.
7. Синий провод соответствует нулевому проводнику, он подключается на вход.
8. Второй синий провод также соответствует нулю, но подключается на выход.

Все провода трехфазных счетчиков имеют именно такую нумерацию, поэтому если четко следовать приведенному описанию, то устройство будет подключено правильно.

Как подключить автоматы?

Схема подключения однофазного автомата

Подключение автоматов является не таким сложным, как, например, трехфазного счетчика, поэтому его может реализовать каждый, выполнив приведенный ниже алгоритм действий:

1. В электрощите, автоматический выключатель крепится при помощи встроенного защелкивающегося механизма на ДИН-рейку в боксе.
2. Провода вставляются в зажимы и подлежат надежной фиксации при помощи специальных болтовых контактов.
3. Контакты необходимо затягивать надежно, но аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства, что вызовет последующее смещение внутренних элементов, а это приведет к частым перегревам в процессе эксплуатации и в ближайшее время поспособствует поломке выключателя.
4. Входное питание должно быть подключено строго сверху автомата, а с нижней части подсоединяется нагрузка или выход.
5. Еще до подключения кабеля к контактным зажимам, его необходимо на 15 см. освободить от внешнего изоляционного слоя, чтобы добавить гибкости и подвижности. Внутреннюю изоляцию допускается устранять только на 0,5-1 см.
6. При подсоединении к автоматическому выключателю проводов, обладающих малым сечением или многожильных кабелей, в процессе монтажа для них используются специальные наконечники.

Что будет если неправильно подключить электросчетчик?

Неправильное подключение данного устройства или защитного оборудования для него может привести к следующим нежелательным последствиям:

1. Возникновение короткого замыкания, сгорание всех незаземленных электрических приборов.
2. Перегрев самого оборудования, который в кратчайшие сроки выведет его из строя.
3. Ответственная организация при осуществлении проверки, скорее всего, введет штрафные санкции за самопроизвольное неправильное подключение прибора, особенно, если на нем будет отсутствовать пломба.

0,00, (оценок: 0)Загрузка…

Источник: https://househill.ru/kommunikacii/electrika/pribory/kak-podklyuchit-schetchik.html

Как подключить проводку в доме?

Корректность работы электрической проводки в доме зависит не только от того, насколько грамотно выбраны все комплектующие, но и правильности ее подключения, схемы распределения и других нюансов.

Если же при подключении допущены ошибки, то вполне возможно получение эффекта, когда одна часть схемы будет перегружена, а другая наоборот недогружена.

Как подключить проводку к счетчику

Ввод в дом или квартиру начинается от прибора учета, который обязательно пломбируется представителем энергоснабжающей организации, после установки и подключения к нему всех линий. Чтобы подключить проводку к счетчику, должны быть выполнены следующие условия:

• · прибор учета должен находиться в месте согласованном с поставщиком электроэнергии и соответствующем всем нормативам ПУЭ и правилам пожарной безопасности;
• · модель прибора учета должна иметь поверочные пломбы, а сам прибор быть занесенным в государственный реестр средств измерительной техники и согласованным с энергоснабжающей организацией;
• · подключение должно выполняться строго согласно схеме для однофазных или трехфазных счетчиков.

Подводимые с абонентской стороны провода подключаются к счетчику строго через автоматические выключатели и хотя допускается установка автомата только на фазный провод, рекомендуется все же использовать двухполюсный для однофазного подключения или трехполюсный автомат для трехфазного.

В электрощит, где расположен счетчик, провода заводятся с небольшим запасом, чтобы после подключения они не натягивались, а когда подключение выполнено и протестировано, сам щит также пломбируется.

Как подключить проводку к автомату

Даже самая мощная и современная проводка нуждается в защите от короткого замыкания и перегрузок, поэтому невозможно представить ее функционирование без автоматического выключателя.

Поскольку сам выключатель может стоить немало, особенно трехполюсный вариант, то необходимо точно знать, где установка защиты требуется однозначно.

На вводе выключатели могут устанавливаться, как до счетчика, так и после него, однако следует иметь ввиду, что автоматы установленные не на абонентской стороне, как и прибор учета, должны пломбироваться энергоснабжающей организацией, что естественно предстоит оплатить дополнительно, в то же время, они позволят снять напряжение не только во всей квартире, но и с самого счетчика.

Важно

После вводных автоматов, выполняется внутренняя разводка, для чего обустраивается внутренний электрощит с дополнительными автоматическими выключателями, подающими напряжение на определенную группу потребителей.

Наиболее простая схема энергоснабжения – это разделение нагрузки на осветительную и силовую, таким образом понадобится подключить всего два дополнительных автомата, хотя рекомендуется для мощных потребителей сделать выделенные линии непосредственно от электрощита или хотя бы распределительной коробки с установкой своего автоматического выключателя.

Как подключить проводку к щитку

Сегодняшние стандарты устройства схем электроснабжения не приемлют использования металлических распределительных коробок с множеством скруток, так как такое соединение при нынешних величинах протекания тока, достаточно ненадежно, особенно если от подающей линии следует запитать сразу несколько ответвлений.

Для того чтобы сделать соединение надежным и удобным в эксплуатации, ведь иногда возникает необходимость разъединить провода или выполнить новое подключение, применяется различная электротехническая арматура.

Целесообразно сделать централизованное управление энергосхемой, для чего после ввода линии в дом, обустраивается электрический щит, где размещается коммутационная аппаратура.

Сам щит представляет собой металлический или пластиковый короб, с отверстиями для заведения туда проводки, дверцей и замком, на тот случай, если он располагается в общедоступном месте.

Внутри щита располагается DIN-рейка – универсальное крепление, ширине которого соответствует крепежная часть любой современной электротехнической арматуры, таким образом отпадает необходимость прикреплять те же автоматы гвоздями или шурупами к стене.

Для дополнительной защиты проводников, их прокладывают в специальной пластиковой гофрированной трубе и в ней же заводят в щиток, где уже непосредственно подключают к коммутационным аппаратам.

Источник: http://euroelectrica.ru/kak-podklyuchit-provodku-v-dome/

Схема Подключения Счетчика В Частном Доме

В ней не сложно разобраться.


Узнать схему подключения того или иного электросчетчика достаточно просто.

Как правило, она находится в проводе с желто-зелёной оболочкой. Кроме того, доступ к щитку будут иметь не только хозяева и проверяющие, но и посторонние лица.
Штырь заземления

То есть подключение проводов к счетчику выглядит следующим образом: С учетом всех изложенных выше требований схема подключения однофазного счетчика электроэнергии должна иметь следующий вид так как схема подключения электросчетчика индукционного идентична электронному приведем одну общую схему с электронным счетчиком : Двухполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены Однополюсные автоматические выключатели — для защиты электросети от коротких замыканий и перегрузок УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров.

Металлический или пластиковый бокс защищает размещенные в нем приборы от физического воздействия, попадания влаги и пыли. Все, что продают работники энергосетей, стоит почти вдвое дороже, имеет случаи ремонта и, по отзывам владельцев частных домов, обладает огромной погрешностью измерения.

Он не заходит в счетчик, как и в автоматы и УЗО.

Отсутствие индивидуального вводного автомата перед счетчиком.

Популярные схемы подключения электросчетчиков Производитель указывает схемы подключения на внутренних сторонах крышек, прикрывающих клеммы. Об этом речь пойдёт ниже.

Подключения электросчетчика Меркурий 201.5.Схема подключения.

Устройство и принцип действия электросчетчика

Во время подключения линия обесточивается заранее это делается через поставляющую электричество организацию. Схема подключения трехфазного счетчика Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт более 60 Ампер , а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности. Лучше всего для частного дома подойдет электросчетчик с обычной механической индикацией.

При двухцветных — красно-белый — фаза, а сине-белый — ноль.

Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения.

Популярные схемы подключения электросчетчиков Производитель указывает схемы подключения на внутренних сторонах крышек, прикрывающих клеммы. Она более надёжная.

Вообще, подключение электросчетчика, схема которого известна, особого труда не составит. Коммутационные аппараты В целях безопасности применяют различные коммутационные аппараты.

Коммутационные аппараты В целях безопасности применяют различные коммутационные аппараты. При этом отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

В этом случае, нарушается ещё одно правило из ПУЭ. Основное требование — размещение счётчиков в легкодоступных сухих помещениях с плюсовой температурой.
Как установить счетчик в частном доме

Статья по теме: Периодичность проверки заземления электрооборудования

Комплектация однофазного электросчетчика

О прохождении соответствующей проверки свидетельствует наличие пломбы. Итак, где же лучше повесить счётчик: Это должно быть место, к которому не сложно подойти и проверить целостность пломбы, снять показания.

Основные требования Основные правила монтажа и подключения приборов учета определяются п. Расскажите о нюансах подключения которые известны вам.

При этом питание на электросчетчик подается от трансформаторов, которые установлены на вводных силовых шинах.

Инструкции Схема подключения однофазного электросчетчика Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного механического он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т. Его можно поместить в утеплённый шкаф, установить в него лампочку или обогреватель для обеспечения тепла, но кто этим хочет заниматься? О прохождении соответствующей проверки свидетельствует наличие пломбы.

Однако, при отрицательных температурах, аппарат может показывать неправильные данные. Выбор места установки электросчетчика Рассмотрим, как правильно установить электросчетчик в частном доме. Инструкции Схема подключения однофазного электросчетчика Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного механического он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.

Как подключить счётчик

Причем не только на фазе, но и на нейтрали. Схема подключения трехфазного счетчика Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт более 60 Ампер , а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности. При этом будут сэкономлены средства, которые пришлось бы заплатить за работу электромонтера по установке прибора учета электроэнергии. Оплату их приобретения и подключения производит собственник помещения.

Третий фактор — цена и репутация. Монтаж всех устройств производят также на DIN-рейку. Стоит ли соглашаться?

Третий фактор — цена и репутация. Протяжка контактов Наверняка, если человек производил монтаж электропроводки в квартире самостоятельно, он уже знает, что контакты соединений должны быть достаточно плотными для предотвращения нагрева и выхода из строя проводов. Сняв первый слой изоляции, согласно необходимой длине отмеряют участок кабеля. Оплату их приобретения и подключения производит собственник помещения. Затем в рейку до щелчка вставляются подключаемые зачищенные контакты.
Подключение дома к электросети — Щитки и провода — Все по уму

Как правильно установить электросчетчик

Переходить ли на многотарифный план?

Поэтому вполне возможно потребуется трехфазное питание и соответствующий трехфазный счетчик. При подключении проводом нужно быть внимательным и не перепутать фазу и ноль. Какой счетчик выбрать для установки?

Коммутационные аппараты В целях безопасности применяют различные коммутационные аппараты. Поэтому при наружной установке, согласно ПУЭ 1.

Перед началом монтажных работ необходимо обесточить провода: отключить входящий автомат или рубильник, а также обязательно проверить отсутствие напряжение мультиметром или индикационной отверткой. Там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, просто вкапывают металлический штырь, чтобы он доставал до водоносного слоя.

Еще по теме: Снип кабель под землей

По современным стандартам, класс точности прибора должен быть не меньше 2,0, а рабочий ток от 30 А. Вводной электрический кабель, заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух фаза и ноль или трех фаза, ноль, заземление проводов. Также дополнительно потребуется трёхжильный кабель диаметром сечения от 3 мм.

Некоторые советы и меры безопасности Подводя итог всему изложенному, имеет смысл обобщить основные меры безопасности при монтаже силовых шкафов и подключении электросчетчиков: Все работы производятся при снятом напряжении; Разводку следует начинать от квартиры или помещения, а питающий ввод подключать в последнюю очередь; Схема монтажа автоматики силового щита Соблюдать расцветку кабелей при монтаже; Производить подключение только одножильными проводами; Соблюдать схему подключения прибора учета электроэнергии, которая имеется на внутренней стороне защитной крышки; Проверять и контролировать плотность затяжки контактных винтов; Производить работы только проверенным и специальным инструментом; Сечение провода в промежутке от вводного автомата до распределительных должно быть большим, нежели диаметр проводки на квартиру и внутри нее. Но напомнить об этом не помешает. Это облегчает контроль за целостностью пломб и снятие показаний. К сведению! Но нужна ли эта повышенная точность?

Правила подключения счетчика электроэнергии:

Строительные организации решают эти проблемы с поставщиками электроэнергии, исходя из реальных условий расположения строительной площадки. Для трехфазной сети это будет трехконтактный выключатель, для однофазной — двухконтактный; Приборы УЗО и ДФ, используемые для защиты от короткого замыкания и тока утечки; Дополнительные одноконтактные пакетники на каждую ветку проводки.

Приходящая нейтраль. Задняя стенка у них разборная. Внутри коробки располагаются крепления, облегчающие монтаж и установку основных приборов — входного пакетника, электросчетчика и пакетников на распределении проводки. Что выбрать: помещение или улицу?
Установка однофазного электросчетчика на даче своими руками — соединение автоматов в щитке

Подключение СИП к автомату — как сделать ввод правильно

Все чаще самонесущий изолированный провод, вместо привычного нам кабеля, стал применяться при вводе в дом от воздушной линии электропередач. И тут многие сталкиваются с проблемой, а как правильно СИП подключить к автомату.

Для ввода в дом в 90% случаев используется СИП сечением 16мм2. Казалось бы что проще, взять соответствующий алюминиевый наконечник на 16мм2 (так как СИП это алюминиевый провод), опрессовать и подключить. Однако на вводе в дом практически всегда используется модульная аппаратура. И для ее контактов такие вот наконечники на 16мм2 просто не подходят по габаритным размерам.

Есть другие марки наконечников, которые с первого взгляда идеально могли бы подойти под эти нужды, но и с ними одна проблема — они все рассчитаны для медных проводников. 

Самым идеальным и правильным решением здесь будет сделать переход на медь на фасаде дома, еще до ввода в распредщиток.

Как это сделать подробно можно узнать в статье Соединение проводов СИП с медным кабелем.

Никогда самонесущий провод не заводите непосредственно в дом. СИП, если он не марки Нг — горючий материал. Поэтому обязательно вне дома нужно делать переход с алюминия на медь. И уже затем медным кабелем тянуть провода до распредкоробок или щитка.

А что же делать, если подключение на фасаде через прокалывающие зажимы вас по каким либо причинам не устраивает, или энергоснабжающая организация в обязательно порядке требует цельный ввод непосредственно от опоры до шкафа учета.

В этом случае есть несколько вариантов для подключения. Рассмотрим их в отдельности.

• ⚡непосредственное подключение СИП в обычный автомат без каких либо работ с проводом и наконечниками
• ⚡подключение СИП к автомату с изменением контактной поверхности оголенной жилы
• ⚡подключение СИП к выключателю нагрузки или автомату с полукруглой прижимной планкой
• ⚡подключение с помощью гильз
• ⚡подключение СИП через контактные клеммы

Непосредственное подключение в обычный автомат

Данное подключение имеет право на жизнь и большинство электриков именно таким образом его и выполняют. Контакты автоматов луженные и допускают подключение как медных так и алюминиевых проводников. Вот например официальный ответ от компании АВВ на возможность подключения алюминиевых проводов к их оборудованию, а конкретно к модульным автоматам. Правда стоит отметить, что речь идет не именно про СИП, а просто алюминиевый провод (взято отсюда). 

Многие уже выполнили такое подключение и в дальнейшем столкнулись со следующим (отзывы с forumhouse.ru): 

 

 

Из-за многожильной структуры провода СИП, при его зажатии в обычном контакте автомата, не все жилы задействуются, а используется лишь малая площадь контакта от возможной.

Ниже фото реального СИП после его зажатия в автомате, обратите внимание на всего лишь две жилы зажатые контактной поверхностью (вдобавок еще и передавленные из-за несоблюдения усилия зажатия). 

Вследствие этого через пару тройку лет контакт начинает греться и подгорать, изоляция СИП плавится.

Уже всего лишь через год, винт такого контакта можно будет спокойно довернуть минимум на четверть оборота. Если этого не делать в конечном итоге напрочь выгорает сам автоматический выключатель, а далее требуется его замена. 

Хорошо если СИП у вас с запасом, так как подгоревший участок приходится выкусывать, зачищать и заводить заново. Проблему можно частично решить если периодически, хотя бы пару раз в год подтягивать контакт на автомате. Но это не всегда возможно.

Так энергоснабжающие организации заставляют пломбировать либо весь шкаф учета с автоматом и счетчиком, либо на автомат одевается защитная крышка, которая тоже оказывается под пломбой. И соответственно доступа у вас к контактам выключателя уже не будет.

Еще один минус — если у вас вдруг СИП оказался сечением не 16мм2, а 35 или все 50мм2 (другого просто не было в наличии), то в модульные автоматы до 40А он попросту не влезет. Большинство из них, как правило рассчитаны на сечение вводных проводников максимум до 25мм2.

 

Изменение контактной поверхности жилы

Еще один вариант — зачистить жилу СИП с небольшим запасом. Затем пассатижами еще больше скрутить конец оголенной жилы, создав как бы одно целое из многих жил. Таким образом получается ровный более скрученный участок жил. И уже его подключать непосредственно к контакту модульного автомата.

В автомате такая скрутка не разъезжается на отдельные жилы и контакт вроде бы улучшается. Но опять же по полезной площади обжатия этот способ не самый лучший. А если вы используете нагрузку по максимуму, то через определенное время, правда уже большее чем в первом варианте, контакты все равно придется подтягивать.

Можно по простому не заморачиваясь накрутить отдельной жилой в 2,5мм2 отдельный бандаж на оголенный участок и завести его в автомат.

Но тем самым вы минимум в два раза увеличите переходное сопротивление, ослабите контактное усилие оказываемое непосредственно на провод, и не обеспечите его герметизацию.

 

Подключение к выключателю нагрузки

Этот способ применим еще на первоначальном этапе монтажных работ при закупке материалов. Вместо вводного автомата стоит приобрести выключатель нагрузки. Чем они лучше автоматических выключателей можно ознакомиться в статье Модульный выключатель нагрузки — отличия от автомата. 

Дело в том, что большинство модульных выключателей нагрузки имеют специальные контакты, у которых прижимная планка не плоская, а полукруглая. Именно такая форма контактной поверхности отлично обхватывает СИП, не раздавливая его, и обеспечивая достаточную полезную площадь соприкосновения. Есть и автоматы с подобной формой зажимных клемм (как правило дорогих и известных брендов), поэтому обращайте на это внимание еще в магазине.

 

Еще больше повысить надежность алюминиевого контакта в клемме автомата позволит применение смазки суперконт. Смазав ею жилу СИП один раз и затянув контакт, переходное сопротивление по заявлениям производителей останется неизменным в течение нескольких лет. А это означает отсутствие нагрева и необходимости периодической подтяжки контакта. Достигается это за счет того, что в состав смазки входит до 70 процентов меди.

 

Подключение автомата к СИП с помощью гильз

Как уже говорилось ранее стандартных алюминиевых наконечников со штырьковым контактом не выпускается. У разных фирм производителей есть только рассчитанные на медные провода. Зато есть большой выбор алюминиевых гильз. И при определенной сноровке и некоторых переделках можно легко получить нужную нам форму контактной поверхности.

Берется обыкновенная стандартная соединительная гильза на 16мм2. 

Гильза распиливается пополам. Трех сантиметров вполне достаточно чтобы сделать хороший контакт. Затем она зажимается в тисках и сплющивается один из ее концов. Делается конструкция наподобие плоского наконечника.

Далее этот сплюснутый конец в виде лопатки нужно сточить. Можно это сделать на наждаке, можно шлифовальным диском болгарки, либо просто напильником. Создается поверхность максимально приближенная к штыревому контакту под автоматический выключатель.

Желательно сделать его таким, чтобы он влазил в автоматы разных типов.

После всех подготовительных работ наконечник вставляется в СИП и обжимается гидравлическим прессом.  Для обеспечения герметичности СИП в месте контакта, вся эта конструкция защищается термоизолирующей трубкой диаметром 10мм. Изолировать трубкой обязательно, иначе между гильзами, еще и оголенными на вводе в автомат, получается слишком маленький зазор. Такой штыревой контакт можно крепить под любой тип автоматических выключателей. Даже в места подключения гребенчатых шин.

Ну а чтобы один раз подключить СИП к автомату и забыть про этот контакт, лучше купить специальную переходную гильзу с алюминия на медь. Запрессовать СИП в алюминиевой части, а с медной стороной проделать все то же самое как описано выше.

Тогда зажиматься в автомате будет медный штыревой контакт и никакая текучесть материала с последующим ослабление контактной поверхности, вам не будут страшны. При этом в медной части гильзы лучше предварительно вставить моножилу соответствующего сечения и все это зажать прессом.

Затем опять же отрезать лишнее, обточить в тисках и переходной контакт готов.

 

Когда гильзы перетачивать вы не хотите, можно использовать их по прямому назначению. Просто непосредственно в шкафу сделать соединение медной моножилы и алюминиевого СИП. Естественно с последующей изоляцией всей конструкции трубкой ТУТ. 

 

Подключение СИП к автомату через клеммы

А что делать если все автоматы и СИП уже закуплены, а заниматься кустарными переделками соединительных гильз нет ни времени, ни желания? При этом хочется добиться нормального контакта с использованием заводских материалов.

В этом случае возможен вариант с использованием специальных переходных контактных клемм. Приобрести их можно в тех же местах, где закупался СИП. Вот одна из подобных клемм от фирмы Ensto. Называется она — клемма для оборудования KE 12.12. 

На контактных поверхностях клеммы есть кромки, которые проникают через оксидный слой, способный образоваться на проводнике при длительной эксплуатации.

Есть еще КЕ 12.20.

Последняя цифра — это длина штырькового контакта в миллиметрах 12мм и 20мм соответственно. Последние, удлиненного размера, можно использовать в автоматах или УЗО с глубоким посадочным местом под жилу провода.

Плюсы применения подобных клемм:

• ⚡заводское исполнение
• ⚡надежный переход с алюминия на медь
• ⚡может применяться как с алюминиевым вводным проводом так и с медным
• ⚡моножильный штыревой контакт
• ⚡изолирование контакта чехлом из негорючего полиамида

Минусы:

• ⚡трудно достать в магазинах, в основном под заказ
• ⚡в любом случае это еще один дополнительный переходной контакт до автомата
• ⚡затяжка многожильного провода происходит торцом винта

Еще один положительный момент использования данных клемм заключается в усилии затяжки контакта. Так например в обычном контакте автомата, согласно рекомендаций прописанных в документации, или указанном непосредственного на корпусе, максимальный момент затяжки должен быть в пределах 3,5Нм.

Если это медь, то данного усилия вполне будет достаточно. А если это алюминий? Уверенности на 100% уже быть не может. Захотите затянуть потуже, можете сорвать винты или деформировать сам автомат. В общем ничего хорошего.

А в клеммах ENSTO KE 12.12 максимальный момент затяжки в месте подключения алюминиевого проводника составляет 10Нм! Почти в три раза больший. Достигается это за счет использования винтов под шестигранник, вместо обычных под отвертку. Ну а штыревой луженный контакт, уже спокойно можно затягивать в автомате.

Подводя итог можно сделать вывод, что выбор способа подключения СИП к автомату зависит в основном от двух факторов:

• ⚡на каком этапе монтажных работ вы находитесь
• ⚡доступности тех или иных комплектующих в близлежащих магазинах

Ну а ежили хотите чтобы все было по фэншую и по ГОСТам

ГОСТ 10434-82 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
для жил сечением 16 мм2 и более — после оконцевания наконечникам
с гнездовыми выводами — с помощью штифтовых наконечников медно-алюминиевых или из твердого алюминиевого сплава

то придется не скупиться и изначально закупить вместо модульного, автоматический выключатель в литом корпусе 

После чего опрессовывайте СИП заводскими алюмомедными наконечниками и затягивайте со спокойной совестью на долгие года.

Статьи по теме

Как подключиться к СИП под напряжением

Подавляющее большинство работ на линиях электропередач, в том числе смонтированных изолированными проводами, выполняют с отключением напряжения, созданием видимого разрыва токоведущих цепей, да еще и установкой переносного заземления на рабочем месте.

Однако встречается ряд ситуаций, когда требуется выполнить подключение кабельного ввода в дом с опоры линии электропередач, без снятия напряжения и необходимых отключений в комплектной трансформаторной подстанции.

Если ВЛ выполнена проводом СИП, данная задача несколько облегчается. Когда же может понадобиться подключиться к СИП под напряжением:

• от линии питаются ответственные потребители — школа, больница, дома с автономными системами отопления и т.д. Отключение таких потребителей требует долгих согласований или переводов питания на резервное электроснабжение.

• когда ради одного абонента не желательно, или экономически не целесообразно отключать несколько десятков или даже сотен других потребителей. Тем самым вы не допустите большого недоотпуска электроэнергии.

• зачастую встречается ситуация когда человек самостоятельно решает починить контакт на линии (на столбе или фасаде дома) не дожидаясь представителей электросетевой компании.

Типичный случай — отгорает ноль на вводе. Происходит это в выходной день, электрик в другом населенном пункте, КТП на замке. Напряжения дома нет и появляется желание залезть туда куда не нужно.

Делать это категорически запрещено и чревато не только штрафами, но и несчастным случаем.

Никакие деревянные лестницы, резиновые сапоги, садовые перчатки или пальцы обмотанные изолентой вместо диэлектрика, здесь вам не помощники.

Во-первых, такие работы должны делать только квалифицированные электромонтеры с соответствующей группой допуска по электробезопасности и прошедшие специальное обучение.
Во-вторых, когда у вас нет контакта на опоре, то это уже считается работой на высоте. И в этом должны принимать участие минимум два человека с соблюдением отдельных правил.

Правила работы на высоте

Если на земле напряжение вас может просто «дернуть», то вот на опоре тоже самое приведет к падению с высоты, а это минимум 6 метров! Поэтому данную работу должны выполнять только специалисты.

Работа под напряжением безопаснее?

Есть мнение, подтвержденное многолетней практикой зарубежных компаний, что работы под напряжением в отдельных случаях, даже безопаснее чем с отключением питания. У французских электриков распространена поговорка: «Лучше работать под напряжением, зная об этом, чем без напряжения, полагая что его нет.»

Например если вы работаете в дачном хозяйстве, нет никаких гарантий, что кто-то из нетрезвых садоводов любителей, имеющих минимальные познания в электричестве, не придет на КТП и наплевав на все ваши технические мероприятия, самовольно включит отключенный рубильник.

А еще у очень многих стоят генераторы, которые они тут же запускают как только погаснет свет. И не факт, что при этом напряжение не пойдет в питающую линию.

Работая под напряжением, вы изначально применяете все защитные средства и действуете с максимально осторожностью и безопасностью.

5 правил подключения

• Первое что вы должны запомнить — любые работы для подключения к СИП под напряжением запрещены в дождливую или сырую погоду. Даже имея все средства защиты нельзя выполнять такие работы в дождь, при грозе, тумане, в темное время суток.

• Второе — запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, как бы жарко на улице не было. Только спецодежда с термозащитой.

• Использование соединения типа «орех» для подключения кабеля на фронтоне дома не допускается. Их вообще нельзя применять для подключения к СИП на улице. Более подробно об этом можно ознакомиться в статье «Как правильно соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». Нужно пользоваться только заводскими прокалывающими зажимами.

• Данную работу можно выполнять только если автоматы питающие дом отключены, то есть вводной кабель или СИП находятся без нагрузки, на холостом ходу, и вся аппаратура после счетчика отключена.

• Вся работа делается строго по технологическим картам и с применением средств защиты:
• технологические карты от Ensto — скачать
• технологические карты от Niled — скачать

Подготовительные работы

Перед началом работы нужно проверить устойчивость и целостность опоры на которую придется подниматься. При подъеме не хватайтесь за повторные заземления или крюки. Работать на опоре с приставных лестниц не рекомендуется, а натягивать провода и вовсе запрещено.

Длина таких лестниц должна быть не более 5 метров, а приставлять ее к столбу можно под углом 60-75 градусов.

Вы просто не сможете при таких условиях комфортно достать до верха опоры. А если потеряете равновесие, за что будете хвататься падая вниз?

Правила работы с приставных лестниц

Если в самом начале обнаружатся какие-либо повреждения или дефекты на ВЛИ — не надежное крепление крюка, поддерживающего или натяжного зажима, все работы следует немедленно прекратить.

Средства защиты

Вот основной перечень средств защиты которые необходимо иметь при себе для подключения ввода к СИП под напряжением:

• перчатки диэлектрические и рукавицы брезентовые (кожаные)

• хлопчатобумажные перчатки

• указатель напряжения

• инструмент с изолирующими ручками

• защитная маска с каской

• когти, гаффы или лазы монтерские, в зависимости от типа опор

• пояс монтерский

А это инструмент необходимый для подключения и выполнения работы на опоре:

• веревка 20м (толщина 10мм)

• клинья отделительные ST214 — 2шт

• нож электрика с изолированной ручкой

• изолированные ключи с головками для срыва гаек на зажимах

• держатель зажима ST34 (для Ensto)

• лопата, для подкопа основания опоры и проверки надежности ее установки

• прибор для проверки степени загнивания деревянной опоры ПОЗД

Минимальная же комплектация средствами защиты бригады, которая постоянно занимается работами под напряжением выглядит более чем внушительно:

Начало работ под напряжением

Перво-наперво проводятся организационные мероприятия и получается разрешение от вышестоящего оперативного персонала на производство работ под напряжением.
Затем проверяется устойчивость и прочность опоры. Если она деревянная, то и степень ее загнивания.

Далее нужно обязательно проверить кабель или СИП который вы подключаете к дому, и убедиться в его исправности.

Если жилы в нем окажутся замкнуты или нарушена изоляция, то при подсоединение к магистральной линии, вы перед своими глазами рискуете создать реальное короткое замыкание! Особенно это касается если кабель не новый, а б/у.

Сопротивление изоляции проверяется мегаомметром на 1000 Вольт, а об отсутствие КЗ между жилами можно узнать с помощью обычного мультиметра.

После этого, один из двух работников поднимается по опоре, а второй ведет постоянный надзор и контролирует его работу. Подниматься на опору нужно с боковой или противоположной стороны, от той где подвешен провод СИП. Делается это для того, чтобы в случае его падения, он не утянул вас за собой.

Всю работу на опоре изначально нужно проводить в диэлектрических перчатках с надетыми поверх них брезентовыми рукавицами.
СИП может элементарно перетереться с течением времени в поддерживающем зажиме и потенциал фазы будет перенесен на крюк и бандажную ленту, до которых вы можете случайно дотронуться.

Если в процессе работы возможно соприкосновение с проводом СИП любых частей тела или экипировки, то эти участки провода необходимо закрыть защитными изолирующими накладками. 

Для подключения нового отпаечного ввода (кабелем или другим проводом СИП, сечением 16мм2), ниже существующей линии устанавливается дополнительный крюк. Делается это с помощью бандажной ленты и скреп.
Очень подробный пошаговый разбор по работе с лентой и инструментом для этого, все ошибки монтажа рассмотрен в статье «Правила и ошибки при работе с бандажной лентой и выбор скреп».

Если на ж/б опоре есть отверстия или стойка изготовлена из дерева — применяют сквозные крюки. Бандажная лента в этом случае не нужна.

В анкерном зажиме закрепляется провод, при этом оставляется запас в виде шлейфа сантиметров 40-60 для подключения к основной магистральной линии. Анкер одевается на кронштейн.

После этого второй член бригады поднимается на фасад дома, натягивает ввод и отмеряет место установки другого анкерного зажима на конце ввода. Затем спустившись, на земле заводит СИП в зажим и крепит его в анкере. После чего закрепляет все на стене дома.

Весь монтаж, включая ввод провода в автомат или распредщиток, нужно выполнить до момента подключения концов на опоре.

Если у вас используется для ввода кабель, то первым делом вы должны его натянуть и закрепить от опоры до здания, использую несущий трос. Дальнейшее подключение происходит аналогично самонесущему проводу.

Подключение к СИП

Чтобы отделить жилу от общего жгута на магистральный СИП устанавливаются разделительные клинья. Процесс подключения начинается с нулевого провода. Если же вы отключаете ввод под напряжением, то начинать нужно наоборот с фазы.

На самонесущем изолированном проводе найти ноль бывает проблематично, в отличие от ВЛ-0,4кв выполненных голыми проводами (там он обычно идет нижним).
Очень хорошо помогает в этом деле бесконтактный указатель напряжения.

Если на опоре выполнено повторное заземление, то можно сориентировать по нему. Та жила к которой подключен заземляющий спуск и есть ноль.

На жилу одевается прокалывающий зажим, в него же до упора заводится ноль отходящего ввода в дом. Изоляция с него не снимается.

Поддерживая зажим снизу, чтобы не допустить его перекоса на магистральной линии, начинаете затягивать верхнюю гайку. Затяжка происходит до момента срыва. Аналогично подключается и фазный проводник.

Прокалывающие зажимы устанавливаются на расстоянии 10см друг от друга. Хотя производители и уверяют что зажимы абсолютно надежные и верхняя срывная гайка изолирована от прокалывающих зубьев, для обеспечения безопасности, работа выполняется с применением изолирующего инструмента.

Почему все эти работы нужно обязательно выполнять в перчатках, причем поверх диэлектрических, для защиты резины еще одевают и брезентовые?

Потому что изоляция СИП в отдельных случаях при проколе зубчиками, имеет свойство лопаться.

Зависит это от качества материала, производителя и погодных условий. В морозы такое случается чаще. Так что безопасность при данной работе должна быть превыше всего.

По окончании установки прокалывающих зажимов остается снять раздвижные клинья, спуститься с опоры, собрать инструмент и проверить наличие напряжения на вводном коммутационном аппарате в распредщитке.

Статьи по теме

под землей, от столба, вводное устройство и выбор провода

Содержание статьи:

Правильная организация электроснабжения жилого помещения предусматривает расчет и монтаж вводной точки. Для обеспечения безопасности линии и долговечности ее эксплуатации следует соблюдать нормы ПУЭ. Ввод электричества в дом можно начинать после оформления документации и согласования мероприятий с энергопровайдером.

Административно-правовые нюансы

Подводом электричества к частному дому должны заниматься электрики с определенной группой доступа

Чтобы ввести в помещение электричество, владелец должен получить разрешительные документы от энергосбыта. Основанием для разрешения является проект ПВЭ, где детально описывается внутренняя электросеть, предоставляются расчеты мощности потребителей. После этого устанавливаются параметры выделенной мощности и потребительский лимит. Согласно ПВЭ определяются техусловия – способ подключения, особенности коммуникаций, инженерные аспекты.

Подключить дом к электричеству могут бригады РЭС, собственник или подрядчик с лицензией.

Необходимые документы

Пример ответа на заявку на технологическое присоединение

Владелец недвижимости направляет запрос в выбранную сетевую организацию. Компания рассматривает заявку на протяжении 15 дней. После положительного ответа подготавливаются документы:

• заявление на техприсоединение по унифицированной форме;
• схема энергоприемников;
• копии документов о праве на здание или земельный надел;
• заявка, где указывается ФИО гражданина, паспортные данные, месторасположение приемников, сроки создания проекта и ввода линии в эксплуатацию, наименование провайдера, разрешение на строительные работы.

После рассмотрения документов энергопровайдер высылает договор с техническими условиями. Заявителю остается его подписать и направить представителям сетевой организации.

Если участок соответствует требованиям техусловий, работы на его территории выполняются за счет собственника. Мероприятия за пределами надела оплачивает сетевая компания. По окончании выполнения компания энергосбыта подключает помещение к сети после контрольного осмотра.

Правила подключения электричества к дому

Требования при подключении электричества к частному дому

Вводное устройство электроснабжения подчиняется требованиям ПУЭ и техусловий. В них указаны:

• расположение точек подключения – 25 м от границы с соседями;
• расстояние кабеля от опор ЛЭП до стены – 10 см, если деревянный дом и 5 см от кирпичных поверхностей;
• толщина кабеля для однофазной линии – 0,6 см для медных жил, 1.6 см для алюминиевых жил;
• необходимость заделывания вводной штробы негорючим материалом;
• расположение входного отверстия – 2,75 м от линии грунта и 1,5 м от окна;
• соответствие мощности оборудования выделенной мощности 15 кВт;
• расстояние по прямой от электросети, к которой примыкает участок – 300 м для города и 500 м для села.

Обязательными элементами системы являются СИП-провода, электросчетчик, щит, промежуточная металлическая опора.

Варианты правильного подключения

Ввод электроэнергии в частный дом можно выполнить двумя способами:

• Воздушный – недорогой, но заметный вариант. Основная часть кабеля протягивается на улице над землей. Проводник может проходить в помещение в трубе через стену на РУ или счетчики. Допускается подключение вне дома к стабилизатору напряжения или учетному прибору;
• Под землей – скрытый способ, когда провод укладывается в асбестоцементную трубу, закопанную в грунт. Вход в здание осуществляется через технологическое отверстие в фундаменте. От ЛЭП до вводной точки кабель укладывается вдоль столба.

Для укладки под землей используйте провода повышенной прочности.

Выбор кабеля для ввода в дом

Сравнение СИП-1 и СИП-2

Оптимальным материалом для домашней электросети будет СИП-кабель, который допускается использовать для организации линий с напряжением до 35 кВт. Провод состоит из 3-х фазных жил, обвитых нулевым, имеет качественное изоляционное покрытие из полиэтилена. Нулевой проводник из алюминия находится по центру скрутки.

Если СИП-кабель нужен для проводки от столба к дому по воздуху, стоит обратить внимание на изоляционный слой:

• термопластичный полиэтилен изоляции СИП-1, СИП-1А, СИП-4 и СИПн-4 выдерживает температуру до +70 градусов;
• сшитый полиэтилен материалов СИП-2, СИП-2А, СИПс-4, СИП-3, ПЭВ и ПЭВГ выдерживает температурную нагрузку до 90 градусов, обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий.

Хороший кабель для прокладки в грунте имеет изоляционную поверхность из спрессованной бумаги с пропиткой, полиэтилена, ПВХ. Жилы ВБбШв или ПвБШв усилены ленточной изоляции. Для участков с рисками повреждения применяется ПаКШп с проволочной сеткой.

Специфика использования СИП

Использование провода в воздушной линии

Подвести СИП-кабель можно на опоре или фасаде, выполняя ответвления и другие соединения. При работе с проводом необходимо:

• предварительно установить опоры ВЛИ, закрепив на них зажимы;
• сделать раскатку, установив ролики при помощи специального ремня или крюков. Провод натягивают до крайних опор барабаном. Вручную работают трос-лидером;
• закрепить электрический проводник на опорах. Несущую жилу фиксируют анкерным зажимом;
• выполнить натяжку кабеля с помощью ручной лебедки с усилителем захвата;
• подобрать для однофазной сети 2-жильный СИП-4, для трехфазной – 4-жильный СИП-4.

Делать натяжку нужно плавно, без перекосов до момента срыва головки динамометрического ключа.

Арматура для крепления СИП-провода

Арматура для СИП обеспечивает правильный и качественный процесс передачи электричества по воздуху. Конструкции должны выполняться из влагостойких материалов, подходить под напряжение однофазной или трехфазной сети. Замена изделий допускается 1 раз в 20 лет.

Перечень необходимых материалов

Анкерные кронштейны

В электротехнической практике применяются следующие виды арматуры:

• Анкерные кронштейны – по 1 на дом и опору ЛЭП. Алюминиевые приспособления не подвергаются коррозии, колебанию температур. Фиксируются бандажными лентами из нержавеющей стали.
• ответвительные зажимы – 4 (220 В) или 8 (380 В) штук. Создают контакт при соединении кабелей сечением 6-150 мм2 с проводниками сечением 1,5-6 мм2.
• Анкерные зажимы – 2 шт. Элементы обеспечивают фиксацию проводов с изоляцией на ответвлениях до 1000 В. Внутренние клинья из термопластика исключают повреждения изоляционного слоя;
• промежуточные зажимы. С их помощью можно подключить СИП-4 к промежуточной или угловой опоре. Материал имеет корпус, стойкий к ультрафиолету.
• Крюки. Применяются, чтобы провести проводник по воздуху на деревянной, металлической опоре или поверхности стены.

Также понадобятся гильза, гофрированный рукав из металла для подвода кабелей через стену здания.

Расчет сечения кабеля для ввода в дом

На улице монтируется кабель СИП 2х16 или 4х16, внутри строения – ВВГнг-ls 2х6, 2х10, 4х6, 4х10. Подбор сечения для вводного кабеля, идущего в частный дом, осуществляется в зависимости от нагрузки потребителей, квадратуры комнат, надворных построек, наличия электроотопления и электроплиты.

ПУЭ устанавливают применение медного кабеля для организации сети. Норматив также отмечает зависимость сечения от напряжения на линии и параметров мощности. Чтобы не заниматься расчетами, стоит обратиться к таблице.

Ток автоматов, А	Мощность, кВт		Сечение кабеля, мм2
	Сеть 220 В	Сеть 380 В
5	1,1	2,6	1
6	1,3	3,2	1
10	2,2	5,3	1,5
16	3,5	8,4	1,5
20	4,4	10,5	2,5
25	5,5	13,2	4
32	7	16,8	6
40	8,8	21,1	10
50	11	26,3	10
63	13,9	33,2	16

Подходящее сечение кабеля для ввода в дом – от 6 до 16 мм2. От счетчика до шины распредавтоматов однофазной сети актуален провод с сечением 6 мм2.

На улице применяется алюминиевый кабель с сечением 10 мм2, который не окисляется. Для прокладки в деревянный дом целесообразен медный, который не горит.

Как производится ввод электроэнергии в дом по воздуху

Подвод кабеля в дом

Вводить электролинию в жилое здание по воздуху можно двумя способами:

• Через стены. Проводник располагается на стене, фиксируется на ней заизолированным крепежом. Для прокладки внутрь организуется отверстие, через которое проходит металлическая труба с пластиковой гофрой. Зазор заделывается цементом или асбестом.
• Через крышку. Применяется металлическая трубостойка. Проводник размещают так, чтобы расстояние от уровня крыши составляло более 2 м. Конструкцию заземляют.

При прокладке через крышу применяется изгиб трубы вниз, или гусак, в котором керамическими изоляторами крепятся провода для электричества. С целью сокращения длины кабелей проводка выполняется с максимальным приближением к распределительному щиту.

Воздушная технология отличается простотой, поэтому популярна среди домашних мастеров. Минусом способа являются риски повреждения проводов при механических воздействиях.

Особенности прокладки кабеля под землей

Прокладка кабеля под землей

Подвод электричества к частному дому под землей осуществляется в металлической трубе. Длина изделия соответствует протяженности маршрута с учетом поворота. Подземный способ предусматривает использование медных проводников с сечением 4 мм2, если линия удалена на 10 м. При удалении больше 10 м применяется кабель на 6 мм2. Сечение алюминиевого провода на дистанцию до 10 м – 12 мм2, от 10 м – 10-18 мм2.

Работы по вводу электричества в загородный или частный дом под землей выполняются пошагово:

1. Выкапывается канал. Глубокий делать не стоит – хватит 60-90 см. Ширина траншеи – 40 см.
2. Организуется подушка из песка слоем от 15 до 20 см. Для ее усиления и предотвращения проваливания материала можно сделать основание из кирпича или бетонных плит.
3. На пластичных почвах или в местности, где высокий уровень грунтовых вод, организуется дополнительная защита. Из кирпичей или бетонных блоков делается водоотводный лоток, который сверху покрывается плитами.
4. На неустойчивых грунтах выполняется монолитный железобетонный канал для кабеля. Его накрывают плитами с армирующим усилением.
5. Стальная труба зачищается от мусора и укладывается в готовом канале.
6. Соединяются элементы трубы с небольшим нахлестом друг на друга.
7. Провод протягивается через металлическую трубу. Для мест изгиба действует правило – больший радиус, сохраняющий целостность изоляции.
8. После укладки подводка покрывается плотным сыпучим материалом – щебнем, осколками кирпича или крупным керамзитом.
9. Сверху сыпучих материалов выполняется песчаная подушка для защиты от разрыва проводников проезжающим транспортом.
10. Канал закапывается извлеченным грунтом.

Организация линии электричества под землей от ЛЭП к частному дому занимает больше времени и обходится дороже. Но в сравнении с воздушной техникой подводка будет долговечной и надежной.

Способы организации проводки внутри дома

Существует несколько вариантов выполнения внутренней проводки.

Соединение разных кабелей внутри

Сварка провода

СИП-проводник разрывается и подсоединяется к кабелю ВВГнг посредством скрутки и усиления спайкой. Методика не отличается надежностью, поскольку может привести к возгораниям.

Соединение различных проводников арматурой

Сцепка СИП и ВВГнг осуществляется при помощи штатных арматурных прутьев, зажимов для прокалывания или иных элементов рядом с точкой ввода. Использовать СИП в жилом помещении недопустимо – он поддерживает процессы горения.

Через дифавтомат

Схема подключения предусматривает использование двух- или четырехполюсного дифференциального автомата. Прибор располагается в отдельном опломбированном боксе. Кабель прокладывается от основной линии к ящику, соединяется в ВВГнг в гофре.

Для повышения защиты используется автомат с номиналом выше распределительного щита. Так при замыкании или перегрузке можно восстановить линию без выхода из дома. Снаружи ставится еще одно устройство, обесточивающее внутренний кабель и предотвращающее возгорание.

Вводить электрические магистрали в жилое здание можно по воздуху или под землей. Перед началом работ необходимо оформить разрешительные документы, подобрать СИП-кабель и его сечение.

правила подключения электричества, нормы, советы электриков

В статье будет рассказано о том, как осуществляется ввод электричества в дом со столба проводом СИП через трубостойку или под землей. Стоит обратить внимание на то, что суммарная мощность всех потребителей, которые находятся в доме, может быть весьма внушительная. По этой причине ввод является самым уязвимым местом, ошибок при монтаже допускать никак нельзя. В нашей статье вы узнаете о том, как прокладывать кабель, а самое главное, какой именно нужно использовать. А также будет упомянуто о том, как правильно организовывается схема распределения электричества.

Принцип распределения электросети

Для начала нужно определиться с тем, что такое электрический ввод. Это граница между двумя сферами электроснабжения – внешней и внутренней. Это та самая линия, которая связывает домашнюю и муниципальную части электроснабжения. Поэтому знать, как сделать ввод электричества в дом со столба своими руками, крайне важно. Ведь на этом именно участке наивысшая нагрузка. Следовательно, требования к обустройству ввода самые высокие. Ресурс ввода втрое ниже, нежели электропроводки в самом доме.

Судя по опыту электриков, существует несколько точек подключения:

1. В 95% случаев частные дома подключаются к электроснабжению от опор ВЛЭП.
2. Не более 1-2% случаев – к коллекторным узлам подземных кабельных трасс.
3. Примерно в 3-4% случаев подключение осуществляется к низким шинам трансформаторных подстанций.

Сложные схемы распределения

Существуют и более сложные варианты подключения, когда врезку делают в линию кабелей при помощи разветвительных муфт. В таком случае приходится обустраивать новый технологический колодец или коллектор надземного типа. На практике реализуется подобная схема ввода довольно редко.

Подвод к счетчику

Электропроводка, которая идет непосредственно к счетчику, должна быть на виду, никаких соединений не допускается делать. Это связано с тем, чтобы не было возможности снимать напряжение в обход прибора учета электроэнергии. Для того чтобы не делать акты скрытых работ и не осуществлять пломбировку коробок с соединениями, приборы учета устанавливаются на фасаде дома.

В этом месте человек, осуществляющий инспекцию, имеет свободный доступ к счетчику. Неразрывность вводного провода также очень просто проконтролировать. Электрики советуют выполнять монтаж именно таким способом.

Раздел ответственности

Именно по счетчику можно осуществить раздел ответственности между поставщиком и потребителем электроэнергии. Прибор учета и все линии, которые подключаются к нему, относятся к проектам внутреннего снабжения. А вот ввод электричества в дом со столба проводом СИП или любым другим – это сфера обслуживания городских электросетей.

На этом месте могут возникнуть споры, так как поставщик электроэнергии не допускает подачу до того момента, пока не будет опломбирован прибор учета. А так как счетчики ставятся исключительно работниками распределительных сетей, то у потребителя возникают трудности с монтажом отходящей линии. Идеальный вариант – это монтаж всей внутренней проводки и вывод кабеля на фасад дома для соединения с центральной линией электроснабжения.

Внутренние работы

При монтаже внутреннего электроснабжения необходимо сделать временный ввод, чтобы осуществить штробление, сверление и пусконаладочные работы. Поэтому сначала нужно сделать так называемый временный ввод, а только после окончания монтажа всех внутренних соединений можно вскрыть счетчик и выполнить подключение к линии через него. Само собой, после пусконаладки обязательно прибор учета нужно опломбировать.

Кстати, пломбировка является платной, может сопровождаться различными бюрократическими проволочками. Для упрощения рядом с прибором учета ставится распределительная коробка IP55, в которую заводится проводка. Иногда допускается установка распределительного узла непосредственно со счетчиков. В этом случае удобно будет сделать несколько вводов. Например, один — в дом, второй — для уличного освещения, третий — для гаража или летней кухни.

Как подобрать кабель

Стоит отметить, что ввод электричества в дом со столба кабелем очень большого сечения нецелесообразно делать, если потребителей энергии мало. Поэтому давайте определимся с тем, какие провода можно использовать, а какие нельзя. Сразу отметим, что алюминиевые провода запрещено прокладывать скрытым способом в помещениях. Поэтому для организации ввода и внутренней электропроводки используются провода, у которых жилы медные цельные, например ПВ-1 или ВВГ. Их удобно укладывать в пластиковые или стальные трубы.

Многие считают, что у внутреннего кабеля должна быть проводящая способность эквивалентна линии ввода, которая подключена к муниципальной сети. Но такой подход назвать верным нельзя, так как при суммарной мощности в 3-4,5 кВт производить дублирование 16 кв. мм (именно такое сечение минимальное для проводов СИП), прямо скажем, невыгодно. Поэтому нужно сделать так, чтобы коэффициент надежности был около 1,3, когда рассчитываете сечение провода по току.

Электрики советуют при прокладке ввода использовать провода, сечение которых — 2,5 или 4 кв. мм, максимальное – 6 кв. мм. Соответственно, токи уставки для входных автоматов – 25 А, 32 А, 40 А.

Как выбрать систему прокладки кабелей

Нужно учитывать, что кабель, которым выполняется ввод электроэнергии в дом, подвергается высоким нагрузкам и нагреву. Поэтому необходимо его защищать всеми способами от воздействия атмосферных явлений, повреждений. А если производится прокладка по горючему основанию, то потребуется защитить провод и от воспламенения. Обязательно придерживайтесь норм при вводе электричества в дом под землей.

Что касается маршрута, то он зависит от того, где расположен домовой щит или распределительный узел. В том случае, если конечная точка находится на внешней стенке, то разумнее окажется провести кабель по фасаду от счетчика. Удобнее всего это сделать под свесом крыши. Рекомендуется кабель затянуть в трубу из полиэтилена или гофру.

Что касается прокладки по чердаку или в фундаменте цокольного этажа, то это можно сделать только после того, как кабель будет защищен пластиковой или стальной оболочкой. Разрешается осуществлять монтаж как открытым способом, так и в стенах или перекрытиях.

Если узел учета удален

Некоторые электроснабжающие организации в последнее время практикуют установку узлов учета за пределами домовладений. Как правило, такое происходит при предотвращении хищения энергии. Иногда, конечно, причиной является высокая протяженность линии, отходящей от счетчика. При этом, кстати, обязательно нужно учитывать все потери, которые могут быть в проводниках.

Передача электроэнергии напряжением не более 1 кВ производится при помощи ВЛЭП 0,4 кВ, имеющими самонесущие изолированные провода. Довольно редко производится прокладка кабелей под землей. Осуществляется это только тогда, когда невозможно сделать воздушную линию (или нежелательно).

Обратите внимание на то, что ввод электричества в дом со столба под землей достаточно практичен – провода не испортят внешний вид строения. Также отсутствует вероятность обрыва кабеля при сильных ветрах. Кстати, кабели, которые укладываются под землей, разрешено вести в помещениях. А вот СИП нельзя использовать в зданиях. Причина кроется в том, что оболочка из полиэтилена очень плохо справляется с перегревами. А проложить подземную линию труда не составит – хватит траншеи в грунте, подушки из песка в 20 см и оболочки в качестве защиты (труба ПНД). И то оболочка нужна только в том случае, если у кабеля нет своего бронирования.

Во время работы с воздушными линиями необходимо сделать плавный переход на провод, используемый для прокладки внутри помещения. Обратите внимание на то, что СИП – это алюминиевый провод, тогда как внутри дома нужно использовать медные. Чтобы исключить образование окислов, используются клеммные соединения с изолирующими смазками. Допускается также применять открытые винтовые колодки.

Как обслуживать ввод

Самое первое, что необходимо сделать после монтажа, – это испытать на сопротивление изоляционного слоя, а также петли ноль-фаза. Если испытания дали удовлетворительный результат, то главный щит и ввод можно допускать к эксплуатации. Через полгода после монтажа обязательно нужно провести обтяжку абсолютно всех винтовых соединений – начните от автоматического выключателя, который устанавливается до счетчика, а закончите зажимами на ВРУ.

Раз в пять лет нужно проводить перетяжку, при обнаружении окислений обязательно производится очистка. Примерно с такой же периодичностью нужно осматривать провода, выявлять повреждения. Ввод может прослужить около 30 лет. Спустя этот срок необходимо провести тщательную экспертизу кабеля. Если имеются оплавления на изоляционном слое, пересыхание, появление в кабеле хруста, то это говорит о том, что проводники плохо справляются с нагрузкой, которая на них воздействует. Поэтому ввод рекомендуется заменить более мощным.

Это приведены примерные сроки проверки. Если вы заметили повреждения на ранних сроках, то рекомендуется проверить состояние всего кабеля, при необходимости осуществить его замену. Лучшим выходом из ситуации окажется расчет и монтаж нового ввода. Причем нужно делать запас по мощности около 25-30%, чтобы провода справлялись с любыми пиковыми нагрузками.