Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность — идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене».

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 — 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки.

Всего просмотров: 39822

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 — 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».

Source: YDoma.info

200 мм швеллер просверлить ручной дрелью

алхимик 09.02.2009 — 11:56

сколько сожгу свёрел?
понятно что на малых оборотах и начинать с 4мм, рассверливая до 10-12 мм…
Станка-то нет(((
Нужно порядка 6-10 отверстий для монтажа…

natalia_vw 09.02.2009 — 12:10

таджика нанимать не будешь?

VASILICH 09.02.2009 — 12:13

А сваркой прожечь?

алхимик 09.02.2009 — 12:44

VASILICH
А сваркой прожечь?

сваркой, скорее всего буду резать нишы, точнее проёмы…
а это монтажные отверстия, люфт не допустим, буду большие нагрузки.

алхимик 09.02.2009 — 12:46

natalia_vw
таджика нанимать не будешь?

Мне не нравятся недалёкие дамы.
В ответственных делах чужие руки неприемлимы. Или это знакомый человек, который делает «для себя»…

natalia_vw 09.02.2009 — 12:56

алхимик
Мне не нравятся недалёкие дамы.

алхимик 09.02.2009 — 13:15

natalia_vw
понимаю, мне тоже не нравятся недалекие мужчины, но зато они повод для похихикать 😊

Хихиканье без причины признак одарённости…

Pavel_A 09.02.2009 — 13:26

На 10 отверстий хватит одного хорошего сверла.
ИМХО: задача не сложная и не очень трудоёмкая.
Таджики точно не понадобятся. А если их наймёшь, прийдётся купить много свёрл и новую дрель 😊

алхимик 09.02.2009 — 13:37

Антиресно, как этот швеллер будет есть отрезной диск?

——————
В ответ на предложение расставить все точки над «i», русские часто посылают, уверенно ставя галочку над «й». «BR»

Pavel_A 09.02.2009 — 13:43

пилил двутавры 20 болгаркой. Диска ф230 хватало не несколько резов. Отпилил в общей сложности 11 кусков, на 4-х из них делал ступенчатые вырезы ( что бы сварить Т-образно) потратил несколько дисков и часа три времени вместе с ворочинием и перетаскиванием 120-ти киллаграмовых балок.

natalia_vw 09.02.2009 — 13:44

алхимик
Хихиканье без причины признак одарённости…

алхимик 09.02.2009 — 13:46

natalia_vw
решил про тебя 😊?
😀

Наташа, ты пилила и резала щвеллер? Или тяжелее б/у тампона ничего в руках не держала?

алхимик 09.02.2009 — 13:46

Pavel_A
пилил двутавры 20 болгаркой. Диска ф230 хватало не несколько резов. Отпилил в общей сложности 11 кусков, на 4-х из них делал ступенчатые вырезы ( что бы сварить Т-образно) потратил несколько дисков и часа три времени вместе с ворочинием и перетаскиванием 120-ти киллаграмовых балок.

Хех…. у меня 100 диск….

natalia_vw 09.02.2009 — 13:57

алхимик
Наташа, ты пилила и резала щвеллер?

Pavel_A 09.02.2009 — 14:02

алхимик
Хех…. у меня 100 диск…

Прохожий 09.02.2009 — 14:10

Сверл сожжешь немного, если конечно, будешь обороты на дрели держать не высокие. Но всерла надо хорошие — иначе просверлишь 4мм, а на 10 краем отверствия «закатает » режущую кромку сверла. Я так несколько сверл испортил, когда уголок толстый сверлил.

Прохожий 09.02.2009 — 14:12

алхимик

Хех…. у меня 100 диск….

100 — маловато будет… У меня в «болгарку » 125 мм диск влезает — и то корпус быстро мешать начинает, когда иск «спиливается». Поэтому особенно в «углах» достать трудновато. Впрочем если есть возможность пропилить с другой стороны — то наверно хватит. Только не жми сильно — так быстро диск спиливается.

алхимик 09.02.2009 — 14:14

Ога, попробуем)))

——————
«оптимальное соотношение цены и качества», как правило, означает «херня, зато дешево»…

Serjant 09.02.2009 — 14:14

а это монтажные отверстия, люфт не допустим, буду большие нагрузки.

алхимик 09.02.2009 — 14:56

Serjant
Вова, чтобы небыло люфтов, надо изделие просверливать с ответной деталью совмесно. и забивать туда штифты. а не болты загонять.
Тем более что если будут перегрузки(ты что там удумал, танки на таран брать??)
то усиление не помешает крепёжных отверстий.
не парь мозг, взял дрель, сверло 4 мм и большего нужного диаметра пошол и просверлил.
сталь 3 , из которой сделан швеллер сверлиться безпроблемно.
а посему быстро струмент в руки и побёг делать.
А то нажалуюсь Кло, сёня голодным спать будешь и на коврике под дверью.
Арбайтен!

Это ересь, так никто не делает…
)))
Площадка под лебёдку а там — к раме и всё на болтах, варить ничего нельзя…

Serjant 09.02.2009 — 15:16

к швеллеру варить можно. енто я те ка к конструктор говорю.
А вот болтики придётся посчитать на напряжения..
а то начнёшь лебёдку включать, а болтики и того.. и оторвёть…

biathlon 09.02.2009 — 15:17

Pavel_A
На 10 отверстий хватит одного хорошего сверла.
ИМХО: задача не сложная и не очень трудоёмкая.

алхимик
Антиресно, как этот швеллер будет есть отрезной диск?

Только посоветовал бы Вам всё-же использовать для этих целей большую болгарку, а не маленькую. И дело тут не только в «съедании кругов», но и в мощности самой болгарки — маленькая болгарка довольно быстро «нагреется» и её запросто можно просто «сжечь», если не давать ей «остывать».
Большая болгарка даже и «не заметит» несколько отпилов вышеуказанного швеллера. Да и сама работа будет произведена гораздо быстрее.

алхимик 09.02.2009 — 15:25

Serjant
к швеллеру варить можно. енто я те ка к конструктор говорю.
А вот болтики придётся посчитать на напряжения..
а то начнёшь лебёдку включать, а болтики и того.. и оторвёть…

Не, варить нельзя по причинам:
1. Съёба для обслуживания
2. самого удобства монтажа, сначала уши к раме, потом площадку с уже накрученой лебёдкой.
3. Болтики 10 и 12 мм держат крузака под 3500 весом, выдержат.

алхимик 09.02.2009 — 15:26

biathlon
Только посоветовал бы Вам всё-же использовать для этих целей большую болгарку, а не маленькую. И дело тут не только в «съедании кругов», но и в мощности самой болгарки — маленькая болгарка довольно быстро «нагреется» и её запросто можно просто «сжечь», если не давать ей «остывать».
Большая болгарка даже и «не заметит» несколько отпилов вышеуказанного швеллера. Да и сама работа будет произведена гораздо быстрее

——————
На соревнованиях по пулевой стрельбе золото получил Иванов, серебро — Петров, «BR»бронзу — Николаев, а вот свинец достался сменщику мишеней Сидорову. «BR»

Pavel_A 10.02.2009 — 09:46

алхимик
куплено за 300р, не жалко))))

Serjant
А вот болтики придётся посчитать на напряжения..

алхимик 10.02.2009 — 11:18

Pavel_A
О, такой может и на один рез не хватить.

——————
— Здравствуйте, а можно девочку в синхронное плавание записать?«BR»- Конечно, у нас как раз одна утонула!«BR»

Pavel_A 10.02.2009 — 11:20

алхимик
Ага, она уже пахала по 30 минут без перерыва… проработает и дальше.

алхимик 10.02.2009 — 11:29

2 таких пашут и в хвост и в гриву — всё нормуль….
так что надумано это всё.

——————
Сейчас детектор лжи отмоют от крови и он снова будет готов к работе

ZavGar 10.02.2009 — 13:20

Pavel_A
И сколько М10 держет на срез?

Если болты держат площадку, и трос лебёдки находится не в плоскости этой площадки (а так оно, скорее всего, и будет), то болты будут работать не столько на срез, сколько на растяжение.
На срез работают т. наз. «чистые болты»: когда болт имеет шлифованную цилиндрическую поверхность, обе соединяемые детали просверлены за один проход совместно, и отверстия обработаны развёрткой по диаметру шлифованной поверхности болта.
Болт, помещённый с зазором, должен только стягивать соединяемые детали, и за счёт силы трения между собой они противостоят сдвигу. Болт в таком случае испытывает только растягивающие усилия.
Класс прочности болта должен быть не хуже 8.8, лучше — 10.8.

Pavel_A 10.02.2009 — 14:04

ZavGar
Если болты держат площадку, и трос лебёдки находится не в плоскости этой площадки (а так оно, скорее всего, и будет), то болты будут работать не столько на срез, сколько на растяжение.
На срез работают т. наз. «чистые болты»: когда болт имеет шлифованную цилиндрическую поверхность, обе соединяемые детали просверлены за один проход совместно, и отверстия обработаны развёрткой по диаметру шлифованной поверхности болта.
Болт, помещённый с зазором, должен только стягивать соединяемые детали, и за счёт силы трения между собой они противостоят сдвигу. Болт в таком случае испытывает только растягивающие усилия.
Класс прочности болта должен быть не хуже 8.8, лучше — 10.8.

алхимик 10.02.2009 — 14:17

Слишком мала цена))

Pavel_A 10.02.2009 — 14:45

алхимик
Слишком мала цена))

Walenok 10.02.2009 — 17:15

Сверло 12 возмет. Только сверло нормальное и как писалось выше придется может затачивать. А вот сверла точить я нормально не умею раз на раз не приходится ,то хорошо идет то не очень.

Serjant 10.02.2009 — 17:59

как писалось выше придется может затачивать

алхимик 10.02.2009 — 18:02

Serjant
еееее
жжоти пацаны..
на десятке отверстий диаметром 12 мм в стали 3, переточивать сверла…
буагагага… зачотная шутка 😊

нуачо… купили тут какие-то наши… так они тупо ломались…
кололись
а другие заведомо тупые были…

biathlon 10.02.2009 — 18:26

Serjant
еееее
жжоти пацаны..
на десятке отверстий диаметром 12 мм в стали 3, переточивать сверла…
буагагага… зачотная шутка

Маэстро, может продемонстрируете нам — «сирым и убогим» 😊 — как Вы просверлите 10 отверстий диаметром 12 мм в швелере обычной электродрелью, ни разу не сменив ( и не заточив ) при этом сверло?

Очень хочется посмотреть на всё это. 😊
А главное — сколько вы времени на это потратите? 😀
Дня Вам хватит? 😊
Или — маловато будет? 😀 Тупым то сверлом можно до-о-о-олго «жжечь»… 😀

Serjant 10.02.2009 — 19:29

прилюдно продемонстрировать?

сколько вы времени на это потратите?

алхимик 10.02.2009 — 20:20

Serjant
прилюдно продемонстрировать?
пол часа от силы.

Да! Швеллер с разметкой я привезу!

biathlon 10.02.2009 — 21:20

Serjant
прилюдно продемонстрировать?

Значит говорите «полчаса от силы»?… Одним сверлом ( не меняя его и не затачивая ), ручной электродрелью? 10 отверстий диаметром 12 мм в швеллере с высотой полки 200 мм?…

Ну просверлите тогда 10 отверстий алхимику, если вам не трудно? 😊
Он тады и напишет — сколько вы потратили времени на это. 😊

Serjant 10.02.2009 — 22:11

беда в том, что я уту процедуру уже проделал, когда ставил кронштейны у себя в гараже. под подвесной пол в яме.
только дыры были 13,5 мм диаметром..

Одним сверлом

ручной электродрелью?

10 отверстий диаметром 12 мм в швеллере с высотой полки 200 мм?…

Ну просверлите тогда 10 отверстий алхимику

алхимик 10.02.2009 — 22:19

Serjant
я таки думаю что Вован давно сам сделал.

biathlon 10.02.2009 — 23:13

Serjant
беда в том, что я уту процедуру уже проделал, когда ставил кронштейны у себя в гараже. под подвесной пол в яме.
только дыры были 13,5 мм диаметром..

Эт самое… А как же я теперь проверю, что Вы сверлите 10 отверстий в швеллере 20-ке за тридцать минут? 😊

Не, так не годится… «На слово» я, само-собой, поверить не могу. 😊
На словах у нас много «героев» на форуме… 😊

Serjant
не путаем тёплое с смягким.
швеллер высотой 200 мм…

Или у Вас есть другое мнение на этот счёт?… 😊

Pavel_A 10.02.2009 — 23:59

biathlon
Эт самое… А как же я теперь проверю, что Вы сверлите 10 отверстий в швеллере 20-ке за тридцать минут?

Не, так не годится… «На слово» я, само-собой, поверить не могу.
На словах у нас много «героев» на форуме..

алхимик 11.02.2009 — 10:46

Pavel_A
Делал недавно мангал из листа 4 мм толщиной и стали Ст3. Для поддува просверлил около 60 отверстий сначала шестёркой, потом 12. Сверло на 12, из Р6М5, ещё советское, было изначально тупое (одна режущая кромка сколота), заточил его после десятка отверстий. На всю процедуру (вместе с разметкой) потратил меньше часа. Были сложности: 1. Сломал дрель (порвались шестерни в редукторе). 2. Другая дрель была слабенькая, после десятка отверстий задымилась, покурил пять минут и сверлил дальше, но не одно за другим, а с перекурами.
Теперь подсчёты:
сверлом после заточки просверлил не менее 40 отверстий в листе 4 мм толщиной (сверло кстати ещё живое). Это получается 160 мм метала. на эти 40 отверстий точно потратил менее 30-ти минут.
Нам требуется просверлить 10 отверстий в аналогичном металле 9 мм толщиной. То есть надо просверлить 90 мм металла, что почти в два раза меньше чем было сделано.
Вывод:
10 отверстий диаметром 12 мм в металле толщиной 9 мм, с предварительной сверловкой 6-ти миллиметровым сверлом, хорошей дрелью и качественными свёрлами можно выполнить менее чем за пол-часа без заточки и смены инструмента.
Принимаю ставки. Ящик пива. Сделаю эту работу за 20 минут.
Володя, приезжай за компресором, с ящегом пива и размеченым швеллером. Если не успею за 20 минут, уедешь с компресором и двумя ящиками пива. Ну а если успею пивко прийдётся оставить 😊.

Швеллер в посаде ждёт))))
за компрессором постараюсь приехать!

ASDER_K 11.02.2009 — 11:53

Pavel_A
сверлом после заточки просверлил не менее 40 отверстий в листе 4 мм толщиной (сверло кстати ещё живое). Это получается 160 мм метала. на эти 40 отверстий точно потратил менее 30-ти минут.
Нам требуется просверлить 10 отверстий в аналогичном металле 9 мм толщиной. То есть надо просверлить 90 мм металла, что почти в два раза меньше чем было сделано.

Pavel_A 11.02.2009 — 11:58

ASDER_K
Павел, я не пожалею пары пива, чтоб с вами забиться на сверловку я — 100 дырок в 4 мм стали, а ВЫ — 2 в 200 мм стали. а чо? одинаково же ))

mara2107 12.03.2009 — 12:34

швеллер сверлится легче чем листовой метал !
если сверло хорошее и дрель тоже то никаких проблем .
тем более когда сперва мелким просверлишь (лучше 5 мм)
одна только проблема хорошее — сверло , правильно заточенное .
можете мне поверить — я заточником на заводе работал , пока свёрла точить не научился станочники мучились 😊

Как правильно сверлить дрелью: металл, бетонн, кафель, дерево

В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т.д. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье.

Содержание статьи:

Общие принципы сверления + (Видео)

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

• Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
• Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
• Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл + (Видео)

Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:

• Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
• Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
• Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)

Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

• Прежде чем начать работу, следует удостовериться, что в месте сверления не располагаются трубы или другие системы коммуникаций.
• Сверла, которые берутся для такой работы, должны быть сделаны из твердых металлов или сплавов. Самым лучшим вариантом станут сверла с алмазным напылением.
• Если по ходу сверления будут попадаться слишком плотные участки бетона, их нужно пробивать при помощи небольшого молотка и штыря (пробойника).

Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.

Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

1. Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)

Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.

• Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
• Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
• Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.

Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)

Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.

• Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
• Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
• Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.

На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.

Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера и т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.

Как просверлить отверстие ровно + (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Как просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

как правильно пользоваться дрелью, я сама решила сделать отверстия в металле 4 мм?

с ума что ли сошла ..прекрати пожалуйста

,,☺☺☺☺☺☺☺ ….Позовите *(( МУЖъЧИНУ !!☺☺ ,,,,СверЪло по МЕТАЛЛУ купите ☺ тамм УГОЛ заточки другой ….КУпИТЕ 5ть !! штук☺☺ ….и СНЕМИТЕ Дрель с РЕЖИМА ☺☺☺☺__ПЕРъФАРАЦИЯ☺☺☺☺☺

До этого момента мужского ничего в руках не держала?

Здравствуйте! В том, как пользоваться дрелью, ничего особенно сложного нет. Этому можно научиться за сравнительно короткий срок. Это нужная в хозяйстве вещь, и пригождается она, как правило, достаточно часто. Не во все стены можно забить гвоздь при помощи молотка, в этом случае и можно воспользоваться дрелью, так как она предназначена для сверления отверстий в самых твердых поверхностях. В первую очередь в инструкции к дрели нужно проверить, поддерживает ли она подходящее напряжение и можно ли с ней работать прямо от сети или нужен переходник. Затем дрель рекомендуется внимательно осмотреть на предмет видимых повреждений и начинать работу только в случае их отсутствия. Включать инструмент в сеть можно только при условии, что мотор выключен, а кнопка пуска не нажата. Начинать работу сразу при включении в сеть чревато короткими замыканиями и опасно. При этом включать рабочий режим также необходимо вовремя, а именно до контакта с рабочей поверхностью, иначе велика опасность повреждения сверла и рабочей поверхности. В процессе сверления нужно обезопасить себя от ударов током, для этого нужно убрать все контакты с заземленными предметами. Таковыми являются холодильники и прочие включенные в сеть приборы, радиаторы отопления, металлические трубы и кухонные плиты. Дрель нужно беречь от влаги, нельзя работать ею под водой или под дождем, в излишне влажных помещениях. При работах зимой перед включением инструмента нужно дождаться, чтобы его температура сравнялась с комнатной. Если температура при начале работы увеличится слишком резко, внутри инструмента может образоваться конденсат, что иногда приводит к замыканиям. С помощью дрели можно повесить картину или прикрепить полки и шкафчики, карниз для штор. Вбить дюбель в кирпичную стену или в некоторые виды бетонных без дрели невозможно. Отверстия в бетонных стенах проделываются с помощью дрели наиболее часто и сверлить их для достижения результата нужно на максимальных оборотах. Глубину отверстия выбирают больше требуемой примерно на 5 мм, этот запас нужен для случая, когда не удается полностью удалить из полученного отверстия строительную пыль. Для устранения этой пыли существует специальный инструмент – пылеотсос. Но если его под рукой не оказывается, можно воспользоваться резиновой грушей. К советам по технике безопасности можно отнести рекомендацию не дуть в отверстие, чтобы удалить пыль и бетонную крошку. Даже при наличии очков и респиратора это может нанести вред здоровью. Основная техника безопасности при работе: необходимо перед началом сверления убедиться в том, что внутри стены не проходят электропровода или трубы. Даже при наличии подробного плана коммуникаций проводить проверку специальным оборудованием необходимо, так как любой план может не соответствовать действительности, а ошибка иногда стоит жизни. Скольжение сверла часто происходит на гладких материалах наподобие керамики или стены, в несколько слоев покрытой масляной краской. В этом случае рекомендуется наклеивать на место, которое нужно просверлить, тонкий тканевый пластырь или липкую ленту. В процессе работ с керамикой, пластмассой или оргстеклом инструмент необходимо включать на малые обороты, так как в противном случае не избежать трещин или плавления и деформации материала. Может сверло соскальзывать и при работе с металлом, это особенно опасно, так как оно может сломаться. В этом случае рекомендуют применять стойки-направляющие, самодельные или фирменные, которые очень облегчают еще и точность работ.

деталь закрепи, накерни металл, а то намотает

ага швеллер чё ли сверлить собралась? <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/54094808_802db5c576d276d12eab1b67794af8e8_800.jpg» alt=»» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/54094808_802db5c576d276d12eab1b67794af8e8_120x120.jpg» data-big=»1″>

а как будешь в дрель вставлять ? <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_5372d708c6b4bafa825e0ad812f4c8fa_800.jpg» alt=»» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_5372d708c6b4bafa825e0ad812f4c8fa_120x120.jpg» data-big=»1″>

кароче сперва сверлиш отверстие тонким сверлом, потом меняешь его на более толстое по диаметру и рассверливаешь но при желании можно запросто сломать эти сверла

сверло по металлу диаметром 4 мм зажимаете в патроне и сверлите. не слушайте всяких оболтусов

Сверло — в соответствии с диаметром отверстия и по назначению. То есть по металлу, 4 мм. Сперва накернить — долбануть кернером, или хотя бы гвоздем или саморезом — место, где будешь сверлить. То есть создаешь маленькую ямку, и сверло не будет съезжать. затем просто прижимаешь сверло и сверлишь. Со всей дури всем весом не дави — сломаешь сверло. На максимальных оборотах — тоже не сверли — сверло накалится и сгорит (размякнет и затупится). Держи дрель крепко, надежно, чтоб не выскочила из руки или чтоб запястье не свернуло, если сверло заклинит. из техники безопасности — не брать мокрыми руками, не повреждать провод — это понятно. И самое главное — при затягивании сверла в патрон ключом — отключи дрель от сети. Не дай бог случайно нажать кнопку, когда будешь патрон закручивать! ну и стружку — не сдувать, беречь глаза, руками не сметать острые края у отверстий обработать наждачкой. Заготовку при сверлении надо надежно закрепить. В тисках, или прижать сильно к ровной надежной неподвижной поверхности. Например — на полу, подложив дощечку

Сначала намечаешь место для сверления маркером, далее нужно оставить вмятину на металле чтобы сверло не соскальзывало с поверхности в самом начале сверления. Вмятина делается при помощи керна ( <a rel=»nofollow» href=»http://n-wspb.ru/enc/fotos/b110908160406.jpg» target=»_blank»>http://n-wspb.ru/enc/fotos/b110908160406.jpg</a> ) по которому бьют молотком. Если керна нету, то вместо него можно воспользоваться аналогичным металлическим предметом с главным условием чтобы он был тверже той поверхности, на которой делают вмятину, напр. обломком сверла. Потом подбирают сверло нужного диаметра и закрепляют его в патроне дрели. Из вопроса не ясно, 4мм — это диаметр нужного отверстия или это толщина стали. Прочное закрепление в патроне достигается использованием специального ключа <a rel=»nofollow» href=»http://www.stroykanasha.ru/pictures/tinyMCE/Патрон_для_дрели_ключевой_12(2_13_мм)_Профи_для_УДАРНЫХ_дрелей_(37845)_FIT_(_Г_).jpg» target=»_blank»>http://www.stroykanasha.ru/pictures/tinyMCE/Патрон_для_дрели_ключевой_12(2_13_мм)_Профи_для_УДАРНЫХ_дрелей_(37845)_FIT_(_Г_).jpg</a> Наконец можно начинать сверлить. Для облегчения сверления можно добавить немного масла (веретенного, машинного, силиконового, керосина на худой конец). Сверлить нужно на небольших — средних оборотах.

Абсолютно новый способ, как сверлить под прямым углом без спец. приборов

Я бы хотел рассказать о очень просто, но в то же время весьма эффективном способе, как можно сверлить обычной дрелью или шуруповертом под углом 90˚ без каких либо дополнительных приспособлений.

Да и к слову, всем тем, кому данный способ покажется фантастикой, в конце публикации будет видео с этим, и еще одним простым способом сверления под прямым углом.

Кто хоть раз пытался дрелью или шуруповертом просверлить отверстие точно под прямым углом (90˚), то знает, что на глаз это сделать невозможно.

Конечно же, для этого можно использовать дешевые приспособления для дрели, но чаще под рукой бывает только шуруповерт, который в такое приспособление просто не встает. Нужно искать дрель, вставлять ее в специальную приспособу, а все это потеря драгоценного времени.

Да и просто давайте рассмотрим тот вариант, что под рукой нет ни сверлильного станка, ни приспособления для сверления, один только шуруповерт, такое ведь часто может быть вне стен мастерской.

Что же нам понадобится? Обычное зеркало небольшого размера.

Если вы хотите просверлить прямой угол таким способом, прежде придется немного повозится и набить руку, но зато потом вы сможете удивлять своих друзей и знакомых чуть ли не фокусом. Кстати помимо зеркала можно использовать компакт диск (такие еще есть в природе?), или еще, что то еще от чего сверло будет отражаться. Вся фишка в том, что бы сверло и его отражение в зеркале выстроились в прямую линию.

Ну, а теперь просто сверлим, стараясь не нарушать эту самую прямую линию. Проверим результат?

Предупрежу сразу, прежде чем писать гневные отзывы, попробуйте несколько раз, способ рабочий. 

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как просверлить любую быстрорежущую сталь сверлом по кафелю

Необходимый инструмент и образцы

• кусок от рамной пилы из стали марки 9ХФ.
  
• полотно от ножовки по металлу из стали марки 1Х6ВФ.
  
• полотно от механической пилы из стали марки HSS.

Процесс сверления образцов быстрорежущих сталей

Заключительные советы и замечания

Смотрите видео

Как правильно сверлить: сверление дрелью от «а» до «я»

Содержание:

• Как выбрать дрель
• Сверла
• Что и как сверлить

Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.

Также рекомендуем:

Как выбрать дрель

Безопасность

По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.

I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.

Также рекомендуем:

По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.

Важно: первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.

Также рекомендуем:

Патрон

Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.

В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.

Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.

К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.

Примечание: посадка SDS бывает трех типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.

Мощность и обороты

Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.

Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.

Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.

Сеть или аккумулятор?

Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:

• Если работы на стороне – ваш более-менее регулярный приработок.
• Если у вас есть неэлектрифицированная дача или гараж.

В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.

Итог раздела

Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:

• Регулярные строительные работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
• Периодические домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
• Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; желательно – со станиной.

Сверла

Сверла для дрели более всего используются следующих видов:

• Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Используются для всех видов работ по любым материалам.
• Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия большого диаметра. Выполняются либо цельными, либо в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разного диаметра. Такой набор дешевле комплекта цельных перьев, но менее точен.
• Корончатые (коронки) применяются для выемки лунок в твердых хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые дешевле, но пригодны только для камня и требуют прочных рабочих навыков.
• Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) производят сверление отверстий большого диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, например, кафель или полированный декоративный камень. Диаметр сверления циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом недопустимо.
• Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, требуют бережного обращения и точного соблюдения технологии сверления.

Заточка сверл

Заточка сверла

Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.

Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.

Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.

О твердых сплавах

Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.

Что и как сверлить

При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.

Сталь, латунь, бронза, дюраль массивные

Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.

Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.

При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.

Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.

Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.

Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.

Листовой металл

Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:

• При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и быстро «проткнуть» лист, который при этом должен лежать на деревянной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его необходимо закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, или прижать к столу струбциной; лучше – двумя.
• При сверлении на весу, как только почувствуется повышенное сопротивление подаче (это значит, что сверло вот-вот выйдет) нужно досверлить отверстие с другой стороны, промяв внутрь «пупырышек» кернером.

Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.

Алюминий

Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.

Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.

Нержавеющая сталь

Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.

Дерево, МДФ и пластик

Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.

Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.

Бетон и железобетон

Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.

Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.

Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.

Керамика и камень

Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.

Сверление керамической плитки производится следующим образом:

• Вручную алмазным или твердосплавным кернером накернивается лунка диаметром большим толщины перемычки центрирующего сверла; его диаметр – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия большого диаметра диаметр центрирующего сверла должен быть равен диаметру центрирующего стержня циркульного сверла.
• Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сразу сверлить вчистую.
• Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается окончательно.

Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.

Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.

Видео: как сверлить плитку

Твердый камень и стекло

Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.

Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:

• Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
• В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
• В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
• Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
• Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.

Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.

Видео: примеры сверления стекла в домашних условиях

Отверстия в трубах

Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.

Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.

Квадратные отверстия

А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.

Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.

Итог

Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.