Пирог пола по деревянным балкам второго этажа. Конструкция перекрытия

Содержание

1. Пирог пола по деревянным балкам второго этажа. Конструкция перекрытия
2. Пирог водяного теплого пола по деревянным балкам. Монтаж половой доски и способы укладки греющих труб
3. Пирог пола 1 этажа по деревянным балкам.
4. Пирог пола по деревянным балкам над холодным подпольем. Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа
   • Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции
   • Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции
   • Пример применения неправильной гидроизоляции
5. Пирог пола между первым и вторым этажом по деревянным балкам. Конструкция перекрытия
6. Пирог пола по деревянным балкам первого этажа. Делаем надёжные межэтажные перекрытия по деревянным балкам
7. Пирог теплого водяного пола по деревянным лагам. Укладка на опорные столбики
8. Видео самый ДЕШЕВЫЙ пол для второго этажа. Пошаговое строительство!!!

Пирог пола по деревянным балкам второго этажа.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Пирог водяного теплого пола по деревянным балкам. Монтаж половой доски и способы укладки греющих труб

На данной стадии необходимо учитывать технологические тонкости. Для этого конечно потребуется немного больше времени, однако в дальнейшем работа будет уже вести гораздо быстрее. Следует сказать сразу. Схему укладки водяного отопительного контура в данном случае «змейка». Монтаж трубопровода по схеме «спираль» или «улиткой» для данной технологии неприемлем.

На подготовленное основание начинаем укладку досок, имеющих особую конфигурацию, оснащенных специальными пазами. Между досками должны быть пазы размером 20х20 мм. Края досок обтачиваются полукругом для удобного заворота водяной трубы. Сделав все необходимые приготовления, можно заниматься укладкой всех досок на подготовленное основание. Наличие пазов и полукруглые края досок являются маршрутом укладки водяного контура. Это в какой-то мере облегчает задачу в дальнейшем при монтаже непосредственно трубопровода теплого пола.

Готовые пазы для монтажа водяной трубы водяного теплого пола под деревянные полы изображены на фотографии.

Благодаря пазам, укладка отопительного контура делается легко и быстро. Перед тем, как работать с трубой, над пазами разматывается фольга. Уже после этого в пазы укладывается труба, диаметр которой не должен превышать 16 мм. Для того, что бы получить максимальную теплоотдачу, трубу заворачивают в фольгу, прикрепив ее края скобами к деревянным доскам.

Поверх трубы крепят к доскам металлическими пластинами. По данной схеме укладывается целиком вся водяная труба, охватывая тем самым всю площадь пола.

На предварительном плане помещения делаются отметки, где будет установлено регулирующее оборудование (коллектор, коллекторный шкаф).

Важно! Укладывать трубы следует с учетом определенного шага. Для центральных регионов страны, где среднемесячная температура зимой -15, -20⁰С, оптимальный шаг для укладки составляет 150-300 мм.

Лучше использовать нержавеющую гофрированную трубу диаметром 16 мм.

Пирог пола 1 этажа по деревянным балкам.

Добрый день. Прошу не удалять тему, нужен дельный совет по поводу утепления пола. Может тут есть грамотные специалисты, кто может подробно объяснить или кто то на своём личном опыте все это делал.
В магазине посоветовали купить Изоспан D на низ и Изоспан В на верх. Купили, а теперь читаем статьи и в замешательстве — правильно ли собрались делать или нет. Прилагаю схематично как планируется утепление.

Дом из сруба с двумя пристройками из шлакоблока. В опалубке залиты трубы для вентиляции подпола. Зимой до -35, летом до +35 (Респ. Башкортостан), в 150-200 метрах от дома ручей текет, по весне на учатске в метрах 50-100 стоит вода (уклон в сторону ручья) Дом стоит получается чуть выше. Фундамент залит в земле с одной стороны на 1000-1200мм, с другой меньше — около 700-850мм.
Черновой пол положили на бруски 20х20, закрепленные по бокам лаг. Расстояние от бревна лаги до грунта 200-250мм, внутренний размер сруба где собираемся утеплять — 5400х7400. Утеплитель эковер лайт универсал. Для вентиляции вложили трубы диаметром 57мм.
1. Подскажите правильно ли нам насоветовали?
2. Нужно ли на низ ложить Изоспан D (на картинке красная линия) или что то другое? На верх Изоспан В (на картинке синяя линия)
3. Или положить на грунт Изоспан D?

Пирог пола по деревянным балкам над холодным подпольем. Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Схема конструкции пола 1-го этажа над подпрльем

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Между пароизоляцией и настилом должен остаться зазор для вентиляции

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

конструкция пола с утеплителем

Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.

Пример применения неправильной гидроизоляции

В этом видео — очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

• Комментариев: 0

Подвал дома может быть эксплуатируемым и неэксплуатируемым, теплым и холодным. Отапливаемый подвал обычно не создает проблем жильцам. Из неотапливаемого в дом тянет холодом. Как выполнить утепление пола над холодным подвалом?

Пирог пола между первым и вторым этажом по деревянным балкам. Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Пирог пола по деревянным балкам первого этажа. Делаем надёжные межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Рассчитать величину балок пола можно используя таблицы СНиП 2.01.07-85. Для примера, определим величины проёма равной 4 м. В этом случае для пола лучше использовать балки высотой не менее 250мм и толщиной 50мм. В этом случае их можно укладывать через 70см друг от друга. Такой пол выдержит нагрузку до 300кг на кв м. Для того чтобы разрушить такое перекрытие понадобится приложить усилие не менее одной тонны. В качестве балок для потолка достаточно будет использовать доски размером 150мм х 40мм и укладывать их на таком же расстоянии.

Потолок с балками потолок с деревянными балками
схема деревянных перекрытий виды деревянных перекрытий

Чтобы по деревянным балкам были максимально надёжными, многие строители делают несвязанными между собой лаги пола и потолка. В этом случае сначала на стены укладывается , который будет основой для пола, а через15-20 сантиметров от него параллельно укладываются лаги потолка. При этом первые выше на 3 и более см, а вторые настолько же ниже. При таком решении пол и потолок конструкционно не связанны между собой, а значит, деформация одного не повлияет на целостность другого.

Сверху на балки настилается половая обрезная доска толщиной не более 20 мм или плиты ОСП. Для улучшения звукоизоляционных характеристик под черновым полом можно проложить, к примеру, ПЛЕНЭКС, а между лагами всё пространство забивается стекловолокном или минеральной ватой. Снизу полок такого перекрытия обшивается фанерой, плитами ОСП или гипсокартоном.

Пирог теплого водяного пола по деревянным лагам.

Укладка на опорные столбики

Деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках. Схема

Столбики под лаги

Более приемлемой будет укладка пола на столбики. В этом случае нет сцепления пирога пола со стенами, между ними оставляется зазор. Такую конструкцию называют «плавающей». Она подойдет для домов, где отсутствует цокольный этаж.

Установка опорных столбиков и лаг

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Порядок работ

1. Разметка под столбики ( шаг 60-70 см) и выборка грунта примерно на полметра. Причем весь грунт по площади дома выбирать не надо, чтобы потом не засыпать его обратно до определенного уровня для того, чтобы под полом не гулял сквозняк.
2. Засыпка и утрамбовка дна под столбики – оно должно быть жестким.
3. Столбики складываются из обожженного кирпича или заливаются бетоном. В последнем случае нужно сделать опалубку. Их верхняя часть выверяется уровнем.

   Равномерно распределенные опоры для лаг

4. Засыпка теплоизоляционного слоя (керамзит, опилки), до верха столбиков должно остаться около 25 см.
5. После полного застывания раствора укладываются балки.

   Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Удобнее выставлять опоры сначала по периметру, и только потом в середине. Поверх них выкладывается два слоя гидроизоляции – рубероида. По опорам выкладываются лаги из бруса или бревна. Дальнейшая сборка пола производится в том же порядке, что и монтаж по балкам. Пространство между подсыпанным грунтом и черновым полом засыпают теплоизоляционным материалом, оставляя свободными 5 см для вентиляции.

Видео самый ДЕШЕВЫЙ пол для второго этажа. Пошаговое строительство!!!

Пирог пола в деревянном доме

Стремление к экологической безопасности выгоняет городских жителей поближе к природе. И все чаще строительным материалом становится дерево. И это понятно. Деревянный дом обладает многочисленными преимуществами по сравнению с каменным или выстроенным из искусственных материалов по современной технологии. Одной из самых важных частей дома является правильно уложенный пол.

Делаем полы в деревянном доме своими руками

Содержание

1. Почему так важно качество пола?
2. Виды перекрытий и их особенности
3. Варианты пола
4. Пол из дерева – достоинства и недостатки
5. Бетонный пол
6. Выбор тепло- и гидроизоляции
7. Гидроизоляция
8. Пирог пола из дерева
9. Укладка пола
10. Укладка по балкам
11. Укладка на опорные столбики
12. Пирог пола на бетонном основании
13. Видео – Стяжка по пеноплэксу
14. Особенности устройства бетонного пола
15. Видео – Бетонный пол по грунту
16. Пирог пола перекрытий
17. Видео – Расчёт балок межэтажного перекрытия
18. Видео – Способ монтажа балок перекрытия
19. Видео – Устройство утеплённого потолка с видимыми балками
20. Видео – устройство пола в деревянном доме из бруса

Почему так важно качество пола?

При строительстве дома заботятся не только о его красоте, но и том, чтобы в нем было тепло и уютно. Утепление стен – это еще полдела. Дом должен быть защищен от холода снизу. Дерево – это природный материал подверженный гниению, поэтому важна и надежная изоляция от влаги. И, наконец, он должен выглядеть красиво и соответствовать внутренней отделке помещения. Для того, чтобы все цели были достигнуты, не достаточно положить доски на бетонное основание.

Пол в доме должен быть ровным, теплым, красивым и долговечным. Все эти качества достигаются с помощью укладки пола в несколько слоев:

• основание;
• тепло– и пароизоляция;
• черновой пол;
• чистовое покрытие.

Схема слоев пирога бетонного полаБетонный пол в деревянном доме

Похоже на слоеный пирог, не правда ли? Поэтому его и называют пирог пола. Его правильное обустройство поможет избежать:

• высоких энергозатрат на отопление дома;
• излишней влажности, которая неизбежно приведет к появлению плесени и грибка;
• подгнивания внутренних деревянных конструкций.

Виды перекрытий и их особенности

Выбираем перекрытие и делаем полы в деревянном доме

Дома могут иметь разную конструкцию. Ее нужно учитывать при обустройстве полов. Укладка пола первого этажа зависит от того, есть ли цокольный этаж, или он будет укладываться непосредственно на фундамент. Здесь нужна надежная тепловая и паровая защита.

Для межэтажных перекрытий важнее звукоизоляция, так как основную нагрузку по сохранению тепла и защиты от влажности несет нижний и верхний пол.

На фото пример потолочного перекрытия

Чердачное помещение тоже необходимо отделять от жилого утепленным полом, чтобы избежать потери тепла через перекрытия верхнего этажа.

Варианты пола

Виды полов для деревянного дома

Пол может быть деревянный или бетонный. Выбор зависит от желания хозяина и технической возможности.

Пол из дерева – достоинства и недостатки

Деревянные полы в частном доме

Казалось бы, ответ прост – в деревянном доме должен быть деревянный пол. Его проще, дешевле и быстрее сделать, не прибегая к услугам профессиональных строителей. Конструкция будет достаточно легкой и ее выдержит любой фундамент. Опять же – это экологически чистый вариант и он хорошо вписывается в интерьер.

Деревянные полы склонны к гниению, особенно если не было нанесено защитное покрытие

Однако есть несколько «но». Деревянный пол прослужит максимум 10 лет. Дерево имеет свойство гнить, как бы вы ни защищали его от внешних воздействий. Кроме того, жуки древоточцы тоже сделают свое дело. Для деревянного пола важна постоянная влажность в доме – не более 60 %. Иначе пол начнет деформироваться и гнить. Укладка деревянного пола должна делаться с особой тщательностью, чтобы впоследствии он не перекашивался и не скрипел.

Бетонный пол

Главным его достоинством является долговечность. На него можно положить любое чистовое покрытие – ламинат, линолеум, керамическую плитку. Однако это довольно тяжелая конструкция, которую выдержит не всякий фундамент. Бетон используют только для укладки пола нижнего этажа.

В современных деревянных коттеджах, как правило, есть цокольный этаж, где обустроены котельная, мастерская или другие подсобные помещения. Для перекрытия между цокольным и первым этажом лучше использовать бетонные плиты. Это более дорогой вариант, чем деревянные лаги, зато более надежный.

Требования к полам в деревянном доме

Выбор тепло- и гидроизоляции

В качестве теплоизоляции можно выбрать несколько материалов. Наиболее экологичный – это керамзит. Он недорогой, негорючий, не гниет, на нем не образуется плесень. Но его теплоизоляционные качества оставляют желать лучшего.

На фото утеплитель керамзит

Еще один экологически чистый материал – это опилки. На пилорамах их можно добыть практически бесплатно. Они обладают низкой теплопроводностью, подходят для утепления чердачного перекрытия. К недостаткам можно отнести их способность со временем уменьшаться в объеме, подверженность воздействию влаги и, как следствие, образованию грибка. Снизить эти риски можно с помощью добавок – глины, цемента, извести или борной кислоты, как антисептика.

Опилки как утеплитель

Минвата (или стекловата) – также бюджетный вариант. Она не горит, хорошо держит тепло и обладает высокими звукоизолирующими свойствами. Но ее укладка требует соблюдения определенной технологии, к тому же, она может вызывать аллергию и раздражение кожи.

Внешний вид минватыМаты минваты

Пенопласт – один из самых удобных во всех отношениях вариантов. Он дешевый, имеет хорошие теплоизоляционные качества, прост в укладке. По нему можно делать плотную армированную стяжку. Из той же серии – экструдированный пенополистирол, он более устойчив к влаге.

Пенопласт для утепленияЭкструдированный пенополистирол

Гидроизоляция

Это не менее важный компонент пирога пола. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка.

Полиэтиленовая пленка

Второй вариант – это оклеечные рулонные материалы, состоящие из непромокаемого материла с нанесенным на него битумно-полимерным составом. Его применение оправданно там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Чаще всего для этой цели используют рубероид.

Рулонная гидроизоляция

Наиболее технологичный и самый дорогой вариант – это мембранное покрытие. Оно представляет собой самоклеющуюся пленку, состоящую из трех слоев – жесткой пластиковой пленки, битумно-полимерного и антиадгезионного слоя. Ее удобно применять для создания гидроизоляции в помещениях со сложной конфигурацией.

Профилированная мембранная гидроизоляция

Пирог пола из дерева

Основные принципы создания пирога пола из дерева – это точный расчет и выверка всех параметров. Не менее важен выбор древесины. Обычно в строительстве используются следующие ее виды:

• сосна может использоваться только в том случае, если доска не очень смолистая. Такой пол принесет в помещение очень приятный запах хвои;Деревянный пол из сосны
• дуб – это наиболее надежный и долговечный материал;Полы из дуба
• клен легок в обработке и влагоустойчив;Массивная доска пола из клена
• лиственница по прочности сравнима с дубом, обладает природной защитой от насекомых. Самый дорогой вариант.Полы из массива лиственницы

Дерево должно обязательно пройти обработку антисептиком от гниения и антипиреном, снижающим его горючесть.

Неомид Base Eco Proff – глубокопроникающий универсальный антисептик

Укладка пола

Укладывая деревянную конструкцию на фундамент, ее намертво скрепляют с ним и с несущими конструкциями стен. Недостаток этого способа в том, что в случае деформации общей конструкции (а она неизбежна под перепадами температур и влажности) может перекосить и пол.

Укладка по балкам

Если дом сезонного проживания, можно делать однослойный пол. Для жилого дома больше подойдет двухслойный – черновой и чистовой.

Балки выравнивают и скрепляют с фундаментом. Расстояние между ними 2,5-3 метра. Для создания двойного пола поверх балок укладывают лаги – бруски толщиной 5-6 см. Шаг укладки – 60-70 см. На них делается черновой настил из необрезной доски. Ее нужно обстругать и ошкурить. Между досками могут быть небольшие зазоры, которые укроются гидро- и теплоизоляцией. На изолирующие слои вновь укладываются бруски, служащие основанием для чистового слоя. Высота их должна быть не более 2-3 см, это обеспечит вентиляцию между слоями. Чистовое покрытие можно выбирать по своему вкусу – дерево, ламинат или линолеум.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Укладка на опорные столбики

Деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках. СхемаСтолбики под лаги

Более приемлемой будет укладка пола на столбики. В этом случае нет сцепления пирога пола со стенами, между ними оставляется зазор. Такую конструкцию называют «плавающей». Она подойдет для домов, где отсутствует цокольный этаж.

Установка опорных столбиков и лагОчерёдность монтажа и высота установки столбиков

Порядок работ

1. Разметка под столбики ( шаг 60-70 см) и выборка грунта примерно на полметра. Причем весь грунт по площади дома выбирать не надо, чтобы потом не засыпать его обратно до определенного уровня для того, чтобы под полом не гулял сквозняк.
2. Засыпка и утрамбовка дна под столбики – оно должно быть жестким.
3. Столбики складываются из обожженного кирпича или заливаются бетоном. В последнем случае нужно сделать опалубку. Их верхняя часть выверяется уровнем.Равномерно распределенные опоры для лаг
4. Засыпка теплоизоляционного слоя (керамзит, опилки), до верха столбиков должно остаться около 25 см.
5. После полного застывания раствора укладываются балки.Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Удобнее выставлять опоры сначала по периметру, и только потом в середине. Поверх них выкладывается два слоя гидроизоляции – рубероида. По опорам выкладываются лаги из бруса или бревна. Дальнейшая сборка пола производится в том же порядке, что и монтаж по балкам. Пространство между подсыпанным грунтом и черновым полом засыпают теплоизоляционным материалом, оставляя свободными 5 см для вентиляции.

Пирог пола на бетонном основании

Бетонное основание может укладываться на грунт. Для обустройства такого пола практически нет противопоказания – не имеет значения ни сейсмичность местности, ни высота грунтовых вод, ни уровень промерзания.

Слои пирога выстраиваются в следующем порядке.

Уровень бетонного основания, разметка

Шаг 1. Очистка площадки от плодородного слоя земли, выравнивание и утрамбовка грунта.

На фото трамбовка грунта

Шаг 2. Подсыпка – песок и щебень. Сначала высыпается песок слоем 8 см, можно использовать любой. Слой также трамбуется. Щебень должен быть фракции не меньше 30- 50 мм, высота подсыпки 7-10 см. Слой щебня обязательно выравнивается. Его можно не трамбовать.

Совет по улучшению гидроизоляционных характеристик бетонного пола

Шаг 3. Поверх подсыпанных слоев делается черновая стяжка из бетона. Высота слоя раствора 5-7 см. Можно сделать армированную стяжку. Для этого перед заливкой на щебень укладывается армирующая сетка.

Схема устройства бетонного пола по грунту. Поверх гравийно-песчаной смеси заливается бетонное основаниеЗаливка бетонного пола по грунту

Шаг 4. На стяжку укладывают гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или пленку. Полосы укладывают внахлест и фиксируют строительным скотчем. Материал гидроизоляции должен заходить на стены на 20-25 см.

Шаг 5. Укладка плит или полос теплоизоляции производится встык, они должны быть плотно прижаты друг к другу.

На фото укладка утеплителя поверх изоляционной пленкиРекомендация по утеплению бетонного пола

Шаг 6. Поверх утепляющего слоя опять расстилается пленка. Двойная защита теплоизоляционного слоя от проникновения влаги снизу и сверху предотвратит его преждевременную порчу.

Настилайте пленку с нахлестом до 15 см и проклеивайте стыки скотчем

Шаг 7. Следующий слой – армированная чистовая стяжка. Для окончательного и идеального выравнивания пола выставляются маячки. Раствор для стяжки делают из мелкого – 5-10 мм – щебня и речного песка. Армируют проволочной сеткой с прутьями 3-4 мм, толщина слоя – 7-10 см.

Армированная стяжка

Видео – Стяжка по пеноплэксу

Шаг 8. На чистовую стяжку укладывают чистовой пол из досок.

Конструкция деревянного пола при укладке на бетонное основание

Шаг 9. Напольное покрытие может быть любым.

На такой пирог пола можно без опаски ставить внутренние стены в доме. Именно поэтому армирование нужно выполнять сеткой, а не отдельной арматурой.

Особенности устройства бетонного пола

1. Приступать к изготовлению пирога пола нужно не раньше, чем будут выстроены стены дома.
2. Бетонную стяжку нужно заливать за один раз, иначе пол получится плохого качества.
3. В течение недели после заливки его нужно постоянно проливать водой во избежание образования микротрещин.
4. Полноценная эксплуатация возможна не ранее, чем через две недели после заливки.

Видео – Бетонный пол по грунту

Пирог пола перекрытий

Он не будет столь многослойным, его основная задача снизить слышимость между этажами. С другой стороны, перекрытие должно быть прочным, чтобы выдержать вес межкомнатных перегородок, инженерного оборудования и мебели.

Наиболее удобной будет балочная конструкция. Ее, кстати, можно обыграть в интерьере первого этажа. В любом случае, необходим двойной пол – черновой и чистовой.

Чтобы конструкция была прочной, сечение балки должно быть не менее 15 см. Длина балки из цельной древесины – от 2,5 до 3,6 м, из клееного бруса – от 4,2 до 6 м.

Схема чистового и чернового деревянного пола с утеплением

В конструкции важен шаг балок. Если они расположены на расстоянии более 1,5 м друг от друга, на них потребуется положить лаги, чтобы половицы не прогибались.

Расстояние между балками в зависимости от их сечения

Порядок работ

Шаг 1. Выемка древесины в стеновом брусе и установка в них балок. Концы из должны быть обернуты рубероидом. Крепление их анкерными болтами.

Технология возведения балок в деревянном доме путем врубки их в верхний венец домаПараметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Видео – Расчёт балок межэтажного перекрытия

Видео – Способ монтажа балок перекрытия

Шаг 2. Укладка чернового пола со стороны потолка.

Черновая подшивка по балкам

Шаг 3. Уклада теплоизоляции.

Укладка минваты

Шаг 4. Поверх теплоизоляции необходимо уложить слой гидроизоляции – пленку или рулонную резину. Закрепляется строительным степлером.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики “пирога”

Шаг 5. Сверху укладывается чистовое, а затем напольное покрытие.

Балочное перекрытие удобно тем, что пространство между ними можно спрятать все инженерные коммуникации – кабели, трубы и прочее. Такие перекрытия – это лучший вариант для деревянного дома.

Красивый ровный теплый сухой пол – это не просто эстетично. Это – тепло в доме и здоровье его жильцов.

Видео – Устройство утеплённого потолка с видимыми балками

Видео – устройство пола в деревянном доме из бруса

Все, что вам нужно знать о паркетной доске из сосны

Из всех доступных типов напольных покрытий, древесина с идеальной отделкой по-прежнему остается самой популярной. И дубовые половицы великолепны, а также модны. Но паркет из сосны — еще один сильный соперник в борьбе за красоту, хвойная древесина, которая веками использовалась для изготовления половиц и является характерной чертой многих старых домов по всей Британии.

Сосновые бревенчатые доски — с сайта antikwoodnews.com Винтажные сосновые половицы

Мы подробно рассмотрели дубовые полы, мебель и двери. Теперь пришло время исследовать удивительный мир сосны. Если у тебя есть сосновый пол, который требует внимания, или вам поручили приготовить его в порядке яблочного пирога для кого-то еще, вот все, что вам нужно знать.

Типы сосны

Сосна, также иногда называемая красным деревом, дешевле и более распространена, чем традиционные лиственные породы, от почти белого до различных оттенков желтого до глубокого, насыщенного красного цвета. Для хвойных пород она часто удивительно эластична и долговечна, особенно в контексте ухоженных полов из сосны.

Pinus – это вид, который чаще всего встречается на плантациях Великобритании и ЕС. Это полезно для всех видов коммунальных работ, обычная древесина для балок, полов и конструкционных целей. Но это только начало. В дикой природе встречается множество различных видов сосен, на самом деле их так много, что впечатляюще длинный список веб-сайта Wood Database слишком подробен, чтобы повторять его здесь.

Если вас интересуют сходства и различия между мягкими соснами и твердыми соснами, а также соснами внутри каждой группы, вы не сможете пройти мимо Сосновая страница базы данных Wood Database, отличный ресурс.

Лошади для курсов – Эстетика соснового пола

Существует множество идеи и мнения по поводу того, как сохранить деревянный пол в хорошем состоянии. Некоторые проблемы связаны с уходом за полом, так как некоторые полы требуют минимального ухода, в то время как другие требуют много усилий и внимания. И выбор часто является вопросом эстетики.

Одна из лучших вещей в Деревянный пол заключается в том, что он меняется, проходя со временем всевозможные увлекательные этапы, в зависимости от его типа и местоположения, с таким же широким спектром конечных результатов. И каждый этап процесса старения имеет свою красоту.

Вам может понравиться столетняя (или намного более старая) патина, которую ваши старые сосновые доски приобрели в результате износа поколений. Он может быть запачканным и грязным, неровным и искривленным, иногда более или менее черным. Но для вас это идеально — живой кусочек истории, отмечающий десятилетия или даже столетия использования человеком.

И это нормально. Если он продержался так долго в целости и сохранности, он вполне может прослужить гораздо дольше, не развалившись на вас.

Интерьер хижины из белой восточной сосны

Возможно, ваш пол довольно изношен, что-то среднее между новым и старым. Вам может понравиться эффект — настоящий идеал шебби-шика — или вы можете предпочесть избавиться от грязи и устранить любые повреждения, дав ему новую жизнь, а также гладкий, современный вид.

С другой стороны, новый сосновый пол может выглядеть довольно сырым. Чем он бледнее, тем новее и менее обжитым выглядит. Возможно, вы захотите использовать краску для дерева, чтобы создать более тонкий, менее бросающийся в глаза эффект, немного снизив яркость, и, если он еще не был защищен, вы можете добавить финишное масло или масло хорошего качества. лак.

Как меняется сосна со временем

Цвет — это одно. Состояние старых сосновых полов другое. Старые доски со временем могут выгибаться или выгибаться, каждая доска загибается по краям, а это означает, что когда вы пытаетесь отшлифовать их, вы, как правило, получаете тонкую отшлифованную полосу посередине каждой доски в верхней точке, которая расширяется при каждом проходе шлифовальной машины. шлифовальный станок, поскольку доски медленно выравниваются в процессе шлифования.

Когда старые сосновые доски отшлифовываются до состояния дерева, они могут выглядеть очень бледными, даже бесцветными. Но не волнуйтесь. В ту минуту, когда вы нанесете прозрачный продукт для отделки дерева, такой как масло или лак, этот теплый, привлекательный естественный золотистый цвет прольется наружу.

Тестирование цвета ваших половиц перед их отделкой

Это изменение цвета настолько резкое, что обычно лучше проверить, как оно будет выглядеть после отделки, прежде чем выбирать масло или лак. К счастью, это легко. Все, что вам нужно сделать, это протереть поверхность влажной, а не мокрой тканью, и вы получите тот же эффект, что и при нанесении масла или лака — цвет внезапно просвечивает. Как только вы узнаете, что к чему, вы можете выбрать отделку: либо что-то, что подчеркнет естественный цвет, либо бесцветный продукт.

Что, если вы хотите избавиться от этого ярко-оранжевого/золотого цвета?

Апельсин или золотая сосна нравятся не всем.

И это эффект, который вы можете получить от стандартного прозрачного масла или лака — со временем он может стать более глубоким оранжевым / золотым, даже неприятным коричневым. Если ваш сосновый пол приобрел забавный цвет, вы всегда можете отшлифовать старую отделку и заменить ее продуктом, который не изменит цвет со временем.

Если вы хотите сохранить естественный вид свежеотшлифованных досок из сосны или дуба, Osmo Polyx Oil Raw и Fiddes Hard Wax Oil Natural — это отличные продукты для смягчения и борьбы с золотым / оранжевым цветом, который вы иногда получаете.

• Osmo Polyx Oil Raw (3044) изготовлено из натуральных масел и восков, обеспечивает превосходную защиту и долговечность и специально разработано для сохранения «естественного» вида древесины. Он нейтрализует влажный эффект потемнения и усиления зернистости, которые обычно получают стандартные прозрачные масла или лаки.
• Fiddes Hard Wax Oil Natural также сохраняет древесину максимально естественной и неизменной по цвету, а при высыхании становится прозрачной, атласно-матовой. Идеально подходит для светлой древесины, такой как сосна, ель и дуб.

Osmo Polyx Oil

Лак для полов из сосны – лак или масло?

Что лучше, масло или лак? Защитные качества примерно одинаковые. Но за маслом и лаком нужно ухаживать по-разному, и в значительной степени ваш выбор зависит от степени износа пола.

• Использование лак для деревянного пола, как правило, обеспечивает большую долговечность и требует меньшего ухода, но вам нужно будет повторно отшлифовать весь пол до голого дерева, когда лак в конечном итоге будет поврежден и изношен. Сколько времени это займет, зависит от типа и качества лака и степени износа вашего пола. Это может быть каждый год, если у вас постоянно появляются домашние животные, посетители и дети. Это может быть пять лет или больше, если ваша домашняя жизнь намного спокойнее или вы застелили пол коврами.
• Использование с другой стороны, масло для деревянного пола требует обслуживания, обычно каждые пару лет, но оно не будет отслаиваться, трескаться или отслаиваться. Он выглядит лучше, чем лак, так как начинает изнашиваться и его очень легко исправить, если он изнашивается в определенных местах, в отличие от лака. Когда промасленный пол начинает выглядеть так, как будто он был в прошлом, просто очистите его подходящим чистящим средством для пола, чтобы удалить любые следы, потертости или пятна, затем снова нанесите тонкий слой масла, и «Вуаля!» он снова как новый. Даже сильные потертости, пятна, следы и легкие царапины можно исправить, слегка отшлифовав участок и повторно нанеся свежий слой масла.

Прочный лак, кстати, не сделает сам пол твердым. Если вы уроните что-то тяжелое на пол, древесина все равно останется вмятиной, даже если лак останется неповрежденным.

Мы подготовили это полезное видео, которое поможет вам понять ключевую разницу между лаком и маслом, а также технику нанесения.

Нужна помощь с сосновыми половицами?

Для получения дополнительной информации о внутренняя отделка и обработка пола, свяжитесь с нашей командой местных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукту. Как вариант, смотрите наш Страница часто задаваемых вопросов по отделке пола, на которой представлены многие из наиболее часто задаваемых вопросов о отделке пола.

Мы любим смотреть фотографии до, во время и после любого проекта по отделке дерева. Если вы хотите поделиться с нами фотографиями вашего проекта настила, вы можете либо отправить нам несколько фотографий, либо поделиться ими на нашем сайте. фейсбук, Твиттер, Пинтерест или Страницы инстаграма.

Другие отличные блоги, в которых обсуждаются деревянные полы

Как покрыть лаком деревянный пол

Как чистить деревянные полы

Ремонт лака для деревянных полов

Кузнечная мастерская Инструкции по сборке | Херст Искусство

Чтобы построить показанную здесь кузницу, вам понадобятся 14 отливок формы № 226 (форма для деревянных балок), 8 отливок формы № 263 (форма для бутовых блоков) и 7 отливок формы № 245 (шифер). форма крыши). Если вы выбрали , чтобы не делать деревянный пол и установить магазин прямо на траве, вам понадобится всего 10 отливок формы №226 и 6 отливок формы №263. Нажмите на фото, чтобы увеличить.

---

О пресс-форме № 226

1.	Для большинства моделей планки будут приклеены друг к другу . Прежде чем приступить к склеиванию, обязательно проверьте обратную сторону досок. Если спинки утоплены и имеют приподнятый край по всему периметру, вам нужно будет слегка отшлифовать спинки, чтобы удалить этот высокий край. Поскольку большинство моделей имеют большую часть конструкции, поддерживаемую квадратными стойками 1/2 дюйма, удаление этого высокого края обеспечит хорошее сцепление клея с обратной стороны досок.

2.	Еще одна вещь, которая усилит конструкцию, это чередование длин балок при склеивании встык . Кроме того, при склеивании любых углов обязательно используйте какой-нибудь прямой угол , чтобы углы оставались прямыми. Здесь я использую прямой угол из лего.

3.	На этом фото показаны различные детали этой формы. Нажмите на фото, чтобы увеличить его. Все фотографии в этом разделе сделаны с использованием 1/4-дюймовой миллиметровой бумаги в качестве фона. Эта форма предназначена для изготовления больших открытых деревянных конструкций , таких как конюшни, доки, мастерские и навесы. Его также можно использовать для крепления больших пристроек к дому.

4.	На этом фото показаны несколько вариантов крепления больших углов. Использование 9Маленькие клинья 0088 позволяют регулировать размер расчалки в зависимости от длины балки, которую вы с ней используете.

5.	Здесь показано несколько других применений большой распорки . Вы можете использовать его, чтобы отделать стороны небольших лестниц и заполнить квадратные углы каким-либо украшением.

6.	На этой фотографии показано несколько вариантов использования 45-градусной балки . Они в основном необходимы для углов крыши 45 градусов. Вы также можете соединить две доски, чтобы получилась 1,5-дюймовая доска.

7.	Здесь показано несколько других применений блоков с низким уклоном . Они позволяют сделать крышу с меньшим углом. Вы также можете соединить два таких блока, чтобы сформировать блок длиной 3/4 дюйма.

8.	Декоративные элементы: стойка , ремень и кольцо . Ремень и кольцо для вытягивания могут быть окрашены в цвет дерева. После этого нанесите на них быструю сухую кисть металлического цвета, чтобы выделить их.

Сборка и покраска деревянного каркаса

Чтобы построить показанную здесь кузницу, вам потребуется:
14 отливок формы № 226 (деревянная балка)
8 отливок формы № 263 (бутовая форма)
7 отливок формы № 245 (шиферная форма)

Если вы выбрали , не сделайте деревянный пол и установите магазин прямо на траву, вам понадобится всего 10 отливок формы №226 и 6 отливок формы №263.

1.	Эти детали образуют одну сторону конструкции. По возможности меняйте длину досок при склеивании балок встык, чтобы получить более прочную балку. На нижней направляющей слегка утопите нижнюю планку. Задняя сторона этой нижней направляющей будет гладкой, но обращена внутрь магазина. Когда каждая из этих отдельных частей высохнет, склейте их все вместе, чтобы сформировать сторону, показанную ниже.

2.	Сборка второй секции стены очень похожа на первую. Однако дверной проем сделан из 3-х одиночных досок, а не склеенных досок встык. Как только каждая из этих отдельных частей высохнет, склейте их все вместе, чтобы сформировать другую сторону, показанную ниже.

3.	На рейлинге слегка утопите нижнюю планку. Две распорки справа имеют одинаковые детали, приклеенные спиной к спине.

4.	Все доски для этой детали однослойные . Здесь ничего не приклеено впритык. Вы заметите, что пол состоит из разных кусков. Здесь я использовал нечетные угловые детали, чтобы уменьшить общее количество отливок. Чтобы собрать навес, сначала положите пол вниз, используя 2-дюймовую доску в качестве порога. Затем поставьте заднюю часть сарая на пол так, чтобы нижняя часть задней стены опиралась на поверхность стола. Наконец, приклейте стены на стороны спины и пола. Убедитесь, что все стены имеют текстурированную сторону наружу. На последнем фото собранный сарай. Вы заметите, что внутри сарая нет текстуры. Вы действительно не заметите этого, когда магазин будет собран и покрашен, потому что внутри сарая с крышей будет очень темно.

5.	Это верхняя распорка козырька крыши. Две вертикальные длинные балки используют некоторые нечетные части в верхней части, но задняя сторона этих балок сделана из двух 2-дюймовых длинных досок . Две угловые скобы в левом верхнем углу собираются отдельно, а затем , приклеенный на каждый конец длинной центральной балки , чтобы завершить эту деталь. Последние детали представляют собой два клина, каждый из которых склеен спиной к спине.

6.	Теперь, когда вы завершили все основные части, смело добавляйте стальную ленту и стягивающее кольцо к любым поверхностям, которые не будут приклеиваться к чему-либо другому. Чтобы определить, какие поверхности вы не следует приклеивать ремешки и кольца , см. руководство по сборке ниже. Вы не хотите приклеивать эти элементы к областям, которые будут мешать склеиванию основных частей вместе. Пока не склеивайте эти основные детали! Отдельные части должны быть сначала окрашены перед сборкой конструкции.

7.	Покраска деревянной рамы Первый слой I am краска распылением в матовый черный цвет . Обязательно делайте это на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Не забудьте распылить на все углы , чтобы получились стороны каждой балки.

8.

Второй слой краски землистого тона средний цвета со страницы инструкций по окраске в земляных тонах. Это своего рода цвет «тыквенного пирога». Если вы используете краску для дома, слегка разбавьте краску и сделайте кисть как можно более сухой. Если вы используете акриловую краску для рукоделия, возможно, вам не придется ее разбавлять. Если краска слишком густая, верхняя часть досок будет сплошного коричневого цвета. Если вы разбавите краску, но нанесете слишком много, краска будет скатываться в трещины. Хитрость заключается в том, чтобы немного разбавить краску, обмакнуть в нее кисть и смахнуть почти всю краску бумажным полотенцем (даже больше, чем обычно при сухой чистке). Вам нужно много тонких слоев краски. При первом чистке досок не будет казаться, что что-то происходит. Это именно то, что вам нужно . Не возвращайтесь за новой краской, а вместо этого продолжайте чистить доски. Если слой цвета тыквенного пирога достаточно тонкий, черный трансмутирует коричневый и полностью меняет цвет. Тыквенный пирог превращается в темный дуб. Не забывайте чистить слегка, держите краску тонкой и держите кисть действительно сухой.

Строительство кузницы и этажа

Для постройки кузницы вам понадобится 6 отливок формы № 263 .

1.	Текстурирование кровати огня Нажмите на видео , чтобы посмотреть его на YouTube. В этом видео показано, как текстурировать топку горна с помощью гипса (или зубного камня). Письменные инструкции для этого показаны ниже.

2.	Вот как собрать станину кузницы. Склейте два слоя блоков, показанных здесь, и дайте им полностью высохнуть . Далее мы добавим текстуру углей на кровать. Начните с , очень густо смешав немного гипса . Вам нужна консистенция густого молочного коктейля . Полностью смочите штукатурку водой из пульверизатора (фото ниже).

3.	Немедленно капните немного густой штукатурки на поверхность и обработайте зубочисткой. Попробуйте собрать гипс в центре и сделать комки. Чем дольше вы оставите штукатурку на поверхности, тем гуще она станет.

4.	Пока штукатурка еще влажная, слегка посыпать сверху сухим гипсом . С помощью пульверизатора распылите сухую штукатурку , пока все частицы не станут полностью влажными . Если вы распылите слишком много , сухая штукатурка размягчится и потеряет свою шероховатую текстуру. Если распылить слишком мало , гипс не затвердеет. Распыляйте до тех пор, пока детали не станут едва блестящими, но все еще шероховатыми.

5.	Вот перед кузницы. Не склеивайте блоки, показанные красным . Это поможет сохранить правильную ширину. На первых двух фотографиях показана передняя панель . Передний корыто показан на третьем и четвертом фото. Ниже представлен готовый фасад. Приклейте маленьких наклонов на место, чтобы завершить его.

6.	Для спинки горна задняя стенка собирается в два слоя. На втором слое вам нужно будет отшлифовать большие арки , чтобы они подошли к внутренней стороне, как показано на рисунке. Я сделал это, потому что у меня закончились отливки ступени, показанной на шаге 5 выше.

7.	Приклейте 2-дюймовые детали к тыльная сторона этой стены. Сделайте две копии ступенчатых стенок, а затем приклейте их с каждой стороны задней части, как показано на рисунке.

8.

Для дымохода вам понадобятся в основном блоки размером 1 дюйм и квадратные блоки. Вероятно, лучше дать основному столбу блоков высохнуть, прежде чем добавлять блоки 3/4 дюйма сверху (фото справа внизу). Убедитесь, что все 9Текстура 0088 обращена наружу . Для основания внешнее кольцо блоков имеет текстуру пескоструйной обработки. Соберите дымоход на основании, чтобы завершить верхнюю часть кузницы.

9.	Вот все детали кузнечного горна. Пока не склеивайте их вместе ! Детали должны быть окрашены отдельно перед сборкой. Инструкции, приведенные ниже, покажут, как покрасить раскаленные угли, лежащие в горне.

10.

Строительство этажа Этот этаж не является обязательным . Я бы предложил построить его, потому что это дает вам что-то, на чем можно закрепить все части. Однако вы можете захотеть, чтобы ваш магазин располагался прямо на земле или естественном ландшафте, который вы создали. Без пола вам потребуется всего 10 отливок формы № 226 и 6 отливок формы № 263. Вам нужно будет приклеить эти доски к чему-то довольно жесткому , например, к ДСП , матовой доске или к куску пенопластовой плиты . Вы можете положить сверху пару тяжелых книг, чтобы пол оставался ровным. После того, как пол высохнет, используйте канцелярский нож, чтобы обрезать лишнюю бумагу снаружи.

Покраска горна и пола

1.	Покраска каминной кровати Нажмите на видео , чтобы посмотреть его на YouTube. В этом видео показано, как покрасить топку на кузнице. Шаги также подробно описаны ниже.

2.	Для покраски топки вам потребуется следующее: Ярко-желтая краска Ярко-красная краска Черная краска Светло-серая краска Маленькая кисть и большая кисть Чашка с водой и бумажное полотенце Начните с , покрасив основу в белый цвет . Это запечатает штукатурку, чтобы краска не высохла слишком быстро.

3.	После полного высыхания белой краски покрасьте основной центр ярко-желтым цветом . Промойте кисть и сразу же прокрасьте внешний край ярко-красный . Красный цвет может доходить до внешних краев.

4.	Снова поднимите кисть. Слегка влажной кистью проведите линию краски между желтым и красным, чтобы смешать цвета. Через несколько секунд вы получите слишком много красного на кисти, которая захочет взять на себя желтый. Когда это произойдет, снова промойте кисть и продолжайте смешивать цвета.

5.	Снова поднимите кисть и немедленно закрасьте черным цветом самые внешние края. Не забудьте закрасить маленькие отверстия с каждой стороны очага. После этого промойте кисть и проведите линию между красной и черной краской таким же образом. Если вы обнаружите, что черный цвет начинает преобладать, промойте кисть и удалите из него всю воду бумажным полотенцем. Затем используйте сухую кисть, чтобы впитать лишнюю черную краску.

6.	Прежде чем продолжить, дайте желтой, красной и черной краскам полностью высохнуть. Заключительный этап наносим сухой кистью светло-серый по всей поверхности с помощью широкой кисти. Убедитесь, что кисть очень сухая и на ней очень мало краски на нем. Начните мягко и используйте много мазков кистью, чтобы медленно создать серый цвет на вершинах углей.

7.	Аэрозольная краска три оставшиеся части кузницы твердая плоская черная . Второй слой краски землистого тона средний цвета со страницы инструкций по окраске в земляных тонах. Это своего рода цвет «тыквенного пирога». Сухая кисть это слегка и когда кисть начинает заканчиваться краска, то сухая кисть сильно . Если вы все сделаете правильно, на каждом камне должны быть разные оттенки коричневого без черного. Если вы сделаете это плохо, у вас будут сплошные коричневые камни без разнообразия оттенков на каждом камне.

8.	Склейте кузницу . После высыхания клея последний слой краски замок серый светлый цвет со страницы инструкций по покраске Castle Grey. Сухая кисть слегка. Этот цвет подчеркнет края камня серым цветом. Это также сделает коричневый цвет немного серым. Я склеил кузницу перед последним слоем краски, чтобы серый цвет ровнее покрыл все вокруг.

9.	этаж окрашен точно так же, как балки в инструкциях выше на этой странице. Начните с окраска распылением весь пол матовый черный Затем покрасьте землистым тоном среднего цвета со страницы Инструкции по окрашиванию землистого тона, как это было сделано на досках выше.

10.	Далее, замаскируйте каменную область на полу. Я предпочитаю использовать хороший синий малярный скотч для этого. Он хорошо держится и снимается, не снимая краску. С открытым только камнем, более сильно сухая кисть с цветом тыквенного пирога. Попробуйте забить кисть глубже в щели.

11.	Наконец, слегка сухой кистью нанесите цвет Castle Grey Light со страницы Инструкции по рисованию Castle Grey. Затем вы можете снять малярный скотч и увидеть большую разницу между цветом камня и доски.

Сборка кузнечного цеха

Не склеивайте стороны вместе , пока они не будут покрашены!

1.	На этой фотографии показаны все детали кузницы. Мы соберем полностью окрашенный магазин , прежде чем строить крышу . Нажмите на фото для увеличения.

2.	Лучший способ удерживать балки на месте, пока клей сохнет, это использовать прищепки . Однако большинство прищепок не раскрываются на ширину 1/2 дюйма. Чтобы исправить это, я использую канцелярский нож, чтобы обрезать внутренние челюсти , чтобы между ними поместилась балка шириной 1/2 дюйма.

3.	Приклейте горн к камню , так что задняя часть находится на одном уровне с задней частью магазина, и у вас есть 1/2 дюйма каменного пола вокруг передней части кузницы. Приклейте стенку A к одному краю горна. Убедитесь, что нижняя нетекстурированная сторона рейки обращена внутрь. Опора балки D опирается на плечо дымохода, а другой конец приклеивается к стене A. Придерживайте ее прищепкой, пока клей сохнет.

4.

Приклейте стенку B к другой стороне горна. Убедитесь, что текстурированная сторона дверного проема обращена внутрь. Приклейте опорную балку D так, чтобы она опиралась на другое плечо горна и на стену B. Удерживайте ее на месте с помощью прищепки, пока она не высохнет. Затем приклейте центральную балку крыши F между стенами A и B. Также закрепите ее прищепками. На фотографии вы можете заметить, что две балки, наклоненные назад от F, расположены неровно и обе не опираются на опорные балки D. Я обвел это красным. Мы исправим это позже в шаг #6 ниже.

5.	Приклейте навес E к боковой стенке B. Он должен располагаться точно между внешними краями дверной коробки. Приклейте рейку C к передней ножке стены A. Текстурированная сторона нижней рейки должна быть обращена наружу. Вклейте угловые распорки G в угловой зазор между опорными балками D и балками крыши на F (последнее фото в шаге 6 ниже).

6.	Основная конструкция вашей кузницы собрана. Нажмите на любую из этих фотографий , чтобы увеличить ее.

Строительство и покраска крыши

Чтобы построить показанную здесь крышу, вам понадобятся 7 отливок формы № 245 .

1.	Отрежьте эти три части крыши из жестких карточек какой-то. Я использую матовую доску, но вы также можете использовать толстую бумагу с обратной стороны блокнота. Вам не нужно ничего толщиной более 1/8 дюйма, иначе позже у вас будут проблемы с козырьком крыши. Если у вас возникли проблемы с измерением этих деталей и сохранением ровности, вы можете приклеить кусок 1/4-дюймовой миллиметровой бумаги к ложе, а затем вырезать его. Частично обрезанные и складываются верхняя часть передней крыши. Также приобретите пару кусачек для плитки , которые значительно облегчат кровельные работы.

2.	Начните с приклеивания 2-рядных полос гонта на отогнутый край передней крыши . Согнутый угол станет козырьком крыши . Поэтому убедитесь, что ваша черепица течет вниз от сгиба. Затем приклейте цельные плиты гонта на основную часть передней крыши , позволяя чередующимся гонтам выходить за край.

3.	Потребуется шесть плит , чтобы покрыть переднюю крышу. Если ваши размеры верны, вы закончите нижний край крыши, используя 2-рядные куски гонта. Для отделки левой стороны крыши, израсходовать однорядных и 2-рядных шт. Разломайте эти части пополам и сохраните другие половинки, чтобы использовать их на задней крыше.

4.	Клей для деталей козырька . Пока козырек сохнет, держите его под углом 90 градусов . Вы можете сделать это, поместив его поверх книги (здесь я использовал Lego) и положив рядом с ним тяжелую книгу. Мы обрежем края позже.

5.	Вот куски черепицы, которые нужно приклеить к задней части крыши . Обратите внимание, что центральная плита вырезана вокруг прорези дымохода. Теперь мы используем кусочки, оставшиеся после шага 3, чтобы заполнить оставшуюся сторону.

6.	Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать заднюю сторону плиты, пока вы не сможете сломать ее посередине . Поместите сломанные половинки с каждой стороны паза дымохода и выровняйте черепицу. Обрежьте каждую сломанную кромку по пунктирным линиям, пока каждая сторона не совпадет с прорезью дымохода. Сделайте это перед приклеиванием плит на место.

7.	Последняя деталь — односкатная крыша . Это сделано с использованием двух плит и двух полос. Высота подойдет идеально, а вот ширину придется урезать. Когда крыша высохнет, с помощью кусачек для плитки обрежьте лишние края гонта.

8.	Поместите заднюю крышу на окрашенную деревянную раму и убедитесь, что щель дымохода достаточно широка, чтобы поместиться вокруг дымохода. Затем прикрепите переднюю крышу к передней части магазина и посмотрите, как она подходит. Вам потребуется напильником прорезь дымохода под углом (показан на правом верхнем фото), чтобы установить заднюю крышу в правильное положение.

9.	Чтобы покрасить крышу, я наношу на нее базовый слой краски Castle Grey Dark . После высыхания я провел очень легкую драйбраш 9-го уровня.0088 Castle Grey Medium цвет краски. Этого было достаточно, чтобы сделать крышу довольно темной, но при этом показать множество деталей текстуры.

Готовые фотографии

Нажмите на фотографии , чтобы увеличить их. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики