рубанок, скобель, гидроокорка — Строительство деревянных домов и бань под ключ

Бревна для срубов, как для хозяйственных или декоративных построек типа амбаров и беседок, так и для домов и бань проходят отбор еще в процессе их заготовки в лесу. При этом качество цельных бревен зависит не только от: зимней рубки, рекомендованных или заявленных размеров того или иного сруб, прямолинейности бревен и их диаметров, а также от качества первичной обработки кругляка или окорки, иначе говоря, от качества очищение коры со строевого леса. При этом окорка может быть осуществлена, как ручным инструментов, так и механическим или гидравлическим способом с помощью соответствующих инструментов, а также с помощью станочного оборудования для предпродажной подготовки строевого леса.

Преимущественные особенности окоренных бревен

Правильная окорка, которая подразумевает удаление слоев коры для того, чтобы верхние наиболее насыщенные смолистыми веществами и наиболее плотные слои кругляка из хвойных пород обеспечивали надежную защиту от гниения, растрескивания и деформации древесины.

Удаление коры, или наиболее рыхлого и подверженного распространению различных гнилостных и болезнетворных процессов древесины позволяет сохранить ее основные свойства на продолжительный срок, тем самым увеличивая период эксплуатации всего сруба.

Различают три типа первичной обработки или окорки кругляка:

• скобелем. Или с помощью прямого либо полукруглого, изготовленного из закаленных марок стали инструмента;
• электрорубанком или инструментом с электроприводом;
• а также с помощью гидроокорки или, применяя для удаления коры высокое давление водяной струи.

Окорка скобелем

 

 

Такая первичная обработка заготовок для срубов осуществляется вручную, когда соскабливается со ствола лишь покровной слой древесины или кора, стараясь при этом не повредить верхний слой массива дерева.

Сам инструмент может быть как в виде прямой или закругленной пластины с двумя ручками. Им снимают кору до ее пограничного слоя с лубом, не повреждая его и, удаляя, как мелкие сучки, так и сглаживая неровности бревна.

Удаляют кору скобелем сначала с комля, постепенно перемещаясь к вершине, стараясь при этом не допускать задиров или повреждений основной древесины, что неизбежно при окорке топором. Обработка скобелем не допускает появление сколов и засечек, поверхность получается гладкая без остатков коры и это является препятствием для возникновения очагов биопоражения древесины.

Из недостатков окорки скобелем следует выделить, что такая первичная обработка:

• полностью не устраняет неровности бревен;
• данный тип обработки занимает много времени, иначе говоря, трудоемкий;
• и поэтому затратный.

Окорка электрорубанком

 

 

Этот способ первичной обработки кругляка является одним из самых эффективных и качественных, особенно при больших объемах таких работ.

Так, на бревне из ели приходится удалять до 10% от объема всего дерева, что приходятся на кору, на бревне из сосны, из кедра и лиственницы, соответственно 12, 15 и 18%. При этом усилия, которые необходимо затрачивать для окорки, прямо пропорциональны от степени ее сцепления с древесиной. Они зависят от:

• структуры строевого леса;
• времени года;
• влажности древесины.

Что касается самой древесины, то вне зависимости от породы, чем выше ее влажность, тем легче удалять кору. По мере высыхания бревен очищать кору труднее и тут незаменимым инструментом является электрорубанок.

Наибольшее влияние на трудоемкость окорки оказывает не только влажность, но и температурное состояние древесины. Так, ошкуривание бревен при отрицательной температуре, когда степень сцепления коры с основой стволов в 3, а иногда и в 5 раз выше, чем при положительных температурных параметрах, сопровождается соответствующим увеличением усилий на такую первичную обработку.

Более того, чтобы полностью удалить кору с замороженных, впрочем, как и с сухих бревен, то это возможно лишь вместе с заболонью. Что, во-первых, приводит к потерям качественных параметров древесины и, во-вторых, ведет к утрате самой древесины от 5 и вплоть до 20% от ее объема.

Что, собственно, и является недостатком применения окорки электрорубанком для замороженных или, напротив, для ошкуривания высохших бревен.

В этих случаях наиболее эффективно применение способа гидроокорки.

Гидроокорка бревен

Удаление коры с помощью высокого давления воды является современной технологией и называется канадской или Unique.

Уникальность такого метода в том, что для окорки применяется принцип гидравлического удара, который, во-первых, безвреден для массива древесины и, во-вторых, при такой первичной обработке с помощью воды с параметрами давления от 250 и вплоть до 300 атмосфер получают древесину с гладкой поверхностью и с неповторимой эстетикой внешнего вида. Чего не достичь ни окоркой скобелем, ни электрорубанком.

Тем не менее, у гидроокорки есть и недостатки, которые не могут быть не отмечены приверженцами идеальных геометрических размеров, а именно с помощью гидроудара нельзя удалить, как неровности, так и наросты, которые легко устранимы механическим способом.

Да и высокая стоимость такой первичной обработки древесины является недостатком этой технологии.

Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

• 1 Чем шлифовать бревна
  • 1.1 Шлифовка строганного бревна снаружи
    • 1.1.1 Выбор болгарки
    • 1.1.2 Шлифовальные диски
  • 1.2 Шлифовка оцилиндрованного бревна
• 2 Шлифовка сруба в пазах и углах
  • 2. 1 Обработка торцов бревен
• 3 Обработка сруба внутри дома
• 4 Как шлифовать стены из бруса
• 5 Когда лучше шлифовать
• 6 Порядок и организация работ

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро  ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва  хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это  — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной  вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился  — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например,  на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Как шлифовать дерево: шлифование вручную и с помощью электроинструмента

Фото: istockphoto.com

Шлифование часто является незамеченным этапом любого проекта по дереву. Это может занять много времени, а результаты незаметны: шлифование не преображает вашу заготовку так, как это происходит при резке по размеру, и шлифование не дает «вау-фактора» богатого пятна. Тем не менее, шлифование является ключевым шагом при превращении необработанной древесины в инвестиционный объект, который повышает ценность вашего дома или образа жизни.

Впереди узнайте об инструментах и ​​материалах, которые вам потребуются, чтобы научиться шлифовать древесину, а также о надлежащих методах, обеспечивающих профессиональные результаты.

Что такое шлифование?

Хотя шлифование делает древесину более гладкой, на самом деле это процесс шлифовки древесных волокон, придающий им однородную шероховатость. Мы называем это «шлифованием», и используемыми инструментами являются наждачная бумага и шлифовальные машины, но никакого песка здесь нет. Скорее, абразивная поверхность выступает в качестве режущего инструмента (в отличие от пильного диска), который можно использовать для резки, придания формы и отделки необработанной древесины либо до завершения, либо до точки, когда материал легко принимает отделку.

Наждачная бумага какой зернистости мне нужна для дерева?

Фото: istockphoto.com

Зернистость наждачной бумаги относится к зернистости наждачной бумаги и обычно обозначается числом от P60 до P320. Цифры зернистости указывают на текстуру наждачной бумаги, при этом более низкие цифры используются для очень грубой наждачной бумаги, а более высокие — для мелкозернистых продуктов.

• P60 до P80 : Наждачная бумага с очень крупной зернистостью
• P100 до P150 : Наждачная бумага средней зернистости
• от P180 до P220 : Наждачная бумага мелкой зернистости
• P320 : Наждачная бумага сверхмелкой зернистости

Понимание того, какая зернистость наждачной бумаги подходит для обработки дерева, удаления краски и других работ, очень важно . Как правило, наждачная бумага с очень крупной зернистостью используется для удаления большого количества краски и дерева, хотя ее также можно использовать для быстрого скругления углов. Средняя зернистость больше подходит для шлифования древесины общего назначения и сглаживания деревянных поверхностей перед нанесением краски.

Независимо от того, была ли обработана деталь ранее или вы используете механическую шлифовальную машину поверх шлифовального бруска, зернистость остается неизменной. Мелкозернистая наждачная бумага отлично подходит для отделки деревянной мебели; его можно использовать после наждачной бумаги средней зернистости для более гладкой поверхности. Точно так же ультратонкая наждачная бумага идеальна для получения почти стеклянной гладкой текстуры после использования мелкозернистой наждачной бумаги.

Прежде чем приступить к работе

Никогда не приступайте к проекту, не проанализировав потенциальные риски и пути их устранения. При шлифовке дерева рекомендуется надевать защитные очки и пылезащитную маску, чтобы избежать вдыхания переносимых по воздуху опилок.

Устанавливается в гараже, сарае или любом другом закрытом месте. Если вы решите шлифовать снаружи, просто имейте в виду, что дождь может испортить проект деревообработки, заставив древесину набухнуть. Кроме того, любой ветер может разнести опилки по окрестностям.

Шлифование в открытом гараже или навесе — отличный способ уберечь объект от дождя и ветра, а также обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Как шлифовать дерево вручную

Фото: istockphoto.com

Использование только наждачной бумаги и ваших рук для шлифовки изделий из дерева — хороший способ выполнить окончательный проход в более крупном проекте, работать в узких местах или заканчивать небольшие сложные работы, когда механические шлифовальные машины могут повредить отделку. продукт. №

Ручное шлифование оставляет меньше царапин, чем электроинструмент, и им легче шлифовать контуры и узкие углы. Если вы работаете над небольшим, деликатным проектом или просто ищете гладкую поверхность для деревообрабатывающего проекта, ручное шлифование — хорошая идея.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Шлифовальный блок
Наждачная бумага
Набор формовочных профилей для шлифования

Обзор проекта

Время работы от 2 часов до шлифования окрашенной поверхности от 2 часов до детальной шлифовки окрашенной поверхности закончить шлифование
Общее время : от 20 минут до 2,5 часов
Уровень квалификации : Новичок
Ориентировочная стоимость : от 10 до 25 долларов США0080

Ручная шлифовка дает вам максимальный контроль над формой деревянной поверхности. Вы можете обрабатывать углы и углубления, недоступные для машины. Да, мы используем механические шлифовальные машины почти для каждого проекта по деревообработке или отделке, который мы завершаем, но мы всегда выполняем некоторую шлифовку вручную.

СВЯЗАННЫЕ: 5 простых проектов по деревообработке для начинающих

ШАГ 1: Выберите подходящий шлифовальный блок и наждачную бумагу для работы.

Первым шагом является выбор правильной наждачной бумаги и шлифовального блока. Используйте наждачную бумагу с соответствующей зернистостью. Если вам нужно удалить большое количество материала, хорошим выбором будет грубая зернистость. Для тех, кто просто подготавливает поверхность к покраске, подойдет наждачная бумага средней зернистости. В зависимости от проекта может понадобиться разная зернистость. Для плоских поверхностей и острых краев используйте шлифовальный блок с наждачной бумагой; купите один в хозяйственном магазине или вырежьте свой собственный из обрезков дерева.

Шлифовальный блок позволяет применять равномерное давление и предотвращает слипание или сползание наждачной бумаги. Если вы шлифуете молдинг или отделку со сложным силуэтом, выберите специальную резиновую или пенопластовую шлифовальную машину, чтобы добиться четкого профессионального вида.

ШАГ 2: Отшлифуйте по зерну и равномерно надавите на блок.

Независимо от того, какой тип кромки вы собираетесь использовать, всегда поддерживайте постоянное давление и шлифуйте по направлению волокон, а не против них. Не используйте наждачную бумагу для удаления таких вещей, как следы от карандаша или засохший клей, но используйте ее для сглаживания стыков или заполнения отверстий от гвоздей.

При шлифовании кривых или закругленных кромок шлифовальный брусок может мешать из-за прямой кромки и плоских поверхностей. Вместо этого вы можете держать наждачную бумагу в руке, сгибая пальцы, чтобы создать желаемую дугу во время шлифования. В качестве альтернативы вы можете приобрести профили для литья под давлением, которые позволяют получить хорошее сцепление и сохранять постоянную форму при шлифовании.

Шлифование определенной зернистостью считается завершенным, когда вся поверхность кажется однородной без заметных изменений при касании.

ШАГ 3: Для завершения работы переключитесь на более мелкую наждачную бумагу.

Большинство работ по шлифованию начинаются с наждачной бумаги с крупной и средней зернистостью, которая может относительно быстро удалить самые глубокие дефекты. После шлифовки всего проекта, чтобы удалить эти вмятины и вмятины, вы можете переключиться на наждачную бумагу с более мелкой зернистостью, которая может сгладить царапины, оставленные наждачной бумагой с крупным зерном.

Если вы хотите получить еще более гладкую поверхность, похожую на стекло, используйте наждачную бумагу с ультратонкой зернистостью после обработки наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Когда результат вас удовлетворит, протрите заготовку сухой или слегка влажной тканью, чтобы удалить оставшуюся пыль, и очистите рабочую зону.

Шлифование электроинструментом

Фото: istockphoto.com

Ручное шлифование обычно используется для отделки небольших объектов, шлифования узких углов и щелей, а также для выполнения сложных работ по дереву. Однако, когда вам нужно отшлифовать большой предмет мебели, построить лестницу, окрасить террасу или отшлифовать новый пол, механическая шлифовальная машина — это быстрый и эффективный способ выполнить работу.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Шлифмашина
Наждачная бумага

Обзор проекта

Время работы : Варьируется от 20 минут для шлифования небольшой полки до 6 часов или более для шлифования поверхности настила 15×15
Общее время от до 6,5 минут
Уровень квалификации : Новичок
Ориентировочная стоимость : от 20 до 100 долларов

Это не обязательно для любой работы, но механическая шлифовальная машина может сэкономить много времени и сил. Настоятельно рекомендуемым электроинструментом для этой работы является шлифовальная машина с произвольными орбитами. Подумайте о том, чтобы инвестировать в него, если у вас еще нет шлифовальной машины со случайной орбитой.

Идеальный инструмент для многих задач, быстро и равномерно шлифует древесину, не оставляя следов на поверхности. Можно прикрепить шлифовальные диски разной зернистости, и, особенно когда инструмент подключен к пылесосу, опилки не проблема.

ШАГ 1: Выберите подходящую шлифовальную машину и наждачную бумагу для работы.

Прежде чем что-либо шлифовать, определитесь с правильной зернистостью наждачной бумаги в зависимости от того, сколько материала необходимо удалить. Наждачная бумага с грубой зернистостью обычно используется для удаления толстых слоев материала перед переходом на наждачную бумагу со средней зернистостью, чтобы сгладить поверхность дерева.

Кроме того, рассмотрите тип шлифовальной машины, которую вы будете использовать для проекта. Ленточные шлифовальные машины — это мощные, агрессивные инструменты, которые удаляют много материала за короткий промежуток времени, но они не очень хорошо подходят для окончательной шлифовки. Эксцентриковые шлифовальные машины — это универсальные инструменты, которые можно использовать практически на любом этапе шлифования, за исключением детального окончательного шлифования, которое лучше всего выполнять вручную.

Финишные шлифовальные машины — еще один вариант для рассмотрения. Как следует из названия, они предназначены для чистовой шлифовки после использования эксцентриковой или ленточной шлифовальной машины для удаления верхнего слоя древесины. После этого финишная шлифовальная машина может быть оснащена мелкой или ультратонкой наждачной бумагой для получения гладкой поверхности.

СВЯЗАННЫЕ С: Руководство покупателя: Лучшие шлифовальные машины для ладоней, которые мы тестировали в этом году

ШАГ 2: Загрузите шлифовальную машину.

Выбрав подходящую шлифовальную машину и наждачную бумагу с правильной зернистостью для работы, загрузите наждачную бумагу в основание шлифовальной машины. Некоторые механические шлифовальные машины будут использовать простую систему с крючками и петлями, поэтому вы можете относительно легко снять старую наждачную бумагу и загрузить новую.

Другие механические шлифовальные машины могут иметь небольшие зажимы по бокам шлифовальной машины, чтобы удерживать наждачную бумагу на месте. Осмотрите свою механическую шлифовальную машину, чтобы узнать, какую систему использует инструмент, затем выровняйте и загрузите наждачную бумагу в основание шлифовальной машины.

ШАГ 3: Отшлифуйте поверхность.

В зависимости от типа шлифовальной машины вам может потребоваться, чтобы шлифовальная тарелка соприкасалась с деревом перед началом работы, или вам может потребоваться, чтобы шлифовальная машина достигла полной скорости, прежде чем наносить ее на древесину. Как правило, листовые, детальные и эксцентриковые шлифовальные машины должны располагаться на материале таким образом, чтобы вся шлифовальная тарелка соприкасалась с заготовкой перед включением шлифовальной машины. Ленточные и барабанные шлифовальные машины должны работать на полной скорости перед контактом с деревом.

Двигайтесь вперед-назад вместе с зерном, если вы используете шлифовальную машину для листов или деталей. Для эксцентриковых шлифовальных машин работайте длинными плавными движениями по зерну. Вы также можете работать с движениями против волокон или даже шлифовать небольшими круговыми движениями с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Ленточные и барабанные шлифовальные машины также следует перемещать параллельно волокнам, чтобы получить гладкую однородную поверхность.

СВЯЗАННЫЕ: Руководство покупателя: Лучшие шлифовальные машины для мебели

ШАГ 4: Используйте более мелкую наждачную бумагу для получения более гладкой поверхности.

На начальных этапах этого процесса наждачной бумагой с грубой или средней зернистостью можно удалить поверхностный слой материала и начать выравнивание поверхности дерева. Наждачная бумага средней зернистости создает достаточно гладкую зернистость для краски или морилки, но если вы не собираетесь покрывать древесину или вам нужна более гладкая поверхность, рекомендуется переключиться на мелкозернистую наждачную бумагу.

Используйте мелкозернистую наждачную бумагу для удаления верхнего слоя материала, включая мелкие царапины, оставленные наждачной бумагой средней зернистости. Ультратонкую наждачную бумагу можно использовать после мелкозернистой наждачной бумаги для достижения почти стеклянной гладкости. Когда результат вас удовлетворит, протрите заготовку сухой или слегка влажной тканью и очистите рабочую зону.

Шлифование для финишной обработки

Фото: istockphoto.com

Шлифование помогает не только перед отделкой, но и во время отделки. Если вы планируете покрыть заготовку прозрачным или масляным лаком, выполните следующие действия.

1. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220.
2. Протрите поверхность влажной тряпкой или губкой. Это поднимает текстуру, делая древесину более восприимчивой к маслу.
3. Нанесите датское или тиковое масло (по рисунку) с помощью наждачной бумаги зернистостью 320.
4. Продолжайте наносить масло, пока не получите легкую «кашицу» из опилок и масла.

Если вы собираетесь покрасить заготовку, шлифование также будет иметь важное значение для достижения успеха. Он делает поверхность шероховатой, позволяя краске прилипнуть к чему-то. Кроме того, шлифовка между слоями краски сглаживает любые возникающие неровности или выпуклости, поэтому у вас остается супергладкая, заводская отделка.

Шлифование ранее обработанной древесины

Фото: istockphoto.com

Шлифование мебели, старого забора или любого другого ранее законченного изделия из дерева будет немного отличаться от шлифования полностью необработанного куска дерева. Хотя вы можете справиться с этим проектом, используя только ленточный шлифовальный станок и наждачную бумагу с грубой зернистостью, обычно проще использовать раствор для зачистки, чтобы помочь разрушить краску или пятно, прежде чем браться за шлифовальную машину.

Нанесите средство для удаления краски на изделие, убедившись, что вы прочитали и следовали инструкциям по использованию, предоставленным производителем. После нанесения дайте растворителю подействовать в течение указанного периода времени, прежде чем вытереть его чистой тряпкой или тканью.

Протрите деревообрабатывающий объект влажной тканью, чтобы удалить остатки раствора для зачистки, затем используйте механическую шлифовальную машину, чтобы удалить верхний слой ранее обработанной древесины. Вы можете начать с наждачной бумаги с зернистостью 40 для этой работы и перейти к наждачной бумаге со средней или мелкой зернистостью, в зависимости от предполагаемой отделки. На этом этапе вы можете покрасить, морить или иным образом запечатать древесину, чтобы закончить проект.

• Используйте средство для удаления краски, чтобы быстро удалить краску и пятна с ранее обработанной древесины.
• Начните с грубой наждачной бумаги, чтобы удалить толстые слои ранее обработанного материала.
• Перейдите на наждачную бумагу средней или мелкой зернистости, чтобы получить гладкую поверхность.

Заключительные мысли

Работы по шлифованию могут варьироваться от простой шлифовки окрашенной поверхности, чтобы новый слой краски хорошо сцепился, до шлифовки всего пола или настила, чтобы получить гладкую поверхность, по которой можно ходить, не опасаясь порезов. , царапины или осколки. Из-за широкого спектра проектов сроки шлифовки также могут значительно различаться, поэтому важно учитывать масштаб проекта, чтобы иметь возможность лучше оценить, сколько времени потребуется для его завершения.

Ручное шлифование, как правило, используется для чистовой обработки легких материалов, контурного шлифования или работы над небольшими, деликатными работами по дереву, поэтому оно обычно занимает меньше времени, чем использование механической шлифовальной машины. В большинстве случаев механические шлифовальные машины используются для более крупных или сложных проектов, которые могут потребовать значительного времени для удаления толстых слоев материала. Эти шлифовальные машины также можно использовать для шлифования нескольких слоев древесины с увеличением уровня зернистости для получения гладкой поверхности.

Хотите пополнить свою коллекцию инструментов для деревообработки? Ознакомьтесь с лучшими инструментами для деревообработки, которые мы рассмотрели в этом году.

Ключи к успешной ручной шлифовке | Дерево

Ключи к успешному ручному шлифованию

Мы все за механическое шлифование, но после того, как тяжелая работа будет выполнена, сетевые инструменты не смогут конкурировать с небольшим количеством смазки для локтя. Это связано с тем, что механические шлифовальные машины оставляют небольшие, но заметные следы царапин, которые могут передаться через вашу отделку.

Напротив, окончательная ручная шлифовка (даже при использовании той же зернистости, что и на механической шлифовальной машине) дает более мелкий, выровненный по зерну рисунок царапин, который исчезает под первым слоем морилки, масла или пленкообразующего покрытия. Кроме того, ручное шлифование обеспечивает большую гибкость и контроль, которые вы не найдете у проводных конкурентов. Для сглаживания кривых, углов и других небольших или деликатных участков, которые не были отшлифованы, трудно превзойти изготовленный на заказ шлифовальный блок.

В этой статье мы расскажем вам все, что нужно для создания экономичного стартового набора для ручного шлифования. Этот выбор абразивов, блоков и других материалов, а также правильная техника, поможет вам справиться с большинством работ по полировке необработанной древесины, промежуточной и окончательной полировке. Вы также узнаете, как создавать простые специальные блоки для сглаживания сложных профилей и пользовательских кривых.

Ключи к успешному ручному шлифованию Таблица

Выбор наждачной бумаги: запаситесь меньшим количеством шлифования

Хорошие новости! Ваша первая цель — шлифовать как можно меньше. Обычно это означает остановку на зернистости 180 перед нанесением пленкообразующего покрытия, такого как лак или поли, и на зернистость 220 перед нанесением масла. (Некоторые столяры предпочитают работать с зернистостью до 320. Проверьте образец дерева, чтобы увидеть и почувствовать, стоит ли дополнительная шлифовка.) Получение сверхгладкой поверхности также означает легкую шлифовку каждого слоя наждачной бумагой с зернистостью 320 или 400 и затем полировка последнего слоя.

Если вы используете эксцентриковую шлифовальную машину, вам не нужно покупать много дополнительной наждачной бумаги. Для шлифовки необработанной древесины купите несколько рулонов наждачной бумаги из оксида алюминия (зернистостью 120, 150 и 220), чтобы дополнить свою коллекцию шлифовальных дисков. Выбросьте коробку с частично использованными обрезками наждачной бумаги. Вы можете подумать, что экономите деньги, но чрезмерно использованные обрезки режут медленнее и могут оставить неровный рисунок царапин или полировать поверхность. В любом случае вы получите неровный вид. С рулонами вы отрываете столько, сколько вам нужно, и бросаете, когда закончите. (Для больших поверхностей купите шлифовальную тарелку для ручного шлифования, оснащенную дисками с липучкой, от вашей эксцентриковой шлифовальной машины.)

Подойдите к моей тарелке

В этой гибкой шлифовальной тарелке используются шлифовальные диски с липучкой от вашей шлифовальной машины, но она легко приспосабливается к изогнутым поверхностям. Эластичный ремешок снижает усталость рук.

Поскольку механизированные шлифовальные машины режут поверхность в кратчайшие сроки, лучше всего шлифовать поверхности вручную. И здесь у вас есть два варианта: сухая или мокрая шлифовка. Сухое шлифование обеспечивает больший контроль, чем мокрое, к тому же легче видеть, что вы делаете. Однако покрытие может засорить бумагу, особенно если покрытие не полностью затвердело. Чтобы предотвратить это, используйте абразив со стеаром цинка. Стеаратное покрытие предотвращает засорение, смазывая бумагу, но мыльный осадок, который остается после шлифовки, может вызвать проблемы склеивания с некоторыми покрытиями на водной основе. Чтобы быть в безопасности, отшлифуйте эти поверхности наждачной бумагой из карбида кремния или переключитесь на влажное шлифование.

При мокром шлифовании используйте жидкость, такую ​​как минеральное масло, уайт-спирит или мыльную воду, чтобы обеспечить смазку и убрать мусор, который в противном случае забил бы наждачную бумагу. Для этого вам понадобится мокрая/сухая наждачная бумага с карбидом кремния, которая может выдержать влажную работу. Недостатком мокрого шлифования, помимо беспорядка, является то, что жидкость создает иллюзию более толстого покрытия. Чтобы случайно не прорезать отделку, периодически вытирайте остатки, чтобы проверить свой прогресс.

Наконец, приобретите несколько нетканых синтетических подушечек для окончательной полировки. Ультратонкие (серые) губки содержат достаточное количество абразива, чтобы удалить мелкие дефекты, не прорезая отделку. Используйте неабразивные (белые) подушечки с небольшим количеством воска; затем отполируйте тряпкой, чтобы придать блеск выставочному залу.

Сэкономьте, создав собственный набор шлифовальных блоков

Хорошая подкладка так же важна, как и правильная наждачная бумага. Поддерживая наждачную бумагу в постоянном, ровном контакте с деревом, шлифовальный блок помогает вам закончить работу быстрее и предотвращает непреднамеренное закругление или закругление вашей работы. К счастью, вам не нужно тратить большие деньги на хорошее резервное копирование. Прежде чем что-либо покупать, поищите в магазине обрезки, такие как потолочная плитка, листовой пенопласт и пробка, которые могут обеспечить прочную поддержку с достаточной гибкостью, чтобы предотвратить преждевременный износ бумаги.

Мягкие вещи везде найдутся

Зачем тратить, если можно раздобыть? Мы собрали этих сторонников наждачной бумаги всего за несколько минут, рывшись в доме и магазине.

Оставьте эти куски твердой древесины в мусорном баке. Поскольку они не позволяют бумаге сгибаться, бруски из твердой древесины имеют тенденцию изнашивать бумагу в рекордно короткие сроки, и древесина выглядит скорее поцарапанной, чем гладкой. Но, приклеив наждачную бумагу к полосам твердой древесины, вы можете сделать деревянные напильники, которые отлично подходят для придания формы углам и сглаживания узких мест.

Создайте свою собственную систему папок

Приклейте плотную наждачную бумагу к полосам твердой древесины, чтобы получились «пилочки» для проникновения в узкие места и узкие углы.

Отметьте зернистость на палочке.

Либо обмотайте отрезок ответного стыка самоклеящейся бумагой, идеально соответствующей профилю. Для влажной шлифовки выбирайте блоки, которые не деформируются, не набухают и не распадаются во влажном состоянии, например, губки, резиновые ластики или даже старые коврики для мыши.

Максимальное количество стыковочных обрезков

Для шлифовки стыковочной линейки на этой столешнице с откидными створками мы использовали обрезки совмещаемых лепестков, чтобы создать идеальный шлифовальный брусок.

Размер тоже имеет значение. В этом случае чем меньше, тем лучше. Вам не нужно прибегать к большому ручному шлифовальному блоку, особенно если вы уже использовали механическую шлифовальную машину. Блоки меньшего размера — не больше четверти листа стандартной бумаги — обеспечивают больший контроль и лучшее ощущение того, что вы шлифуете. Сделайте блоки примерно на дюйм уже, чем ваша наждачная бумага, чтобы вы могли обернуть и удобно держать бумагу по бокам.