Автономная система отопления дома у многих ассоциируется только с котлом отопления. Задумываясь о высоком уровне комфорта, такие владельцы недвижимости выбирают наиболее функциональную модель, укомплектованную системами автоматизации. Однако недостаточно установить котел в помещении, специально отведенном под домашнюю котельную. Необходимо подключить его к системе отопления, в состав которой входят не только радиаторы. Все, что находится между отопительным котлом и радиаторами, называют обвязкой и чем она более качественно выполнена, тем комфортнее будет в доме. Грамотная обвязка позволит в полной мере насладиться такой функцией, как смс управление котлом, в противоположном случае не поможет никакая автоматика. Ошибки в проектировании обвязки могут привести к выходу отопительной техники из строя.

Какая бывает обвязка?

В зависимости от типа котла можно выбрать одну из двух систем обвязки:

• С естественной циркуляцией – применяется при установке энергонезависимых газовых и твердотопливных котлов;
• С принудительной циркуляцией – устанавливается для оборудования, укомплектованного циркуляционными насосами.

В обвязке с естественной гравитацией вода передвигается благодаря двум факторам: наклону труб и способности более плотной воды вытеснять менее плотную. Преимуществом такой системы является простой монтаж, привлекательная цена и хорошая ремонтоспособность. При прокладке такой системы используют трубы большого диаметра, стараются минимизировать количество поворотов и обязательно устанавливают расширительный бак.

Принудительная циркуляция с помощью насоса отличается практичностью, эффективностью, способностью обеспечить высокий уровень комфорта. Среди недостатков системы – высокая стоимость, зависимость от электричества, сложность используемого оборудования.

Эти две классические схемы получили свое развитие в коллекторной разводке. Эта схема предполагает установку коллектора, к которому по отдельности подключаются все отопительные приборы и точки водозабора горячей воды. У такого решения есть важное преимущество – можно контролировать каждый радиатор или кран. Это позволяет снизить расход топлива, обеспечить максимальный уровень комфорта.

Основные элементы и этапы монтажа обвязки отопительного котла

Циркуляционная коллекторная система сегодня наиболее востребована, основными ее элементами являются:

• Циркуляционный насос;
• Расширительный бак;
• Воздушные клапаны;
• Грязевик;
• Коллектор;
• Гидростатическая стрелка.

Монтаж обвязки начинается только после установки котла, прежде чем приступить к соединению труб, необходимо убедиться в том, чтобы их диаметры были равны. Первым этапом монтажа обвязки является установка коллектора, для его соединения с приборами используют трубы диаметром 25 мм. К коллектору подсоединяются горячее водоснабжение, теплый пол и радиаторы отопления. Те отверстия коллектора, которые не используются, закрываются заглушками.

На подающей трубе монтируется распределительный клапан, с его помощью можно будет регулировать температуру теплоносителя. В обратную магистраль встраивается циркуляционный насос, его к коллектору можно подсоединить как напрямую, так и через распределительный клапан. На завершающем этапе устанавливается дополнительное и вспомогательное оборудование:

• Манометр;
• Термометр;
• Проходные фильтры;
• Клапаны слива;
• Предохранительные клапаны;
• Воздушные клапаны.

При использовании котла на жидком топливе или газе обязательно необходимо установить грязевик, который позволит очистить теплоноситель от примесей.

Для управления за температурой необходимо установить gsm-термометр, благодаря которому контролировать систему можно будет с помощью смартфона. Циркуляционная система – лучший выбор для коттеджа, в небольшом доме или на даче достаточно обвязки с естественной циркуляцией.

Правильная обвязка твердотопливного котла | TEPLOVODA

Итак начнём. Сегодня хочу вам рассказать очень страшную историю одной зимовки. А точнее одного отопительного сезона. Рассказ о том как дровяной котёл зиму не пережил.

К обвязке дровяного котла уважаемый читатель, никак нельзя относится с большой долей пофигизма, ибо это заканчивается очень печально и для оборудования и для пользователя. Вот вам наглядный пример, эксплуатации твёрдотопливного котла с неправильным подключением к системе отопления.

Дымоход буквально за зиму пришёл в полную непригодность, топка котла на 70 % забита дёгтем. КПД системы отопления снижено практически на 50%. На лицо перерасход топлива, грязь в котельной и другие негаразды. Возникает резонный вопрос, а почему это сталось??

Причиной этих неприятностей, явилась обыкновенная вода, да, да дорогой читатель обыкновенная вода которая образуется в виде конденсата в камере сгорания котла.

Всем известен эффект запотевания очков, в момент вхождения человека из холодной улицы в тёплое помещение. Из за контраста температур, вода находящаяся в состоянии пара, превращается в жидкость и оседает на линзах очков. Вот так происходит и в котле, когда в рубашку котла разогретую до 80-90 градусов попадает охлаждённая вода из системы отопления, происходит температурный шок и водяной пар выделяемый из плохо просушенных дров молниеносно превращается в жидкость. Вода смешивается с дымовыми смолами и в виде дёгтя, оседает на стенках котла и дымохода тем самым снижая теплопередачу и тягу котла.

Элементарное нарушение правил подключения котлов к системе отопления и является причиной этого явления. В далёкие советские годы, когда твёрдотопливные котлы работали исключительно на угле, к обвязке котлов предъявлялись минимальные требования. Подача теплоносителя из котла подключалась к верхнему регистру радиаторов, а обратка из системы отопления напрямую входила в котёл. Разница температур между обраткой и подачей (дельта) была огромнейшая, и ничего вышеописанного с котлами не происходило, лишь по той причине, что в каменном угле содержания воды сводилось к нулю, и появляться конденсату в камере сгорания котла было попросту не откуда. С начала использования древесины как топлива или продуктов изготовленных из древесины и растительного материала, в которых содержание влаги достигает до 40% повлекло за собой выделения воды в камере сгорания. Инженеры известных европейских компаний производящих котлы на дровах, озаботились этой проблемой и изобрели устройство позволяющее не допускать вхождение обратной воды из системы отопления в котёл ниже 50 градусов. Это устройство трёхходовой термостатический клапан, или термостат.

Людям знакомым с системой охлаждения двигателя внутреннего сгорания, обыкновенного автомобиля будет просто разобраться в принципе работы данного устройства. Смотрите схему

.

При первоначальном розжиге котла, когда обратная вода имеет самую низкую температуру, термостат замыкает хождение теплоносителя по малому кругу котла, минуя систему отопления. По мере разогрева воды находящейся в твердотопливном котле, клапан приоткрывается и смешивает холодную воду из системы отопления с горячей водой котла. Этот процесс происходит в автоматическом режиме до тех пор пока, обратная вода из системы отопления не станет равна 50-55 градусов.

При правильной обвязке, достигается долгая жизнь вашего котла, дымохода, экономия топлива и чистота в котельной. А если дополнить твердотопливный котёл, буферной ёмкостью, вы на порядок увеличите экономичность и удобство эксплуатации системы. Но это уже другая история, о которой можно прочесть здесь.

Ещё хочется отметить, один интересный факт. Термостат необходимо применять в обязательном порядке при использовании котлов с чугунной камерой сгорания. Чугун является очень хрупким материалом, в отличие от стали, и при резком перепаде температур между подачей и обраткой, чугун может просто треснуть.  Чтобы этого не произошло, обвязку чугунного котла, необходимо производить только с применением, трёхходового термостатического клапана.

Как обвязывать твердотопливный котёл, решать вам, а всё остальное сделаем мы.

Подключение (обвязка) дровяного котла

Подключение (обвязка) дровяного котла

Подключение (трубная обвязка) дровяного котла особо не отличается от подключения остальных видов отопительного оборудования. Дополнительно, ряд технических приемов придуман и разработан исключительно для монтажа и подключения дровяных отопительных котлов.

Дровяные заморочки и хитрости сводятся к установке защиты предотвращения кипения теплоносителя, сбросу избыточного давления и отводу конденсата из корпуса дровяного котла и его системы дымоудаления.

Дровяные котлы – теплоинерционный вид отопительного оборудования.

Тепловая инерционность дровяных котлов объясняется особенностями используемого вида топлива – дров. Дрова долго разгораются и долго затухают. Дрова поджигают вручную один раз, после чего они горят до полного своего выгорания. В топке работающего дровяного котла дрова горят всегда, даже если котел уже набрал заданную температуру. Непрерывность процесса горения топлива – главная особенность дровяных котлов, отличающая их от газовых и мазутных.

Автоматика дровяного котла не прерывает процесс горения дров, а только ограничивает (угнетает) его за счет уменьшения (прекращения) подачи воздуха в зону горения топлива.

Поскольку горение дров не прекращается полностью, а только ограничивается (угнетается), то дровяные котлы подвержены повышенному риску перегрева своего корпуса и теплоносителя (воды). Перегрев теплоносителя чреват его кипением и вспениванием. Кипение и вспенивание теплоносителя неизбежно приводит к образованию воздушно-паровых и пенных пробок, что в свою очередь влечет за собой угрозу отказа работы системы отопления, создания аварийной ситуации и даже разрушения стенок корпуса и отопительных магистралей. Кроме того, использование дров в качестве топлива приводит к повышенному конденсатообразованию в теплообменнике корпуса котла и дымоходах, что создает дополнительные эксплуатационные проблемы. Все важные технические моменты при монтаже и подключении дровяных котлов сводятся к дополнительным мерам по предотвращению вышеупомянутых явлений и защите от аварийных ситуаций.

Здесь и далее, речь идет только об дровяных котлах, работающих на дровах – соразмерных очагу кусках древесины. Пеллетные, брикетные, стружечно-щепные или измельченно-древесноотходные котлы не входят в категорию дровяных котлов, несмотря на то, что используют общий исходный топливный компонент – древесину

Дровами называют соразмерные очагу куски древесины, используемые в виде топлива. По своему качеству – это самое нестабильное топливо в мире. Сертифицировать дрова, как топливо – не решится ни одна служба стандартизации. Назвать дрова «энергоносителем» – язык не поворачивается. И, тем не менее – это правда. Для дровяных котлов, дрова – это энергоноситель. Хоть и говняный. Однако –  это спорный вопрос. Теплотворность дров напрямую зависит от их влажности и породы дерева. Дрова – это основной вид топлива для дровяных котлов, из-за которого дровяные котлы, собственно и получили свое название. Как правило, дровяные котлы проектируются только под дрова и поэтому имеют специфически-увеличенные объемы загрузочных камер. Из-за разнообразия нестандартных природных форм, практически невозможно механизировать и дозировать подачу дров в зону горения. Поэтому, дрова загружают в котел вручную и порционно. При проектировании котельных и топочных помещений на дровах нужно предусмотреть перед котлом (котлами) большое свободное пространство, необходимое для складирования порции дров перед их загрузкой. Возле котельной тоже нужно иметь достаточно места для складирования сезонного запаса топлива и коммуникационную инфраструктуру (дороги и тропинки) для его транспортировки.

Увеличенные размеры котлов, увеличенные размеры топочного помещения, дополнительное пространство для транспортировки и хранения запаса топлива – обязательные атрибуты дровяного отопления

Источник аварийного электропитания

Не менее одного раза в год, энергетики преподносят нам сюрприз в виде внезапного отключения электроэнергии. Это очень печально для дровяного отопления. Потому что, современная дровяная отопительная система электрозависима. Она имеет в своем составе электронасосы для принудительной циркуляции теплоносителя (воды или антифриза). Теплоноситель «гоняется» электричеством и охлаждает дровяной котел. Остановка циркуляционного насоса из-за отключения электроэнергии чревата остановкой циркуляции теплоносителя и, как следствие – резким повышением температуры в рубашке охлаждения дровяного котла.

В свою очередь, дровяные котлы очень инерционны. Дрова долго разгораются, долго горят и долго затухают, отдавая при этом тепло. Разгоревшись, дрова все равно будут гореть, независимо от того – есть электричество или нет. У дровяного котла нет режима аварийной остановки. Поэтому, остановка циркуляционного насоса из-за отключения электроэнергии приводит к мгновенному перегреву котла и закипанию теплоносителя в его рубашке охлаждения. Чтобы этого избежать – лучше заранее предусмотреть источник аварийного электропитания для электронасоса системы отопления. В наше время рыночного изобилия нетрудно подобрать подходящий источник аварийного электропитания. Требование к нему одно – способность обеспечивать работу циркуляционного насоса не менее 3-5 часов кряду (пока не прогорят дрова).

Важное условие для безопасной эксплуатации дровяного котла – наличие источника аварийного электропитания

Система аварийного охлаждения

Система аварийного охлаждения – новомодная фишка, которая применяется на европейском дровяном отопительном оборудовании, типа котлов «Атмос». Сама идея аварийного охлаждения отнюдь не нова. Она давно и успешно используется в системах защиты больших теплогенераторов и ядерных реакторов. В случае с дровами, суть защиты заключается в том, что в рубашку охлаждения дровяного котла должен всегда подаваться охлаждающий теплоноситель. Даже, если его нет в системе отопления. (Такая ситуация может возникнуть, например, в случае порыва труб и вытекания теплоносителя.) Изобретательные европейцы очень просто и технично воплотили эту идею в жизнь. Они подпитывают перегретый котел водой из системы водоснабжения и сливают ее в дренаж. Стопорится весь этот процесс через предохранительные плавкие пробки. Работает это так: при аварийном перегревании котла выплавляются материал предохранительной заглушки и вода из системы водоснабжения попадает в корпус котла, охлаждает его и затем, сливается в дренаж (канализацию). Это будет продолжаться до тех тор, пока не прогорят дрова и котел окончательно не остынет.

Насколько нужна и эффективна такая система аварийной защиты – спорный вопрос. С уверенностью можно утверждать только одно – ни чугунному, ни стальному корпусу котла абсолютно не понравится перепад температуры в 70-90°С, которым чреват этот метод защиты. Вероятность разрушения корпуса котла очень велика.

Дренаж

Дренаж системы отопления – нужная вещь. Рано или поздно возникает необходимость в частичном или полном сливе теплоносителя из системы отопления. Для этого нужно предусмотреть кран или систему кранов, расположенных в самых нижних (узловых) точках котла и системы отопления. Очень часто, производители отопительного оборудования сами делают в корпусах своих детищ отверстия для полного слива теплоносителя. Находятся они, как правило – в труднодоступных местах, поближе к полу (основанию). Очень часто, скорые на руку монтажники просто закрывают сливные отверстия заглушками, которые потом – очень проблематично отворачивать и присоединять шланг или штуцер для слива теплоносителя. Хорошо, если это будет простая вода, а если это – ядовитый этиленгликолевый антифриз?

Прежде чем заливать теплоноситель в систему отопления, нужно предусмотреть безопасные и удобные способы для слива его оттуда.

Трубы и трубопроводная арматура

Условно, трубопроводную арматуру можно разделить на две большие группы – запорно-регулирующую арматуру и защитную (группу безопасности). Запорно-регулирующая арматура используется при управлении процессом отопления, а также при перекрывании трубопроводов для выполнения каких-либо сервисных работ. Защитная арматура (группа безопасности) служит для аварийного сброса давления и удаления воздуха и паров теплоносителя из полостей отопительной системы. Трубы и трубопроводная арматура устанавливаются во время монтажа согласно проекта, а если такового нет – по наитию и опыту монтажной бригады. Между дровяным котлом и группой безопасности не должно быть никакой запорной арматуры (кранов или задвижек), случайное закрытие которых может влиять на работу приборов группы безопасности.

Материал трубопровода

На рынке много труб для системы отопления, сделанных из новомодных материалов. Все они сгодятся для подключения отопительных приборов, но сам дровяной котел нужно подключать только металлическими трубами. Потом (дальше), после теплоаккумулятора или тепловой гребенки – можно делать разводку трубами из любого материала (пластик, металлопластик).

Общее правило для выполнения трубной обвязки дровяного котла – первый контур делать только из металлических труб

Защитная арматура (группа безопасности)

Защитная арматура (группа безопасности) – особый вид трубопроводной арматуры. Главное назначение группы безопасности – не допустить разрушение трубопровода из-за перегрева или закипания теплоносителя. Группа безопасности включает в себя два основных клапана – автовоздушник (клапан сброса воздуха) и аварийный клапан сброса давления.

Автовоздушник

(автоматический клапан сброса воздуха)
Название клапана говорит само за себя. Назначение клапана – удалять воздух и пары теплоносителя из системы отопления. Принцип работы клапана очень прост и напоминает работу поплавковых карбюраторов старых моделей автомобилей – выходное отверстие для воздуха открывается-закрывается всплывающим поплавком. Автоматический клапан сброса воздуха отнесен к защитным устройствам, поскольку удаление газовой составляющей из среды теплоносителя – есть важная и неотъемлемая часть работы по поддержанию отопительной системы в рабочем безопасном состоянии. В случае закипания теплоносителя в рубашке котла происходит образование паровой пробки на подающем трубопроводе и начинается лавинообразный процесс роста давления и температуры вследствие парового выжимания теплоносителя (воды) из полостей водяной рубашки.

Установка клапана сброса воздуха на подающем трубопроводе при монтаже дровяного котла обеспечит удаление водяных паров, образованных в следствие возможного закипания воды (теплоносителя)

Аварийный клапан сброса давления

Аварийный клапан сброса давления – наиболее важный и весомый прибор группы безопасности и защиты.  Аварийный клапан сброса давления присутствует (должен быть) абсолютно на всех закрытых отопительных системах с задействованием дровяных котлов. Аварийный клапан сброса давления вступает в дело, когда не сработали все остальные системы управления и защиты.

Такая ситуация может сложиться, например, при отключении электроэнергии (обесточивании) электронных приборов управления и циркуляционного насоса. В этом случае, охлаждение водяной рубашки котла прекратится, дрова будут гореть дальше, температура и давление — повышаться. И единственное, что убережет от катастрофы – это аварийный клапан сброса давления

Аварийный клапан сброса давления – это последний рубеж защиты котла

Расширительный бак (гидроаккумулятор)

Расширительный бак (гидроаккумулятор) существует в отопительной системе для стабилизации давления и компенсации изменения объема жидкого теплоносителя, которые возникают вследствие его нагревания или охлаждения. Наличие расширительного бака (гидроаккумулятора) при подключении дровяного котла – очевидно и неоспоримо.
В последнее время широкое распространение получили отопительные системы закрытого типа с избыточным давлением теплоносителя. Такие системы оборудуются закрытыми двухкамерными гидроаккумуляторами с разделительной резиновой (пластиковой) мембраной. Из-за этой мембраны такие гидроаккумуляторы еще называют мембранными расширительными баками. За счет эластичной мембраны мембранный гидроаккумулятор выполняет еще одну важную функцию – гасит гидроудары в системе отопления.

На рынке можно найти гидроаккумуляторы синего, красного и белого цвета.
Синие – для водоснабжения и холодной воды (давление до 8 Bar).
Красные – для отопления и горячей воды (давление до 5 Bar).
Белые (бесцветные, самые дорогие и ненужные) – универсальные.

Мембрана гидроаккумулятора

Мембрана гидроаккумулятора повторяет форму гидроаккумулятора.
Снаружи мембраны находится обычный воздух, а внутри ее – вода (теплоноситель).
В синих гидроаккумуляторах для мембраны используется пищевая резина, безопасная для здоровья людей (по крайней мере – так утверждают изготовители).

Гидроаккумуляторы бывают разных исполнений и модификаций
Как правило, каждый гидроаккумулятор имеет нижний вход – для подачи воды (теплоносителя), верхний вход (с автомобильным золотником) – для закачки воздуха в мембрану насосом и верхний выход (с трубной цилиндрической резьбой, примерно в 1 дюйм) – для выпуска воздуха из контура теплоносителя. Внимание! Не путать вход с автомобильным золотником от резьбового выхода для выпуска воздуха. Как правило, на верхнюю трубную резьбу устанавливают автоматический воздухоотводчик для автоматического выпуска воздуха из контура теплоносителя. Что нужно знать про свой гидроаккумулятор: Для отопительных систем используются гидроаккумуляторы красного цвета! Минимальный объем гидроаккумулятора должен составлять 10% от объема теплоносителя. Высчитать не трудно. Минимальное давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 0,1 Bar больше, чем давление теплоносителя в самой высокой точке отопительной системы. Если нет манометра, давление можно высчитать исходя из того, что 1 bar давления поднимает столб воды на 10 метров в высоту.

Теплоаккумулятор

Теплоаккумулятор – важная часть дровяного отопления. Теплоаккумулятор ставят в систему отопления, как тепловой компенсатор который сглаживает тепловую инерционность дровяных котлов. Выжигание дров на теплоаккумулятор и последующее использование горячей воды – вот основной принцип работы дровяного отопления, который позволяет использовать возможности новых технологий на все 100%. Использование теплоаккумулятора позволяет объять необъятное и совместить несовместимое. А именно – организовать порционную (дозированную) подачу тепла не прерывая горения дров. Дело в том, что в отличие от газа и мазута, дровяной котел невозможно включить-выключить в одночасье. Дровяной котел не выключится до тех пор, пока не прогорят дрова. И когда заданная температура теплоносителя уже достигнута – приходится идти на хитрости. В этом случае котлоагрегат на дровах переводится в режим тления древесины и сброса мощности. За счет такого перехода достигается эффект поддержания заданной температуры, но сами дрова при этом продолжают тлеть (гореть, использоваться, даром вылетать в трубу). Такой режим работы отопления приводит к перерасходу топлива и понижению КПД всего процесса. Иное дело – теплоаккумулятор. Выжигание на пределе мощности оборудования за один прием позволяет максимально использовать все возможности и выгоды дровяного отопления. В этом случае, отопительный агрегат отключается, после того как отработает максимум своих возможностей, а для дозированной подачи тепла в систему отопления используется горячий теплоноситель из теплоаккумулятора.

Байпас и трёхходовой кран

Байпас и трёхходовой кран нужны для быстрого и беспроблемного розжига холодного дровяного котла и запуска холодной отопительной системы

Дело в том, что для нормальной работы дровяного котла необходима температура теплоносителя в обратной трубе не ниже 40°С, а разница температуры подачи и обрата (входящей и выходящей воды) не должна превышать 20°С для стального корпуса. Для чугунного корпуса, разница температуры должна быть ещё меньше (15°С). Однако, ныне дровяные котлы с чугунным корпусом – большая редкость. Поэтому, здесь и далее, речь про дровяные котлы со стальными корпусами.

Температура обрата теплоносителя выше 40°С нужна во избежание образования избытка конденсата в теплообменнике дровяного котла, а разница температуры входящего и исходящего теплоносителя не более чем в 20°С необходима для защиты стального корпуса котла от тепловых ударов и увеличения срока его службы.

Автор сам лично видел, как за полгода рвало сварные швы и электрозаклепки стальных корпусов водогрейных котлов, в которые подавали воду с температурой 15°С (артезианская скважина), а отбирали по максимуму – примерно, 60°С…80°С.

Выручает байпас и трёхходовой кран

Теоретически, всё просто – сначала разогреть холодный котёл до требуемой температуры. А затем, по немного – отбирать от горячего котла горячий теплоноситель и подавать его в основную систему отопления. Не давая при этом остывать самому котлу.

Всё потому, что при розжиге холодного дровяного котла, ВАЖНО, как можно быстрее, «перепрыгнуть» температуру точки росы в корпусе котла и уменьшить количество образованного конденсата. Время работы пиролизного котла с температурой корпуса ниже точки росы – прямо пропорционально количеству образованного конденсата. Конденсата может быть очень много (20 – 50 литров и более). При температуре теплоносителя, выше точки росы – образование конденсата в теплообменнике прекращается и лужи конденсата под котлом, уже не предвидится. Поэтому, до выхода котла на температурный режим выше точки росы – горячая вода из трубы подачи, устремляется сразу в трубу обрата, минуя при этом отопительную систему, как таковую. Благодаря этому, температура теплоносителя в корпусе холодного дровяного котла быстро растёт и сам корпус котла быстро (в течение 10-15 мин) проходит точку росы. В результате, образование конденсата сводится к минимуму и не превышает в целом 0,2-5 литров, в зависимости от модели котла (16кВт…300кВт). Образованный конденсат испаряется в течение короткого времени и покидает котёл через систему дымоудаления.

Зачем это нужно

Первое: Такое инженерное решение позволяет свести к минимуму образование конденсата в теплообменнике во время розжига холодного пиролизного котла.

Второе: Такое инженерное решение позволяет сделать «мягкий» старт холодной отопительной системы и избежать тепловых перегрузок, как на саму систему отопления, так и на корпус котла.

Как это выглядит
На рисунке (см. рисунок про байпас) показана классическая схема
монтажа малого круга (байпаса)
при подсоединении дровяного котла.
Условные обозначения:

• Клапан – трёхходовой клапан с электроприводом
• Насос – циркуляционный водяной насос
• Термометр – электронный термометр управления электроприводом трёхходового клапана.

Как это работает
На трубе обрата пиролизного котла установлен циркуляционный насос, который подаёт теплоноситель в корпус котла. В зависимости от положения трёхходового клапана, насос может брать холодный теплоноситель из трубы обрата система отопления, либо горячий теплоноситель из трубы подачи системы отопления. Процесс смешивания холодной и горячей воды (теплоносителя) и управление положением трёхходового клапана производится посредством электронного сервопривода и термометра, расположенного на трубе обрата.

Зависимость здесь такая:

• при температуре теплоносителя в обрате котла, ниже 40°С, клапан закрывает забор из обрата системы отопления и открывает забор теплоносителя через байпас из подачи котла (малый круг)
• при температуре теплоносителя в обрате котла, выше 40°С, клапан открывает забор из обрата системы отопления и закрывает забор теплоносителя через байпас из подачи котла (большой круг)

Все вместе взятое, работает по принципу автомобильного термостата в системе охлаждения двигателя. Когда, в первую очередь, прогревается двигатель и теплоноситель движется по малому кругу, а после прогрева – открывается термостат и теплоноситель начинает двигаться по большому кругу, через радиатор, печку и т.д.

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос выбирают и устанавливают исходя из условий конкретной системы отопления и помещения, где монтируется дровяной котел.

Есть общее правило для установки циркуляционного насоса в систему трубной обвязки дровяного котла – насос нужно установить так, чтобы не было его завоздушивания парами теплоносителя, в случае его закипания.

Циркуляционный насос нельзя устанавливать на подающий трубопровод, сразу над котлом, перед группой защиты.

При том нужно помнить, что сам работающий насос может спровоцировать закипание теплоносителя вследствие динамического разрежения во всасывающем патрубке.

Поэтому, циркуляционный насос ставят сбоку от дровяного котла, на высоте, не более 0,75 высоты корпуса котла и «врезают» его в обратную трубу через систему фильтров.

Установка циркуляционного насоса на обратную трубу дровяного котла гораздо безопаснее, поскольку в этом случае полностью гарантируется его работоспособность и исключается «завоздушивание» полости турбины вследствие вскипания или вспенивания теплоносителя.

Теплоноситель

Вода – наилучший теплоноситель для системы отопления с использованием дровяных котлов. Всевозможные отопительные антифризы крайне не рекомендованы к применению в таких отопительных системах, не говоря уже об термо-маслах. А причина, все та же – повышенный риск перегрева корпуса дровяного котла и закипания (вспенивания) теплоносителя в его рубашке охлаждения.

Схема подключения твердотопливного котла – разбор нюансов

Твердотопливные котлы в настоящее время используются для отопления дома нередко. Их эффективная работа, простая конструкция и доступность топлива сделали свое дело – котлы до сих пор популярны. Но многих потребителей сегодня интересует один очень важный вопрос: какая схема подключения твердотопливного котла лучше? Не все могут сразу понять, в чем суть поставленного вопроса, ведь, подключая котел к системе отопления, он просто подсоединяется двумя патрубками к двум контурам: подачи и обратки теплоносителя. Все правильно, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Давайте разбираться.

Схемы обвязки

Начнем с того, что в конструкции твердотопливных котлов никогда не устанавливают дополнительные функциональные приборы и оборудование. В них нет ни циркуляционного насоса, ни расширительного бачка, ни блока автоматики. Все эти устройства необходимо устанавливать вне агрегата со стороны отопительной системы.

Поэтому самая простая схема обвязки и подключения твердотопливного котла – это простое соединение его патрубков с трубами отопительной системы дома. Обратите внимание на рисунок ниже, и вы сразу поймете, о чем идет речь.

Простая схема подключения

Как видите, в этой схеме установлены все необходимые приборы и устройства, которые способствуют эффективной и рациональной работе отопления в целом. И сам твердотопливный котел в ней занимает основное место. Кстати, когда встает задача монтажа твердотопливного котла своими руками, то именно эта схема, как самая простая, выбирается потребителем сразу.

Сложные схемы

Но давайте будем отталкиваться от работы твердотопливного котла, от его функциональности. Необходимо отметить, что производители этого вида отопительного оборудования всегда в инструкциях делают одну очень важную пометку. Агрегат будет работать эффективно и долго лишь в том случае, если теплоноситель на входе в прибор будет иметь температуру не меньше +60°С. Почему это так важно?

• Этим избегается большой перепад температур в теплообменнике, что увеличивает срок его эксплуатации. Это первое.
• Второе – таким образом можно предупредить появление процесса конденсации влажных паров внутри камеры сгорания топлива. А, значит, на стенках топки и внутри дымохода осаждающаяся на них сажа не превратиться в деготь.

Что нужно сделать, чтобы этих неблагоприятных факторов не образовалось? Вариант один – установить смесительный узел. Конечно, это громко сказано, просто необходимо около котла установить перемычку, соединяющую подающий контур системы отопления с обраткой. Если посмотреть первый рисунок, то эта трубная перемычка будет установлена между циркуляционным насосом и расширительным баком и направлена вверх до подающего контура.

Принципиальная схема подключения

Схема будет работать в обычном режиме. Но как только температура внутри обратки станет ниже +60°С, можно открыть перемычку и добавить в обратный контур небольшой объем горячего теплоносителя, тем самым, выравнивая температуру до необходимой.

И еще одна схема подключения котла на твердом топливе. Чтобы добиться полного соответствия мощности отопительного агрегата этого типа, необходимо все время подбрасывать дрова в топку прибора. И чем чаще вы это делаете, тем интенсивнее он работает. Во всяком случае, таким способом вы добиваетесь полного соответствия поддержания необходимого температурного режима внутри помещений здания.

Способ не самый удобный, потому что он вас прочно привязывает к отопительному агрегату. Что можно предложить, чтобы избежать таких неудобств? Для этого можно установить в схему обвязки буферный резервуар. С его помощью вся система отопления разделяется на две части. Резервуар отсекает твердотопливный котел от радиаторной системы отопления.

• Во-первых, буферный резервуар – это своеобразный аккумулятор, в котором будет скапливаться теплоноситель с высокой тепловой энергией.
• Во-вторых, на пике работы самого твердотопливного котла вода в резервуаре будет отбирать излишки температуры из теплоносителя.
• В-третьих, при снижении работы агрегата все будет происходить наоборот. Вода будет отдавать свое тепло остывающему теплоносителю.

На рисунке снизу показана эта схема обвязки и монтажа твердотопливного котла. Скажем прямо, не самая простая схема, требующая внимательного подхода к реализации проводимых монтажных работ.

Схема обвязки с буферной емкостью

Все специалисты в один голос утверждают, что твердотопливные котлы – это отопительное оборудование, которое плохо поддается управлению. Добиться оптимизации температурного режима с ними очень сложно. То он работает по максимуму, поднимая температуру до +100°С, то снижается до минимума. И данная периодичность может происходить несколько раз за короткий промежуток времени.

Чтобы этого избежать, необходимо в процессе установки твердотопливного котла предусмотреть еще один смесительный узел, который будет работать на понижение температуры теплоносителя. Возьмем за основу рисунок выше, в котором сделаем одно добавление. А точнее сказать, установим еще одну трубную перемычку. Она будет установлена после буферной емкости перед радиаторами отопления, и соединять между собой обратку и подающий контур.

Трубная развязка по контурам

Устройство аварийного контура

Решая проблему перегревания теплоносителя, все производители твердотопливных котлов подходят к данной проблеме по-разному. Но принцип охлаждения у всех один – подача холодной воды в теплообменник из водопроводной сети дома. Вот некоторые решения данного вопроса:

• В топке устанавливается рядом с основным теплообменником дополнительный, который соединен с одной стороны с водопроводом, с другой с канализацией. Соприкосновение двух приборов дает возможность снизить температуру теплоносителя в основном теплообменнике.
• Установка небольшого теплообменника внутри основного. Подключение производится по той же схеме. По сути, малый прибор можно отнести к категории «запорной арматуры».
• Производится простое подключение теплообменника к водопроводным и канализационным сетям. Для этого в конструкции отопительного агрегата устанавливается четырехходовой клапан и встраиваемый датчик, который контролирует температуру теплоносителя внутри теплообменника. При повышении температуры до критической клапан просто впускает холодную воду из водопровода прямо внутрь теплообменного прибора. Происходит смешивание двух типов воды с разными температурами. В теплообменнике есть и выходной патрубок, который сбрасывает часть теплоносителя в канализацию. Скажем прямо, сомнительная схема, но такие твердотопливные котлы выпускаются.

Внимание! Есть еще один очень важный момент, который касается процесса установки котлов на твердом топливе. Встроенный в систему отопления циркуляционный насос при отключении создает ситуацию, при которой теплоноситель начинает закипать. А так как отключение электроэнергии в загородных поселках – дело обычное, то данная ситуация становится проблемной. Поэтому рекомендуем устанавливать около насоса байпас, который будет переключать отопление в режим естественной циркуляции горячей воды. 

Вот такие схемы сегодня используются. Именно их разбор отвечает на вопрос, как подключить твердотопливный котел правильно? Все предлагаемые схемы не очень сложные, они требуют от производителя монтажных работ особого внимание. Здесь важно правильно провести подключение каждого прибора в соответствии с его прямым назначением.

Установка байпаса

Кстати, в такие схемы часто вставляют дополнительные агрегаты. К примеру, для поддержания беспрерывности нагрева теплоносителя. В системе будет не один котел, а два. Чаще всего устанавливаются электрический и твердотопливный прибор, поэтому схема подключения электрокотла к твердотопливному котлу производится параллельным способом. Это важный момент.

Заключение

Из статьи вы смогли убедиться в том, что установка твердотопливного котла своими руками и его правильное подключение зависят от тех целей, которые вы ставите перед отоплением. Схем немало, выбор за вами, но при этом обязательно учитывайте наши рекомендации. Лучше пусть она будет посложнее, зато всю систему будет проще эксплуатировать.

REHAU 1 ДЮЙМ ИЗОЛИРОВАННАЯ ПОДЗЕМНАЯ ТРУБА

ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ РАСПРОДАЖА

ONE INCH Rehau BRAND o2 барьер pex rehau (закрытая ячейка с изоляцией из пеноматериала) подземная труба Pex

Да, вы просили, и мы получили

Значение r не тестировалось на этом продукте, но, глядя на него, я уверен, что оно достигнет значения R16 для другой нашей трубы. Это ПОЛНОСТЬЮ без сращиваний.

Информация В нашем НЕТ веревки, через которую можно протянуть электрический провод. Вода и электричество НЕ смешиваются! Пропуская электрический провод через ту же трубку, что и водопровод, вы подвергаете себя опасности в случае короткого замыкания в проводе, поскольку он наэлектризует воду в водопроводе. Это может вызвать пожар или даже смерть! Наша линейка расширяется! Другие могут сказать вам, что труба, которую они продают, не расширяется, но не треснет при заморозке. Вы когда-нибудь видели, как вода замерзает и не расширяется? Решайте сами, натягивается ли шерсть вам на глаза! Остерегайтесь других продавцов, продающих дешевую трубку! Внутренняя труба этого продукта — труба pex КЛАССА A для питьевой воды.Многие городские инспекторы и строительные инспекторы не одобряют ничего, кроме класса А, для подземных приложений! Если вы смотрите на трубу, которая не расширяется и может использоваться только с обжимными фитингами, или на трубе не нанесен класс A, это, скорее всего, НЕ pex Class A для питьевой воды и более дешевого качества! Внутренние стропы ONEINCH ID Pex изготовлены из REHAU PEX o2 барьер pex rehau — линейки высшего качества на рынке!

Гарантия Наша 40-летняя ограниченная гарантия от растрескивания и раскола предоставляется благодаря высокому качеству этой трубы! Делайте покупки с уверенностью! Если внутренняя труба замерзнет и потрескается, мы заменим ее БЕСПЛАТНО! Если линия замерзает и треснет из-за неисправности насоса или по другим причинам, мы отправим вам «временную линию», которую можно уложить на землю до весны, когда замерзшие линии растают.Плата за эту услугу не взимается, за исключением стоимости доставки к вам и обратно, так как это будет только временная линия. ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКАЯ ДРУГАЯ КОМПАНИЯ! Наша труба может замерзнуть, не сломавшись там, где другие не могут!

Доставка на коммерческий адрес, доставка на дом — дополнительные 70,00. Стоимость доставки к востоку от «Дакоты» составляет 379,00 (пожалуйста, поймите, это корабли на поддоне двойной длины!), К западу от «Дакоты» необходимо запросить расценки.

Отгрузка на поддоне через Полупаллету

Транспортные размеры: 82x45x86

Гибкие системы

Гибкие системы PEX-Flex

Только профессионально изготовленная изолированная труба максимизирует эффективность уличной системы дровяной печи за счет сведения тепловых потерь к минимуму.Благодаря эффективному обогреву дома (а не земли) требуется меньше топлива, сжигается меньше древесины с меньшими выбросами. Каким бы ни был ваш бюджет, вы просто не можете себе позволить не установить PEX-Flex! Поставляемая в бухтах, эта труба 2-в-1 (подающая и обратная связка) экономична, проста в установке и очень эффективна даже в суровых почвенных условиях.

PEX-Flex — это «самокомпенсирующийся» в отношении расширения и сжатия… просто размотайте и погрузите в траншею, а затем засыпьте.Труба устанавливается быстро и легко без сварки растворителем, специальных инструментов или тяжелого оборудования, что снижает стоимость монтажа по сравнению с другими методами изоляции. Не требуется дренажная плитка, гравийная насыпка или глубокая / широкая траншея. PEX-Flex можно закопать неглубоко даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Гибкая природа спирального полиэтилена PEX-Flex практически исключает необходимость в соединениях, коленах и фитингах, что делает его по-настоящему бесшовной системой труб.

Несущая труба PEX-Flex изготовлена ​​из пластикового сшитого полиэтилена (PEX) с покрытием EVAL, которое препятствует проникновению кислорода через стенку трубы.PEX окружен нанесенным на заводе слоем экологически чистой полиуретановой пены с закрытыми ячейками — лучшего изоляционного материала на рынке. Вся упаковка заключена в прочную, но гибкую оболочку из экструдированного полиэтилена с УФ-стабилизатором.

Трубопроводная система соединена … это означает, что несущая труба (и), изоляция и оболочка механически связаны друг с другом и перемещаются вместе во время расширения / сжатия. Это также изолирует проблему влажности поврежденного участка в случае прокола рубашки, вода не может проникнуть через всю систему трубопроводов.

Все трубы PEX-Flex снабжены «интеллектуальной» мембраной между внешним кожухом и изоляцией. Этот герметичный диффузионный барьер предотвращает утечку (циклопентана) газа в пене через рубашку и его замену атмосферным воздухом, который имеет худшие изоляционные свойства — процесс, называемый «старением». Это поддерживает высокие эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы трубы.

PEX-Flex производится датской компанией Logstor, крупнейшим в мире производителем систем предизолированных труб, на 9 производственных предприятиях которой работает более 1400 человек.Logstor обладает более чем 30-летним опытом предварительной изоляции гибких труб из полиэтиленгликоля. Urecon Ltd. распространяет продукцию Logstor на всей территории Канады и США.

Расплата:

Установка PEX-Flex со временем окупается *, и вы также вносите свой вклад в сокращение выбросов.

Ожидаемая годовая экономия составляет примерно 1 ½ деревянных корда, исходя из следующих предположений:

• Средний древесный корд дает 24 миллиона БТЕ (7 МВт / ч) .
• Траншея от печи до здания (зданий) составляет примерно 30 м. (100 футов) в длину.
• Срок окупаемости основан на сравнении с системами трубопроводов с неизолированными или плохо изолированными трубами. Эти неполноценные системы могут быть результатом использования материалов с недостаточными изоляционными свойствами, недостаточной толщиной изоляции или могут быть просто изоляцией, которая впитывает влагу из-за проникновения воды через рубашку или стыки.

* Индивидуальные сроки окупаемости зависят от суровости и продолжительности отопительного сезона.

Используя 2 x 32 мм x 110 мм OD (2 x 1 дюйм x 4,3 OD) со следующими рабочими параметрами:

• Температура подачи: 82 ° C (180 ° F)
• Температура почвы: 0 ° C (32 ° F)

Dual PEX-Flex Размеры

жирным шрифтом — двойной 1 Размер PEX-Flex, наиболее часто используемый для приложений OWF (обратите внимание, что внутренний диаметр несущей трубы составляет 1,03, что значительно больше, чем у других труб ASTM).

Температура и давление PEX-Flex

Другие приложения

миллионов ножки PEX-Flex были установлены в промышленных, коммерческие и жилые трубы, связанные с водоснабжением системы по всему миру.Труба используется везде, требуется экономия энергии за счет сохранения общего тепловые потери (или приросты) до минимума. Типичный приложения включают системы таяния льда / снега; охлажденный водораспределение; районная энергетика горячего водоснабжения проекты; химический корм; промышленный технологический трубопровод и даже солнечное отопление.

Гибкая сталь труба (STEEL-Flex) также доступна в бухтах для проектов, требующих более высоких температурных порогов.Ознакомьтесь с нашими гибкими системами брошюра для получения дополнительной информации.

Лед / Снег Системы плавления

Используйте PEX-Flex для подачи теплой воды от источника тепла к подушке без потери тепла.

Распределение охлажденной воды

Используйте PEX-Flex для подачи охлажденной воды централизованно для кондиционирования воздуха… часто без соединения или фитинги. Высокоэффективный полиуретан изоляция снижает приток тепла от тепла почва (или температура окружающего воздуха) сильно увеличивается эффективность системы.

Энергетика района горячего водоснабжения

Используйте PEX-Flex для перемещения по горячей воде в кампусе стилевые системы… часто без стыков или фурнитура. Также идеально подходит для пара конденсат возвращение.

Сырье для химикатов / Промышленный процесс Трубопровод

Используйте PEX-Flex для переноса химикатов или общие технологические трубопроводы. Обычно суставы и фурнитура устраняются, уменьшая беспокойство об утечке… экономия деньги по сравнению с традиционным сдерживанием трубопровод.

Информация для заказа

PEX-Flex можно приобрести у дистрибьюторов в Канаде и США. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Wood Boiler встречает Modern Hydronics

Когда я сижу здесь в этот холодный декабрьский день, я вспоминаю, почему гидроника остается главной системой отопления здесь, на холодном и снежном Северо-востоке. Они обеспечивают тепло, которое не может воспроизвести никакая система принудительной подачи воздуха. Я могу засвидетельствовать это, так как в настоящее время живу в доме, который отапливается с помощью системы теплового насоса с принудительной подачей воздуха.Температура внутри дома сейчас составляет 72 градуса по Фаренгейту, но я все еще чувствую холод. Такова природа принудительного воздуха. Я собираюсь установить в своем доме несколько панельных радиаторов, но это одна из тех вещей, до которых я еще не дошел.

Когда я думаю обо всех гидравлических системах, которые я установил, на ум приходит именно одна. Возможно, это одна из самых интересных работ, которые я сделал на сегодняшний день. В некотором смысле это гибридная система. Он использует несколько источников топлива и имеет несколько типов излучателей.Двумя источниками тепла являются конденсационный газовый котел HTP и высокоэффективный дровяной котел Econoburn, подключенный к буферному резервуару на 1000 галлонов. В доме сочетаются лучистые полы с подогревом, плоские радиаторы и высокоэффективный плинтус.

Когда ко мне впервые обратился домовладелец, работа казалась достаточно простой. Он хотел установить дровяной котел и связать его с существующей системой лучистого отопления. Как это часто бывает, все не так просто, как кажется, и эта работа не была исключением из этого правила.

Обстановка была великолепна. Это был красивый бревенчатый дом, расположенный в горах. Только звуки природы уловили слух.

Бревенчатые дома создают ауру комфорта и уюта, но на самом деле их очень трудно отапливать. Бревна со временем сжимаются и трескаются, изменяя скорость проникновения воздуха.

Когда я вошел в подвал и впервые увидел систему, мое сердце немного упало. Я понял, что нам нужно будет сделать немало ремонта, прежде чем мы сможем успешно подключить новый дровяной котел.

Вот список того, что я обнаружил не так в существующей системе:

• Вода текла по радиантной трубке 180 F
• Излучающая трубка была установлена ​​с тонкими пластинами теплопередачи из фольги.
• ГВС была подключена по трубопроводу и проводилась как зона нагрева, то есть не было приоритета ГВС.
• Котел не работал по кривой ODR.
• Перепутаны подающие и обратные трубопроводы котла.
• В некоторых областях было недостаточное излучение, из-за чего паркетные полы сильно нагревались.

К счастью для меня, домовладелец был инженером-механиком на пенсии, и он понимал важность исправления всех этих ошибок. Мне нравится работать с инженерами, поскольку они склонны разбираться в нюансах механического мира. Мы решили, что сначала исправим все эти проблемы, прежде чем продолжить установку Econoburn. Он снял изоляцию с пола и установил тяжелые прессованные алюминиевые теплообменные пластины, а я исправил остальные ошибки. Я не завидовал этой работе!

После всего этого пришло время перейти к чертежной доске.Как и в случае с каждой такой работой, необходимо выполнить точный расчет тепловой нагрузки. Этот был немного жестче большинства из-за массивных бревенчатых стен. Я нанял парня, чтобы тот вошел с воздуходувкой и проверил дом на предмет проникновения. Это был единственный способ получить точный номер ACH. Это также позволило домовладельцу увидеть, где может потребоваться дополнительная защита от атмосферных воздействий. С помощью расчета тепловой нагрузки для каждой комнаты я смог увидеть, сколько излучения требуется для каждой комнаты.

Одна из целей этого проекта заключалась в том, чтобы каждая зона в системе требовала одинаковой температуры воды.Мы также хотели получить как можно более низкую температуру подаваемой воды, чтобы максимизировать эффективность газового котла и увеличить теплопроизводительность буферных резервуаров. Мы обнаружили, что нам пришлось добавить дополнительное отопление к большинству областей, отапливаемых сияющим полом. Мы установили смесь Buderus, плоских радиаторов и высокоэффективного плинтуса Heating Edge, чтобы дать комнатам дополнительный импульс, в котором они нуждались.

Когда в доме все было решено, пришло время заняться установкой дровяного котла.Дровяной котел был установлен в сарае, поэтому нам потребовалось около 200 футов подземного трубопровода. Для подземных трубопроводов мы выбрали R-flex от Watts Radiant. Это одна из лучших подземных трубопроводных систем, производимых в настоящее время, и с ней неплохо работать, если погода не слишком холодная. Однако это не работа для одного человека! Котел Econoburn отличается от большинства котлов своим двухступенчатым сгоранием. Он горит очень горячим и чистым.

Вторая ступень может гореть при температуре до 2000 F, не выделяя видимого дыма.Хитрость, однако, в том, что как только вы ее зажжете, лучше дать ей гореть, пока все дрова в топке не исчезнут. Это способствует наиболее чистому горению и максимальной эффективности. Единственный способ достичь этой цели — подключить его к буферным резервуарам. Это позволяет хранить БТЕ от котла в буферном баке, чтобы впоследствии использовать их для центрального отопления или производства горячей воды. Вы сжигаете еще одну порцию дров в котле, чтобы заправить баки, когда температура упадет ниже допустимой уставки.Это что-то вроде зарядки аккумулятора.

В данном случае мы переделали два пропановых бака емкостью 500 галлонов в качестве буферных. К ним приварили ножки и установили отводы. Мы разместили их в вертикальном положении и установили черновую обвязку.

Домовладелец позже построит вокруг них стену, обшитую фанерой снаружи и заполненной стекловолоконной изоляцией внутри.

Схема трубопроводов котла и буферных баков представлена ​​ниже.

Схема трубопроводов для соединений внутри дома представлена ​​ниже.

После того, как схемы будут заполнены, работа с трубопроводом будет легкой. Самой большой проблемой было создание системы управления, которая объединила бы эти две системы. Я не смог найти ни одного стандартного элемента управления, который обладал бы всеми функциями, необходимыми для работы этой системы. Ответ был: блок релейной логики, связанный с парой элементов управления Tekmar и несколькими временными контроллерами ETC. Я с энтузиазмом начал рисовать схему блока релейной логики, которая должна была стать мозгом всей операции.Я очень быстро понял, что это не произойдет за один день. После пары дней ломки моего мозга диаграмма, наконец, была завершена. Я очень надеялся, что это сработает! Я скрестил пальцы. Завершенный блок релейной логики имел более 50 входов / выходов и был связан с регулятором котла Tekmar 256 и регулятором смешения Tekmar 361.

Работа системы следующая:

Звоните по телефону

Термостат отправит сигнал на нагрев в реле зоны Taco и включит циркуляционный насос соответствующей зоны.Концевой выключатель TT на реле зоны Taco закроется, посылая сигнал на логический блок реле. Сигнал будет направлен на регулятор ODR, который будет смотреть на температуру наружного воздуха и сравнивать ее с температурой буферного бака. Если температура буферного бака слишком низкая, сигнал будет отправлен на клеммы TT внутреннего газового котла и позволит ему обеспечить отопление. Газовый котел будет следовать внутренней кривой ODR, а также управлять циркуляционным насосом котла. В случае, если температура буферного бака повышается для удовлетворения требований ODR, сигнал на клеммах TT на газовом котле будет отключен, и сигнал будет отправлен на контроль смешивания.Управление смешиванием будет приводить в действие буферный контур, чтобы отводить тепло от буферных резервуаров. Контроллер смешивания имеет встроенную кривую ODR. Он будет изменять скорость буферного контура для достижения целевой температуры воды в системе, рассчитанной по кривой ODR, относительно температуры наружного воздуха.

Позвонить по ГВС

Если релейная логика xox получает запрос на ГВС от косвенного водонагревателя, она отключит запрос на центральное отопление от концевого выключателя реле зоны Taco.Он также отправит сигнал на приоритетные терминалы TT на реле зоны Taco, который отключит все циркуляторы зоны. Он подает питание на циркуляционный насос ГВС через реле B. Затем он отправляет сигнал на статистику ГВС на буферных емкостях. Если температура буферного бака составляет 160 F или выше, оно активирует реле A и переключает циркуляционный насос буфера на полную скорость. Если температура буферного бака упадет ниже 160 F, буферный циркуляционный насос выключится, и на клеммы TT ГВС газового котла будет послан сигнал для обеспечения нагрева ГВС.

Звонок из Freeze Stat A

Когда этот вызов становится активным, это означает, что температура воды в трубопроводе дровяного котла упала ниже 34 F. Он отправит сигнал на реле G и включит циркуляционный насос дровяного котла и контур замораживания A. Это позволит воде циркулировать через дровяной котел и удалите остаточное тепло из буферных резервуаров. Контур замораживания A необходим для обхода смесительного клапана Caleffi, который при этой температуре находится в положении обхода. Этот вызов не повлияет на работу по обогреву помещения.

Звонок из Freeze Stat B

Когда этот вызов становится активным, это означает, что температура буферного бака упала ниже 34 F. Это отправит сигнал в блок управления реле и активирует реле L и реле D. Это отключит все запросы на центральное отопление и ГВС. Затем он активирует газовый котел, буферный циркуляционный насос (на полной скорости) и контур замораживания B. Это позволит использовать газовый котел для подачи нагретой воды в буферные резервуары и предотвращения их замерзания.После прекращения вызова внутренняя система возобновит нормальную работу.

Самая лучшая часть всего проекта заключалась в том, что все работало!

Установка сантехники — котлы EZ

Трубопроводная арматура, необходимая для установки, доступна в большинстве местных хозяйственных магазинов и центров по ремонту жилья. Мы также можем порекомендовать SupplyHouse, онлайн-продавца, который предлагает хорошие цены на сантехнические детали. SupplyHouse

Очень важно, когда вы впервые топите печь, чтобы вода достигла рабочей температуры (от 160 ° до 180 °), прежде чем вы фактически начнете нагревать свой дом или другое строение.Если вы начнете забирать тепло из воды слишком рано, печь не сможет его догнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход. Не выключайте водяной насос (и), но не включайте комнатный термостат наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.

Завершенная сборка

Изолированная линия PEX имеет две водопроводные трубы: красная, по которой нагретая вода от печи поступает в ваш дом, и синяя, по которой возвращается охлажденная вода от дома до печи.Вот изображение задней части печи без прикрепленного внешнего корпуса, на котором показаны порты для подключения сантехники.

Фитинги на задней части печи имеют внутреннюю резьбу 1 дюйм. Вот схема основных фитингов, необходимых для крепления трубопроводов PEX к плите, взятая из нашего Руководства по эксплуатации.

Вот фотография фитингов, необходимых для установки сдвоенного насоса с двумя соединенными вместе обратными линиями.Мы рекомендуем вам использовать Y-образный фитинг вместо тройника, показанного здесь. Y-образный фитинг позволит двум потокам воды в возвратных линиях более плавно слиться в один поток. Показанный здесь тройник должен был быть установлен таким образом, чтобы один из более длинных прямых концов направлял возвратную воду непосредственно в резервуар для воды печи. Он по-прежнему работает, но приводит к ненужной турбулентности воды, которая может замедлить поток.

Заземляющий стержень вбивается в землю рядом с печью и подключается к плите с помощью провода большого сечения.

Вот завершенная установка. Насосы и клапаны также должны быть покрыты изолирующей тканью, чтобы минимизировать тепловые потери. Держите эту изоляцию прикрепленной достаточно просто, чтобы обеспечить быстрый доступ к насосам при необходимости.

Если у вас есть 2 обратные линии для вашей системы, добавьте Y-образный фитинг для соединения 2 обратных линий с обратным портом. Это обеспечит более плавный поток воды, чем тройник.

Если вам сложно найти Y-образный фитинг, подойдет обычный тройник, латунный или PEX, в зависимости от того, с какими трубами вы работаете. Просто обязательно сориентируйте фитинг таким образом, чтобы поток воды был максимально плавным. Подойдет иллюстрация, показанная выше, когда заказчик устанавливает двойную обратную линию, но ниже показана предпочтительная ориентация фитинга.

Вот изображение соединений водопровода с теплообменником в камере статического давления в установке на чердаке.Установив байпасную линию между подающей и обратной линиями, вы можете перекрыть подачу нагретой воды в топку в теплые периоды весны и осени. В теплый день дом может перегреться, даже если вентилятор не работает. Затем ночью или в более холодный день можно просто снова открыть клапаны. Просто убедитесь, что вода течет ЛИБО через змеевик печи ИЛИ через байпасный клапан, чтобы насос мог свободно пропускать воду.

Схема «Водопроводная сеть насоса» показывает, что для крепления водяного насоса необходимы 2 фланца насоса.Обратите особое внимание на направление потока воды здесь. Сбоку от водяного насоса есть стрелка. Он ДОЛЖЕН быть направлен ВНИЗ, от печи к красной линии PEX в земле. Мы рекомендуем снимать насосы для тщательной очистки рабочих колес при сливе воды из печи весной. Избыточные минеральные отложения на крыльчатках насоса снижают эффективность и, в конечном итоге, вызывают перегрев и выход насоса из строя.

Водяной насос оснащен пластиковым обратным клапаном, который не нужен для этого применения.Просто удалите и выбросьте его перед установкой.

Соединение «Слив бойлера» можно отрегулировать, если добавить туда анодный стержень. Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем установить анодный стержень из магния , чтобы защитить водяную рубашку от коррозии. Магниевые стержни хорошо сочетаются с нашей нитритной очисткой воды. Эта же простая технология используется для защиты водонагревателей от преждевременного выхода из строя. Добавьте тройник к сливному отверстию, затем прикрепите сливной кран под тройником, и вы можете вставить протекторный анодный стержень диаметром 42 дюйма прямо через тройник в водяную рубашку печи.Вам понадобится переходной фитинг для более мелкой резьбы анодного стержня. Когда штанга разрушается, материал упадет на дно резервуара в виде осадка, поэтому тщательно промойте его весной, когда будете сливать воду из резервуара. Слегка приподняв переднюю часть печи с помощью домкрата, все будет полностью стекать.

Убедитесь, что резьба на всех фитингах чистая, и всегда используйте герметик для сантехнической резьбы, чтобы гарантировать герметичность установки.В конце отопительного сезона после осушения печи вытащите анодный стержень и осмотрите его. Замените его, когда он изношен. Мы не можем предоставить график, когда потребуется ее замена, потому что качество воды у всех разное. Коррозия, которую вы видите на анодном стержне, произошла бы на водяной рубашке, если бы анодный стержень не был там, чтобы пожертвовать собой.

Когда вы все проверили, чтобы убедиться в отсутствии утечек и правильной циркуляции воды, обязательно оберните все изоляцией.Удаление черных стальных панелей с задней части печи упрощает использование трубного ключа для соединений. Это также упрощает установку трубной обертки вокруг возвратной линии, ведущей к верху печи. Любые открытые водопроводные линии или трубы снижают эффективность печи и увеличивают вероятность того, что вода может замерзнуть, если ваш огонь неожиданно погаснет.

На каждом этапе помните, что то, что вы делаете, представляет собой простой одиночный контур, от наружного котла к внутренней печи, затем к внутреннему водонагревателю, а затем обратно к уличному котлу.

Необходимая арматура будет отличаться в зависимости от существующей сантехники. Вы также должны установить запорные клапаны на каждом соединении, чтобы упростить техническое обслуживание в будущем. Если у вас есть старая сантехника, которую собирали за долгие годы, возможно, сейчас самое время ее починить. Линии PEX упрощают задачу.

Водонагреватель

Если вы планируете также отапливать горячее водоснабжение с помощью наружного бойлера, вам необходимо направить горячую воду из уличной печи в печь с принудительной подачей воздуха в вашем доме перед запуском его к внутреннему водонагревателю.Вот прекрасное видео, показывающее правильно установленный пластинчатый теплообменник. В видео действительно говорится, что сначала нужно направить нагретую воду от уличной печи к водонагревателю. Однако мы считаем, что это приводит к тому, что горячая вода для бытового потребления оказывается намного горячее, чем необходимо, что увеличивает риск ошпаривания.

Помните, пластинчатый теплообменник подключается к водопроводу COLD резервуара для воды. Нагретая вода из уличной печи сначала подключается к внутренней печи, затем идет оттуда в водонагреватель и, наконец, возвращается в уличную печь.В ситуациях, когда над баком водонагревателя недостаточно места для установки теплообменника, как показано выше, теплообменник можно расположить по-другому. Однако для максимальной эффективности лучше всего устанавливать его как можно ближе к водонагревателю. Мы можем дать вам конкретный совет для вашей уникальной ситуации.

Печь с принудительной подачей воздуха

Ваш наружный котел Ezboilers нагревает дом через теплообменник вода-воздух, установленный в камере статического давления домашней печи.Единственное особое внимание следует уделить ситуациям, когда центральная система кондиционирования уже установлена ​​вместе с печью. Новый теплообменник горячей воды нельзя устанавливать слишком близко к теплообменнику кондиционера, поскольку это может привести к замерзанию воды во время работы кондиционера. Если теплообменник должен быть установлен очень близко к змеевику кондиционера, вам нужно будет слить воду из теплообменника перед использованием кондиционера. Мы хотим избежать этого варианта.Лучше всего установить теплообменник как можно ближе к печи, но не менее чем на 4 дюйма над печью, между печью и змеевиком кондиционера. Вот пара видеороликов, показывающих, как установить обменник.

Вы, безусловно, можете установить теплообменник, разрезав только одну сторону камеры статического давления и прикрепив угловые кронштейны к внутренним сторонам камеры статического давления, чтобы теплообменник мог опираться на нее.Ключ к его хорошей работе — обязательно заклеить все металлической лентой, чтобы максимальное количество воздуха проходило через теплообменник, а не вокруг него.

Бывают ситуации, особенно в старых домах, где кажется, что слишком мало места для работы на пленуме. Мы всегда готовы помочь вам разобраться. Мы не просто сдадим вашу новую плиту и уйдем, когда доставим ее. Мы проведем вас через весь процесс установки, включая осмотр существующей системы отопления, чтобы убедиться, что вы понимаете, как это делать правильно.

Внутренняя бойлерная система

Если вы отапливаете свой дом с помощью внутренней бойлерной системы, а не с помощью принудительной воздушной системы, вы используете пластинчатый теплообменник вода-вода для передачи тепла от печи Ezboiler во внутреннюю бойлерную систему. Это та же процедура, что и для подключения к водонагревателю. Опять же, вы включаете только «холодные» обратные линии от внутреннего котла. Вот несколько хороших видеороликов, описывающих простую процедуру.

Печи EZ Boilers также работают с системами водяного теплого пола.Вот изображение примерного коллектора для распределения нагретой воды по различным зонам нагрева.

За помощью в установке поверхностного отопления мы рекомендуем наших друзей из Radiantec. Они предлагают БЕСПЛАТНУЮ помощь в дизайне, инструкции по эксплуатации и брошюры, даже если вы делаете это сами. Они помогут вам сделать работу правильно.

Radiantec

Теплообменник для вашей печи может быть установлен даже в тех случаях, когда печь расположена на чердаке.

Домашняя страница

Flex | Уличные дровяные печи

PEX-Flex — «самокомпенсирующийся» в отношении расширения и сжатия… просто размотайте и погрузите в траншею, а затем засыпьте.Труба устанавливается быстро и легко без сварка растворителем, специальные инструменты или тяжелое оборудование что приводит к более низкой стоимости установки по сравнению с к другим методам изоляции. Нет дренажной плитки, Требуется гравийная засыпка или глубокая / широкая траншея. PEX-Flex можно неглубоко закопать даже при высоком уровне грунтовых вод области.Гибкость спирального полиэтилена PEX-Flex почти исключает необходимость в суставах, локтях и фитинги, делающие ее по-настоящему бесшовной трубной системой.

Несущая труба PEX-Flex изготовлена ​​из пластика. сшитый полиэтилен (PEX) с покрытием EVAL который препятствует проникновению кислорода в трубу стена. PEX окружен заводской слой с закрытыми ячейками, экологически чистый полиуретан пена — лучший изоляционный материал на магазин.Весь пакет заключен в прочная, но гибкая оболочка из экструдированного полиэтилена с УФ-стабилизатором.

Трубопроводная система скреплена … значение несущая труба (и), изоляция и кожух механически связаны друг с другом и перемещаются коллективно во время расширения / сжатия. Это также изолирует проблему влажности поврежденного участка в случае прокола рубашки, вода не может проникнуть через всю систему трубопроводов.

Все трубы PEX-Flex оснащены «умным» мембрана между внешним кожухом и изоляцией. Этот герметичный диффузионный барьер предотвращает (циклопентан) газ в пене от выхода через рубашку и заменяется атмосферным воздухом, который худшие изоляционные свойства — процесс называется «старением».Это поддерживает работу высокая производительность на протяжении всего периода обслуживания жизнь трубы.

PEX-Flex производится Logstor Дании, крупнейшего в мире производителя предизолированных трубопроводных систем, в которых задействовано более 1300 человек на 8 производственных объектах. Логстор имеет более чем 30-летний опыт предварительной изоляции гибкая трубка PEX.ООО «Урекон» — дистрибьютор Logstor. продукты по всей Канаде и США.

Установка PEX-Flex фактически окупается со временем *, и вы также помогаете делать свои часть для уменьшения выбросов.

Ожидаемая годовая экономия составляет примерно 1 1/2 шнуры из дерева исходя из следующих предположений:

• Средний древесный шнур дает 24 миллиона БТЕ. (7 МВт / час).
• Траншея от печи к зданию (ам) приблизительно 100 футов (30 м) в длину.
• Окупаемость основана на сравнении с голой или плохо изолированные системы трубопроводов. Эти низшие системы могут быть результатом использования материалов с недостаточные изоляционные свойства, неадекватные толщина изоляции, или может быть просто изоляцией впитавшая влагу из-за попадания воды через куртку или стыки.

Использование 2 x 1 дюйм x 4,3 дюйма (2 x 32 мм x 110 мм) с следующие рабочие параметры:

• Температура подачи: 82 C (180 F)
• Температура почвы: 32 F (0 C)

* Также возможна поставка трубы необходимой длины. Максимальная длина указывается по специальному заказу.
n.b .: Все размеры основных труб являются метрическими; Метрическое сжатие x дюймовые резьбовые переходники NPT поставляются по мере необходимости.

* См. Подробную спецификацию продукта PEX-Flex для рассмотрения температуры и давления

Схема трубопроводов наружного деревянного котла

Расположите котел ncb там, где это будет удобно для дозаправки и хранения дров.Руководство по установке наружной топки центрального котла сохраните эту инструкцию pn

00 rev.

Установите внешнюю электрическую схему дровяной печи Toyskids Co

Дымовая труба, соединяющая котел с дымоходом, должна быть черной или из нержавеющей стали иметь минимальную толщину 24.

Схема трубопроводов наружного дровяного котла . Установка природного комфорта на открытом воздухе дровяная печь дровяное отопление. Голая труба pex. Это руководство по установке дровяного котла на открытом воздухе является именно тем, чем оно является.

Топливо для котла сжигает только дрова. Котлам, работающим на древесной биомассе, требуется теплоаккумулятор, и важно правильно подобрать резервуары для хранения. Внутренняя трубная резьба из железа.

Изолированная подземная труба pex предварительно изолированная труба pex. Отправленный sierradmax 12 ноября 2012 в 1248. И вы можете добавить трубопровод, соединяющий существующие заголовки, чтобы создать первичный цикл.

Инструкция по установке уличной топки центрального котла1 с планировкой места. Купил дровяной котел.Гарантия на все запчасти.

Скачать схему подключения гидромассажной ванны или спа в бассейне. Информация о постоянном цирку. Труба Pex и линии электропередач должны быть проложены под землей между домом и котлом и должны быть проложены ниже линий замерзания.

Только для наружного использования. В целях пожарной безопасности сохраняйте как минимум горючие материалы. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам руководящих органов вашего региона.

На электрической схеме на следующей странице показан типичный.Вольт 120 1 фаза 60 Гц 15 ампер макс. Обратите внимание, что насос должен быть установлен на линии горячего питания между наружной печью.

Хорошо, но опять же, любая схема трубопровода внутри газового или масляного котла, а при использовании буферного бака задействована смесительный клапан или теплообменник. Сено или дрова возле уличной печи. Производители дровяных котлов рекомендуют 1 трубопровод с этим комплектом трубопроводов от котла к дому.

4 клапана v 4 и v 5 используются вместе с байпасным трубопроводом для изоляции теплообменника, когда котел на древесном топливе не работает в течение продолжительных периодов времени.Схемы системы h c m r термостатический клапан примечание уставка температуры воды в печи на открытом воздухе должна быть установлена ​​на минимум 185f. Примерная схема установки для использования с уличными дровяными котлами Примечания.

Затем добавьте пару тройников и обратных клапанов, чтобы установить вертикальное положение в эконоберне. Держите периметр наружной печи чистым и чистым. Наружные дровяные котельные трубопроводы подземные котельные трубы изолированные трубы pex дровяные котлы изолированные трубы pex дровяные котлы pex трубы подземные наружные и тепловые.

Руководство по проектированию дровяных котлов. Планировка котлов. Схема водопровода. Накопление тепла. A 4 янв 2018. Помощь со схемой управления сантехнической схемой.

Существующую схему котла можно увидеть с приложением. Fpt внутренняя американская национальная коническая трубная резьба. Объем 75 85.

Шейкерная колосниковая решетка для сжигания угля или дров использует только дымовую трубу, одобренную производителем.

Уличная дровяная печь Детали для печей Hardy Outside Wood

Электрическая схема уличной дровяной печи Принципиальная схема

Закрытая система Diy Radiant Floor Heating Компания Radiant Floor Company

Sunseeker Motor Home Class C Rv Sales 11 Планы этажей

Котел с газификацией древесины с Существующие трубопроводы 2016 04 11

Монтажные схемы внешнего деревянного котла Toyskids Co

Схема электрических соединений масляной печи и теплового насоса

Схема подключения онлайн

Sunseeker Motor Home Class C Rv Sales 11 Motorplans

Home Class C Rv Sales 11 Планы этажей

Схема трубопроводов деревянного котла Добавить на Www Toyskids Co

Out дверная электрическая схема деревянного котла

Как установить газовый дровяной комплект для камина Youtube

Схема гидравлических трубопроводов Схема подключения

Установка для внутреннего деревянного котла Схема трубопроводов Toyskids Co

Открытый котел Pex Сантехника Лицензированные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Схема трубопроводов дровяного котла для установки вне помещений Eight Ineedmorespace Co

Как подключить дровяной котел для установки в помещении к печи Pt1 Youtube

Схема онлайн-соединений

Схема трубопроводов дровяного котла для установки вне помещений Принципиальная схема

Монтажная схема деревянного котла Toyskids Co

Установка котла Stratford On Avon Shiregas Commercial и

Установка внешнего деревянного котла Схемы водопровода Toyskids Co

Котлы для бытового стерилизатора грибов Диаграмма цен на котлы

Все, что вам нужно знать (эксперты)

Попытка выяснить, какие трубы вам понадобятся для установки камина, печи или любого другого очага, может оказаться сложной задачей.Чтобы упростить вам жизнь, мы рассмотрим несколько аспектов наиболее распространенных типов дымоходных труб и объясним их использование и применение.

Мы планируем помочь вам, потребителю, лучше познакомиться с дымоходной трубой. Прежде всего, при любой установке вы захотите начать с ознакомления с руководством по эксплуатации вашего камина. У разных каминов и печей разные требования к вентиляции. Эти требования касаются не только нужного вам типа трубы; он также включает конкретную информацию о зазорах и смещениях, которые необходимо соблюдать для безопасной и правильной установки.Если что-либо в вашем руководстве неясно или сбивает с толку, обратитесь за разъяснениями напрямую к производителю вашего устройства.

Но, если вам нужна дополнительная помощь или вы просто не можете связаться с вашим производителем, позвоните нам по телефону 800.203.1642 или напишите нам по адресу [email protected]. Наши сертифицированные специалисты NFI будут рады помочь вам любым возможным способом.

Что такое дымоходная труба класса А?

Дымоходная труба класса A имеет много названий, часто называемых двустенной дымовой трубой, трехстенной дымоходной трубой, полностью топливной трубой или изолированной дымовой трубой.Труба класса A используется для отвода высокотемпературных выхлопных газов, выделяемых дровами, углем и приборами, работающими на жидком топливе, такими как камины, печи, котлы и печи.

Не для каждой вентиляционной системы требуется труба класса А, но она абсолютно необходима для использования со всеми дровяными каминами и печами.

класса A внесена в список UL, что позволяет использовать ее с рядом различных вентиляционных труб, производимых другими производителями, а также с еще большим разнообразием каминов, печей, топок и топок.Однако важно отметить, что вы никогда не должны смешивать и сочетать дымоходные трубы разных марок класса А в одной дымоходной системе, если это специально не разрешено производителем. Трубы различных марок разработаны и должны использоваться как единая система от начала до конца.

Если вы хотите расширить или модернизировать существующую дымоходную систему, вам необходимо знать марку и модель существующей трубы класса A и по возможности приобрести такой же тип. К сожалению, если ваша существующая марка и модель трубы снята с производства или является устаревшей, вам, вероятно, придется перестраивать дымоходную систему с нуля.Строительные нормы и правила запрещают использование любых адаптеров, не одобренных производителем. Эти адаптеры встречаются очень редко и обычно предлагаются производителем только для соединения очень похожей системы трубопроводов, снятой с производства, с системой, предлагаемой в настоящее время.

Существует два типа дымоходных труб класса А:

• Дымоход с твердой набивкой — Эти трубы имеют меньший внутренний диаметр (обычно от 5 до 8 дюймов), которые имеют некоторую изоляцию, либо двустенную (например, труба Simpson DuraVent DuraTech), либо тройную стенку (например, труба Simpson DuraVent DuraPlus ).Эти трубы содержат стекловолоконную или керамическую изоляцию для охлаждения снаружи и должны сохранять 2-дюймовый зазор до горючих материалов.


• Дымоход с воздушным охлаждением — Эти трубы имеют больший внутренний диаметр (обычно от 8 дюймов до 24 дюймов) без изоляции. Примером такого типа трубы класса A является дымоходная труба IHP, необходимая для использования с Superior и Astria производили камины. Как следует из названия, эти трубы полагаются на воздух, циркулирующий внутри них, чтобы охладить внешнюю стену, а также должны поддерживать зазор в 1-2 дюйма до горючих материалов.

При использовании дымоходной трубы класса A важно грамотно спланировать или прокладывать вентиляционный участок, чтобы минимизировать затраты и максимизировать экономию. Трубы класса А обычно изготавливаются с наружной стенкой из нержавеющей стали или оцинкованной (или оцинкованной) стали. При прокладке трубы класса А внутри каменного дымохода, погона, чердака или любого ограждения внутри дома экономически целесообразно использовать оцинкованные трубы. По возможности настоятельно рекомендуется установить дымоход внутри дома.Если ваша дымоходная система находится на открытом воздухе, возникает риск «синдрома холодного очага», который может затруднить вытяжку и производить больше креозота.

Потребность в нержавеющей стали возникает только тогда, когда ваша труба будет подвергаться воздействию элементов. Если оцинкованная труба обнажена, она подвержена ржавчине и коррозии. Особенно это актуально в прибрежных районах. Если вам необходимо использовать оцинкованные трубы снаружи, мы настоятельно рекомендуем вам покрасить трубы устойчивой к коррозии высокотемпературной краской.Просто помните, что оцинкованные трубы необходимо очистить и подготовить перед покраской, чтобы удалить остатки машинного масла или пыль в процессе производства.

Что такое труба с прямым отводом?

Трубка прямого отвода воздуха изготовлена ​​специально для установки с прямым отводом газа. Термин «прямая вентиляция» относится к прибору, который использует только наружный воздух для сгорания и выводит все выхлопные газы прямо наружу. Сам прибор изолирован от комнаты стеклянной дверцей, которую нельзя открывать во время использования прибора.

Установки с прямой вентиляцией являются одними из самых популярных среди потребителей из-за их эффективности и простоты установки по сравнению с традиционными установками для сжигания древесины.

Существует два типа трубопроводов с прямой вентиляцией:

• Коаксиальная труба — В коаксиальной системе, состоящей из конфигурации «труба в трубе», используется меньшая внутренняя труба, которая закреплена внутри большей внешней трубы. Внутренняя труба, отделенная от внешней трубы прокладками, отводит и удаляет все побочные продукты сгорания и выхлопные газы из прибора и из дома.Пространство между двумя трубами обеспечивает поступление свежего воздуха извне в устройство для сжигания. Коаксиальная труба может быть жесткой или гибкой.



Коаксиальный вентиляционный трубопровод

• Коллинеарная труба — это система с двумя отдельными трубами, одна для воздуха для горения, а другая для выхлопа. Эти виды труб обычно гибкие и обычно используют существующие каменные конструкции для прокладки трубопровода.

Коллиматорная прямая вентиляционная труба

Зазоры для трубы прямого отвода воздуха могут отличаться, и эти зазоры будут указаны производителем вашего устройства с прямым отводом.Однако общее практическое правило — для вертикальных вентиляционных отверстий по всей длине должен быть зазор в 1 дюйм. И если труба прокладывается горизонтально, необходимо обеспечить зазор 3 дюйма для верхней половины трубы и зазор 1 дюйм для нижней половины трубы.

Дымоходы с прямой вентиляцией являются специализированными. Каждый компонент, включая трубы, колена, противопожарные заглушки, опоры крыши, заглушки и т. Д., Специально предназначен для вентиляции устройства с прямым выпуском воздуха. Вы никогда не превратите прямую вентиляционную трубу в вытяжную трубу класса A, и вы никогда не превратите печную трубу в прямую вентиляционную трубу.В некоторых случаях можно использовать специализированные переходники для преобразования дымоходной трубы класса А в систему прямой вентиляции.

В отличие от печной трубы, использование кровельных опор и гильз с прямыми вентиляционными системами не служит точкой переоборудования для присоединения дымоходной трубы класса А. Эти компоненты используются только для безопасного прохождения прямой вентиляционной трубы через потолок или стену. В руководстве пользователя каждого камина, печи или топки с прямым отводом будет указано, какие марки труб с прямым отводом воздуха одобрены для использования с этим агрегатом.

Уникальным и удобным аспектом дымоходных систем с прямой вентиляцией является возможность вентиляции и прекращения подачи воздуха различными способами. Система прямой вентиляции может заканчиваться либо горизонтально, либо вертикально, и в некоторых случаях может потребоваться всего несколько дюймов трубы непосредственно из задней части устройства прямой вентиляции за пределы вашего дома. Обязательно следуйте инструкциям производителя по максимальному горизонтальному проходу, вертикальному подъему и т. Д. При проектировании дымоходной системы с прямой вентиляцией.Спецификации вентиляции для каждого устройства будут указаны в руководстве пользователя.

Устройства с прямой вентиляцией могут называться «вентиляционные отверстия сверху», «вентиляционные отверстия сзади» или «наклонные назад». Эти названия относятся к положению воротника дымохода на приборе. «Верхнее вентиляционное отверстие» и «заднее вентиляционное отверстие» говорят сами за себя, а «наклонная назад» относится к прибору с воротником дымохода, выходящим из блока под углом 45 градусов, с легкой адаптацией для вертикального или горизонтального выпуска воздуха с помощью использование локтя под углом 45 градусов.

Многие производители устройств с прямой вентиляцией предлагают специальные комплекты для горизонтальной или вертикальной вентиляции для конкретных устройств. При выборе этих комплектов обязательно выясните, сколько трубы вы получите и будет ли этого достаточно для завершения вашей системы.

Что такое печная труба?

Печная труба, также называемая соединителем дымохода, отличается от дымоходной трубы класса А, хотя эти две трубы часто путают друг с другом. Печная труба используется для вентиляции дровяных печей и предназначена только для использования внутри дома или, точнее, в комнате, где установлена ​​печь.Как только вентиляция достигает стены или потолка, ее необходимо преобразовать в дымоходную трубу класса А. В зависимости от того, какой тип печной трубы вы используете — одностенный или двустенный — вы также должны учитывать надлежащие зазоры от горючих материалов. Например, одностенная печная труба требует зазора 18 дюймов от потолка или стены. С другой стороны, для двустенной печи требуется расстояние всего 8 дюймов от потолка и 6 дюймов от стены. Как только эти зазоры будут соблюдены, вы должны преобразовать вашу печную трубу в дымоходную трубу класса A для надлежащей вентиляции вашей печи.

Многие владельцы печей прошлых лет могут быть удивлены, узнав, что труба печи никогда не должна проходить через потолок или стену, независимо от того, какой зазор вы можете создать. Следовательно, никогда не безопасно использовать только дымовую трубу для вентиляции. Это просто вопрос конструкции этих труб.

При использовании снаружи дымовая труба не сможет поддерживать высокие температуры дымовых газов, что может привести к накоплению креозота и увеличению риска возгорания дымохода.Для дымохода класса А требуется всего два дюйма зазора до горючих материалов, потому что он предназначен для работы при самых высоких температурах выхлопных газов. Вот почему при вентиляции дровяной печи вы должны перейти с печной трубы на дымовую трубу класса А.

Как установить трубу печи в дымоход

Есть несколько различных способов переоборудовать дровяную печь в дымоход для обеспечения надлежащей вентиляции. К ним относятся методы вентиляции через потолок или через стену.Для каждой установки требуются разные компоненты, в зависимости от точки перехода между дымовой трубой и дымоходом класса А.

Сквозной потолок — Для вентиляционных систем, которые проходят через потолок вертикально, у вас должна быть потолочная опорная коробка или круглый потолочный опорный элемент, которые будут использоваться в качестве точки перехода от трубы печи к трубе дымохода класса А. Печная труба будет соединяться с нижней частью, а дымоходная труба класса A будет присоединяться к другой стороне, проходя либо через саму потолочную опорную коробку, либо через изоляционный экран чердака (в случае круглой потолочной опоры).Отсюда дымоходная труба будет проходить через скатную крышу с помощью кровельного гидроизоляции, или она может быть встроена в деревянную рамку, которая должна быть завершена изготовленной верхней планкой.

Сквозная стена — Для систем вентиляции, которые проходят через стену горизонтально, у вас должен быть наперсток. Наперсток предназначен для того, чтобы дымоходная труба класса А могла проходить через стену, заходить в комнату, где установлен ваш прибор, а затем подсоединяться к трубе печи.В зависимости от того, какой тип печной трубы вы используете, труба дымохода класса А должна входить в комнату на шесть дюймов (для подключения к двустенной трубе) или 18 дюймов (для подсоединения к одностенной трубе).

Большинство дровяных печей — это модели с верхним вентиляционным отверстием, то есть воротник дымохода будет располагаться сверху агрегата. Для любой горизонтальной системы вентиляции, проходящей через стену, у вас должно быть не менее 12 дюймов вертикального подъема от верхней части печи (не считая самой муфты дымохода или каких-либо колен), прежде чем подсоединять колено под углом 90 градусов, чтобы повернуть в сторону. стена.

Некоторые старые дровяные печи имеют заднюю вентиляцию. Эти модели требуют использования тройника для очистки воротника дымохода. Как и модели с верхним вентиляционным отверстием, им требуется минимум 12 дюймов вертикального подъема перед направлением вентиляционной трубы в горизонтальном направлении. Более подробную информацию см. В руководстве пользователя.

Есть одно главное различие между дровяными печами и каменками с прямым вытяжным воздухом. Некоторые печи с прямой вентиляцией являются моделями с задней вентиляцией и могут выходить горизонтально от воротника дымохода к стене.Другие печи с прямым отводом воздуха представляют собой модели «с наклоном назад», что означает, что воротник дымохода расположен на агрегате под углом 45 градусов, что обеспечивает некоторую универсальность для вертикального или горизонтального отвода воздуха без необходимости использования изгиба на 90 градусов. Для получения дополнительной информации о выпуске воздуха из печей с прямым отводом см. Раздел о трубе с прямым отводом.

Что такое газовая труба типа B?

Газовая труба типа B, также называемая «B-Vent» или «Natural Vent», представляет собой сборную двустенную металлическую трубу, используемую для вентиляции газовых приборов, перечисленных для использования с газоотводным отверстием типа B.Трубы типа B становятся все менее распространенными для вентиляции подовых продуктов, но многие печи и водонагреватели все еще используют их.

Самой большой причиной сокращения использования вентиляционных труб типа B для продуктов с подом является их неэффективность, особенно по сравнению с установками с прямой вентиляцией и без вентиляции. Однако рынок трубопроводов B-Vent для каминов все еще существует из-за их экономической целесообразности, что делает их особенно привлекательными для подрядчиков и строителей.Еще одно преимущество типа B заключается в том, что он обычно не подвержен чрезмерным проблемам с тягой, отчасти из-за вытяжного кожуха, который втягивает избыточный воздух до умеренно сильной тяги. Большинство труб B-Vent имеют зазор в один дюйм до горючих материалов.

Труба типа B никогда не подходит для использования с дровяными или угольными приборами. Кроме того, его никогда не следует использовать в качестве отдельно стоящей выхлопной трубы для высокотемпературной вентиляции.

Что такое вентиляционная труба для пеллет?

Вентиляционная труба для пеллет используется для вентиляции пеллетных или кукурузных печей.Эти трубы меньше по диаметру, чем любые другие вентиляционные трубы, обычно диаметром 3 или 4 дюйма. Двустенная гранулированная труба требует зазора 1 дюйм до горючих материалов. В отличие от печной трубы, вентиляционная труба для пеллет не требует для установки дымохода класса А.

Другими словами, вам не нужно преобразовывать вытяжную трубу для гранул в вытяжную трубу класса A при прохождении через стену или потолок. Труба для пеллет используется на всем протяжении от печи для сжигания пеллет или кукурузы до конечной точки.

Подобно системам с прямым отводом, отвод пеллет может заканчиваться либо вертикально, либо горизонтально. Если заканчивается горизонтально, колпачок должен находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от внешней стены вашего дома. Если заканчивается вертикально, колпак должен быть на высоте не менее 12 дюймов над крышей.

Однако, если вы вентилируете топку для сжигания гранул, вашему прибору потребуется гибкая труба для обхода дымовой полки. На этом этапе вы сможете перейти на жесткий дымоход или вентиляционную трубу для пеллет с помощью адаптера.

Типы заглушек для дымоходов

Заглушки для дымохода, класс A

класса A имеют свои собственные специальные заглушки, которые устанавливаются прямо на верхнюю часть трубы в точке окончания над линией крыши, обычно называемые заглушками дымохода. При отключении системы класса A вы должны следовать так называемому правилу «10-3-2» или правилу «10 футов, 2 фута».

Это правило объясняется Ассоциацией защиты от естественных пожаров (NFPA) следующим образом:

«Дымоход для бытового оборудования или оборудования для утилизации низкотемпературного газа должен выходить не менее чем на 3 фута (0.9 м) выше наивысшей точки, где он проходит через крышу здания, и не менее чем на 2 фута (0,6 м) выше любой части здания в пределах горизонтального расстояния 10 футов (3 м) «(NFPA ANSI Z223.1 , Раздел 10.5.2.1).

Обратите внимание, что этот код должен быть соблюден с радиусом 10 футов, без каких-либо препятствий в верхней части трубы, прежде чем крышка будет установлена. Это правило применяется для обеспечения надлежащей тяги для вашего агрегата. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, соответствует ли ваша система коду в отношении этого требования, позвоните или напишите нам, и мы будем рады помочь.

Заглушки для прямого сброса и заглушки для сброса пеллет

• Вертикальные заглушки : Вертикальные заглушки используются, очевидно, при оконцовке вентиляционных труб вертикально через крышу. В зависимости от производителя трубы, которую вы используете, могут быть некоторые варианты специализации, такие как колпачок для сильного ветра (для защиты от ветра), низкопрофильный колпачок (для защиты от дождя) или удлиненный вертикальный колпачок (для защиты от чрезмерно сильного ветра). холодный климат).И в зависимости от уклона вашей крыши вам может потребоваться от 1 до 5 футов трубы, выходящей за линию крыши. Как всегда, ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно надлежащей вентиляции и концевой заделки вашего устройства. Некоторые заглушки для прямого выпуска воздуха изготовлены из алюминия, а другие — из нержавеющей стали, что предпочтительнее с точки зрения долговечности и надежности.


• Горизонтальные заглушки для оконечных устройств : Одно существенное отличие от систем с прямым отводом — это возможность горизонтального оконцевания на внешней стене.Как и в случае с вертикальными крышками, может быть несколько специализированных вариантов, включая круглые или квадратные крышки. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями вашего производителя относительно наличия надлежащих зазоров для горизонтальной оконечной нагрузки вашего устройства. В этих рекомендациях будет указано необходимое расстояние от стены, окон, дверей и других частей дома. Кроме того, для некоторых устройств может потребоваться минимальный подъем вентиляционного отверстия, прежде чем будет разрешено горизонтальное завершение.


• Шноркель : запатентованный Simpson DuraVent, этот компонент предназначен для горизонтальных заделок сквозь стену, когда требуется вертикальный подъем для удовлетворения требований к минимальной высоте.Чаще всего этот термин используется при установке в подвалах и в ситуациях, когда ваш прибор установлен ниже уровня земли.

Колпачки типа B

типа B могут включать в себя множество различных компонентов трубопроводов, и точка подключения ничем не отличается. Системы B-Vent могут быть оконцованы только вертикально, с несколькими различными типами колпачков в зависимости от рекомендаций и требований вашего производителя. См. Таблицу ниже для помощи в измерениях.

Прочие компоненты для установки дымохода

В дополнение к вашей трубе и дымоходу / заглушке, вот несколько компонентов дымохода, которые могут вам понадобиться для вашей установки.

• Адаптер для анкера Pate / дымоход : Подавляющему большинству каминов, печей и топок требуется анкерная пластина (обычно для каминов с нулевым зазором и каменных каминов) или переходник для дымохода (обычно для печей и каминов с прямой вентиляцией) для использования определенного вид дымоходной системы.Например, если вы покупаете дровяной камин с нулевым зазором и дымоходом 8 дюймов и хотите использовать дымоход Simpson DuraVent DuraTech, вам потребуется 6-дюймовая двухстенная дымовая труба DuraVent DVL для переходника дымохода.


• Комплект колена / колена : Колена часто необходимы в дымоходных системах по разным причинам. Если вы не можете вентилировать дымоходную систему по вертикали или горизонтали без каких-либо препятствий, блокирующих ваш путь, вам понадобится колено некоторых Добрый.Все производители указывают параметры смещения для каждого камина в инструкции по эксплуатации. Таким образом, вы захотите проконсультироваться с вашим руководством для получения этой конкретной информации о вашем устройстве.

В то время как во многих системах дымовых труб и труб с прямым отводом используются отводы под углом 90 градусов и 45 градусов, системы дымоходов класса A не допускают отводов более чем на 30 градусов. Фактически, вам понадобятся два колена для смещения дымоходной трубы класса A — колено для начала смещения и еще одно для завершения смещения.По этой причине большинство производителей дымоходов класса А продают отводы только в комплектах, которые имеют два отвода и налокотник для поддержки. Кроме того, допускается только ограниченное смещение (обычно не более 3 футов или меньше) между двумя локтями. Использование двух колен для смещения дымоходных труб класса A оптимизирует работу дымохода и защищает от сквозняков и проблем с потоком.

При работе со смещениями с печной трубой и прямой вентиляционной трубой, вы можете смещать, чтобы обойти препятствие на расстояние до 60 дюймов для печной трубы и почти 40 дюймов для прямой вентиляционной трубы.Однако вентиляционная труба для пеллет может быть смещена почти на 80 дюймов. Это приближения. Пожалуйста, обратитесь к разделу, касающемуся смещений, в руководстве по эксплуатации вашего прибора и к рекомендациям производителя труб о допуске смещения для каждого типа трубы.

• Угловой ремень / Настенный ремень : Многие производители предоставляют угловые ремни для многих видов труб для поддержки дымоходных систем со смещениями. Вы будете использовать настенные ремни — по одному на каждые 4-5 футов подъема вентиляционных отверстий — при прокладке дымоходов класса A или прямых вентиляционных труб вертикально внутри загона или вдоль стены.


• Потолочная опора / наперсток : Эти компоненты необходимы для использования, когда труба открыта и выходит из комнаты, где находится прибор. Если вы вентилируете вертикально через потолок / крышу, вам понадобится потолочная опора или круглая потолочная опора. Если вы вентилируете через стену горизонтально, вам понадобится наперсток. В системах печных труб эти компоненты будут служить не только в качестве опорных элементов, но и в качестве переходной точки от дымовой трубы к дымоходу класса А.В системах с прямым отводом они будут использоваться только в качестве опоры, поскольку нет перехода на другой вид трубы.


• Противопожарный экран / изоляционный экран чердака : При прохождении через потолок, пол или чердак вам понадобится один из этих компонентов. Если потолочная опора не используется, противопожарная защита требуется для прохода через потолки в многоэтажных домах, а изоляционный экран чердака требуется при проходе через чердак.Обе эти части гарантируют, что ваша труба будет поддерживать надлежащие зазоры при прохождении через горючие потолки и полы.


• Тройник / опора для дымохода : Когда ваша дымоходная система проходит через стену, вам понадобится тройник и опора для тройника, которые будут изгибом на 90 градусов, чтобы повернуть дымоход к крыше. Тройники чаще всего используются в качестве соединителей между печной трубой и дымоходными системами класса А, так как труба, выходящая из дома, должна быть повернута на 90 градусов, чтобы подняться вертикально до крыши для завершения.Для всех тройников дымохода класса А потребуется тройник в качестве базовой точки опоры для вертикальной трубы.


• Опора крыши : Размещаемая под окладом на крыше, опора крыши предназначена для поддержки трубы как над, так и под крышей. Он может поддерживать ограниченное количество труб, особенно под крышей, но этот компонент идеален, если у вас нет потолочной опоры как части вашей системы.


• Мигающий / штормовой воротник : Мигающий воротник и штормовой воротник идут рука об руку; они предназначены для защиты вашей дымоходной системы от погодных повреждений.Гидроизоляция — это кусок, который закрывает отверстие в крыше, куда проникает труба. Штормовой воротник надевается на трубу чуть выше гидроизоляции, чтобы дождь или снег не попали в крохотную щель между гидроизоляцией и трубой. Вам необходимо выбрать оклад, соответствующий уклону вашей крыши. Уклон крыши — это измерение вертикального подъема на расстояние 12 дюймов по горизонтали. Например, если ваша крыша имеет высоту 3 дюйма по вертикали на расстояние 12 дюймов по горизонтали, ваш уклон будет 3/12.


• Удлиненный кронштейн для крыши : Когда дымоход поднимается более чем на 5 футов над крышей, вам понадобится удлиненный кронштейн для крыши, чтобы обеспечить устойчивость трубы от ветра.

Резюме

Мы надеемся, что это руководство было полезным и информативным. Помните, что при рассмотрении вопроса о том, как вентилировать камин, нельзя не переусердствовать, прежде всего обращаясь к руководству пользователя. Некоторые местные нормы и правила требуют, чтобы вы использовали только те трубы, которые указаны в руководстве пользователя для вашего устройства.При проектировании дымоходной системы всегда уточняйте у местных представителей строительных норм и правил, чтобы убедиться в правильности установки. Если вы потеряли руководство пользователя, позвоните нам или напишите нам по электронной почте, и один из наших опытных сотрудников будет рад узнать, сможем ли мы найти его для вашего камина, печи или топки.

Об авторе

Приближаясь к своему 10-летнему юбилею работы, Коллин является одним из наших сертифицированных технических специалистов Национального института каминов (NFI) и менеджером по контенту брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals.