Какая должна быть толщина мауэрлата: Рассчитываем размеры мауэрлата для крыши

Содержание

Рассчитываем размеры мауэрлата для крыши

Крыша дома состоит из двух основных компонентов – стропильная система и мауэрлат. Мауэрлат представляет из себя основу, которая служит надёжным креплением для стропильных брусьев. При строительстве крыши, крайне важно детально просчитать размеры стройматериалов для точной и надёжной конструкции. Рассмотрим основные правила и советы измерения мауэрлата, для получения материала нужных размеров.

Содержание
Расчет размеров мауэрлата
Формула для расчета
Расчеты для двухскатной крыши

Расчет размеров мауэрлата

Строительство крыши начинается именно с мауэрлата, он служит опорой для остальной крышной конструкции, обеспечивает её устойчивость и равномерно распределяет вес конструкции по стенам дома.

Именно поэтому очень важно точно рассчитать размеры мауэрлата.

Размеры мауэрлата зависят от следующих факторов:

Параметры площади дома – его периметр и площадь.
Тип конструкции крыши.
Материал используемый в стропильной системе и для покрытия кровли.
Климатические условия.
Является площадь мансардной или нет.

Основным показателем для расчета мауэрлата является вид крыши. Крышная конструкция может быть разных типов, вот основные из них:

Классическая – односкатная, двухскатная, трехскатная или четырехскатная крыша.
Крестообразная.
Складчатая.
Плоская.
Сферическая.
Шатровая, полуовальная и вальмовая.
Шпилеобразная.

Итак, для расчета мауэрлата требуется знать, для какого типа крыши он будет использоваться. Мы рассмотрим как рассчитывать размеры мауэрлата для классической двухскатной крыши. Но прежде чем перейти к рассмотрению мауэрлата для конкретного типа крыши, следует узнать расчетные параметры, общие для всех типов крыш.

Формула для расчета

Во время мерки мауэрлата во первых следует измерить его длину и периметр. Измерять следует верхнюю часть бруса. Минимальное сечение мауэрлата – 100×100 мм.

Далее следует рассчитать вес и объем деревянного бруса. Вот формула для вычисления данных показателей:

m = rV

r – плотность дерева;
V – объем мауэрлата;
m – как можно было догадаться представляет массу деревянного бруса.

Объем мауэрлата вычисляется по следующей формуле:

V = SL

S – сечение деревянного бруса;
L – его длина или периметр.

Каких размеров бы не был мауэрлат, главное – расположить его на расстоянии как минимум 5 см. от внешней грани стены.
Для большинства случаев подойдет антисептированный деревянный брус из лиственной древесины сечением 100×150 мм.
Следует выложить деревянные брусья по всей длине стен, от одного конца дома до другого.
Далее следует выполнить необходимые замеры, следя за тем, чтобы расстояние между брусьями было равномерным по всей длине укладки.

Также, при расчете параметров мауэрлата следует учитывать и объем крышной конструкции, массу стропильной системы.

Рассмотрим как рассчитать параметры мауэрлата для двухскатной крыши.

Расчеты для двухскатной крыши

Двухскатная крыша является наиболее популярным и простым видом кровли. Благодаря наклонной конструкции, она обеспечивает естественный сток осадков в виде талого снега или дождевой воды, с поверхности крыши. Установка мауэрлата для двухскатной крыши требует немалых затрат и трудоёмкой работы, зато он обеспечивает долговечность и стойкость крышной конструкции.

Для двухскатной крыши подходят деревянные брусья сечением 10×10 или 15×15 см. Толщина мауэрлата не должна быть меньше 10 см, а отступ от края наружной грани стены должен составлять как минимум 6 см. При использовании гидроизоляционного материала, расстояние между слоями должно быть как минимум 40 см. Также следует установить стойки, врубленные в лежни. Расстояние между ними должно составлять от 3 до 5 метров.

Параметры мауэрлата нужно рассчитать так, чтобы он выполнял свою главную задачу – обеспечивал устойчивую и надежную скатную конструкцию для двухскатной крыши.

Подводя итоги можно сказать, что для расчета мауэрлата следует учитывать множество факторов, определяющих подходящие параметры материала для крепления. В заключении приведем основные параметры мауэрлата, подходящие в большинстве случаев:

Ширина мауэрлата не должна быть меньше 10 см.
Оптимальное сечение деревянных брусьев – 10×15 см.
Подходящий материал для мауэрлата – антисептированные брусья из лиственной древесины.
При расчете массы и объема мауэрлата руководствуйтесь формулой приведенной выше.
Отступ бруса от края стены должен составлять как минимум 5 см.
Расстояние между брусьями мауэрлата должно быть равномерным на всех отрезках конструкции.

Для надежного и долгосрочного крепления крыши, очень важно провести точные замеры мауэрлата

. Следуя вышеприведенным советам, вы сможете получить материал для крепления, нужных вам параметров. Далее можете спокойно приступать к монтажу крышной конструкции.

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Мауэрлат для крыши – это как фундамент для всего здания. Именно этот брус считается основанием кровли. Он принимает на себя передаваемую стропилами нагрузку и распределяет ее равномерно по стенам строения. Такая функция важна для прочности дома и его долголетия. Также мауэрлат называют маточным бревном, матицей или маткой и, как правило, выполняется он из бруса с большим сечением. При самостоятельном возведении жилья, пользователи могут столкнуться с рядом проблем. В частности, довольно распространенными являются такие вопросы, как: какой толщины должен быть мауэрлат или как правильно монтируется данный элемент? Чтобы ответить на них, стоит детально рассмотреть технологию установки матицы, параметры, от которых зависит конкретный выбор бревна либо бруса, а также рекомендуемые стандартами размеры для мауэрлата.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли. Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой. На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
Наличие мансардного этажа.
Климатические особенности региона.
Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
шатровые или куполообразные крыши;
вальмовая и полувальмовая;
плоские конструкции;
крестообразная или ломанная.

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит. Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара. В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

Какую крышу выбрать, виды и конструкция кровли

Виды конструкции кровли

Наслонные стропила — это по своей сути напоминающие балки элементы перекрытия, но установленные на разной высоте опоры наклонно, а не горизонтально. Поддерживали их в односкатной крыше две наружные стены, у фронтона — наружная и внутренняя стены. Необходимо отметить еще одну важную особенность: стропила, расположенные напротив скатов крыши, могут опираться на коньковый столб попеременно, то есть необязательно монтировать их в одной плоскости. Упор наклонных концов стропил приходится на стены здания, а средней частью — на промежуточные опоры. Наклонные стропила устраивают тогда, когда расстояние между опорами уже не 6,5 м. Дополнительная опора дает возможность увеличить ширину прилегания наклонных стропил до 12 м, а двух опор — до 15 м.

Опорные висячие стропила должны сходиться только на стенах здания.

Передают только вертикальное давление, а не наклонное. Висячие стропила применяют тогда, когда пролет крыши составляет 7-12 м. и никакой дополнительной поддержки. Висячие стропила в большинстве случаев устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где нет внутренних несущих стен.

Основные элементы висячих ферм и стропил представлены затяжками нижнего пояса.

Если вы выбираете конструкцию крыши с висячими стропилами, то в этом случае все элементы должны быть жестко связаны, так как представляют собой единую конструкцию, а именно опираются на две крайние опорные фермы крыши. Из-за отсутствия средней опоры стропильные ноги упираются друг в друга в коньке, в результате чего создается значительное горизонтальное давление, называемое распорками. В том случае, если крыша правильно сконструирована, стены могут даже опрокинуться. Задача демпфирования горизонтального давления лежит на затяжке — нижнем поясе фермы.

Выбор конструкции и классификация крыш в зависимости от конкретных условий. Так, например, наклонные стропила имеют простое устройство и не требуют установки талей. Фермы с висячими стропилами можно собирать на земле, но в этом случае соорудить их подъем к конструкции становится проблематично. но, используя дощатый настил, опорные раскосы, соединение досок, можно монтировать прямо на ферме.

В деревянных брусчатых и рубленых строительных опорных стропилах используются верхние венцы, в каркасных зданиях — в верхних шпильках.

В домах из камня в качестве стропильной опоры применяют брусья в виде мауэрлата, имеющие толщину 140-160 мм.

Мауэрлат можно разместить по всей длине здания или огородить только стропильную ногу.

Если стропила небольшой ширины сечения, то со временем они могут провиснуть. Чтобы этого избежать, следует применять специальную, состоящую из стойки, подкосов и запорной ригели, решетку.

На выполнение подкосов и раскосов укладывается доска, имеющая ширину 150 мм и толщину 25 мм, и полученная из бревен минимальным диаметром 130 мм деревянная плита.

Для фиксации стропильной ноги используйте затяжку. Конец стропила при скольжении по затяжке может повредить его целостность. Для предотвращения скольжения стропильную ногу врезают в рекомендованный в хребте натяг, зуб или и то, и другое.

Кроме того, рекомендуется устанавливать стропила на расстоянии около 300-400 мм от края. При врубании стопы в конце затягивания должна быть возможность перемещения зуба.

При необходимости усиленного крепления стропил использовать двойной зуб.

В большинстве случаев используются зубья, имеющие разные значения: высота одного зуба — 0,2 толщины затяжки, а другого высота — 0,3. Необходимо сделать предварительный упор и затяжку шпильки и проушины на стропилах (за первый зуб). Для второго зубца достаточно и одной остановки.

Для дополнительной фиксации стропил в затяжках используйте хомуты и болты. Последние используются реже, так как приводят к ослаблению сечения стропил и затяжек.

Завершает строительный этап возведение каркаса коньковой крыши, обшивки карнизов (выступающих на 40-50 см над уровнем свободной стены стропил), возведение фронтонных стен, а также скрепление из досок или брусьев обрешетки.

К составлению конькового прогона и узла мауэрлата с помощью крупных гвоздей прикрепляют хомуты из стальной полосы или проволоки, имеющей диаметр 5-6 мм, выполняют скрутку.

Для выполнения сложного соединения коньковой стойки в сборе со стойкой в стойке необходимо продолбить гнездо и выпилить во вспомогательной стойке шип. Для повышения прочности соединения следует дополнительно усилить болтами и хомутами.

Для соединения стропил болтом нанесите насечки. Компаунд прочности придает его креплению болтом, скобой или нагелем.

Основное назначение крыши — защита стен здания от негативного влияния снега и дождя, поэтому длина карниза должна быть не менее 550 мм.

Концы стропил крепятся к стене способом, описанным ниже. Стяжка-жгут надевается на стропильный стягивающий узел, а второй конец натягивается на брус или чердачный этаж, либо вбитый в каменную, либо кирпичную кладку примерно в 30 см от верхнего края костыля стены. В противном случае стяжка пакли называется скруткой и представляет собой кусок толстой проволоки, желательно оцинкованной. В деревянных бревенчатых домах вместо скрутки целесообразнее использовать железные хомуты, предназначенные для соединения стропил с венцом второго бревна.

Один конец железобетонных стропил наклонных стропил прикрепляют к наружной стене здания, другой — к сборному железобетонному прогону, который опирается на столбики из кирпича.

Видео:

Конструкция ПРАВОЙ фермы | Своими руками

Содержание ✓

✓ ПОЛОСАТЫЕ НОГИ
✓ Чем запугал Пилат?
✓ СБОРКА СТРИПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
✓ Мауэрлат. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИЕС
✓ Рельсовая система — видео

Стропильная система – важнейший элемент здания, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный вид. Задача стропил – выдержать нагрузку от кровельного материала, снега, ветра и передать ее на стены и внутренние опоры конструкции. Справиться с этой задачей может только правильно спроектированная и смонтированная стропильная конструкция.

Стропильная система является атрибутом скатной крыши, как утепленной (с холодным чердаком), так и утепленной (мансардной).

Стропила являются несущей конструкцией, и поэтому так важно предотвратить их деформацию или разрушение в процессе эксплуатации. Принципиальным условием их надежности является монтаж по проекту, выполненному квалифицированным инженером-проектировщиком.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

В проекте учитываются все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снег и ветер, характерные для той климатической зоны, где ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размеры, уклон кровли; размер безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и т.д. Кстати, форма крыши. Эксперты единодушны во мнении: неоправданное усложнение геометрии кровли (под внешний вид здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и других проблем.

См. Также: Стропильная система крыши.

ПОЛОСАТЫЕ НОЖКИ

В большинстве случаев стропильная система выполняется из дерева, с использованием пиломатериалов хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, влажностью 18-22%. Древесину обязательно обрабатывают био- и огнезащитными составами, по возможности дважды – до и после установки стропил. Вторая обработка нужна для того, чтобы не осталось незащищенных участков в результате срезов, забоин и т. д. Когда проектом крыши предусмотрены безопорные пролеты значительной длины, стропильная система может быть выполнена полностью или частично из стальных элементов ( двутавры, швеллеры, уголки и др.), соединенные сваркой.

Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливаются деревянные стропила, между которыми прокладывается теплоизоляция, предотвращающая промерзание металлической конструкции. Слой утеплителя должен быть выполнен очень качественно, иначе на каркасе может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Во избежание тех же проблем нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он проходил из теплого жилого помещения на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.

Еще один вариант устройства длинных безопорных пролетов – с помощью клееного бруса, ЛВЛ-балки и других пиломатериалов, обладающих высокой несущей способностью. Их минус – немалая цена.

Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему – из обычного дерева. Основным элементом системы являются стропила (стропила), устанавливаемые вдоль ската. Нижняя часть ноги опирается на мауэрлат – деревянный брус (или бревно в случае сруба), который устанавливается поверх наружной стены здания. Верхняя часть стропил опирается либо на коньковый прогон (балку), либо на конец стропильной ноги с противоположного ската. Если крыша не утеплена, поверх стропил набивается сплошная или ступенчатая обрешетка, а на нее крепится рубероид. Если крыша утепленная, то к стропилам сначала крепится контробрешетка, и только потом обрешетка.

Стропильные системы бывают висячими или наслонными. В первом случае конструкция поддерживается только двумя внешними стенами, без промежуточных опор. В этом случае на стены возникает значительное распирающее давление, для снижения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) – деревянные балки, соединяющие стропила с соседних скатов.

Затяжки устанавливаются на расчетную высоту. Висячие стропила довольно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают наслонные системы. Для их устройства требуется одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Тогда нижние концы стропил опираются на наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или опоры, за счет чего снижается распирающее давление на наружные стены. Нагрузка от средней части стропил передается на основание за счет вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой наслонной.

Для укрепления стратифицированной системы также может использоваться горизонтальная затяжка.

Наиболее распространенным материалом для изготовления стропил длиной до 4 м является доска сечением 50×200 мм.

Высота 200 мм выбрана во многом из соображений удобства устройства мансардной крыши, так как в средней полосе России необходимая толщина теплоизоляционного слоя, укладываемого в пространство между стропилами, составляет как раз 200 мм. Стропильная нога длиной более 4 м, как правило, выполняется из доски сечением 100×200 мм. В ендах и коньках, где происходит схождение двух скатов, устанавливается диагональная (накатная) стропильная нога (к которой под углом будут стыковаться основные стропила).

Носовая ножка должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому ее обычно делают из доски увеличенного сечения (например, 150×250 мм), а также предусматривают под ней опорную стойку. На рынке встречаются доски длиной до 6 м. Если нужны стропила большей длины, то чаще всего приходится сращивать две доски в единый брус.

Есть разные способы сделать это. Часто практикуется метод «косого среза»: торцы соединяемых досок обрезаются под определенным углом, затем укладываются одна на другую и прочно скрепляются болтом (обычно диаметром 12 мм) или деревянным планки по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в итоге каждый болт стягивает три элемента: две доски и находящуюся между ними ножку). Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жесткого закрепления между стропилами плит теплоизоляции, стандартная ширина которых составляет 600 мм. Чтобы плиты держались крепко, шаг стропил должен быть чуть меньше их ширины.

Чем запугал Пилат?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой, бензиновой или электрической. Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. Ведь зачастую стропильная система возводится на этапе, когда электричество к дому еще не подведено. Кроме того, бензиновые пилы более мощные (например, модель Redverg RD-GC38-14), а потому распиливать толстые балки проще и быстрее (бывает, что сечение стропил достигает 200×200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумны и вибрируют, поэтому с успехом используются на объектах, где есть возможность их подключения к электросети. Недостаточная точность реза цепной пилы, что является минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструктивного узла). Тем не менее, оператору необходимо иметь серьезный опыт работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.

В первую очередь это касается мест, где стропила упираются в балку ендовы или конька. Вам нужно будет делать косые пропилы, а оператор должен иметь навыки качественного выполнения этой работы. Для косых резов рекомендуется использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она будет отходить от нужной траектории, и рез будет неаккуратным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну крышу средней площади. Тогда его нужно либо поменять на новый, либо заточить. Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может стать двойная столярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.

Ссылка по теме: Устройство стропил, кровли и кровли

СБОРКА СТРИПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепления. Первоначально конструкция закрепляется («наживляется») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов крыши осуществляется с помощью шпилек (болтов) в сочетании с гайками и широкими шайбами. Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Для установки шпильки необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно сверлится мощной дрелью или легким перфоратором, который в патроне СДС-плюс через переходник

для обычных хвостовиков установлен патрон: у сверл по дереву нет хвостовиков для системы SDS. Отверстия выполняются спиральными (винтовыми) сверлами большого диаметра (для 12-й шпильки — диаметром соответственно 12 мм) с шестигранными хвостовиками во избежание их проворачивания в патроне. Длина буров, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться и более длинное оборудование. После затяжки болтов с гайками выступающие части шпилек срезают, как правило, болгаркой с металлическим диском. Еще одним крепежным элементом являются фасонные детали (пластины, уголки и т.п.) из листовой оцинкованной стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых соединений деревянных балок под углом 90° друг к другу, используются Т-образные пластины. Еще один вариант таких соединений – уголки.

Скрепить две детали в одной плоскости (например, брус, уложенный на край стойки ребром) можно с помощью прямых пластин. Крепление самих металлических деталей к дереву производят гвоздями или саморезами (длиной обычно 40-50 мм), в последнем случае используют шуруповерт (саморезы трудно аккуратно закрутить с высокоскоростная дрель). Поскольку вкручивать саморезы приходится как на большой высоте, так и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента гораздо удобнее. Количество гвоздей/шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, уголок прикручивается 10-14 шурупами, по 5-7 с каждой стороны. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конусной потайной головкой, так как они имеют сравнительно небольшую площадь основания и недостаточно надежен крепеж. По мнению этих специалистов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с полусферической головкой, под которой находится пресс-шайба).

Мауэрлат. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИЕС

Нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат, уложенный поверх ограждающей стены. Его сечение определяется на основе расчета, но чаще всего используется брус сечением 100×150 или 150×150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь высокую прочность. Если стены здания выполнены из материалов с относительно низкой несущей способностью (блоки из пено- или газобетона, поризованная керамика), их необходимо укрепить железобетонным поясом (армопоясом). Между поясом и мауэрлатом обычно предусматривают отсечную гидроизоляцию — обычно рулонную битумную или полимербитумную: это защита от проникновения влаги в древесину из стеновой конструкции. Технология крепления мауэрлата к стене бывает разной.

Иногда ее закрепляют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладывают в армопояс при заливке бетоном. Затем в мауэрлате просверливают отверстия, надевают его на шпильки, притягивая к основанию гайками с широкими шайбами. Но чаще всего при креплении мауэрлата не имеют закладных частей, делая крепление на месте. Для этого в каменной (кирпичной, пенопластовой, газобетонной) стене перфоратором со сверлом по бетону просверливают отверстие, куда либо сдвоенный анкерный болт (диаметром 14-18 мм), либо цанговый (16-18 мм) с нажимается булавка. На них нанизывают мауэрлат с заранее проделанными отверстиями и притягивают к стене с помощью гаек и шайб.

Шаг шкворней, анкерных болтов или бобышек определяется расчетом, но обычно он составляет 60-100 см. Отличается и технология опирания стропил на мауэрлат. Часто в стропильной ноге вырезают так называемую «пятку» (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которой стропило крепится на мауэрлат. Можно сделать в самом мауэрлате паз и установить в него стропило.

Есть и другие способы.

Чтобы прочно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепляемые гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге рваными гвоздями, а к мауэрлату – болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции здания. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлат в стене сверлят перфоратором отверстие, кувалдой пробивают арматуру диаметром 12-14 мм, привязывая к ней стропила проволочной скруткой. Добавим, что дома из бревен и брусов используют в качестве мауэрлата, служащего балками или бревнами верхнего венца. Учитывая осадку бревенчатых конструкций, к мауэрлату крепится «стропильная» часть стропил: они соединяются при помощи специальных металлических пластин, способных перемещаться относительно друг друга в плоскости ската.

Верхний конец стропильных ног чаще всего опирается на коньковый прогон – это очень мощный брус (или две парные доски), сечение которых достигает 200×250 мм. Если же такой балке не хватает расчетной прочности, то прогон выполняют из клееного бруса или металлической балки. Прогон устанавливается на фронтон и, по возможности, на внутренние несущие стены здания.

Стропила крепятся к поясу механическим способом (причем часто в ноге вырезается небольшой угол, высотой не более 50 мм, для более жесткой опоры). В некоторых случаях верхний конец стропил соединяют с верхним концом стропил с противоположного ската (например, если крыша имеет вальмовую форму, т. е. фронтоны отсутствуют). При этом для усиления конструкции оба стропила тем или иным способом дополнительно соединяются, в частности, горизонтальными деревянными накладками, закрепляемыми шпильками.

Важной частью крыши является карнизный свес, защищающий фасад здания от атмосферных осадков. Стандартное значение его вылета за наружную стену составляет 600 мм. Свес предпочтительнее устроить за счет выпуска стропильных ног. Это позволит сохранить целостность стропил и тем самым не снизить несущую способность конструкции.

Однако такое решение часто невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. д. Тогда стропила монтируются встык на мауэрлат, а свес устраивают с помощью кобылок сечением, обычно 50×100 мм, прибитые к верху стропила — с одной или с обеих сторон от него (второй вариант предпочтительнее). Обычно к каждой кобылке прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упирающиеся в переднюю стенку (все вместе они образуют треугольник), а к концам кобылки прибивают лобовое стекло, жестко связывающее их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.

Ссылка по теме: Скатные крыши – формы и конструкции

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЕЛЬЩИКА

Чем сложнее форма мансардной крыши, тем больше трудностей возникает при проектировании и монтаже стропильной конструкции для нее. Как следствие, дополнительные затраты на строительство. Ведь сооружение такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и трудно переносимых несущих элементов (например, длинных безопорных балок из клееного дерева или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, а это затрудняет размещение под крышей полноценного жилого помещения. Поэтому предпочтительнее, чтобы мансардная крыша имела простую форму. — тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на сооружении крыши сложной геометрии, перекрытие мансардного этажа целесообразно усилить, выполнив его из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую скамью — балку, на которую будут опираться стойки, поддерживающие те или иные элементы крыши, например, диагональные хребтовые или ендовные стропильные ноги. Перекрытия по деревянным балкам зачастую не позволяют разместить такую лежню в нужном месте.