Как правильно установить межкомнатную дверь самому – подробная инструкция

Межкомнатная дверь, оформляя границу между комнатами, является важным элементом интерьера квартиры. Монтаж ее символизирует окончание строительства (ремонта) дома. Поэтому решение вопроса, как самому установить межкомнатную дверь, можно рассматривать как завершающую точку долгих трудов.

Межкомнатные двери служат для разделения и звукоизоляции отдельных помещений.

На самом деле проблемы, как самому установить межкомнатную дверь, практически не существует. Она решается очень просто и быстро. Главное – определиться с выбором конструкции и вписать ее в общий интерьер дома.

Понятие о межкомнатной двери

Она предназначена для изолирования помещений друг от друга в одном доме (квартире). К ней не предъявляются повышенные требования прочности и запирающей способности. Ее роль скорее декоративная, чем защитная. Поэтому конструкция такой двери облегченная.

“Пирог” межкомнатной двери.

Конструкция межкомнатных дверей включает в себя дверную коробку, полотно, порог и фурнитуру. Нашли применение следующие основные типы таких дверей: массив, филенчатые и щитовые двери, отличающиеся конструкцией дверного полотна. Массив имеет дверное полотно из цельной древесины или из плотно собранных брусьев. Филенчатое полотно содержит раму, вставки (филенки из ДСП или МДФ) и листовое декоративное покрытие (шпон, пластик и т.д.). Щитовое полотно выполняются сплошным или полым и состоит из рамы, наполнителя и наружного покрытия.

В сплошных конструкциях наполнитель выполнен из ДСП. В полом полотне применен наполнитель в виде пустых ячеек (сот), а наружное покрытие – из МДФ (ДВП). В филенчатых дверях иногда используется частичное остекление. Стекло может быть разного размера и вида (матовое, цветное, рифленое и т.п.).

Дверная коробка исполняет роль силового каркаса, в который через шарниры закрепляется дверное полотно. Изготавливается она из трех прочных деревянных брусьев (два вертикальных и один горизонтальный вверху). Размеры коробки выбираются по дверному проему в стене. К фурнитуре, которой комплектуется межкомнатная дверь, можно отнести шарнирные элементы, запорные элементы и ручки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция: подготовка к установке двери

Устройство филенчатых и щитовых дверей.

Устанавливать межкомнатную дверь следует тогда, когда основные работы по строительству (ремонту) помещений до чистовой отделки будут завершены. Стены помещения должны быть уже оштукатурены и зашпатлеваны. Главное, чтобы были окончены работы, связанные с повышенной влажностью, а сырые элементы были просушены. Наличие повышенной влажности может отрицательно повлиять на деревянные детали двери. Для того чтобы не появилось несоответствия размера двери по высоте, должна быть полностью сформирована толщина напольного покрытия помещения. В противном случае трудно окончательно спланировать порог двери (низ рамы).

Важное значение имеет подготовка дверного проема в стене. Необходимо проверить вертикальность стенок проема – при отклонении более 1 см следует наложить необходимый слой цементного раствора и выправить положение стенки. Вертикальность следует проверить отвесом. Местные дефекты стенок в виде выпуклостей следует убрать с помощью долота. Стенки проема должны быть ровными, все небольшие неровности нужно устранить шпатлевкой. Только после окончания всех работ с дверным проемом можно замерить размеры для выбора межкомнатной двери. Размер двери должен быть на 2-3 см меньше во все стороны по сравнению с размером проема. При выборе двери необходимо учитывать толщину дверного проема.

Вернуться к оглавлению

Подготовка двери к установке

Схема сборки межкомнатной двери.

Межкомнатную дверь лучше приобрести в комплекте с дверной коробкой. Если приобретено только дверное полотно, то изготовить дверную коробку придется самостоятельно. Коробка изготавливается из коробчатого деревянного бруса, имеющего специфический профиль. Необходимые размеры определяются по замеру дверного проема.

Подготовка двери к установке в дверной проем производится на полу в горизонтальном положении. Вначале подготавливаются места для установки шарниров (петель). Для этого на боковом торце дверного полотна, отступив 20 см сверху и снизу, делают прямоугольные углубления для створки петли. Углубление делается стамеской. Створки петель закрепляются на полотне шурупами. Полотно помещается на свое место внутри дверной коробки и на вертикальной стойке коробки размечается местонахождение встречных полотен петли. С помощью стамески делаются углубления для петель в отмеченных местах на коробке. По длине углубления должны иметь запас 10-15 мм по сравнению с длиной полотна петли.

Далее следует разметить и установить запорную фурнитуру (обычно – ручка с защелкой). На высоте 100-120 см от низа на противоположной от петель стороне дверного полотна делается разметка для установки ручки с защелкой. С торца полотна вырезается стамеской выемка для установки запорного механизма. В полотне на нужном расстоянии просверливается отверстие для ручки. Проводится сборка и закрепление ручки с защелкой на дверном полотне. Полотно вставляется в коробку, на стойке коробки размечается гнездо для вхождения язычка защелки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление дверной коробки

Разметка дверной коробки под петли.

Дверная коробка изготавливается из трех брусьев, образующих в сборе букву “П”. Соединение боковых стоек вверху производится обычно одним из двух способов. Первый способ подразумевает соединение вертикального бруса с верхним горизонтальным брусом под углом в 45°. Скрепление брусьев производится шурупами. Для их установки просверливаются отверстия, перпендикулярные срезу бруса.

Другой вариант соединения – самый простой. Горизонтальный брус устанавливается между вертикальными брусьями перпендикулярно им, причем так, чтобы его грань совпадала с торцами стоек. Закрепляются брусья шурупами со стороны стоек. Предварительно в них просверливаются отверстия для шурупов.

Вернуться к оглавлению

Установка дверной коробки

Чтобы самому установить межкомнатную дверь, прежде всего надо установить дверную коробку в проем.

Установка дверной коробки в разрезе.

1. Вначале проводится предварительное выставление коробки для двери в проеме. Коробка выравнивается отвесом и по уровню.
2. Для выравнивания в зазоры между стойками коробки и стенкой вбиваются клинья и распорки с обеих сторон коробки.
3. Снимается торцевая декоративная планка и просверливаются отверстия в брусьях коробки на расстоянии до 30 см друг от друга для последующего крепления к стенке проема.
4. Через просверленные отверстия размечаются места для сверления отверстий в бетоне (кирпиче) стены.
5. Короб извлекается из проема. В отмеченных местах сверлятся отверстия в стене диаметром 6 мм.
6. Если стена кирпичная, то следует заранее предусмотреть, чтобы отверстие не попало между кирпичами. В эти отверстия вбиваются дюбели. После этого дверная коробка вновь устанавливается в проем.
7. Короб окончательно выставляется по отвесу.
8. С помощью шуруповерта коробка крепится к стенке проема шурупами.
9. Внизу дверной коробки закрепляется порог в виде доски толщиной 15-20 мм.

Вернуться к оглавлению

Установка дверного полотна

Удалось ли правильно установить межкомнатную дверь самостоятельно, определяется окончательно по качеству навешивания дверного полотна. Установить межкомнатную дверь – это значит обеспечить то, чтобы двери сами не открывались и не закрывались, а также при их плотном закрывании не приходилось прикладывать усилие. В связи с этим к навешиванию дверного полотна следует подойти ответственно. После закрепления дверной коробки отрегулировать зазоры между полотном и коробкой можно только петлями.

Этот важный этап следует начинать с предварительной установки полотна внутри дверной коробки. С помощью различных подкладок и распорок производится выставление полотна относительно коробки. Зазоры сбоку и сверху должны быть минимальными, но позволять без нагрузки вхождение полотна в коробку. Если возникла необходимость, то увеличение зазора можно свести вниз, к порожку.

Расклиненное таким образом дверное полотно указывает на окончательное расположение петель в стойке дверного короба. Расположение петель по высоте точно фиксируется и отмечается в выемке стойки. Если возникает необходимость, то отмечается необходимость уменьшения глубины выемки за счет дополнительной прокладки. Делается окончательная разметка места установки планки для замка ручки в стойке дверной коробки.

Дверное полотно снова снимается. По уточненным разметкам в стойках коробки шурупами закрепляются петли и планка замка. Дверь навешивается на петли.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные операции

Для того чтобы окончательно установить межкомнатную дверь самостоятельно, необходимо выполнить некоторые дополнительные операции. Сначала щель между коробкой и стеной надо заполнить монтажной пеной. Для этого все элементы двери закрываются малярным скотчем. Зазор обрабатывается водой из пульверизатора. С помощью монтажного пистолета производится заполнение щели монтажной пеной по всему периметру коробки. После отвердения пены излишки срезаются ножом.

На торцы дверной коробки закрепляются деревянные планки (наличники). Стыкуются планки между собой вверху под углом 45°.

Поверхность коробки в местах крепления планки целесообразно покрыть силикатным клеем.

Закрепляется наличник гвоздями или шурупами с маленькими шляпками. Проведение всех операций позволяет установить межкомнатную дверь самостоятельно.

Инструмент, необходимый, чтобы установить межкомнатную дверь:

• электродрель;
• шуруповерт;
• болгарка;
• уровень;
• отвес;
• плоскогубцы;
• долото;
• стамеска;
• молоток;
• отвертка;
• рулетка;
• линейка метровая;
• ножовка.

Вопрос, как установить межкомнатную дверь, решается достаточно просто. Необходимо правильно подобрать нужную дверь по размерам и ответственно подойти к делу.

90000 How to Install a Pre-Hung Door or Window 90001 90002 Pre-hung doors and windows of just about any size are available for both interior and exterior purposes. These comes with the jamb and the trim molding already assembled so all that is required is to open the wall, adjust the framing to the proper size and slide the new unit into place. Using one of these will make adding a new opening simpler and a pre-hung unit will have jamb measurements printed on the packaging to make building the frame easier.90003 90004 How to Install a Pre-Hung Door 90005 90006 90002 Remove the trim molding from both sides of the jamb but do not remove any nails, screws or other device holding the door stationary within the jamb. Slide the unit into place and set it flush with the surrounding wallboard on the hinged-side of the door. Be sure the trim molding will lay flat against the wall and jamb when installed. Check the other side of the wall and if the jamb is not flush there also, install a jamb extension to build it out.Use carpenter’s glue between the jamb and extension to help blend the two pieces of wood without a visible seam. After the glue has dried, sand the seam to remove any roughness before finishing with paint. 90003 90004 How to Install a Pre-Hung Window 90005 90011 90002 Remove the interior and exterior trim molding but leave the stabilizer keeping the window sash in place until installation is complete. 90003 90002 Install a window from the outside of the house. Set the jamb flush with the exterior siding and add a jamb extension on the inside if necessary.Nail furring strips or similar boards to the exterior siding, across the window opening, and press the new window jamb firmly against them to keep the unit flush while completing the installation. 90003 90004 Shim the Jamb 90005 90018 90002 Slide shims between the jamb and jack studs to hold the unit in place. Drive the shims from each side of the wall to form pairs around the frame. 90003 90002 For doors, place the shims near the hinges and every 12 inches or so along the header. Space shim pairs about every 12 inches around a window jamb as well as along the header and sill.90003 90004 Make the Unit Plumb 90005 90025 90002 Adjust the unit until it is plumb and flush inside the jamb. Hold a level against the side and adjust the jamb until the centered bubble indicates the unit is plumb. Check the unit face and make sure this plane is plumb as well. Avoid causing the jamb board to bow by forcing the shims too far into the gap, they should be snug but not jammed in the space. 90003 90004 Check the Door Reveal 90005 90030 90002 Also, check that the door or window is square in the jamb with a consistent space (reveal) around all the moving parts.Reposition the shims to adjust the reveal if necessary. 90003 90002 Drive 3 inch finishing nails through the jamb, the shims, and into the wall studs to secure the unit in place. Space nails at 12 inch intervals around the jamb. When it’s secure, use a handsaw to cut the shims off flush with the wallboard and siding. Remove any pre-hung stabilizer holding the moving parts in place and make sure the unit functions properly. Re-attach the moldings that were removed earlier to finish the installation.90003 90035 More Like This on Do-It-Yourself-Help.com 90036 .90000 How To Install Bi-Fold Closet Doors 90001 90002 By Todd Fratzel on Doors, Finish Carpentry 90003 90004 Installing Bi-Fold Doors 90005 90002 Installing bi-fold closet doors is an easy DIY project. In this article you can Learn 90007 How To Install Bifold Doors 90008 yourself with simple tools. 90003 90002 The level of effort in installing bi-fold doors really depends on the condition and type of door jambs you already have. In new construction this is pretty straight forward. You just trim out the door opening as if it were going to be a cased opening.90003 90002 If you’re not familiar with the term «cased opening» then let me quickly explain. A cased opening is a door or window opening that gets a very simple trim detail. You use flat 1x material for the jambs (top and sides) then use your normal casing around the outside of that. The real difference between a cased door opening and a regular door are the stops on the jamb of a normal door. As you can see in the pictures below the cased opening is just a plain flat jamb. 90003 90014 Install Top Jamb Track 90015 90002 The one little extra thing I do is to add a small trim piece to the top jamb to hide the bi-fold door track.The first step is to install the top track. You can buy all the bi-fold door hardware you need from Amazon, Stanley Hardware 60-Inch Bifold Set # 402054. 90003 90002 To determine the location of the track on the upper jamb I like to measure a nearby regular door. Measure the distance from the front edge of the jamb to the center line of the door panel, then set your track to the same measurement. That way the doors will close and look like the regular doors in the rest of the house. The track comes with some small wood screws that easily attach the track to the jamb.90003 90014 Install Lower Door Pivot 90015 90002 The next step is to install the lower pivot bracket. The bracket holds the lower pivot pin in the door. If you have carpeted floors I recommend that you only put screws in the upper leg of the bracket into the jambs. If you try to put a screw in the lower arm through carpet you’ll most likely end up pulling the carpet yarn and ruining your carpet. 90003 90014 Install Pivot & Roller Pins 90015 90002 The next step is to install the three different pivot and roller pins.The door closest to the jamb gets two pins, one top and one bottom. The top pin is spring loaded and allows you to take the door in and out of the brackets. The lower pin controls the height of the door off the floor. The other door only gets one pin on the top. That pin is a little plastic roller wheel that allows the door to follow the upper jamb track. Each of the pins can easily be installed in the door using a hammer. (Typically most bi-fold doors come pre-drilled for the pins, if they do not follow the directions with the bi-fold door hardware on the proper size and location of the holes.) 90003 90014 Hang The Doors 90015 90002 The last and probably hardest step is installing the doors. The easiest way to do this is to stand outside the closet and tip the upper portion of the doors away from you. Line up the upper pivot pin and the upper roller into the pivot hole and track. Once they are lined up you can slowly push the bottom of the door towards «vertical» until it is near the lower pivot bracket. 90003 90002 Now the hard part: The easiest way to get the lower pivot pin onto the bracket is to place a wood chisel under the door and pry it up.(The upper pins are spring loaded so that you can lift the door up.) Once you pry up the door slowly move the door back until the pivot pin is directly above the slot in the lower pivot bracket. 90033 The last step is to align the doors and install the hardware. The upper pivot point can be adjusted left and right by loosening a screw in the bracket. The lower pivot pin can be moved left and right by simply lifting up on the door with the chisel. Install the door pulls and you’re all done. 90003 90002 If you’re looking for materials for this project then take a look at these links: 90003.90000 How to Frame for a New Door Opening 90001 90002 This page covers framing an existing wall to install a new door. Illustrations and instructions include: cutting into the wall, planning the frame, and installing a new king stud. To save time and make installation easier, you should use a pre-hung door for this project. The packaging will have the dimensions for the rough opening and jamb printed on it to make calculations and measurements simple. 90003 90004 Door Frame Structure 90005 90006 90002 Build a new door frame following the diagram here.The new frame will support the structural load of the wall when the existing supports have been removed. 90003 90002 The parts that come together to form a door frame include: the 90010 cripple studs 90011, which transfer the wall load from the top plate to the door 90010 header 90011. The header is supported by the 90010 jack and king studs 90011 along the sides where the load is transferred to the soleplate, which in turn transfers the load to the floor joists and foundation. 90003 90017 90004 Cutting Into the Wall 90005 90002 To start an opening in an interior wall, first remove the plaster or drywall on both sides of the wall.Leave as much of the original drywall in place as possible when doing «demo» work to avoid extensive wall repairs later. 90003 90002 With the wall covering removed, there are two choices for removing the existing framing to make room for a new door. 90023 1 90024 -the studs that fall within the new opening can be cut to form the required cripples at the top, or 90023 2 90024 -all the framing can be removed and all new pieces installed. 90003 90002 Saving the studs may be the easiest way, but both methods have their advantages and disadvantages.Removing them completely will mean an easier cutting job, but require additional framing and wall repair. Preserving them can make repairing the wall easier, but cutting them off straight can be difficult. 90003 90004 Saving the Framing 90005 90002 To preserve the cripple studs, calculate where to cut them by adding the jamb height (included in the packaging for pre-hung doors), and the header size (calculated below), plus ½inch wiggle room. Remove the plaster or drywall to this point and cut a straight line across the studs you want to save.90003 90002 Measure from the finished floor and use a square to mark both faces and edges of the wood. Use a handsaw to cut squarely along the lines to ensure a good, flush fit against the header you will be adding. To avoid binding of the saw blade while you’re cutting, wedge 2×4’s between the floor and top plate to support the wall weight. If you’re working on a load bearing wall, leave the supports in place until you have installed all the new framing. 90003 90004 Installing All New Framing 90005 90002 If you want to remove the studs completely and install new ones, wedge in the supports under the top plate and then cut roughly, mid-way down the wall using a reciprocating saw.Pry the two pieces free from the top and soleplate being careful at the top to avoid breaking a lot of the drywall or plaster off the ceiling. 90003 90040 90004 Planning the New Frame 90005 90002 Plan to build your new frame with the jack studs 1 inch wider, and the header ½ inch higher than the size of the new door jamb. This extra space will allow for adjusting the position of the new door jamb for a plumb fit. 90003 90002 Choose an existing studs to serve as the first king stud and then determine if it’s necessary to install a new one on the other side, or if one of the studs can be shimmed to do the job.If you can not find two ideal candidates to serve as king studs, which is very likely, you’ll have to add a new 2×4 on one side of the new opening. 90003 90004 Locating the New Framing 90005 90049 90002 To find the location for the second king stud, add the jamb width, plus 3 inches for jacks, and 1 inch for wiggle room. Measure from the inside of the first king stud and mark this point on the soleplate. Keep this measurement and use it again to cut the header length in the next phase of the framing.90003 90002 If the next existing wall stud is exactly 1½ inches from the mark, you can just butt a new 2×4 against it to act as the second king stud, but most likely things will not be that simple. If the stud is several inches or more from the mark you can add spacers to build out the new 2×4. To cut the spacers, measure to the soleplate mark and subtract 1½ inches (thickness of new 2×4) from this total. Cut 2 or 3 pieces of 2×4 to this length and nail them between the new 2×4 and the existing one.90003 90004 Shimming a Door Frame 90005 90056 90002 If the stud you want to use is less than 1½ from the mark on the soleplate, you can shim it with boards of the appropriate thickness to build it out. For instance, to build out by one inch, stack 2 pieces of 1/2 plywood and then nail the new jack stud to these plywood shims. 90003 90002 If the distance is a little more than 1½ inches, stack a new 2×4 with the existing one and wedge thin plywood spacers or shim between them to build out to the proper position.The final location can vary slightly, but try to get within 1/8 inch of the mark for the best results. 90003 90061 90004 Installing the New King Stud 90005 90002 Measure from the wall top plate to the soleplate and cut a new 2×4 to this length, then install it using two-3 inch deck screws on each end. Drive the screws at an angle to «toenail» it to the plates. You can drill pilot holes first to make driving these screws smoother, and improve control. This also makes it easier to reposition in case of error in placement.90003 90002 If you need to use spacers to support the new 2×4, install them first before putting the stud in place. Start one screw at the top and bottom of the new stud and then set it in place so it rests squarely against the spacers. Hold the 2×4 in place and drive a screw at each spacers to support it temporarily. 90003 90002 Next, make sure the new stud is aligned with the mark on the soleplate and drive the bottom screw home. Make sure it’s plumb using a level held against the side, and then drive the top screw into the top plate.Finally, drive a second screw at the top and bottom, and at each spacer to finish the installation. 90003 90070 90004 Building the Header 90005 90002 The size of the header will vary depending on the size of the new window or door opening. For example, with openings up to 3 feet wide, 2×4’s may be used to build the header; for openings up to 5 feet, 2×6’s should be used; over 5 feet, use 2×8’s. 90003 90002 With the proper size lumber in hand, use the measurement taken above or add the width of the jamb, plus 3 inches for jack studs and 1 inch for wiggle room.Cut the lumber for the header to this length. Nail the pieces together with a piece of ½in plywood of the same size placed between them to create a header the same thickness as the 2×4 wall framing. 90003 90002 90023 Note: 90024 The stated size of lumber is not the actual size, 2×4’s are actually 1½in. thick and 3½in. wide. The header sizes here assume lumber of this smaller size in the existing wall. Older houses will have larger framing members, up to the actual 2 by 4 inches. Always measure your framing to be sure.90003 90004 Installing the Parts 90005 90083 90002 Measure from the top of the header to the bottom of the top plate, and cut the cripple studs to this length. Install one new one for every 3 feet or less of opening. 90003 90002 Add the height of the new jamb plus ½inch and cut two new jack studs to this length. Slide the assembled header into place, butted against the cripples, and wedge the jacks under it for temporary support. Square all the new framing members, and fasten the jacks to the king studs using 3 inch screws, driven at about 12 inch intervals.90003 90002 Drive screws, toenailed at an angle, through the cripples and into the top of the header. Also, toenail through the face of the header and into the kings on both sides of the wall. Finally, toenail through the edge of the jacks and into the soleplate. Make sure none of the screw heads are left protruding so they do not disrupt the installation of new wall material and door casings. 90003 90090 90004 Cut the Soleplate 90005 90002 After the framing has been installed, cut the soleplate to accept the new door.Use a handsaw to cut through the 2×4 plate right next to the jack studs. Protect floors from the saw blade with a scrap piece of plywood or a similar, thin material. Cut the plate, stopping about 1 | 8in. from the floor, and use a chisel and hammer to finish the job. 90003 90004 Finish with a Chisel 90005 90097 90002 Make a second cut with the saw, about half an inch or more from the studs. Remove the waste to form a channel large enough to use the chisel to cut through the remainder of the soleplate.Pry the loose section of soleplate free from the floor and discard it. With the soleplate removed, the opening is ready for the new pre-hung door. 90003 90002 After the door has been installed, finish the flooring by filling any holes where the soleplate was with wood putty, and refinish the floor to match the rest. If the floor is too rough to refinish, use a threshold saddle to cover it. 90003 90002 In some houses, the interior walls may have been installed before the finished flooring. If this is the case, there will be a gap in the flooring where the soleplate was attached to the sub-floor.Remove the soleplate as described above and fill the gap in the flooring using a piece of wood the same thickness of the finished floor, usually ¾in for solid wood floors. Cover this rough patch with a saddle molding. 90003 90104 More Like This on Do-It-Yourself-Help.com 90105 .