Как закрепить металлическую дверь: Установка входной металлической двери в квартиру своими руками

03.03.2021
Комментариев нет
Самостоятельная установка металлических дверей на кирпич, пенобетон и дерево

Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.

Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.

По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.

Содержание статьи

Содержание

Хорошая подготовка – залог качественной установки

Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:

  • Вначале входную дверь нужно правильно выбрать по размерам своего дверного проема. Есть еще вариант – сделать входную железную дверь своими руками по индивидуальным размерам. Видео и пошаговая инструкция как это сделать, есть «здесь».
  • Затем нужно демонтировать старые двери в квартиру или дом.
  • Дальше вам предстоит подготовка проема под входную дверь своими руками.
  • Только после этого начинается конкретно установка стальной двери для вашей уютной квартирки или домика, хотя и здесь есть несколько этапов, но об этом чуть позже.

Коротко о выборе дверей

Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти «здесь», мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.

Способы установки металлических дверей во многом зависят от вида и качества конструкции.

  • Металлическая дверь должна быть сварена из металла толщиной от 1,2 мм. Кстати, китайские модели идут с толщиной листа 0,6–1 мм, поэтому и вскрываются консервным ключом.
  • Зазор между дверным полотном и коробом должен быть 2–4 мм, иначе при малейшей усадке двери может заклинить в коробе.
  • Любая, даже бюджетная модель должна иметь антивандальные штыри в лутке со стороны петель, но лучше выбирать крабовый замок с распорами во все стороны.

Стандартная металлическая конструкция с минимальным набором обязательных опций.

  • Во избежание коррозии металл везде должен быть качественно окрашен. Желательно чтобы это было порошковое напыление. Для самодельных и б/у дверей существует несколько вариантов отделки, пошаговая инструкция по обустройству всех этих вариантов есть «здесь».
  • Больное место любой входной металлической двери – это порог. Лучше, чтобы он был из нержавейки. Если вы выбираете из бюджетного сектора, то смотрите, чтобы на пороге была какая-нибудь антикоррозийная накладка, потому как одной краски мало.
  • Доборы на входную дверь ставятся при толщине несущей стены от 250 мм. Далеко не все модели поставляют с подобной фурнитурой, поэтому обналичку и доборы на металлическую дверь берите сразу, иначе потом может не быть нужного оттенка.
  • Легкая и правильная установка металлической двери своими руками зависит от соответствия дверного короба и проема. В идеале зазор между проемом и коробом должен быть 10–25 мм. Чтобы потом не закладывать или, наоборот, не расширять проем, подбирайте короб сразу, параметры коробов в таблице ниже.

Короб вставляется с зазором 10–25 мм от края дверного проема.

  • Не последнюю роль в выборе металлических дверей играет замок. Выбор замка – тема довольно обширная, и останавливаться на ней мы сейчас не будем. Если же вам интересно, то правила выбора и основные виды замков расписаны «здесь».
  • Не стоит также забывать о надежной и красивой ручке на металлическую дверь. Она часто продается отдельно от замка, информация о разных видах ручек и правилах их выбора находится «здесь».

Грамотная установка входной двери зависит от правильного замера проема.

Демонтаж старых дверей

Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.

Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.

С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.

Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.

Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.

Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.

Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.

Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.

Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.

Подготовка дверного проема

После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.

Схема замера дверного проема после демонтажа старых конструкций.

После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.

С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.

Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.

Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.

Техника установки дверей на кирпич или бетон

Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.

Проверка механизмов перед установкой

Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.

Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь».

Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.

В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.

На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.

Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.

Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.

Монтаж конструкции на внутренние анкера

Перво-наперво мы рекомендуем подыскать помощника: монтаж железных дверей – дело нелегкое, как в технологическом, так и в физическом плане. Вес конструкции может превышать 100 кг.

При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.

Ставим коробку на подкладки или клинья.

Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.

Выставляем короб по горизонтали и вертикали.

Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.

Схема расклинивания дверного короба.

При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.

Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий.

Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.

Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.

Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.

Глубину забуривания лучше сразу отметить малярным скотчем.

Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.

Высверливаем отверстия под анкера.

Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.

Загоняем анкер до упора.

Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.

Металлические двери установка на анкера.

Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.

Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.

В принципе, самый сложный этап пройден. Дальше нам предстоит запенивание конструкции по периметру, монтаж обналички, и установка доборов на входную металлическую дверь.

Запенивание периметра дверей.

С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.

Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.

Схема усиленного дверного проема в каркасном доме.

Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны «здесь», а также показаны ниже на видео в этой статье.

Монтаж дверей на проушины

Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.

Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:

  • Проушина загибается вдоль стены, и если в центре пластины есть отверстие, то в стене нужно будет пробурить дырку и загнать туда анкер.
  • Часто люди экономят на анкерах и забивают в проушины арматурные костыли. В этом случае лучше забить пару костылей рядом с пластиной, а потом приварить их к пластине и срезать заподлицо болгаркой.

Пластина приваривается к забитым костылям.

Установка железных дверей в деревянном доме

Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.

Обсада для дверей в деревянном доме.

В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано «здесь», а также показано на видео ниже.

Установка дверей на газобетон

Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.

На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка.

Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны «здесь» и показаны на видео ниже.

Вывод

Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.

Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью.

Установка входных металлических дверей: особенности работ

Металлическая дверь считается самой надежной и прочной для домов и квартир. Но нельзя забывать, что эти характеристики напрямую зависят от качества установки двери. Установить входные двери могут профессионалы, но не многие на это идут. В большинстве магазинов, которые торгуют дверями, предоставляется такая услуга. Вы спросите, сколько стоит установка? Здесь цены варьируются и зависят от фирмы и производителя. Если такой способ не подходит, то установка новой входной металлической двери своими руками будет однозначно лучшим вариантом, на котором стоит остановиться.

Что бы не говорили люди, но работа, сделанная своими руками, всегда кажется лучше и качественней. Но как правильно установить входную металлическую дверь? Чтобы монтажные работы осуществлялись легко, грамотно и без допущения каких-либо оплошностей, необходимо тщательно изучить инструкцию, понять и представить себе выполнение каждого этапа работы. Только после этого можно начинать устанавливать металлическую дверь своими руками.

Элементы дверного блока

Конструктивные особенности

Сейчас практически везде можно встретить металлические двери. Из года в год они приобретают новый дизайн. Совершеннее становится их конструкция, благодаря чему нанести им урон практически невозможно. Какие же основные характеристики позволили железным дверям так кардинально войти во всеобщее потребление?

  • Прочность. Железо – это не дерево, его нельзя просто так поломать или разрубить. Именно этот материал является самым идеальным для входных дверей. Качество металла тоже бывает разным. Дешевое изделие с тонким листом возможно вскрыть обычным консервным ножом. Также на нем остаются вмятины от ударов.
  • Звукоизоляция. Ее характеристики будут варьироваться, в зависимости от толщины используемого материала и герметизации короба.
  • Термоизоляция. Сильно зависит от звукоизоляции. Благодаря внутренней прослойке утеплителя холод практически не проходит через дверное полотно.
  • Износостойкость. Если хоть немного следить за дверью, то она будет длительное время противостоять окружающей среде и естественному износу.
  • Долговечность. Из-за прочности металл очень трудно повредить, вследствие чего такие изделия могут прослужить многие десятилетия.
  • Надежность. Качественная защита от несанкционированного проникновения.
Конструктивные особенности металлической двериКонструктивные особенности металлической двериКонструктивные особенности металлической двери

Начальный этап

Прежде чем начинать монтаж входной двери, следует проверить наличие всех необходимых инструментов, которые обязательно понадобятся. К ним относятся:

  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • монтажная пена.

Прежде чем начинать процесс установки входной двери, придется тщательно изучить ее конструкцию и комплектацию. Первым делом рассмотрим дверное полотно. Толщина используемого металла должна быть не менее 2 мм. Чтобы дверь была крепче, в конструкцию каркаса добавляют ребра жесткости. Внутреннее пространство заполняется утеплителем из минеральной ваты. Также может использоваться пенопласт. Внутренняя поверхность полотна обшивается декоративными элементами, что придает изделию элегантности. Дверную фурнитуру лучше устанавливать заранее. Если врезку замка можно отложить на потом, то петли необходимо прикрепить сразу. Замок целесообразнее врезать на последней стадии установки.

Дверная коробка должна быть укомплектована порогом. При покупке готовой двери рама уже полностью собрана и обварена. Для прикрепления ее к стенам дома потребуется сделать отверстия в корпусе под анкерные болты. Иногда изготовители сами заранее делают их. Еще короб должен включать в себя углубления под запорный механизм и противосъемные отверстия. Чтобы дверную раму прочно зафиксировать в проеме стены, необходимо позаботиться о наличии монтажных ушей.

Приобретая входную дверь у качественных производителей, в комплектации можно обнаружить следующие дополнительные материалы:

  • гайки;
  • анкерные болты;
  • анкерные пластины;
  • дверной уплотнитель.

Подготовительная стадия

И все-таки, как установить входную металлическую дверь? Прежде всего необходимо очистить место для нового изделия. Для этого убираем плинтуса, напольные покрытия. Если в приближенной зоне находится какая-нибудь мебель, то ее придется вынести или накрыть полиэтиленом. По возможности то же самое необходимо сделать и с остальными предметами в помещении, чтобы не запылить их. На месте принимайте решение, как будет стоять дверь. От этого зависит величина зазора между напольным покрытием и дверным полотном.

Демонтажные работы в каркасном доме или частном – очень ответственный момент. При должной сноровке и мастерстве они занимают не более одного часа времени.

Демонтаж начинается с дверного полотна. Если навесы неразборные, то дверь должна легко сняться. Для этого следует монтировкой или ломиком приподнять полотно, и она соскользнет с петель. Когда навесы разборные, то их просто раскручивают отверткой.

Демонтаж деревянной коробкиДемонтаж деревянной коробкиДемонтаж деревянной коробки

Есть два варианта дверных коробок – деревянные и металлические. При первом случае демонтаж начинается с выкручивания анкерных болтов и других фиксирующих элементов из проема. Существует большая вероятность, что такую лутку придется в нескольких местах распиливать пилой или электролобзиком, а потом выламывать каждый элемент монтировкой. Намного чаще применяется металлическая коробка. Для ее снятия придется срезать болгаркой несколько стальных крепежных прутьев.

Демонтаж металлической коробкиДемонтаж металлической коробкиДемонтаж металлической коробки

Из проема демонтируется старая входная дверь вместе с коробкой. Если в ходе проведения демонтажных работ была повреждена поверхность, то прежде чем продолжить, ее придется подлатать.

Подготовка проема

Отличительной особенностью металлических входных дверей является невозможность их подрезания. Во всех строительных магазинах продается готовое полотно стандартных размеров. Они отличаются шагом в 100 мм. Поэтому, нарушив целостность полотна, вы испортите внешний вид изделия и его теплоизоляционные свойства. Для удобной доставки крупных изделий (холодильник, диван и др.) дверной проем стандартно делают шириной 86–96 см. В магазинах можно подобрать дверь, удовлетворяющую этим размерам.

Если есть необходимость в уменьшении проема, придется изготавливать металлический каркас, утеплять его и только потом устанавливать в него дверь.

С целью расширения проема нужно будет выпиливать часть стены. Такая операция выполняется болгаркой с диском по бетону. Занятие это очень хлопотное и пыльное, поэтому по возможности его лучше избежать. Если вы все же решили расширять проем, то не стоит использовать долбежные инструменты. От этого может потрескаться несущая основа здания.

Увеличение дверного проемаУвеличение дверного проемаУвеличение дверного проема

Работы по монтажу короба

Рассматривать вопрос о том, как установить новые входные металлические двери, будет целесообразно с установки коробки. Поскольку она выступает несущей основой, то ее качественное крепление в значительной степени повлияет на устойчивость и надежность двери.

Для установки короба применимы два способа. В первом применяются анкерные пластины с болтами, а во втором –  анкерные болты. Основное использование нашел вариант с выступающими проушинами. Дверная рама устанавливается таким образом, чтобы пластины прилегали к стене. В стандартной ситуации их делают по три штуки с каждой стороны. Установленный зазор между рамой и стенкой должен быть 10– 20 мм. Через проушины производится засверливание отверстий под крепежные болты, глубина которых составляет минимум 100 мм. В некоторых случаях в качестве крепежных элементов можно использовать арматуру. В этом случае отверстие нужно сделать немного глубже, забить в него прут, а потом приварить его к проушине.

Установка короба при помощи проушинУстановка короба при помощи проушинУстановка короба при помощи проушин

При использовании второго способа необходимо, чтобы толщина стены была не меньше 150 см. В противном случае есть вероятность повреждения ее внутренности. Необходимый зазор между коробкой и поверхностью стены должен составлять 5– 10 мм. Через заранее сделанные в контуре рамы монтажные щели просверливают отверстия глубиной 100– 150 мм под анкерные болты. После этого можно вставлять и затягивать анкера. Наилучшего результата можно достигнуть, комбинируя оба способа.

Установка короба через монтажные отверстияУстановка короба через монтажные отверстияУстановка короба через монтажные отверстия

Самым главным в монтаже короба будет выдерживание уровня во всех плоскостях и по всем элементам конструкции. Для первоначальной фиксации рамы используют пластмассовые или деревянные подложки.

Выдерживание уровня при монтажеВыдерживание уровня при монтажеВыдерживание уровня при монтаже

Не старайтесь без помощника установить железную дверь. Ввиду своих габаритов и немалого веса самому это сделать крайне тяжело, да и последствия могут быть плачевные.

Установка дверного полотна

После надежной установки коробки необходимо посмотреть на положение полотна. Как поставить его на раму? Понадобятся навесы. Сколько их придется крепить и каких размеров –  зависит от веса дверного полотна, но не меньше трех. Обычно навесы состоят из двух частей. Одна крепится на лутку, а другая –  к полотну. После того как петли закреплены на свои места, их навешивают один на другую.

А как установить петли на входную железную дверь? Существует несколько вариантов соединения – болтовое и сварное. Наиболее надежным и долговечным является сварное, потому что болты со временем начинают разбалтываться. Для защиты дверного полотна от взлома необходимо предусмотреть установку противосъемных ригелей. Они выполняют функции блокираторов в закрытом положении.

Петли на месте, начинаем заводить полотно. Для этого под него ставим опору и чуть-чуть приподнимаем. Это необходимо для одевания навесов друг на друга. Когда полотно установлено на коробку, необходимо проверить работоспособность системы. Ригели должны совпадать с отверстиями на коробке, а замок –  с ответными пластинами. Когда все процедуры выполнены, делается контрольная проверка уровня по горизонтали и вертикали. Если дверной блок стоит, как надо, зазоры задуваются монтажной пеной. Переходим к следующему шагу.

Отделка

Как бы аккуратно вы ни старались производить монтажные работы, но внешний вид стены вокруг дверного блока утратит былую привлекательность. Вокруг торчит излишняя пена, видны анкерные пластины. Чтобы это все скрыть, нужно воспользоваться материалами для облицовки проема. Сначала будут устанавливаться наличники. Их необходимо выбирать, отталкиваясь от декоративной обшивки железной двери. Если она выполнена из МДФ или шпонированных досок, целесообразным будет применить наличники древесной фактуры.

Дверные откосы на входе можно изготовить из гипсокартона. Если остались панели МДФ, то и они отлично подойдут для этого. Ну а самый экономичный вариант – это стандартная штукатурка песочно-цементным раствором.

В том случае, когда новую металлическую дверь не покупали в магазине, а изготавливали вручную, придется подумать о ее эстетическом виде. Все сварные соединения первым делом тщательно зачищаются шлифмашинкой. После этого наносится слой грунтовки или антикоррозийной краски. В основном покраску дверей своими руками осуществляют валиком или кисточками. В настоящее время на рынке представлен широкий выбор красок разнообразных цветов. Но не забывайте, что для входной двери понадобится краска, обладающая стойкостью к выгоранию и атмосферным явлениям.

Чтобы установить металлическую красавицу, придется попотеть. Но делая это собственноручно, вы будете уверены в качестве монтажа железных дверей, сэкономите на вызове специалистов и будете гордиться полученным результатом.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Этапы установки входных металлических дверей

Как установить металлическую дверь. Демонтаж. Подготовка проема. Установка новой двери. 3 способа крепления коробки. Раствор или пена — чем заполнить зазоры. Отделка откосов.

Знание всех этапов установки входных дверей позволяет грамотно оценить качество работы приглашенных специалистов. А если вы любите все делать самостоятельно, то простая и понятная пошаговая инструкция поможет осуществить монтаж легко, быстро и аккуратно.

Весь процесс можно разделить на 6 шагов.

  • Демонтаж старого дверного блока.
  • Подготовка проема.
  • Установка новой двери.
  • Обработка технологических зазоров.
  • Монтаж наличников и фурнитуры.
  • Отделка откосов.

Чтобы после монтажа ваша спина отлично себя чувствовала, позовите помощника. Вдвоем легче снимать/навешивать створку и выставлять по уровню коробку.

Демонтажные работы

Створка двери будет мешать. Снимите ее с петель. Если она висит на карточных навесах, приподнимите дверное полотно при помощи ломика, чтобы верхняя петля соскользнула с внутреннего стержня. Когда дверь крепится при помощи неразъемных петель, то их нужно снять, выкрутив крепежные винты.

Приступая к демонтажу старого дверного блока, обратите внимание, как он закреплен. Массивные модели чаще всего зафиксированы при помощи проушин, приваренных к кускам арматуры. Крепеж находится в проеме со стороны жилого помещения.

Легкие модели чаще всего держатся на стене за счет анкеров. В этом случае вы увидите в боковой стойке коробки отверстия для метизов. Попробуйте открутить анкеры. Если они не выкручиваются, их придется срезать. Для этого нужно расчистить технологический зазор вокруг коробки, чтобы диск болгарки смог достать до крепежа. Удалите всю монтажную пену (или цементный раствор), заполняющую просвет между дверным блоком и стеной.

Во входных металлических дверях наличники зачастую приварены к коробке. Поэтому подобраться к анкерам можно только со стороны комнаты. В деревянных конструкциях наличники легко снимаются при помощи лезвия топора или фомки.

Когда крепежные элементы разрезаны, аккуратно извлеките коробку.

Подготовка проема

  • Внимательно осмотрите проем. Проверьте соответствие размеров двери и посадочного места. С каждой стороны коробки допустим технологический зазор 1,5-3 см.
  • Проверьте форму проема. При наличии серьезных отклонений скорректируйте его геометрию. Если первоначально были неправильно сняты мерки, то новый дверной блок окажется немного шире, чем нужно. В этом случае придется либо возвращать дверь изготовителю, либо расширять под нее посадочное место.
  • Отремонтируйте рыхлые участки стены. Важно, чтобы крепеж входил в плотный прочный материал. Снимите все лишнее, обнажив кладку или бетон. Также необходимо перекрыть все возможные каналы утечки тепла сквозь массив стен. Для этого все щели и крупные сколы заполните раствором. Мелкие неровности можно оставить, т.к. они будут скрыты.
  • Для стен из материалов низкой прочности (пенобетон, гипсоблоки и т.д.) необходимо изготовить металлическую раму-обрешетку вокруг проема. Она будет держать всю конструкцию после установки.
  • Под порогом иногда лежат закладные элементы. Это может быть брус или кирпичи. Проверьте их на прочность и целостность. При необходимости замените.

Монтаж новой двери

  • Убедитесь в работоспособности замка. Ключ должен двигаться мягко и без усилий.
  • Для последующего контроля зафиксируйте малярным скотчем положение створки относительно коробки возле замка, а также вверху и внизу. Разрежьте скотч острым ножом и снимите дверное полотно с рамы.
  • Коробку вставьте в проем. Деревянными клиньями зафиксируйте ее положение. При помощи лазерного уровня и отвеса проверьте горизонталь и вертикаль каждой стойки.
  • Важно, чтобы коробка была выставлена четко по уровню. Так вы обеспечите правильную работу створки и запорных механизмов.
  • Зачастую геометрия проема не идеальна. Подкладывайте клинья нужного размера по периметру так, чтобы дверной блок занял правильное положение.
  • Сначала зафиксируйте нижний угол стойки, на которой располагаются петли. Тщательно проверьте уровни. Затем закрепите верхний угол и середину стоевого профиля. Навешиванием створки проверьте правильность крепежа. Вам помогут метки из малярного скотча. Обязательно обработайте петли густой смазкой. Этим вы продлите им жизнь.
  • Выставьте по уровню замковую стойку. Закрепите ее, постоянно проверяя уровни и положение створки в закрытом виде.
  • Убедитесь, что замок правильно работает, дверное полотно в открытом на 90о и 45о состоянии сохраняет свое положение, т.е. отсутствуют перекосы.

3 способа крепежа

Обратите внимание, какой крепеж предусмотрен у данной модели. Существует три основных способа:

  • анкерами через проушины;
  • привариванием проушин к кускам арматуры, вбитым в стену;
  • на анкеры или штыри, проходящие сквозь корпус коробки.

Анкеры используются для фиксации проушин, имеющих отверстия. В этом случае высверлите в стене отверстия под метизы и зафиксируйте коробку.

Проушины можно крепить и на куски арматуры, вбитые в стену. Для этого понадобится сварочный аппарат. Для каждой проушины вбейте рядом с нею два металлических стрежня и приварите их к крепежу.

Красиво смотрится монтаж на анкеры или штыри сквозь коробку. Для этого в заводских условиях в профиле боковых деталей изготавливается по 3 отверстия, через которые метизы забиваются и фиксируются в стене.

Обработка технологического зазора

Большинство мастеров заполняет технологический зазор монтажной пеной. Для повышения адгезии наносите ее на увлажненную поверхность. Используйте пену с низким коэффициентом увеличения объема. Заполните пустоты на 70% и дайте застыть. Чтобы не испачкать коробку и створку, защитите их малярным скотчем. Когда пена затвердеет, излишки срежьте.

Этот способ хорош тем, что дает возможность легко и быстро заменить дверь.

Если вы желаете получить повышенную прочность, используйте заполнение пустот густым цементно-песчаным раствором. Так вы нарастите стену вовнутрь металлического П-образного профиля. В результате дверь будет закреплена прочно и надежно. Все пустоты заполнятся раствором, поэтому звукоизоляция улучшится, а крепеж будет скрыт в толще стены.

В этом варианте есть только один недостаток. При демонтаже придется приложить немало усилий, чтобы освободить проем от коробки.

Установка наличников и фурнитуры

Как упоминалось выше, металлические двери могут выпускаться с приваренными наличниками. Все, что нужно – это установить конструкцию на свое место. Иногда такая комплектация неудобна. Для таких ситуаций предусматривается изготовление наличников из металлического профиля. Они крепятся к корпусу коробки при помощи заклепок.

Дверные системы продаются в готовом виде с установленными замками и глазками. Остается прикрутить ручки. Для этого вам понадобится крестовая отвертка. Ручка одевается в гнездо и фиксируется метизом.

Отделка откосов

Откосы можно оформить по-разному. При этом учитываются особенности помещения, стиль интерьера и вкусы домочадцев.

  • Штукатурка с последующим оформлением декоративными материалами (обоями, краской, плиткой и т.д.).
  • Декоративная штукатурка и шпаклевка. Снаружи помещения нельзя использовать гипсовые смеси. Откажитесь от них, если в помещении повышенная влажность, и двери зимой могут промерзать.
  • Листовыми материалами (ДСП, МДФ, пластиком, магнезитовыми плитами и т.п.). Для этого изготовьте каркас нужной формы, на который при помощи саморезов закрепите вырезанные по размеру фрагменты.

Как вы видите, установка металлических дверей довольно проста. Главное – не спешить и следить за уровнями. В этом случае у вас все получится, даже если вы делаете это в первый раз.

каким анкером и на что фиксировать металлическое полотно и доборы, как правильно установить ручку, зеркало и подкову на железной планке?

Входная дверь — важный элемент системы безопасности жилища человека. Она служит препятствием от постороннего проникновения, частью структуры тепло- и шумоизоляции дома, защитой от проникновения пыли и болезнетворных микроорганизмов. Огромную роль играет и надёжность её крепления.

В статье рассказано, с помощью каких креплений производиться установка изделия, каким образом его необходимо фиксировать, чтобы не было перекосов и дверь хорошо закрывалась.

С помощью чего проводится фиксация?

От фиксации к несущей стене зависит надёжность всей конструкции, именно поэтому важно знать, как закрепить входную металлическую дверь.
Типы креплений:

  • Неразъёмные:
    • крепление «захватом»;
    • арматурным прутом.

    Внимание

    Крепления захватами — сварные соединения из металлических планок. Арматурный прут представляет собой прут из арматуры длиной 100–150 мм и толщиной 10–12 мм. С одной стороны его заостряют, а с другой — приплющивают.

  • Разъёмные при помощи анкеров.

Анкерные крепления применяются:

    1. Механические:
      • клиновые;
      • закладные;
      • забивные;
      • распорные;
      • рамные;
      • фасадные;
      • шпильки;
      • пружинки;
      • потолочные;
      • болты с крючком или кольцом.
    2. Химические:
      • для внутренних и наружных работ;
      • вибростойкие;
      • крепеж-монолит;
      • для тонкостенных и рыхлых основ;
      • для длительной эксплуатации.
    3. Для устройства фундамента.
    4. Пластиковые.
    5. Регулируемые по высоте.
    6. Грунтовые.

Внимание

Для крепления дверных систем используют клиновые и распорные (якорные) анкерные болты. Опытный установщик должен знать, какими анкерами следует крепить ту или иную дверь.

Способы установки

Металлические крепятся тремя способами:

      1. За проушины.
      2. Сквозь коробку.
      3. Крепление «захватом».

Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.

Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:

      • В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.

        Впоследствии анкерный болт выкручивается. Это производят для демонтажа двери при замене или при коррекции во время её установки.

        В случае осадки стен и перекоса полотна:

        1. анкеры выкручивают;
        2. переустанавливают дверную коробку;
        3. пробуривают новое отверстие под анкер;
        4. забивают новый анкерный болт;
        5. закрепляют короб.
      • Напротив монтажной пластины или отверстия в торце коробки сверлят отверстия, в которые забивают арматурный прут диаметром 10–12 мм и длиной 100–150 мм. Прут приваривается к проушине или к коробу. Соединение становится неразъёмным.

Особенности

Дверной блок служит примечательной деталью интерьера. На него добавляют дополнительные аксессуары.

Ручка

Ручка — часть необходимого функционала. Она подчёркивает завершённый вид входного блока. Её подбирают в соответствии с внешним видом и материалом полотна.

Ручки изготавливают:

      • из стекла;
      • ПВХ;
      • латуни;
      • нержавеющей стали;
      • анодированного железа;
      • алюминия;
      • дерева;
      • других материалов.

Дверные ручки классифицируют по типам:

      1. Нажимные — управляют защёлкой замка. Состоят из двух частей, фиксируемых по обе стороны полотна. К нажимным относят и поворотные округлой формы.
      2. Стационарные (скобы) — не связаны функционально с замком.
      3. На планке — наиболее универсальные и распространённые в современных дверных блоках.

Закрепляются ручки на дверном полотне винтами и саморезами. Для надёжности крепления саморез вкручивают на ⅔ материала двери.

Как правильно расположить подкову над полотном?

Совет

Истоки приметы о «счастливой подкове» берут своё начало в Древнем Египте. Лошади фараонов подковывались золотом. Иногда золотые подковы терялись. Нашедший такой аксессуар считался счастливчиком. Размещают их над входной дверью для привлечения удачи.

Декоративные пластиковые и прочие подковы — фикция, поскольку они не заряжены энергией. Внутри жилища амулеты размещают рожками вверх, что символизирует полную чашу, накапливающую удачу. Снаружи подкову закрепляют рожками вниз, как оберег от злых духов.

В современных жилищах подобные талисманы прикрепляют на декоративные планки-доборы над металлической дверью или вверху дверного полотна.

Закрепляют аксессуар при помощи саморезов в заранее просверленные отверстия или специальным клеем.

Зеркало

Зеркало — важный элемент вариант интерьера прихожей. Сначала идея размещения ростовых зеркал на входной двери была связана с недостатком свободного пространства в коридоре. Сейчас она превратилась в оригинальное дизайнерское решение.

Преимущества зеркальной панели на двери:

      1. Визуально облегчает массивную конструкцию.
      2. Зрительно увеличивает пространство коридора или прихожей.
      3. Отражает свет, повышая уровень освещённости.
      4. Вносит элемент нестандартности в интерьер.

Недостатки зеркал на входных дверях:

      1. Утяжеление дверной панели, не рассчитанное на пределы прочности навесов.
      2. Хрупкость зеркальной плиты большой площади.
      3. Качество обычного зеркального напыления на стекло не рассчитано на вибрационные нагрузки.
      4. Повышенный уровень загрязнения зеркальной поверхности.

При креплении зеркал на входную дверь учитывают такие факторы:

      • При навесе ростового зеркала большой толщины требуется замена навесов на усиленные из-за значительного утяжеления дверного полотна.
      • Вибрационные нагрузки на зеркало при открывании и закрывании двери.
      • Резервирование площади под фурнитуру и прочее — 20 см от торца двери.

Особые требования к зеркальному полотну:

      • зеркало изготавливают из ударопрочного закалённого стекла;
      • толщина зеркала выбирается оптимальной для предотвращения увеличения веса створки;
      • тонкое зеркальное полотно не должно искажать отражение.

Способы крепления зеркальной плиты к двери:

      1. Механический. Крепёж выполняют:
        • кронштейнами;
        • скобами;
        • профилями;
        • саморезами с силиконовыми вставками.
      2. Клеевой. Применяют при площади поверхности зеркала не более ¼ м. кв. при помощи:
        • двустороннего скотча;
        • строительного клея «Жидкие гвозди»;
        • клея для зеркал «Соудал»;
        • комбинированным способом (клей и двусторонний скотч).

При креплении зеркала к металлической двери используют прокладку, компенсирующую вибрационные нагрузки:

      • из резины;
      • МДФ;
      • фанеры;
      • пластика;
      • прочих материалов.

Механическое крепление осуществляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.

Доборы к железному основанию

Доборы предназначены для доведения дверного проёма до нужного размера при несовпадении толщины дверного блока с дверным проёмом.

Доборные панели производят:

      • из дерева;
      • металла;
      • пластика;
      • МДФ;
      • ДСП.

Доборы существуют:

      1. Простые, обработанные кромочной лентой. Подбираются строго по размеру.
      2. Телескопические, имеющие соединения способом «шип-паз». Ширина регулируется.

На что крепить доборы зависит от размера несовпадения дверного блока. Доборные планки закрепляются:

      1. На пену — наиболее простой способ с креплением монтажной пеной после установки и расклинивания.
      2. На гвоздики — с предварительным просверливанием отверстий, закреплением в них финишных гвоздей остриями наружу. В них вбивают доборы.
      3. На саморезы — оптимальный способ крепления на металлической двери.
      4. С расширением — при наличии большого расширения дверного проёма. Предполагает установку доборного бруска до монтажа самого дверного блока.

При установке входного блока проводятся серьёзные мероприятия по монтажу. Анкерные соединения позволяют обойтись без сварочных работ. Они облегчают демонтаж дверного короба без нарушения цельности конструкции для замены или коррекции геометрии дверного сечения. Крепление фурнитуры облегчено наличием современных метизов.

Как установить железную дверь | Строительный портал

Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.

 

  1. Подготовительные работы
  2. Установка входной двери
  3. Как установить железную дверь: видео-обзор

 

Подготовительные работы

Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.

 

Замеры дверного проема и выбор двери

 

Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери. В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема. Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.

Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить. Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине. В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок. Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.

Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине. Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом. О том, как это легко можно сделать, показано в видео:

 


Демонтаж старой двери

 

После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.

В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки. Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.

Важно! Есть два основных момента демонтажа дверной коробки. Во-первых, вертикальные стойки коробки могут быть закреплены к дверному проему при помощи гвоздей, анкеров, болтов, саморезов и прочего. И прежде чем начинать демонтаж, придется их убрать. Во-вторых, если двери железные, тогда коробка может быть приварена к металлическим прутам или пластинам, вмурованным в дверной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться болгаркой.

Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места. Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки. А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.

Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.

 

Установка входной двери

 

Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:

Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.

Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.

Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.

Третий способ является комбинацией первых двух.

 


Установка коробки в дверной проем

 

Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.

В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.

Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.

Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.

Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.

В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.

Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.

Важно! Вбивать прутья и металлические клинья лучше всего небольшой пятикилограммовой кувалдой.

Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.

 
Навешивание дверного полотна и установка замка

 

После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.

Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель. Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.

Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.

Достаем из отверстий стекловату.

Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится. Более простой и быстрый способ – задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.

Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.

Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей – весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.

 

Как установить железную дверь: видео-обзор

способы крепления, технология установки, регулировка

Устанавливаем входную металлическую дверьУстанавливаем входную металлическую дверь

Способы крепления входной металлической двери

В зависимости от толщины стены существует два способа крепления входной двери:

  1. На монтажные пластины;
  2. Внутри стен.

Крепление на монтажные пластины

Из дверной коробки выступают по бокам 3-4 пластины. В них есть отверстия для забивания стальных прутьев. Коробку нужно выровнять относительно наружной плоскости стен. С каждой стороны должен быть зазор 1-2 см для выравнивания, которое производится клиньями. Стальные прутья забиваются в отверстия при помощи кувалды, затем кончики прутьев либо привариваются к коробке, либо расклепываются. Вместо стальных прутьев подойдет арматура или анкерные болты. Как правило, такой способ применяется в квартирах.

Крепление внутри стен

Учтите, что данный способ подходит только к стенам толщиной не менее 20 см. В противном случае конструкция дверной коробки будет очень уязвима в стене (вероятность вырывания очень высока). Поэтому данный метод применяется, в основном, в частных домах. Крепление дверной коробки осуществляется через отверстия внутри нее. Если отверстия предусмотрены производителем, то прутья вбиваются в них и закрываются заглушками. Если отверстий нет, они просверливаются самостоятельно, а после забивки прутьев они присваиваются с внутренней стороны через боковые отверстия в коробке. Не забываем про технологический зазор по 1 см с каждой стороны. Сечение штырей или болтов должно быть не менее 1,5 см (желательно 2 см),а длина не менее 10 см (желательно 15 см).

Технология установки входной металлической двери

Установка коробки

В первую очередь, ее нужно зафиксировать при помощи деревянных клиньев, которые должны быть немного толще технологических зазоров. Их нужно вбить между проемом и коробкой и проверить уровень. Начинать монтаж коробки нужно с верхнего угла петлевой стороны. Если все хорошо, высверливаем через монтажные пластины отверстия в стене (глубина около 10 см, диаметр около 1,5 см), в которые потом забиваем стальные штыри или болты. Далее штыри привариваются к монтажным пластинам. Желательно еще раз проверить уровень положения коробки.

Вставка двери в петли

Сначала нужно смазать петли и положить в них подшипники (шарики, должны входить в комплект). Потом надеваем дверь на петли и проверяем плавность хода (заведомо прикрутив фурнитуру). Также нужно соблюсти равномерный по всей высоте зазор в 2-4 мм между дверью со стороны замка и коробкой. Проверьте плотность прилегания двери к коробке в закрытом состоянии (из-под резиновых уплотнителей не должно поддувать). Если все хорошо, то окончательно закручиваем болты или аккуратно добиваем прутья в пластинах коробки и сварим.

Запенивание зазоров

Если вы опасаетесь загрязнения коробки, можете нанести по ее периметру малярный скотч. Затем обязательно (!) смочите зазор водой, чтобы пена максимально крепко схватилась с коробкой и проемом. Для более качественного и равномерно нанесения пены рекомендуем пользоваться монтажным пистолетом. После запенивания оставьте проем сохнуть на сутки или хотя бы на ночь (дверь должна быть закрыта). Затем отрежьте излишки пены канцелярским ножом, снимите скотч, и заштукатурьте неровности стен.

Процесс установки входной металлической двери Процесс установки входной металлической двери

Как отрегулировать входную металлическую дверь

Нужно просто поэкспериментировать с поворотами винтов. Если дверь заедает внизу, то регулируется нижний крепеж, и наоборот. В различных статьях рекомендуют разные способы регулировки винтов. Но, поскольку производители по-разному делают крепление дверных петель, вы сможете определиться с правильным винтом для регулировки только на месте.

Вот один из вариантов: если петля прикручена 3-мя винтами, то сначала ослабьте крайние, а затем регулируйте средний.

Дальше больше!

Особенности установки металлических дверей в домах из дерева

Разделы статьи:

Установка металлической двери в деревянном доме представляет собой процесс монтирования железной коробки и полотна в входной проем деревянного здания. Он имеет достаточное количество нюансов, поскольку материал (дерево), из которого изготовлены стены здания – особенный. Установка металлических дверей в дом из дерева характеризуется определенной спецификой.

Дверь из металла в доме из бревен

Деревянные дома и их особенности

Многие думают, что установить металлическую дверь как в здании построенного из любого вида строительного материала (кирпич, шлакоблок), так и дерева не составит большой сложности. На деле все состоит немного по-другому, и в связи с этим, в данной работе присутствует достаточное количество моментов, которые необходимо учитывать.

Основные факторы, которые влияют на правильность установки металлических дверей в входном проеме деревянного дома:

Фактор прочности. Здания из дерева визуально выглядят достаточно прочными, массивными. Но при установке металлической двери в проем, древесина, которая расположена рядом с дверной коробкой, ослабевает, может образоваться щель, через которую в дом могут проникнуть сквозняки, пыль, посторонние звуки и насекомые.

Входная дверь из металла в деревянном строении

Фактор усадки. После возведения деревянной коробки здания, на его фундамент осуществляется сильное давление. На протяжении 5 лет строение «усаживается», в связи с данным процессом все проемы окон и дверей немного искажаются в габаритах. Это актуально для всех деревянных домов, в частности, если они были возведены из недостаточно просушенного материала.

Фактор монтирования. При установке металлических дверей в проем бетонных, блочных зданий, опасения по поводу разрушения материала исключаются. Деревянные проемы, наоборот, могут ослабеть, в отдельных случаях – расколоться. В связи с этим, процесс установки металлической двери требует повышенной внимательности, осторожности, соблюдения правил крепления болтов, распорок.

Подготовка бревен под монтаж дверной коробки

Фактор эксплуатации. Стоит принять во внимание, что в период эксплуатации деревянный материал изменяется под влиянием внешних воздействий (температурные перепады, изменения влажности).

Специалисты в области строительства рекомендуют как оконные, так и дверные проемы не устанавливать в первый год после возведения здания, пока процесс интенсивной усадки не приостановится. При игнорировании данных советов, металлические двери могут заедать, деформироваться.

Плюсы металлических дверей

При установке входной двери в деревянном доме лучше конструкции из металла, поскольку эти двери характеризуются рядом преимущественных показателей.

Показатель уровня прочности. Установка металлической двери гарантируют выдерживание высокой нагрузки, механических воздействий на полотно и коробку.

Двери из металла

Показатель теплоизоляционного уровня. В здании сохраняется тепло. Кроме этого, можно применять дополнительные утеплительные материалы.

Показатель уровня безопасности. При качественном металле уменьшается возможность взлома.

Входная дверь в брусовом доме

Показатель уровня влагоустойчивости. При грамотной установке металлической двери исключается пропускание влаги, воды, замерзания.

Показатель уровня огнеустойчивости. Данный вид дверей задерживает распространение дыма, огня при возможных пожарах.

Показатель уровня долговечности. Двери устойчивы ко всем видам атмосферного воздействия, характеризируются продолжительным сроком службы.

Металлические двери в салоне

Кроме того, данные двери имеют широкий модельный ассортимент, который гармонично впишется в любую обстановку. Установка металлических дверей актуальна как в домах, построенных из бетона, так и деревянных строениях.

Подготовка проема

Установить металлические двери своими руками не составит большой сложности, если во время проведения работ быть внимательным, придерживаться последовательности этапов монтажа.

Дверной блок из металла представляет собой конструкцию, которая состоит из дверного короба и полотна, которое на него навешивается. Стандартные входные металлические двери имеют нижнюю пороговую перекладину, прикрепленные петли, врезанные замки.

Пиление проема под дверь в деревянном доме

Предварительно, перед установкой металлической двери подготавливается проемное пространство. В основном, дверные проемы проектируются на строительном этапе, они укрепляется обрезанными по периметру поперечными брусьями.

С учетом будущей усадки, дверные проемы рекомендовано вырезать немного большего размера планируемой дверной конструкции. Необходимо примерно 7 см с каждой стороны для исключения смещения бревен и непрепятствию процессу усадки.

Создание проема в деревянном доме под входную дверь

В определенном месте в бревнах пилится проем, в верхней части конструкции которого устанавливается специальная деревянная поперечина, зазор между ней и стеной уплотняется при помощи мягкого утеплителя. На боковые части проема устанавливается временный, черновой вариант дверной коробки. Данная конструкция является основой для закрепления металлической двери.

Установка дверной коробки, полотна

Задачу, как правильно установить металлическую дверь можно решить без сложностей, если подойти со всей серьезностью к данной работе. После того, как будет готов проем в древесине, уровнем сверяется ровность его сторон, после чего переходят к установке дверного короба. В случаи с металлическим полотном – это рама из стали.

Если купленная модель дверей не имеет утепленной дверной коробки, то перед установкой следует произвести ее теплоизоляцию минеральной ватой. Данная процедура необходима в целях уплотнения всех стыков конструкции.

Установка металлических дверей – процесс достаточно трудоемкий, поскольку сама дверь достаточно тяжелая, потому вам потребуется помощь напарника.

При помощи уровня в проем вставляется дверная коробка и закрепляется специальными анкерными болтами (150мм*10мм), после чего пространство между коробом и стенками запенивается.

Коробка металлической двери в деревянном доме На фото отображено место крепления коробки анкером к деревянной стене.

Для увеличения показателей прочности и надежности конструкции увеличивают количество креплений. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки на стену.

Завершающий этап, как установить правильно металлическую дверь в деревянном доме, заключается в навешивании полотна. Металлические двери могут крепится как при помощи сварных наружных петель, так и врезных скрытых.

Петли входной двери

Для правильного распределения нагрузки рекомендовано крепить на двери четыре петли. Самые нижние петли крепятся немного дальше от края, чем верхние. Две средние петли монтируются на одинаковом расстоянии от верхних и нижних.

После всех работ по установке дверной конструкции, закрепляются фурнитурные элементы (ручки, замки). Стыки со стеной закрываются при помощи наличников. Специалисты рекомендуют оставить небольшой зазор для смещения снизу и сверху полотна.

Установка металлической двери в соответствии всем правилами отображена на видео выше.

Таким образом, для того, чтобы правильно установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, необходимо изучить все теоретические этапы работы, найти помощника, подготовить и приобрести необходимый инструмент.

Повреждение металлической двери: как исправить ржавчину и вмятины Металлические двери

являются популярным выбором для проходов, потому что они чрезвычайно долговечны и исключительно прочны. Металлическая дверь обеспечит долгие годы защиты и придаст вашему дому красивый вид, который никогда не уменьшается.

На самом деле, у вас больше шансов установить новую дверь, потому что вы хотите изменить внешний вид, прежде чем ваша старая металлическая дверь действительно нуждается в замене.

Несмотря на прочность и прочность, металлические двери не полностью устойчивы к вмятинам, вмятинам и другим поверхностным повреждениям.С годами у металлической наружной двери могут начаться дефекты, если домовладелец не будет осторожен, и эти недостатки могут сделать в остальном прекрасную дверь старше, чем она есть на самом деле.

Устранить повреждение поверхности металлической двери не так сложно, и это можно сделать всего за час или два.

Инструменты и материалы

  • Шпатель
  • Кисточка
  • Шлифовальный блок
  • Наждачная бумага
  • Лента для маскировки
  • Пластиковая капля лист
  • Шпаклевка для автозаполнения кузова
  • Грунтовка (спрей или кисть)
  • Краска ( спрей или кисть)

Указание по безопасности: При использовании наждачной бумаги на металлической двери мелкие металлические опилки или стружка краски могут попасть в воздух.Чтобы защитить себя, наденьте защитные очки и дыхательный респиратор, одобренный NIOSH, или высококачественную воздушную маску. Это защитное снаряжение следует носить и при использовании аэрозольной краски.

Устранение повреждений поверхности на металлической двери

Шаг 1. Шлифование поврежденного участка

Используйте наждачную бумагу или шлифовальный блок для удаления ржавчины или краски с поврежденного участка. Область должна быть отшлифована до тех пор, пока она не станет гладкой на ощупь, и между металлом и краской не будет ощущаться губ.

Шаг 2: Заполните поврежденный участок

Используйте шпатель, чтобы заполнить поврежденный участок шпатлевкой для заливки кузова.Разгладьте замазку, чтобы она равномерно сочеталась с окружающими частями двери. Проверьте инструкции производителя, чтобы узнать, сколько времени займет отверждение замазки, и подождите, по крайней мере, так долго, прежде чем шлифовать пластырь.

Шаг 3: Шлифование пластыря

Когда пластырь будет красивым и сухим, используйте очень мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы слегка отшлифовать пластырь. Для достижения наилучших результатов оберните наждачную бумагу вокруг деревянного блока, чтобы шлифование было более равномерным. Вытрите полученную мелкую пыль полотенцем перед нанесением краски.

Шаг 4: Покрасить участок

При покраске участка можно использовать либо кистевой, либо распылительный подход. В полевых испытаниях аэрозольная краска дает наиболее равномерные результаты. Рекомендуемый процесс нанесения — нанести очень легкий слой аэрозольной краски, дать ей полностью высохнуть, а затем нанести другой очень легкий слой. Продолжайте наносить легкие слои, пока участок больше не будет заметен и дверь не будет выглядеть законченной. Нанесение нескольких очень легких слоев аэрозольной краски снижает риск появления грязных красок и обеспечивает приятную ровную поверхность двери.

Обновлено с более ранней версии Dave Donovan

,
6 эффективных способов исправить дверные ручки и дверные ручки

Fix Door Handle

Опубликовано от Ральф

Если вы хотите починить дверные ручки, есть несколько способов сделать это. Но прежде чем начать, вам нужно знать несколько вещей. Эти исправления и способы установки не всегда совпадают с базовой установкой блокировки.Важно знать, какой тип дверной ручки вы пытаетесь починить. Вам нужно знать, какой тип исправления решит вашу конкретную проблему. И вы должны быть уверены, что у вас есть подготовка и опыт для надлежащего обслуживания и диагностики. Для всего, что вам нужно починить дверную ручку, независимо от ваших навыков, просто читайте дальше.

Общие типы дверных ручек

Для того, чтобы починить дверные ручки, вы должны знать, что это за ручка. Зная тип дверной ручки, которую вы пытаетесь починить, вы сможете лучше понять, как работают механизмы.Если вы не понимаете основы ручки, которую пытаетесь починить, то вы рискуете повредить ручку и дверь, на которой она находится. Чтобы починить дверные ручки, начните с понимания того, что с ними может быть не так и как безопасно их обслуживать.

Дверная ручка с ключом — Дверные ручки с ключом чаще всего встречаются на наружных входных дверях. Если дверь ведет наружу, есть большая вероятность, что у нее есть цилиндр с ключом, чтобы повысить безопасность здания. Если на вашей ручке или ручке есть замочная скважина, значит, она замкнута.Помимо того, как дверная ручка управляет защелкой, также могут быть проблемы с поломкой или неисправностью цилиндра замка.

Дверная ручка для конфиденциальности — Дверные ручки для конфиденциальности не имеют шпоночного паза. Эти типы замков будут использоваться на внутренних дверях. На боковой стороне двери все еще может быть привод, который ведет в помещение, где требуется уединение. Привод может быть поворотным или кнопочным переключателем. Чтобы починить дверные ручки подобным образом, вам не придется беспокоиться о проблемах, связанных с поломкой механизма блокировки.

Простая поворотная ручка — Эти дверные ручки не предназначены для обеспечения конфиденциальности или безопасности. Они сделаны только для того, чтобы дверная ручка была повернута, чтобы попасть в комнату. Подобные ручки часто даже не прикрепляются к двери сквозными винтами. Часто розетка вокруг основания ручки или даже самой ручки имеет резьбу. Эта резьба позволяет надежно закрепить ручку без использования винтов. Часто эти ручки необходимо затягивать, а в самых крайних случаях дверь нуждается в техническом обслуживании.

Открытая дверная ручка крепежа — Когда установочные винты или другой способ крепления легко доступны, тогда это упростит большинство способов закрепления дверных ручек. Благодаря такому стилю дверной ручки вы всегда можете убрать шаг выставления установочных винтов в любом процессе, который требует какой-либо разборки ручки. Иногда эти ручки заметны, потому что у них будут свои установочные винты на полном дисплее. В других случаях они могут показаться скрытыми дверными ручками застежки, но это потому, что застежка — это роза или ручка дверной ручки.

Дверная ручка скрытого крепежа — Дверная ручка со скрытым крепежом заставляет любого, кто работает над устройством, снимать часть узла перед тем, как получить полный доступ к той части ручки, которая удерживает весь узел в двери. Чаще всего эти замки имеют розеточную пластину на внутренней ручке, которая удерживается на месте винтом с шестигранной головкой и / или подпружиненной кнопкой.

Узнайте, что используется для защиты вашей розы, прежде чем переходить к фиксированным дверным ручкам.Перейдите к той стороне двери, которая имеет поворотный или кнопочный привод (это внутренняя сторона / безопасная сторона ручки). Если у вашей ручки нет привода, скорее всего, роза или ручка быстрее (см. Раздел «Открытая ручка дверцы крепления» выше). Если в ручке есть небольшое отверстие, часто для этого требуется инструмент для захвата розы, чтобы нажать на подпружиненную кнопку. Винт с внутренним шестигранником нуждается в шестигранном ключе, чтобы убрать его с пути.

1. Снятие ржавчины

Cleaning Rust

Фон

Ржавые детали в дверной ручке могут привести к различным типам механических повреждений.Чаще всего люди пытаются починить дверные ручки, которые не работают гладко, удаляя ржавчину. Это очень узнаваемая проблема, поскольку на дверной ручке часто видна ржавчина. Когда что-то выглядит старым, это популярная идея, чтобы попытаться исправить или заменить устройство. Это хорошая стратегия, но накопление внешней ржавчины не всегда совпадает с внутренним окислением. Это особенно верно, если наружная сторона дверной ручки была очищена без обращения к внутренним частям ручки.

Ржавчина не всегда является причиной заклинивания дверных ручек, заклинивания защелок и т. Д., Но если вы видите ржавчину, лучше всего починить дверные ручки, которые пострадали. Все виды ржавчины на дверных ручках любого типа могут создавать сложности для функциональности, но самые большие проблемы могут возникнуть с дверными ручками с ключами. При наличии механизма блокировки многие из мелких внутренних частей могут заржаветь или заклиниться из-за ржавчины. Когда вы ремонтируете ржавые ручки дверей, обязательно обращайте внимание на более мелкие компоненты любых запирающих механизмов.

Инструменты

  • уксус (предпочтительно с 5% кислотностью)
  • Пищевая сода
  • Металлический прозрачный лак
  • Контейнер (ы) (достаточно или достаточно большой, чтобы погрузить каждую часть дверной ручки)
  • Вода
  • Водохранилище (сухое начало)
  • Отвертка с крестообразным шлицем (если ручка крепится винтами)
  • Rose Catch Tool (если винты скрыты под розеткой)
  • тряпка или кусок ткани
  • Чистящая щетка и / или зубная щетка

Процесс

  1. Откройте установочные винты на ручке двери.
    • Если винты уже открыты, перейдите к следующему шагу.
    • Если ручка или розетка непосредственно навинчиваются с резьбой на крепеж, то не будет никаких винтов, которые можно было бы выставить.
  2. Снимите ручку с двери.
  3. Осторожно разобрать ручку.
    • Разберите ручку в максимально возможной степени.
  4. Поместите все части дверной ручки в контейнеры.
    • Убедитесь, что ни одна деталь не проходит за край контейнера, в котором она находится.
  5. Налейте уксус в контейнер (ы).
    • Налейте достаточно, чтобы полностью погрузить каждую часть.
  6. Оставьте детали дверной ручки на один день.
  7. Слить уксус для контейнеров.
  8. Переместите детали в сухой бассейн.
  9. Смазать детали пищевой содой
    • Это нейтрализует кислотность уксуса.
  10. Налейте воду на компоненты, покрытые пищевой содой.
  11. Удалите остатки с компонентов.
  12. Сушить полотенцем.
  13. Нанесите на сухие компоненты ручки двери металлический прозрачный спрей.
  14. Распылите одну сторону за раз, и дайте каждой стороне высохнуть, прежде чем делать следующую.
    • Это прозрачное покрытие не даст металлу быстро заржаветь.
  15. Соберите ручку двери в двери.
  16. Затянуть винты.
    • Если ручка или розетка с резьбой, поверните крепеж вправо, чтобы зафиксировать дверные ручки.
    • Если требуется дополнительный инструмент для захвата рукоятки, чтобы можно было эффективно применить крутящий момент, поместите ткань или тряпку между инструментом и рукояткой, чтобы предотвратить потертости или повреждение отделки.
  17. Установите на место все крышки.
    • Если винты уже были открыты или ручка ручки двери была повернута, чтобы зафиксировать ручку двери, переустановки крышки не будет.
  18. Проверьте, чтобы убедиться, что дверная ручка правильно нажимает на защелку.
    • Если в дверной ручке используется механизм блокировки, проверьте все способы блокировки.

2. Замена деталей

Фон

Старые дверные ручки редко ломаются полностью. Иногда ломающаяся деталь может быть слишком дорогой для замены. Тогда имеет смысл просто получить новую дверную ручку, но это не всегда так. Даже когда она сломана, вы можете захотеть держаться за свои нынешние дверные ручки для сентиментальных, исторических или дизайнерских целей. Иногда мелкие кусочки внутри дверной ручки могут выпасть, подвергнуться коррозии, не поддающейся утилизации, или просто сломаться.В случае необходимости починить винтажную или нестандартную дверную ручку, все еще можно заменить сломанные детали. Всегда есть возможность починить дверные ручки, заменив детали. Это даже возможно для ремонта замков.

Самый важный шаг при замене — это знать, какую часть дверной ручки нужно заменить. Если это что-то маленькое, это может быть не так очевидно. Такие компоненты, как пружины или детали внутри цилиндра замка с ключом, могут быть оценены на предмет повреждений только после того, как замок разобран.Если вы не знакомы с механикой вашего конкретного замка, вам также может быть сложно диагностировать, что не работает, не говоря уже о том, чтобы починить дверные ручки, если возникла проблема.

Инструменты

  • Отвертка с крестообразным шлицем (если ручка крепится винтами)
  • Rose Catch Tool (если винты скрыты под розеткой)
  • тряпка или кусок ткани
  • Пинцет
  • Запасные части
  • Информация о сборке дверной ручки (любая имеющаяся документация о наборе ручек)

Процесс

  1. Откройте установочные винты на ручке двери.
    • Если винты уже открыты, перейдите к следующему шагу.
    • Если ручка или розетка непосредственно навинчиваются с резьбой на крепеж, то не будет никаких винтов, которые можно было бы выставить.
  2. Снимите ручку с двери.
  3. Осторожно разобрать ручку.
  4. Обратитесь к имеющейся информации о вашей ручке.
    • Сопоставьте то, что вы видите на ручке с тем, что говорит / показывает ваша документация.
  5. Найти недостающие или сломанные детали.
    • Если вы не можете найти часть (и), обратитесь к профессионалу.
    • Найдите названия частей, чтобы найти материалы для замены.
  6. Замените старые детали новыми.
    • Обратите внимание на правильное расположение и посадку.
  7. Попытайтесь включить ручку двери, прежде чем устанавливать ее в дверь.
    • Убедитесь, что задвижка втягивается.
    • Вращение должно быть плавным.
  8. Соберите ручку двери в двери.
  9. Затянуть винты.
    • Если ручка или розетка с резьбой, поверните крепеж вправо, чтобы зафиксировать дверные ручки.
    • Если требуется дополнительный инструмент для захвата рукоятки, чтобы можно было эффективно применить крутящий момент, поместите ткань или тряпку между инструментом и рукояткой, чтобы предотвратить потертости или повреждение отделки.
  10. Установите на место все крышки.
    • Если винты уже были открыты или ручка ручки двери была повернута, чтобы зафиксировать ручку двери, переустановки крышки не будет.
  11. Проверьте, чтобы убедиться, что дверная ручка правильно нажимает на защелку.
    • Если в дверной ручке используется механизм блокировки, проверьте все способы блокировки.

3. Затяжка соединений

Tighten Door Handle

Фон

Чтобы исправить ослабленные ручки дверей, вы можете просто затянуть соединения, которые начали ослабевать. Ослабление дверной ручки может быть связано с длительным использованием определенного подъезда.Каждое вращение ручки приводит к вращающему моменту на фурнитуре. Чтобы зафиксировать дверные ручки, испытывающие чрезмерный крутящий момент, необходимо повторно закрепить их в той же степени, в которой ручка была дестабилизирована.

Это естественная часть срока службы дверной ручки. Пока ни одна деталь дверной ручки не сломалась, все, что вам нужно, это затянуть ослабленные соединения. Хитрость будет выяснить, как ручка крепится к двери. Обнаружение этого — ключ, чтобы исправить дверные ручки с этой проблемой.Как только вы узнаете, как сборка удерживается на месте, остальная часть процесса очень проста. Для получения более подробной информации о том, как крепится ручка, обратитесь к разделу выше «Типы дверных ручек».

Инструменты

  • Отвертка с крестообразным шлицем (если ручка крепится винтами)
  • Rose Catch Tool (если винты скрыты под розеткой)
  • тряпка или кусок ткани

Процесс

  1. Откройте установочные винты на ручке двери.
    • Если винты уже открыты, перейдите к следующему шагу.
    • Если ручка или розетка непосредственно навинчиваются с резьбой на крепеж, то не будет никаких винтов, которые можно было бы выставить.
  2. Снимите ручку с двери.
  3. Убедитесь, что все сквозные винты соединяются между двумя рукоятками.
    • Подсоедините все отсоединенные детали.
  4. Соберите ручку двери в двери.
  5. Затянуть винты.
    • Если ручка или розетка с резьбой, поверните крепеж вправо, чтобы зафиксировать дверные ручки.
    • Если требуется дополнительный инструмент для захвата рукоятки, чтобы можно было эффективно применить крутящий момент, поместите ткань или тряпку между инструментом и рукояткой, чтобы предотвратить потертости или повреждение отделки.
  6. Установите на место все крышки.
    • Если винты уже были открыты или ручка ручки двери была повернута, чтобы зафиксировать ручку двери, переустановки крышки не будет.
  7. Проверьте, чтобы убедиться, что дверная ручка правильно нажимает на защелку.
    • Если в дверной ручке используется механизм блокировки, проверьте все способы блокировки.

4. Обслуживание дверей

Фон

Дверная ручка не всегда является источником вашей проблемы. Иногда для того, чтобы починить дверные ручки, нужно внести коррективы в саму дверь. Проблемы с дверью могут повлиять на функциональность дверной ручки. Все, от защелок, не запирающихся до залипания дверных ручек, может быть вызвано проблемой с дверью. Чаще всего проблема с дверью заключается в том, что она смещена.Двери естественным образом смещаются при изменении фундамента объекта, двери или дверной коробки.

Когда двери теряют свою отделку, погода может заставить их изменить размеры. Накопление влаги или даже чрезмерная сухость могут постепенно влиять на древесину. Движущиеся основания могут привести к наклону нижней части проходов, мешая работе дверных ручек. Чтобы решить эти проблемы, вы можете поработать с дверью и изменить ее форму (убирая древесину, пока она не поместится в дверях).В некоторых случаях вы также можете отрегулировать ударную пластину на двери. Проблемы с фундаментом должны решать профессионалы, но если проблема связана с деформацией деревянной двери или рамы, обязательно отполируйте дерево, чтобы уменьшить вероятность повторного исправления дверных ручек.

Процесс

Тип работы, которую вам придется выполнять, может сильно отличаться. Неопытному глазу также очень сложно проводить такие оценки без проб и ошибок.Однако есть несколько моментов, которые нужно помнить, когда вы пытаетесь починить дверные ручки таким образом:

  • Сделайте измерения, прежде чем резать.
  • Отшлифовать все отрезанные участки, пока они не станут гладкими.
  • Отделка двери и / или дверной коробки после завершения работы (особенно после шлифования).
  • Не бойтесь убрать дверь, чтобы лучше подготовиться к этой работе.

5. Полная замена

Full Lock Replacement

Фон

Если узел слишком поврежден, вы не сможете починить ручку двери любым из перечисленных выше способов.Дверная ручка, выходящая за рамки спасения, в основном определяется одним фактором: стоит ли стоимость ремонта дверной ручки вложения? Это чрезвычайно важный вопрос, потому что вы можете продолжать вкладывать деньги во что угодно и продолжать вносить исправления. Эти исправления могут длиться не очень долго или быть очень дорогими. В этих случаях лучше всего починить дверные ручки, полностью заменив существующую сборку. Это может привести к необходимости замены дверных замков.

Наиболее важным соображением для крепления дверных ручек таким способом является поиск запасной ручки, которая подойдет к двери.Большинство жилых и коммерческих дверей будут иметь стандартный размер, который соответствует доступным ручкам на данном рынке. Вам нужно выяснить, являетесь ли вы исключением в вашем регионе, выполнив несколько простых измерений. Если вам нужно вставить ручки в врезной замок, об этом также стоит знать. Не каждый тип ручки будет соответствовать тому, что вы уже установили. Прежде чем пытаться заменить что-либо, убедитесь, что вы знаете, что вам нужно. Даже если вы собираетесь заменить дверь или текущий набор замков вместе со сломанной дверной ручкой, знайте, что вам нужно для замены.

Инструменты

  • Запасная дверная ручка
  • Отвертка с крестообразным шлицем (если дверная ручка крепится винтами)
  • Rose Catch Tool (если винты скрыты под розеточной пластиной любой ручки двери)
  • Новая инструкция по установке дверной ручки

Процесс

  1. Откройте установочные винты на ручке двери.
    • Если винты уже открыты, перейдите к следующему шагу.
    • Если ручка или розетка непосредственно навинчиваются с резьбой на крепеж, то не будет никаких винтов, которые можно было бы выставить.
  2. Снимите ручку с двери.
  3. Следуйте инструкциям по установке.
    • Не затягивайте винты полностью.
    • Когда дверная ручка установлена, затягивайте каждый винт по одному.
    • Это поможет убедиться в отсутствии проблем с выравниванием новой ручки двери.
  4. Проверьте новую ручку двери, чтобы увидеть, работает ли она, не закрывая дверь.
  5. Закройте дверь и снова проверьте ручку двери.
    • Неправильно функционирующие новые дверные ручки либо неправильно установлены, либо не соответствуют вашим потребностям, либо указывают на тот факт, что дверная ручка не была проблемой.

6. Вызов слесаря ​​

Фон

Если поначалу у вас ничего не получится, наймите профессионала, прежде чем навредить себе. Если серьезно, вы не должны пытаться выполнять какую-либо работу, которая вас не устраивает. Многие из этих способов закрепления дверных ручек не представляют особой опасности для физической безопасности, но их довольно сложно осуществить без надлежащей подготовки.Для оценки и даже для обслуживания проще вызвать профессионального домашнего слесаря.

Когда вы выбираете слесаря ​​для ремонта дверных ручек, вы принимаете все предположения о том, будет ли дверная ручка правильно закреплена. Если вы хотите исследовать слесари, вы можете узнать, как правильно выбрать слесаря. Вы также можете узнать, чего ожидать, когда звоните слесарю. Все эти исследования наверняка заставят вас почувствовать себя

.
Краска передней двери пилинг — Как покрасить металлическую наружную дверь?

Краска слезает с моей передней двери. Я собираюсь перекрасить его, и мне нужно знать, как это сделать. Он сделан из металла / стали, а не из дерева. Я буду красить внешнюю сторону и внутреннюю сторону двери. На данный момент на двери есть только один слой краски, и она слезает. Для перекраски, , как лучше подготовить, прокачать и покрасить металлическую дверь? Нужно ли шлифовать до чистого металла? Какой тип краски я должен использовать, чтобы предотвратить шелушение в будущем?

Front Door Paint Is Peeling - How TO Fix Краска передней двери отслаивается — как ее исправить

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ, ПОСЛЕ РЕМОНТА ПЕРЕДНЕЙ ВНЕШНЕЙ ДВЕРИ:

1 — ПЕРЕДАТЬ ДВЕРЬ В ПОЛНОСТЬЮ
Всегда шлифуйте дверь должным образом или новая краска будет краситься должным образом, или новая краска будет краситься должным образом, или новая краска не придерживаться.Если дверь не отшлифована правильно, новая краска для наружного покрытия не будет прилипать и в конечном итоге пузырится и отклеивается. Внешние краски содержат различные химикаты и масла, чтобы помочь противостоять погоде. Шлифовка двери должным образом позволит внешней краске прилипнуть и правильно прилипнуть.
2 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ВНЕШНЮЮ КРАСКУ
Всегда используйте краску для наружных работ при перекраске наружной двери. Когда вы красите дверь, которая обращена наружу, если вы используете краску для внутренних работ, краска будет окрашиваться, возможно растворяться и не выдерживать погодных условий.Всегда следите за тем, чтобы при перекраске входной двери вы использовали краску для наружного покрытия, будь то металл или дерево.

КАК РЕМОНТОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ ШАГ ЗА ШАГОМ:

(Используйте перчатки и защитные очки во время этого полного процесса)
1. Снимите дверцу с петель и положите ее на ровную поверхность.
(Используйте пару конских пил, чтобы положить дверь горизонтально, чтобы дверь не лежала на земле)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы попытаетесь нарисовать дверь на петлях, когда дверь стоит вертикально, у вас будет большой капает и бежит в краске.
2. Снимите все дверные крепежи, такие как петли, дверную ручку, засов, и т. Д.
3. Подготовьте участок для шлифования и покраски, установив несколько дешевых пластиковых брезентов.
4. Используйте проволочную щетку для удаления старой отслоившейся краски.
5. Используйте орбитальный шлифовальный станок с различной наждачной бумагой и отшлифуйте всю имеющуюся старую краску.
6. Используйте раствор TSP (тринатрийфосфат), чтобы очистить дверь, чтобы подготовиться к грунтованию и покраске.
7. Используйте грунтовку на металлической двери, которая предназначена для металла / стали. (Glidden — Rust-Oleum — Sherwin Williams — Benjamin Moore = Primer / Sealer)
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете использовать тип наружной краски, в которой уже есть грунтовка и герметик, если вы выберете.
8. Покрасьте дверь наружной краской, используя распылитель, губчатый валик или валик и кисть. (Glidden — Rust-Oleum — Sherwin Williams — Benjamin Moore = Премиум Фасадная краска)

TSP - ALL PURPOSE CLEANER TSP — ВСЕ НАЗНАЧЕНИЯ CLEANER

Premium Painting Kit Премиум Paint Kit

Exterior primer sealer paint НАРУЖНЫЕ PRIMER SEALER PAINT

Exterior door paint metal or wood doors Наружные двери покраска металлических или деревянных дверей

ПОКРАСКИ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ПОКРАСКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ Снаружи:

— Всегда рисуйте в тени.
— Попробуйте рисовать, когда температура составляет около 75F.
— Не красить при ветре.

Нужна помощь с перекраской металлической двери? Сообщите нам, с чем вам нужна помощь, оставив свой вопрос ниже, и мы ответим на полезные советы.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту своими руками:

ALLEN VETTER — Помощник по ремонту DIY

Аллен — специалист по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт устранения неисправностей и ремонта всех видов техники. Свяжитесь здесь
Подробнее Советы, хитрости, идеи, Сделай сам «Сделай сам»:

Метки: дверь, экстерьер, как, металл, краска, пилинг, грунтовка, перекрас, сталь

.

Как исправить застрявшую дверную защелку

Removing Door Knob

Опубликовано от Ральф

С защелкой дверной защелки, ваша конфиденциальность ухудшается, и ваши повседневные дела излишне усложняются. Вам нужно как можно быстрее исправить застрявшую дверную защелку, но также таким образом, чтобы предотвратить повторное возникновение проблемы.Независимо от того, была ли дверная защелка открыта или дверная защелка закрыта, вам нужен способ, чтобы ваша дверь функционировала правильно. Хотя ваша безопасность больше зависит от вашей засова, чем от защелки, вы не получите никакой защиты от застрявшей дверной защелки. Узнайте, почему застрял дверной защелки, как диагностировать проблему и как решить некоторые из самых популярных проблем.

Почему защелка двери?

Застряв дверную защелку, вы хотите знать, как решить проблему, но для этого необходимо выяснить причину ее застревания.Есть несколько способов застревания дверной защелки. Может быть дверная защелка открыта или дверная защелка закрыта, но причины каждой из них могут сильно различаться. Первым шагом является устранение неисправности и определение симптомов при защелке дверного замка.

Устранение неисправностей Застрявшая дверная защелка

  1. Попробуйте открыть дверь, пока она закрыта.
  2. Обратите внимание на тип сопротивления. Например:
    • Защелка не будет убираться даже при повороте ручки.
    • Ручка не поворачивается, чтобы убрать застрявшую дверную защелку.
    • Защелка дверцы не выдвигается до вращения ручки.
    • Требуется больше силы, чтобы повернуть ручку и отсоединить защелку.
    • Рукоятка или ручка должны быть защемлены, чтобы отсоединить защелку.
  3. После того, как дверь открыта, попробуйте активировать дверную защелку с помощью ручки. (Имитация открытия двери без защелки, входящей и удаляющейся из ударной пластины).
    • Если дверь не открывается:
      1. Если дверная защелка закрыта, вам может потребоваться поднять защелку, чтобы она открылась достаточно, чтобы открыть дверцу.
      2. Если дверная защелка закрыта и не может быть заблокирована из-за защитных защелок или из-за замерзания компонентов, вам нужно просто снять замок с двери. (В этот момент вы обслуживаете замок и можете решить обратиться к профессиональному слесарю, чтобы помочь вам).
  4. Обратите внимание на различия или сходства в сопротивлении. Например:
    • Жидкое движение защелки при открытой двери.
    • Дверная защелка все еще застряла на месте.
    • Нет разницы в том, как нужно манипулировать ручкой для перемещения застрявшей дверной защелки
  5. Прижмите пальцем к защелке самой двери, не манипулируя дверной ручкой.
  6. Обратите внимание, как защелка движется, когда она непосредственно нажата и когда давление сброшено. Например:
    • Нужно немного давления, чтобы убрать.
    • Необходимо шевелить, чтобы отцепить застрявшую дверную защелку.
    • Свободно движется под давлением и медленно поднимается или вообще не поднимается при отпускании.
    • Дверная защелка не застревает при непосредственном манипулировании.
  7. Поставьте диагноз.

Диагностика застрявшей дверной защелки

Fixing Strike Plate

Имея информацию, которую вы собрали в ходе работы с дверной защелкой, застрявшей или открепленной в различных сценариях, вы должны лучше понять, что может быть не так с замком. Теперь вы можете использовать свои наблюдения для постановки возможного диагноза по причине защелкивания дверной защелки.Ниже приведены некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, а также возможные исправления, которые вы можете попытаться решить самостоятельно или с помощью профессионала. Это не единственные возможные причины защелкивания дверной защелки, но они, скорее всего, будут проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.

1. Ударная пластина со смещением

Выпуск — Если дверная защелка заклинивает только при попытке открыть закрытую дверь, но не при открытой дверце, вы можете иметь смещенную ударную пластину.Причина, по которой ударная пластина стала смещенной, может быть связана с влагой, расширяющей древесину вашей двери, или, возможно, с проблемой ненадежности фундамента вашего дома. В любом случае, этот тип проблемы должен повторяться с годовой или полугодовой периодичностью.

На физическом уровне происходит то, что, когда вы пытаетесь втянуть или выдвинуть защелку в пробуренное отверстие ударной пластины, металлическая защелка не попадает в отверстие совершенно. Это может привести к слому, который требует чрезмерного усилия, чтобы защелка отодвинулась от трения металла о скольжение по металлу.Это может произойти с защелкой дверной защелки, так как она не может проникнуть в отверстие, для которого она предназначена.

Исправление — Кратковременное исправление состоит в том, чтобы переместить ударную пластину, чтобы она лучше совпала с застрявшей дверной защелкой. Закрыв дверь, вы можете отметить точку на дверной коробке, с которой защелка входит в контакт. Оттуда вы можете либо расширить отверстие как дерева, так и металла, или вы можете открутить удар и закрепить его в правильном положении. Однако, если вы только слегка перемещаете удар вверх, вниз или в сторону, вы не сможете просто снова вкрутить его в раму.Когда отверстия расположены слишком близко друг к другу, они могут снизить прочность винта, так как тонкий осколок дерева, разделяющий два отверстия, делает ударную пластину очень ненадежной.

Если вы хотите исправить эту проблему навсегда, вам все равно придется сделать краткосрочное исправление, а затем принять дополнительные меры для решения более крупной проблемы. Если проблема заключается в расширении древесины, также известном как сезонное аффективное расстройство, вы можете переделать отделку двери, чтобы избежать воздействия влаги на форму двери.Если проблема заключается в вашем основании, то вы можете рассмотреть вопрос о необходимости ремонта, какой-либо формы спасения фундамента или даже просто удалить дерево, корни которого выталкивают из-под дома.

2. Застрявшая защелка

Проблема — Дверная защелка, застрявшая из-за заклинивающей защелки, не будет иметь реальных изменений между тем, как защелка перемещается при нажатии на нее, или когда ручка поворачивается (как при открытой двери, так и при закрытой) , Это связано с тем, что проблема не в дверях, а даже в том, что ручка управления находится над застрявшей защелкой.Это связано с накоплением материала внутри компонентов, который позволяет защелке расширяться и втягиваться в результате затрудненного натяжения пружины.

В результате воздействия влаги ржавчина может накапливаться внутри замка, а также на защелке. С защелкой дверной защелки в результате ржавчины внутренние компоненты заклинивают, поскольку избыток материала заполняет промежутки, необходимые для перемещения предметов друг за другом. Это создает ненужное трение, поскольку металлические биты замка пытаются скользить мимо друг друга или убираться с пути других движущихся частей.Эта грязь и грязь могут также препятствовать движению пружин.

Исправление — В случаях, когда дверная защелка застряла, потому что она заклинило от ржавчины и других материалов, всегда лучше разобрать замок и сделать небольшую очистку. Оставив компоненты полностью погруженными в уксус с кислотностью около 5%, вы сможете отделить грязь от металла. Удаление ржавчины очень распространено в старых домах, где вы можете увидеть много врезных замков. Это то, что влияет на все замки, если у них достаточно времени, но после дня, проведенного в уксусе, замки можно протереть и отполировать, чтобы они выглядели совершенно новыми.Помимо того, что вытираете поверхность, вам также может понадобиться вычистить некоторые закоулки с небольшой щеткой.

От того, как вы отполируете замок, будет зависеть, как быстро замок снова начнет ржаветь. По существу ржавчина создает экстремальный потенциал для повторного ржавления на тех же самых участках. Вот почему хорошая идея использовать что-то вроде автомобильного воска, чтобы запечатать все мелкие дефекты в металле, которые подвержены будущей ржавчине. Конечно, перед тем, как наносить полироль, вы должны выделить время для просушки компонентов замка.Затем, как только полироль полностью покрыла замок, обязательно удалите лишнюю полировку, чтобы она не вызывала залипание дверной защелки.

3. Сломанный внутренний механизм

Проблема — При повреждении части замка многие вещи могут работать неправильно. Самый простой признак того, что в замке что-то сломалось, — это когда дверная защелка застревает только тогда, когда вы пытаетесь манипулировать ручкой (как при открытой, так и при закрытой дверце), но вы можете нажать на защелку, и она задвинется и так, как это было задумано.Это свидетельствует о том, что защелка не застряла не из-за чего-то не сработало внутри защелки.

Сквозной шпиндель может быть сломан, так что при нажатии на рукоятку информация не поступает в защелку. Это потому, что цепь взаимодействующих частей разорвалась. Кроме шпинделя, возможно, что-то не так с отверстием шпинделя. Если вы видите проблему с цилиндром с ключом, то, возможно, проблема с хвостовой частью цилиндра замка. Также может быть что-то сломалось в замке.(Имейте в виду, что также может быть проблема с накоплением ржавчины в цилиндре замка). В замке также может быть несколько маленьких частей, которые могут сломаться, что может отражать последствия некоторых других возможных диагнозов.

Исправление — Самый простой способ исправить сломанный замок, в котором есть скомпрометированный компонент, — это изменить замок. Это также может быть более дешевым решением, если ваш замок — это только один из замков, который вы можете дешево купить в Home Depot. Вы можете проверить в вашем местном магазине слесаря, чтобы найти запасные части.Цены на определенные компоненты для замены могут варьироваться, и этот тип замены также требует, чтобы вы знали, что вам нужно заменить. Чем лучше вы сможете диагностировать проблему, тем легче заменить сломанную часть замка.

Если замок слишком сломан, чтобы его починить, или его общая сумма (это означает, что цена исправления выше, чем покупка нового замка), это может стать идеальной возможностью для повышения уровня безопасности. Вы можете инвестировать в более качественные замки, которые не только обеспечивают большую безопасность, но и требуют меньшего обслуживания, и не ломаются так часто, как более дешевые замки.Это связано с тем, что тот же прочный металл и хорошо изготовленные внутренние компоненты, которые делают замки с высокой степенью защиты, также улучшают его защиту от общего износа.

Кто должен починить застрявшую дверную защелку?

Man Fixing Door Latch

Теперь, когда у вас есть лучшее представление о том, что не так с застрявшей дверной защелкой и что нужно для ее устранения, вы можете принять решение о том, кто должен выполнить необходимый ремонт. Выбор зависит от того, можете ли вы выполнить работу самостоятельно или нанять профессионального слесаря.

1. Сделай сам

Если вы понимаете требования по устранению неполадок и обслуживанию, которые исправят застрявшую дверную защелку, то подход «сделай сам» может быть отличным подходом. Если есть аспекты процессов, которые вы не понимаете, это хороший признак того, что вы должны уделить время либо обучению, либо переходу к найму профессионала. Сделай сам всегда будет дешевле, чем нанимать кого-то, кто сделает работу за тебя. Это связано с тем, что сфера услуг в основном взимает плату за оплату труда.

Застряв дверную защелку, способы, которыми вы можете решить проблему, требуют времени и некоторого знакомства с механикой замка. Поскольку это, вероятно, будет самой большой стоимостью в этом процессе, имеет смысл сделать работу самостоятельно. Однако, если ваше время чрезвычайно ценно, или у вас нет опыта для понимания потенциально сложных и тонких проблем и решений, DIY может не подойти вам. Если вы не понимаете, что делаете в полной мере, есть вероятность дальнейшего повреждения замка, поэтому важно уделять время каждому этапу процесса.

Плюсы

  • Оплата материалов стоит всего
  • Возможность узнать больше о вашем замке

Минусы

  • Требуется больше понимания блокировки
  • Требует больше вашего времени
  • Потенциально повредить замок дальше
  • Решение проблемы займет больше времени.
  • В любом случае вам может потребоваться позвонить профессионалу

2. Найм профессионала

Когда вы решаете нанять профессионального слесаря, вы избавляетесь от всех догадок и неприятностей, возникающих в процессе фиксации застрявшей дверной защелки.Вы можете быть уверены, что работа будет выполнена правильно и что они поймут проблему как можно более полно. У них будут материалы для любых необходимых ремонтов или замен. Вы также можете задавать им вопросы и использовать их в качестве ресурса, чтобы узнать больше о ваших замках.

Убедитесь, что вы выбираете авторитетную компанию, которая посылает квалифицированных специалистов, которые разбираются в подобных проблемах. Застряв дверную защелку, вы должны быть уверены, что проблема будет решена таким образом, чтобы уменьшить риск повторения проблемы.Лучший способ исправить и предвидеть следующую проблему — позаимствовать глаза квалифицированного специалиста. Они сообщат вам ваши варианты и цены обслуживания, а также подводные камни бездействия.

Плюсы

  • проблема будет понята
  • Вы можете узнать все ваши варианты, прежде чем делать какие-либо покупки
  • Вопрос будет решен максимально быстро
  • У вас будет доступ ко всем необходимым запасным частям

Минусы

  • Оплата материалов и труда

Заключение

Если у вас открыта дверная защелка или дверная защелка закрыта, теперь вы можете вернуть их в рабочее состояние.Если вы решите сделать работу самостоятельно или нанять профессионала, теперь вы знаете, что нужно для выполнения работы. Вы можете быть уверены, что взвесили свои варианты и приняли наилучшее решение для ваших потребностей и уровня квалификации. С защелкой дверной защелки вы не получаете максимальную отдачу от вашей двери, так что найдите время и решите проблему.

Категория: Как сделать, Типы замков, Жилой

,