Как крепить ступени к металлическому каркасу – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изготовления конструкций для бани, крепления к металлическому каркасу, цена, фото

Содержание

Как крепить ступени к металлическому каркасу

Способы крепления ступеней к металлическому каркасу

Крепление ступеней лестницы к металлическому каркасу – это одна из наиболее ответственных частей всего процесса монтажа конструкции. От качества выполнения работ зависит безопасность передвижения. На это влияет устойчивость ступеней, рациональность их размещения, отсутствие острых углов и выступающих острых частей креплений.

Особенности конструкции

Традиционно металлическая лестница считается самой надежной и долговечной

Среди различных лестничных конструкций металлические отличаются особой прочностью и устойчивостью. При этом существует множество способов крепления ступеней такой лестницы. Монтаж может осуществляться такими методами:

  • на косоуры;
  • на кобылки;
  • на пластины центральной опоры;
  • на больца.

Как лучше всего установить ступени зависит от того, какого типа металлический каркас используется в конкретном случае.

Монтаж на косоуры

Наиболее привычный тип лестничной конструкции предполагает наличие креплений ступеней к косоурам. Такой способ тем не менее имеет несколько вариаций.

Для сооружения такой лестницы используют легкие материалы, иначе конструкция получится слишком массивной и тяжелой для перекрытий.

Металлический каркас имеет вид ступенчатой конструкции. Если используют парные косоуры, можно особо не напрягаться и закрепить детали непосредственно на них. Для этого нужно просверлить отверстия и с помощью шпилек насадить на соответствующие места ступени. После этого они закручиваются гайками с обратной стороны и фиксируются на своем месте.

На металлический косоур ступени легко закрепить с помощью гаек и болтов

Если используется только один центральный косоур, монтаж лучше производить посредством закрепления ступени на дополнительной площадке. Для этого лист металла привинчивают к опоре, а лучше приваривают. Нужно лишь выставить деталь в правильное положение и привинтить с обратной стороны.

Рассмотрим ещё один способ – как крепить ступени к боковой тетиве. В таком случае деревянные детали можно наживить на подготовленные заранее шпильки, расположенные на самой тетиве. Либо же можно вырезать пазы четко по толщине ступени и зафиксировать её на клей.

Использование кобылки

Крепление лестничных ступеней к металлическому косоуру чаще всего производится посредством использования дополнительного элемента, так называемой кобылки. Особенность конструкции заключается в том, что нет необходимости подгонять форму и изгибы несущего профиля под размеры и высоту элементов. Вместо этого на определенном в плане расстоянии к прямой опоре привариваются или привинчиваются выступы, обеспечивающие монтаж ступеней.

Схема крепления ступеней к металлическому каркасу с помощью дополнительных элементов

Кобылки могут быть изготовлены из таких материалов:

Оптимальный вариант определяется конструкцией лестницы. Если используется центральная опора, лучше всего делать широкую основу. Если каркас представлен парными косоурами, тогда используют уголки и нарезные фрагменты листового металла.

На кобылки приваривается каркас под крепление ступеней. Это может быть рамка или пластина. В случае с использованием уголков можно обойтись прямым креплением дерева и кобылки. Для этого используют винты, которые вставляются в заранее подготовленные отверстия в металле и с обратной стороны ступени.

Винтовые конструкции

Особое внимание следует уделить винтовым моделям. Такие лестницы отличаются практически по каждому аспекту. В качестве опоры для них служит центральная осевая балка. Если говорить конкретно о металлической вариации, её лучше всего изготовить из трубы.

Винтовая конструкция подразумевает особый вид крепления ступеней

Таким образом, каркас представлен центральной опорой, к которой крепятся платформы для будущих ступеней. Их монтаж чаще всего осуществляется либо с использованием болтов и кронштейнов, либо сварным способом. То есть как такового крепления ступеней к тетиве нет, они накладываются на подготовленную площадку.

Деревянные элементы фиксируются в нескольких местах. Чтобы не портить внешний вид лицевой стороны ступеней они привинчиваются с обратной стороны. Если платформа представлена рамкой, сваренной из угловых профилей, под каждый элемент подбирается доска нужного размера и укладывается с небольшим зазором, чтобы при изменении объема не разрушалась её структура.

Еще один способ монтажа лестничных ступеней – крепление больцами. Такой подход чаще всего применяется в современных конструкциях, в частности, в модульных.

Особенностью этого способа является то, что каркас как таковой может вообще отсутствовать. В таком случае ступени фиксируются между собой с помощью больцев, а упор идет на стену и опорные колонны.

Для того чтобы зафиксировать ступени таким образом, необходимо в первую очередь обеспечить надежное крепление деталей лестницы к стене. Такая конструкция может применяться только при условии соседства с несущей бетонной стеной, так как хлипкие перегородки не выдержат оказываемой на них нагрузки.

Положение ступеней определяется стандартным способом еще на этапе проектирования. Затем в стену загоняются кронштейны и с их помощью фиксируются все элементы. Между собой ступени соединяются с помощью больцев по внешнему краю. Сбоку делается небольшой отступ, а затем просверливается подходящее отверстие. Больца насаживаются на подготовленный участок и фиксируются с помощью винтов.

Больца — эффектный конструкционный элемент лестницы

Так как высокие лестницы оказывают большую нагрузку на нижние детали, необходимо обеспечить дополнительные опорные элементы на каждую 4-5 ступень, в зависимости от общего веса элементов и угла уклона.

Модульные изделия

Монтаж разных по форме ступеней модульной лестницы на металлический каркас совмещает в себе несколько вышеописанных способов. Прежде всего, стоит обратиться к особенностям самой конструкции. Модульные лестницы основаны на последовательном соединении одинаковых элементов, это своего рода конструктор. В зависимости от выбранной схемы из одного и того же набора можно получить разные вариации лестничных конструкций:

  • прямой марш;
  • поворотная на 180 градусов;
  • поворотная на 90 градусов;
  • винтовая.

При этом используются разные типы ступеней: прямые, забежные и площадочные. Чтобы произвести их монтаж используют опорные колонны, больца и винты.

Для начала нужно установить все несущие элементы конструкции. На собранную основу крепятся металлические пластины. На них укладываются ступени и выставляются относительно центра. Далее с помощью винтов производится базовая фиксация к этим самым пластинам. Для соединения по бокам и улучшения показателей устойчивости используются больца. Опорные балки устанавливаются согласно инструкции.

Прежде чем приступать к возведению лестницы необходимо заранее продумать все доступные варианты крепления ступенек. Металлические конструкции практически не ограничивают выбор, но при этом в каждом случае есть более предпочтительные способы. От них зависит не только устойчивость элементов, но и экономия места.

Крепление деревянных ступеней к металлическому косоуру

В нашем варианте устройства лестницы своими руками наиболее удобен вариант верхнего крепления ступеней к косоуру. Этот вариант крепления ступеней в свою очередь так же можно разделить на несколько способов крепления:

  1. Крепление ступени к косоуру с оставлением шляпки метиза на поверхности ступени, соединение болт-гайка или болт-резьба в косоуре.
  2. Крепление ступени к косоуру с частичным углублением шляпки метиза в ступень. Соединение, так же как и в первом способе.

Если выбрать первый способ крепления ступеней к каркасу лестницы, то в этом случае необходимо закупать болты с декоративной шляпкой и желательно под ключ шестигранник. При установке таких болтов декоративная шляпка будет служить дополнительным декором лестницы, а если во время эксплуатации лестницы крепление ступеней ослабло, то подтяжку или замену крепежного материала можно выполнить беспрепятственно, потому что доступ к болту и гайки в этом случае свободный и ни что не мешает проведению ремонтных работ.

При выборе второго способа, когда шляпка метиза будет частично углублена в ступень и сверху отверстие будет закрыто деревянной заглушкой или зашпаклевано. В этом случае проведение ремонта ступеней (замена или подтяжка крепления) будет затруднена, так как нам придется высверливать деревянную заглушку для того чтобы добраться до шляпки метиза, а это согласитесь не совсем удобный вариант для ремонта ступеней или подтяжки крепления.

В принципе эти два способа крепления ступеней к косоуру имеют практически равные шансы для их применения, и поэтому мы с вами будем рассматривать в этой статье оба способа. Теперь нам надо определиться с метизами, то есть выбрать наиболее подходящие нам болты для соединения деревянных изделий, в нашем случае это деревянная ступень. Далее нам необходимо выбрать подходящие для обоих способов метизы.

Как видно на фото саморез №1 (на желтом фоне) подойдет для крепления ступени снизу косоура, для выбранных нами способов крепления ступени он соответственно не подходит, поэтому перейдем сразу к рассмотрению других метизов.

На этом же фото справа показан болт с потайной головкой (№2). Этот болт имеет потайную головку с усом, при установке такого болта в отверстие, сделанное в деревянной ступени, во время затяжки гайки болт не сможет проворачиваться, так как ус при затяжке врезается в древесину и служит своеобразным стопором. Сверху отверстие закрывается деревянной заглушкой (слева от болта).

Внизу на фото показаны мебельные болты с полукруглой головкой. Под головкой болта № 3 имеется квадратный подголовок, а под головкой болта № 4 имеется ус. Эти болты, так же как и болт №2 по своей конструктивной особенности не будут проворачиваться в деревянной ступени во время затяжки гайки. Единственное, что головки болтов № 3 и 4 останутся сверху ступени.

Остается сделать выбор болтов. Выберем болт № 4 для первого способа крепления ступени и болт № 2 для второго способа крепления ступени.

Далее сделаем разметку для сквозных отверстий в косоурах лестницы. Нам необходимо сделать как минимум по два отверстия в опорном уголке левого и правого косоура. Давайте рассмотрим пример расчета мест устройства отверстий:

Сначала определим центр отверстия. Для этого от края косоура отмеряем 20 мм (половину ширины полки уголка) и проводим ось Х. Далее от торца А отмеряем 40 мм, и проводим ось Y, от торца Б отмеряем 60 мм и проводим ось Y1, на пересечении осей получаем центр будущих отверстий.

Диаметр отверстий зависит от диаметра болтов, которыми мы будем крепить ступени. Возьмем для примера выбранные нами болты на фото 3. Болт № 2 (DIN 604) и болт № 4 (DIN 607) — диаметр болтов 8 мм. Значит, для устройства отверстий нам потребуется сверло с диаметром больше 8 мм, на пример 8,5 мм. Применение сверла большим диаметром не рекомендуется, для того чтобы обеспечит максимально плотную установку болта.

Теперь необходимо сделать отверстия в ступенях. Разметку мест устройства отверстий в ступенях делаем таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в косоурах.

Если мы с вами будем использовать для крепления ступеней болт № 2 с потайной головкой, то в этом случае нам необходимо просверлить два отверстия. Первое отверстие сквозное диаметром 8…8,2 мм. Через это отверстие мы с вами будем устанавливать болт с частичным заглублением его головки, поэтому нам нужно сделать еще одно отверстие диаметром 17 мм и глубиной не менее 15 мм, как показано на рисунке 7 (сноска справа). Почему глубина отверстия именно 15 мм?

Как видно из рисунка 7, головка болта № 2 имеет диаметр 16,55 мм и высоту 5 мм. Значит, при установке болта шляпка займет по высоте как минимум 3…4 мм, а остальная высота отверстия нам нужна для установки деревянной заглушки высотой 10…12 мм. Поэтому мы с вами и сделаем второе отверстие глубиной не менее 15 мм.

При использовании болта № 4 нам достаточно просверлить одно сквозное отверстие диаметром 8…8,2 мм. Для того чтобы ус врезался в ступень, можно сделать несколько не слишком сильных ударов резиновой киянкой по головке болта. С каждым ударом болт будет опускаться, а ус при этом врезаться в ступень и тогда при затяжке гайки болт не будет проворачиваться.

Содержание: (скрыть)

Установка ступеней и подступенков на лестницу

Итак, ступени готовы к установке на лестницу. После того как мы разберемся как крепить подступенок к ступени ,- можем начинать установку ступеней и подступенков на лестницу.

Начнем с нижнего лестничного марша сначала установим нижнюю фризовую ступень (А) крепим ее к косоуру с помощью четырех болтов, например, с потайной головкой и устанавливаем деревянные заглушки. После устанавливаем подступенок (Б) и вторую ступень (В), так же крепим ступень к косоуру. В таком же порядке подступенок — ступень продолжаем установку ступеней на всей лестнице.

Порядок установки метизов показан на рисунке в сноске. Сначала устанавливаем болт, потом на болт надеваем шайбу, гровер и после этого уже накручиваем и затягиваем гайку.

Примечание: Фальшступень и нижний подступенок установим после монтажа лестничного ограждения.

Деревянные ступени. Расчет лестничного пролета. Технология монтажа на металлический, деревянный каркас и бетон

Дерево заслужено считается лучшим материалом для обустройства различных видов лестниц. Ступени для деревянных, бетонных или металлических конструкций, в подавляющем большинстве делаются именно из цельного массива. В данном случае мы поговорим о том, как правильно подготовить, а также как крепить деревянные ступени к металлическому каркасу, бетонному монолиту или деревянному основанию.

Фото лестницы в гостиной.

Подготовительные работы

Выбор древесины как главного облицовочного материала далеко не случаен. В данном случае не столь важно из чего собирается несущая конструкция, этот материал хорошо монтируется и прекрасно гармонирует с любой основой, причем визуально именно дерево является доминирующим. В процессе подготовки главное правильно рассчитать конструкцию и грамотно выбрать и подготовить массив.

Конфигурация покрывающего массива.

Расчет лестничного пролета

Как деревянные ступеньки для крыльца, так и конструкции внутри помещений рассчитываются по одним и тем же правилам. Нарушение этих законов приведет к тому, что как минимум по лестнице неудобно будет ходить.

Здесь нет главного и второстепенного, все одинаково важно.

  • Расстояние между ступенями или как говорят профессионалы, высота подступенка должна четко помещаться в пределы от 150 до 220 мм.
  • Под понятием глубина проступи подразумевается расстояние, на которое собственно становится нога. Какой бы ни был наклон и размеры конструкции, это значение не должно быть меньше 250 мм и больше 400 мм.

  • В зависимости от наклона марша, эти размеры можно менять, но для того чтобы лестница была удобной, соотношение проступи и подступенка рассчитывается по формуле 2а+в= 600 – 650 мм. Где «а» это высота подступенка, а «в» является глубиной проступи. Некоторые мастера предпочитают использовать другую формулу а+в=470 мм. Обе системы расчета верны, выбор зависит от личных предпочтений.
  • Важно: выше изложенные параметры ориентированы на прямолинейные марши.
    Винтовые и поворотные конструкции имеют неправильную форму опорной части, поэтому размеры проступи в них могут не соответствовать стандартам.

    Схема винтовой лестницы.

    • Так как проступи, как правило, делаются из монолитной доски, изготовление деревянных ступеней напрямую зависит от ширины лестничного пролета. Для жилых помещений, минимальным является расстояние в 900 мм. Считается, что этой ширины достаточно, чтобы разминуться 2 человекам. Ограничений на максимальную ширину не существует.

    Поправка на толщину.

    • Когда вы делаете деревянные ступеньки своими руками, рано или поздно выплывает вопрос о толщине доски для проступи и подступенка. Что касается подступенка, то здесь не столь важно какой толщины вы его сделаете, он не является несущей конструкцией и выполняет скорее декоративную функцию. Чаще всего его толщина колеблется в пределах 18 – 25 мм.
    • От толщины проступи во многом зависит крепость всей лестницы. Принято привязывать толщину доски к ширине лестничного пролета и соотношение это должно быть 1:20. Проще говоря, при ширине лестницы 900 мм, толщина проступи должна быть не менее 45 мм.

    Важно: но здесь есть свои нюансы. Если осуществляется крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу, сваренному из листовой стали или бетонному монолиту, где опора идет по всей площади.
    То допускается использование доски толщиной 35 мм.
    Тоньше брать не следует, так как на проступь идет большая механическая нагрузка, и дерево быстро изнашивается.

    • Любая инструкция вам скажет, что угол наклона лестничного марша лежит в диапазоне 23º — 37º. Конечно «хозяин барин», можно сделать и круче, но в старости вы не раз вспомните себя добрым словом, поднимаясь по такому маршу. Что же касается уклона менее 23º, то он больше подходит для обустройства пандуса.

    Совет: при расчете количества ступеней на марше, редко выходят целые значения.
    Поэтому среди специалистов принято уменьшать высоту первой ступени, дабы четко выровнять размеры остальных.

    Пару слов о материале

    Выбирая сорт древесины для своей лестницы, в первую очередь следует думать о крепости и износостойкости.

    Внешний вид, безусловно, важен, но учитывая возможности современной лакокрасочной промышленности, можно легко затонировать недорогой массив под элитную породу дерева.

    • Дуб, в данном случае считается царским деревом, он обладает уникальными характеристиками прочности и долговечности. В зависимости от региона произрастания, цветовая гамма может колебаться от светлого с золотистым оттенком, до темно бурого. Если бы не высокая цена, дубовая лестница была бы просто идеальной.
    • Ясень также достаточно крепок. Он отличается выразительной текстурой и обладает красивым сероватым подтоном.

    • Бук считается деревом утонченным, он отличается однородностью массива. Часто именно бук берут за основу при имитации красного дерева.
    • Для хозяев со средним достатком можно посоветовать вишню, орех или акацию. При грамотной обработке эти породы мало в чем будут уступать элитным сортам.
    • Цена на хвойные породы самая приемлемая, но они мягкие и если вы решите делать из них ступени, то особое внимание нужно будет уделить укрепляющему лаковому покрытию .

    Технология монтажа

    Как шикарная лестница в гостиной, так и ступеньки для бани деревянные своими руками монтируются примерно одинаково. Здесь все зависит от материала, из которого сделана несущая конструкция.

    Монтаж на каркас из металла

    Крепить деревянные ступеньки на металлическом каркасе можно несколькими способами. Выбор в данном случае зависит от устройства самого каркаса. Лестничный пролет можно сварить из листового металла, тогда доска будет лежать на основе всей плоскостью.

    Схема крепления планок.

    Можно сделать из уголка, тогда опора будет только по периметру проступи. Отдельный сектор занимают модульные конструкции, где доска крепится на металлический каркас со специальными площадками посередине проступи.

    Наиболее хлопотной считается установка на сплошную цельносварную конструкцию. Зачастую такие марши делаются в кустарных условиях, в результате плоскости имеют незначительные перекосы.

    Исправить такие огрехи можно посредством установки подложки. В качестве подложки, как правило, используется обычная фанера толщиной от 10 мм. На модульные конструкции проступь устанавливается без подложки.

    Использование фанеры обусловлено еще и тем, что она достаточно прочная, такая подложка не подвержена деформации. Плюс, в случае необходимости, покрывающую деревянную планку легко можно поменять.

    Перед тем как закрепить фанеру, металлическую основу следует обильно смазать силиконовым герметиком. Ни в коем случае не следует использовать монтажную пену, со временем она высохнет и просядет. Как вариант можно взять клей с эффектом заполнения, обычным клеем типа ПВА крепить нет смысла, в данном случае основным фиксирующим средством будут саморезы.

    Как фанера, так и сама деревянная планка крепятся саморезами по периметру с шагом порядка 200 мм. Естественно, крепежные отверстия не должны совпадать. Для защиты подложку следует обработать олифой или отработкой машинного масла.

    Герметик или клей нужно наносить как на саму плоскость металлического каркаса, так и сверху на подложку. Неровности устраняются за счет шлифовки фанеры, деревянные планки для проступей должны быть стандартными и иметь одну толщину. В таком случае у вас будет возможность заменить поврежденную планку, не подгоняя ее по толщине.

    Для крепления проступей снизу, следует просверлить сквозные отверстия, причем отверстия делаются после крепления подложки, дабы избежать ее сдвига. Если нет возможности закрепить подложку и планку снизу, ее следует фиксировать саморезами сверху. Но в таком случае, шляпки саморезов нужно утапливать в деревянный массив и закрывать мебельными заглушками или деревянными пробками.

    Монтаж на бетон и дерево

    Монтаж на бетон осуществляется подобным образом. Но начинать здесь следует с высверливания отверстий для крепления дюбелей. После чего бетон покрывается олифой или другим подобным грунтом. Далее действуем по выше описанной схеме, герметик, подложка, герметик, дерево.

    Крепление на саморезы.

    Что касается технологии фиксации деревянных ступеней для лестниц на деревянное основание. то здесь подложка не используется. Планки крепятся на вырезы в косоурах или тетиве. На представленных фото и видео в этой статье подробно показана технология такого крепления. Герметик в данном случае, как правило, не используется.

    Варианты монтажа на деревянную тетиву.

    В завершении следует отметить, что покрываются деревянные фрагменты лестницы паркетным полиуретановым лаком. Это стандартный вариант. Хотя если цена не имеет значения можно обработать яхтным, уретано-алкидным лаком, это будет надежней и эффектней.

    Крыльцо в бревенчатом срубе.

    Источники: http://vseolestnicah.ru/elementy-i-komplektuyushhie/kreplenie-stupenej-k-metallicheskomu-karkasu.html, http://www.builderclub.com/statia/krepleniye-derevyannyh-stupeney-k-metallicheskomu-kosouru, http://rubankom.com/sooruzheniya/chasti-zdaniya/lestnicy/479-derevyannye-stupeni

    Как крепить деревянные ступени к металлическому каркасу

    Крепление деревянных ступеней к металлическому косоуру

    В нашем варианте устройства лестницы своими руками наиболее удобен вариант верхнего крепления ступеней к косоуру. Этот вариант крепления ступеней в свою очередь так же можно разделить на несколько способов крепления:

    1. Крепление ступени к косоуру с оставлением шляпки метиза на поверхности ступени, соединение болт-гайка или болт-резьба в косоуре.
    2. Крепление ступени к косоуру с частичным углублением шляпки метиза в ступень. Соединение, так же как и в первом способе.

    Если выбрать первый способ крепления ступеней к каркасу лестницы, то в этом случае необходимо закупать болты с декоративной шляпкой и желательно под ключ шестигранник. При установке таких болтов декоративная шляпка будет служить дополнительным декором лестницы, а если во время эксплуатации лестницы крепление ступеней ослабло, то подтяжку или замену крепежного материала можно выполнить беспрепятственно, потому что доступ к болту и гайки в этом случае свободный и ни что не мешает проведению ремонтных работ.

    При выборе второго способа, когда шляпка метиза будет частично углублена в ступень и сверху отверстие будет закрыто деревянной заглушкой или зашпаклевано. В этом случае проведение ремонта ступеней (замена или подтяжка крепления) будет затруднена, так как нам придется высверливать деревянную заглушку для того чтобы добраться до шляпки метиза, а это согласитесь не совсем удобный вариант для ремонта ступеней или подтяжки крепления.

    В принципе эти два способа крепления ступеней к косоуру имеют практически равные шансы для их применения, и поэтому мы с вами будем рассматривать в этой статье оба способа. Теперь нам надо определиться с метизами, то есть выбрать наиболее подходящие нам болты для соединения деревянных изделий, в нашем случае это деревянная ступень. Далее нам необходимо выбрать подходящие для обоих способов метизы.

    Как видно на фото саморез №1 (на желтом фоне) подойдет для крепления ступени снизу косоура, для выбранных нами способов крепления ступени он соответственно не подходит, поэтому перейдем сразу к рассмотрению других метизов.

    На этом же фото справа показан болт с потайной головкой (№2). Этот болт имеет потайную головку с усом, при установке такого болта в отверстие, сделанное в деревянной ступени, во время затяжки гайки болт не сможет проворачиваться, так как ус при затяжке врезается в древесину и служит своеобразным стопором. Сверху отверстие закрывается деревянной заглушкой (слева от болта).

    Внизу на фото показаны мебельные болты с полукруглой головкой. Под головкой болта № 3 имеется квадратный подголовок, а под головкой болта № 4 имеется ус. Эти болты, так же как и болт №2 по своей конструктивной особенности не будут проворачиваться в деревянной ступени во время затяжки гайки. Единственное, что головки болтов № 3 и 4 останутся сверху ступени.

    Остается сделать выбор болтов. Выберем болт № 4 для первого способа крепления ступени и болт № 2 для второго способа крепления ступени.

    Далее сделаем разметку для сквозных отверстий в косоурах лестницы. Нам необходимо сделать как минимум по два отверстия в опорном уголке левого и правого косоура. Давайте рассмотрим пример расчета мест устройства отверстий:

    Сначала определим центр отверстия. Для этого от края косоура отмеряем 20 мм (половину ширины полки уголка) и проводим ось Х. Далее от торца А отмеряем 40 мм, и проводим ось Y, от торца Б отмеряем 60 мм и проводим ось Y1, на пересечении осей получаем центр будущих отверстий.

    Диаметр отверстий зависит от диаметра болтов, которыми мы будем крепить ступени. Возьмем для примера выбранные нами болты на фото 3. Болт № 2 (DIN 604) и болт № 4 (DIN 607) — диаметр болтов 8 мм. Значит, для устройства отверстий нам потребуется сверло с диаметром больше 8 мм, на пример 8,5 мм. Применение сверла большим диаметром не рекомендуется, для того чтобы обеспечит максимально плотную установку болта.

    Теперь необходимо сделать отверстия в ступенях. Разметку мест устройства отверстий в ступенях делаем таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в косоурах.

    Если мы с вами будем использовать для крепления ступеней болт № 2 с потайной головкой, то в этом случае нам необходимо просверлить два отверстия. Первое отверстие сквозное диаметром 8…8,2 мм. Через это отверстие мы с вами будем устанавливать болт с частичным заглублением его головки, поэтому нам нужно сделать еще одно отверстие диаметром 17 мм и глубиной не менее 15 мм, как показано на рисунке 7 (сноска справа). Почему глубина отверстия именно 15 мм?

    Как видно из рисунка 7, головка болта № 2 имеет диаметр 16,55 мм и высоту 5 мм. Значит, при установке болта шляпка займет по высоте как минимум 3…4 мм, а остальная высота отверстия нам нужна для установки деревянной заглушки высотой 10…12 мм. Поэтому мы с вами и сделаем второе отверстие глубиной не менее 15 мм.

    При использовании болта № 4 нам достаточно просверлить одно сквозное отверстие диаметром 8…8,2 мм. Для того чтобы ус врезался в ступень, можно сделать несколько не слишком сильных ударов резиновой киянкой по головке болта. С каждым ударом болт будет опускаться, а ус при этом врезаться в ступень и тогда при затяжке гайки болт не будет проворачиваться.

    Содержание: (скрыть)

    Установка ступеней и подступенков на лестницу

    Итак, ступени готовы к установке на лестницу. После того как мы разберемся как крепить подступенок к ступени ,- можем начинать установку ступеней и подступенков на лестницу.

    Начнем с нижнего лестничного марша сначала установим нижнюю фризовую ступень (А) крепим ее к косоуру с помощью четырех болтов, например, с потайной головкой и устанавливаем деревянные заглушки. После устанавливаем подступенок (Б) и вторую ступень (В), так же крепим ступень к косоуру. В таком же порядке подступенок — ступень продолжаем установку ступеней на всей лестнице.

    Порядок установки метизов показан на рисунке в сноске. Сначала устанавливаем болт, потом на болт надеваем шайбу, гровер и после этого уже накручиваем и затягиваем гайку.

    Примечание: Фальшступень и нижний подступенок установим после монтажа лестничного ограждения.

    Способы крепления ступеней к металлическому каркасу

    Крепление ступеней лестницы к металлическому каркасу – это одна из наиболее ответственных частей всего процесса монтажа конструкции. От качества выполнения работ зависит безопасность передвижения. На это влияет устойчивость ступеней, рациональность их размещения, отсутствие острых углов и выступающих острых частей креплений.

    Особенности конструкции

    Традиционно металлическая лестница считается самой надежной и долговечной

    Среди различных лестничных конструкций металлические отличаются особой прочностью и устойчивостью. При этом существует множество способов крепления ступеней такой лестницы. Монтаж может осуществляться такими методами:

    • на косоуры;
    • на кобылки;
    • на пластины центральной опоры;
    • на больца.

    Как лучше всего установить ступени зависит от того, какого типа металлический каркас используется в конкретном случае.

    Монтаж на косоуры

    Наиболее привычный тип лестничной конструкции предполагает наличие креплений ступеней к косоурам. Такой способ тем не менее имеет несколько вариаций.

    Для сооружения такой лестницы используют легкие материалы, иначе конструкция получится слишком массивной и тяжелой для перекрытий.

    Металлический каркас имеет вид ступенчатой конструкции. Если используют парные косоуры, можно особо не напрягаться и закрепить детали непосредственно на них. Для этого нужно просверлить отверстия и с помощью шпилек насадить на соответствующие места ступени. После этого они закручиваются гайками с обратной стороны и фиксируются на своем месте.

    На металлический косоур ступени легко закрепить с помощью гаек и болтов

    Если используется только один центральный косоур, монтаж лучше производить посредством закрепления ступени на дополнительной площадке. Для этого лист металла привинчивают к опоре, а лучше приваривают. Нужно лишь выставить деталь в правильное положение и привинтить с обратной стороны.

    Рассмотрим ещё один способ – как крепить ступени к боковой тетиве. В таком случае деревянные детали можно наживить на подготовленные заранее шпильки, расположенные на самой тетиве. Либо же можно вырезать пазы четко по толщине ступени и зафиксировать её на клей.

    Использование кобылки

    Крепление лестничных ступеней к металлическому косоуру чаще всего производится посредством использования дополнительного элемента, так называемой кобылки. Особенность конструкции заключается в том, что нет необходимости подгонять форму и изгибы несущего профиля под размеры и высоту элементов. Вместо этого на определенном в плане расстоянии к прямой опоре привариваются или привинчиваются выступы, обеспечивающие монтаж ступеней.

    Схема крепления ступеней к металлическому каркасу с помощью дополнительных элементов

    Кобылки могут быть изготовлены из таких материалов:

    Оптимальный вариант определяется конструкцией лестницы. Если используется центральная опора, лучше всего делать широкую основу. Если каркас представлен парными косоурами, тогда используют уголки и нарезные фрагменты листового металла.

    На кобылки приваривается каркас под крепление ступеней. Это может быть рамка или пластина. В случае с использованием уголков можно обойтись прямым креплением дерева и кобылки. Для этого используют винты, которые вставляются в заранее подготовленные отверстия в металле и с обратной стороны ступени.

    Винтовые конструкции

    Особое внимание следует уделить винтовым моделям. Такие лестницы отличаются практически по каждому аспекту. В качестве опоры для них служит центральная осевая балка. Если говорить конкретно о металлической вариации, её лучше всего изготовить из трубы.

    Винтовая конструкция подразумевает особый вид крепления ступеней

    Таким образом, каркас представлен центральной опорой, к которой крепятся платформы для будущих ступеней. Их монтаж чаще всего осуществляется либо с использованием болтов и кронштейнов, либо сварным способом. То есть как такового крепления ступеней к тетиве нет, они накладываются на подготовленную площадку.

    Деревянные элементы фиксируются в нескольких местах. Чтобы не портить внешний вид лицевой стороны ступеней они привинчиваются с обратной стороны. Если платформа представлена рамкой, сваренной из угловых профилей, под каждый элемент подбирается доска нужного размера и укладывается с небольшим зазором, чтобы при изменении объема не разрушалась её структура.

    Еще один способ монтажа лестничных ступеней – крепление больцами. Такой подход чаще всего применяется в современных конструкциях, в частности, в модульных.

    Особенностью этого способа является то, что каркас как таковой может вообще отсутствовать. В таком случае ступени фиксируются между собой с помощью больцев, а упор идет на стену и опорные колонны.

    Для того чтобы зафиксировать ступени таким образом, необходимо в первую очередь обеспечить надежное крепление деталей лестницы к стене. Такая конструкция может применяться только при условии соседства с несущей бетонной стеной, так как хлипкие перегородки не выдержат оказываемой на них нагрузки.

    Положение ступеней определяется стандартным способом еще на этапе проектирования. Затем в стену загоняются кронштейны и с их помощью фиксируются все элементы. Между собой ступени соединяются с помощью больцев по внешнему краю. Сбоку делается небольшой отступ, а затем просверливается подходящее отверстие. Больца насаживаются на подготовленный участок и фиксируются с помощью винтов.

    Больца — эффектный конструкционный элемент лестницы

    Так как высокие лестницы оказывают большую нагрузку на нижние детали, необходимо обеспечить дополнительные опорные элементы на каждую 4-5 ступень, в зависимости от общего веса элементов и угла уклона.

    Модульные изделия

    Монтаж разных по форме ступеней модульной лестницы на металлический каркас совмещает в себе несколько вышеописанных способов. Прежде всего, стоит обратиться к особенностям самой конструкции. Модульные лестницы основаны на последовательном соединении одинаковых элементов, это своего рода конструктор. В зависимости от выбранной схемы из одного и того же набора можно получить разные вариации лестничных конструкций:

    • прямой марш;
    • поворотная на 180 градусов;
    • поворотная на 90 градусов;
    • винтовая.

    При этом используются разные типы ступеней: прямые, забежные и площадочные. Чтобы произвести их монтаж используют опорные колонны, больца и винты.

    Для начала нужно установить все несущие элементы конструкции. На собранную основу крепятся металлические пластины. На них укладываются ступени и выставляются относительно центра. Далее с помощью винтов производится базовая фиксация к этим самым пластинам. Для соединения по бокам и улучшения показателей устойчивости используются больца. Опорные балки устанавливаются согласно инструкции.

    Прежде чем приступать к возведению лестницы необходимо заранее продумать все доступные варианты крепления ступенек. Металлические конструкции практически не ограничивают выбор, но при этом в каждом случае есть более предпочтительные способы. От них зависит не только устойчивость элементов, но и экономия места.

    StupeniMaster.ru / Ступени / Вы сейчас просматриваете:

    Способы крепления ступеней к металлическому каркас

    Крепление ступеней к металлическому каркасу как метод обустройства лестниц в жилых домах пользуется спросом не первый год. Этот сравнительно новый способ создания лестниц включает лаконичный современный стиль и эстетику, а также высокие показатели качества и прочности.

    В процессе возведения такой лестницы важным моментом является крепление ступеней к каркасу. От того, насколько правильно они были установлены, зависит их устойчивость и неподвижность, отсутствие выступающих острых углов для безопасности передвижения. Профессионализм в монтаже ступеней обеспечит не только надежность всей конструкции, но и эстетичный внешний вид.

    Материалы для обшивки

    Существует 2 варианта материалов, из которых можно изготовить прочный каркас лестницы, — это дерево и металл. Металлическое сооружение имеет ряд преимуществ, по сравнению с деревянным. Ему свойственна долговечность, если металл будет высокого качества и обработан должным образом, то он простоит долгое время. Такой каркас не будет издавать неприятных скрипов, которые так раздражают при подъеме по деревянной лестнице.

    Ступени могут быть изготовлены из разных пород дерева:

    Породы древесины.

    1. Дуб — это наиболее привлекательный материал, которому свойственны высокие эксплуатационные качества и презентабельный внешний вид. Через некоторое время после эксплуатации он может слегка потемнеть, что только добавит ему красоты и благородства. На рынке представлена широкая палитра дубовых ступеней, покупателю всегда есть из чего выбрать.
    2. Из бука получаются изящные и высокопрочные ступени, но обойдется он в приличную сумму. Этот материал обладает высокой плотностью, он считается элитной разновидностью материалов.
    3. Граб при правильной обработке и просушивании становится прочнее дуба. Из-за красоты и текстуры эта порода имеет еще одно название — белый бук. Привлекателен он тем, что может без негативных последствий подвергаться разным видам обработки.
    4. Эксплуатационные качества ясеня идентичны характеристикам дуба.
    5. Тик обладает широкой цветовой гаммой и достаточно высокой прочностью.
    6. Хвойные разновидности древесины зачастую использую для обшивки подступенков. Такие материалы считаются самыми дешевыми.

    После того как металлический каркас создан, можно приступать к креплению на него обшивки.

    Кроме деревянных ступеней потребуются следующее оборудование и материалы:

    Инструменты для монтажа ступеней.

    • электрошуруповерт;
    • молоток из резины;
    • саморезы необходимого размера;
    • рубанок;
    • столярное оборудование;
    • строительный уровень;
    • карандаш для выставления отметин;
    • строительная линейка;
    • при боковом креплении ступеней могут потребоваться шпильки, они нужны и для фиксации балясин.

    Способы установки ступеней на каркас из металла

    Установка обшивки поверх металлического каркаса производится несколькими способами:

    • на косоуры;
    • монтаж при помощи кобылки;
    • винтовое крепление;
    • установка при использовании больцев;
    • модульный метод.

    Монтаж на косоуры является наиболее традиционным методом. Возможна установка как на 1, так и на 2 косоура. Последний вариант считается самым простым. Для его выполнения достаточно установить материал обшивки прямо на поверхность косоуров. В ступенях с 2-х сторон просверливают отверстия для последующего крепления на основу, с обратной стороны материал фиксируют при помощи болтов .

    Схема монтажа лестничных ступеней.

    Если установка производится только на 1 косоур, необходимо сделать дополнительную металлическую площадку для обеспечения должной устойчивости. На основу приваривается небольшой лист металла, по размерам соответствующий габаритам обшивки. Дерево крепится на металлическую площадку с помощью болтов. Одним из допустимых вариантов установки может быть монтаж на боковой косоур в стене. Для этого в него вставляют шпильки, на которые впоследствии наживляют ступени. Можно вырезать и пазы, их обрабатывают специальным клеем, а потом вставляют обшивку из древесины.

    Легче всего производится установка ступеней на косоуры при использовании вспомогательного элемента кобылки. Это изделие может быть изготовлено из металлической трубы, профиля, уголка либо металлического листа. Кобылка обрезается под необходимым углом, после чего приваривается к несущему элементу. Именно на нее в дальнейшем крепятся части обшивки. Оптимальный материал для кобылки определяется параметрами будущей лестницы.

    Винтовое крепление достойно особого внимания. Такая лестница имеет нестандартный вид и принципиально отличное устройство. Центральным элементом ее является металлическая труба либо балка, на которую крепятся площадки для обшивочного материала.

    Платформа приваривается к основанию, после чего на нее производится крепление мебельными болтами самих ступеней.

    В этом видео показан процесс крепления ступеней на металлический ломанный каркас:

    Установка при использовании больцев предполагает отсутствие центрального элемента-основания, на который и производится фиксация ступеней. При таком способе устройства ступени монтируют к несущей бетонной стене крепежными элементами, а внешний край крепят к потолку при помощи больцев.

    Такой метод достаточно оригинален, в настоящее время он становится все более популярным благодаря своему нестандартному виду. Следует помнить, что отсутствие центральных частей предполагает большую нагрузку на перекрытия, поэтому основание обязательно должно быть сделано из бетона, так как перегородки из менее прочных материалов не смогут выдержать нагрузки.

    Установка ступеней на металлический каркас — дело достаточно хлопотное и сложное. К его выполнению нужно подойти с максимальным вниманием и ответственностью, так как этот этап является ключевым в процессе возведения лестницы.

    В этом видео показан процесс монтажа деревянных ступеней на металлический каркас:

    Если все нюансы будут учтены, можно получить красивую и удобную лестницу, которая будет радовать долгие годы.

    Источники: http://www.builderclub.com/statia/krepleniye-derevyannyh-stupeney-k-metallicheskomu-kosouru, http://vseolestnicah.ru/elementy-i-komplektuyushhie/kreplenie-stupenej-k-metallicheskomu-karkasu.html, http://stupenimaster.ru/stupeni/kreplenie-k-metallicheskomu-karkasu.html

    Как крепить ступени к металлическому каркасу, металлокаркас для лестниц

    В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

    Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

    Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

      Ступени можно крепить:
    1. мебельными болтами;
    2. саморезами;
    3. футоркой;
    4. крепежом Фишер (Fisher).

    Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами


    Крепление ступеней мебельными болтами

    Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к. металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

    К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

    К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

    Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами


    Крепление ступеней саморезами

    Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает. Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

    Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше). Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

    Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза — где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой


    Футорка для крепежа ступени

    Сразу проясним, что футорка — это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т.к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

    Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева.

    Лестница металлический каркас деревянные ступени

    Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер


    Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

    Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой — втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

    Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

    На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

    Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы. При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

    При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

    Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

    В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

    Использование металла при изготовлении лестничных каркасов позволяет делать конструкции надежными, устойчивыми и наиболее прочными, по сравнению с лестницами, выполненными из других материалов. Но, не зная, что такое сварочное дело, а также его нюансы и особенности, за металлокаркас для лестницы своими руками браться не стоит. Это чревато непредвиденными последствиями, в том числе повреждениями элементов лестницы, которые могут привести к последующему разрушению конструкции. В этом случае будет лучше купить уже готовый каркас или заказать его в специализированной фирме.

    Какими бывают металлокаркасы

    Лестничные каркасы, выполненные из металла, могут иметь разнообразные формы, начиная от самых простых и заканчивая уникальными. На их основе изготавливают прямомаршевые, поворотные и винтовые лестницы, с косоурами или на тетивах, для которых используют:

    • швеллеры;
    • двутавры;
    • уголки;
    • металлические листы;
    • профильный металл коробчатого сечения;
    • трубы для опоры винтовых лестниц.

    Каркас лестницы из металла бывает двух видов:

    Маршевые лестницы

    Эстетической стороне скрытого каркаса особого внимания не уделяют, так как он полностью прячется под декоративными панелями. Наиболее часто его монтируют из швеллеров, представляющих собой наклонные несущие опоры, попарно соединенные в двух и более местах, в зависимости от длины лестницы. На них или между ними крепят уголки, служащие основой для ступеней. Вместо профильного металла для каркаса можно использовать листовой, но он должен иметь достаточную толщину, иначе эксплуатировать лестницу будет небезопасно. Готовый и установленный по месту металлический каркас облицовывают выбранными и подготовленными заранее материалами.

    Открытые каркасы обычно выполняют с одним или двумя косоурами из металлической профильной трубы прямоугольного сечения, а также из швеллеров или двутавров. В первом случае, лестница выглядит более изящно. Косоуры выполняют ступенчатыми, а на них затем укладывают ступени. В конструкции с одним косоуром под проступи крепят металлические площадки, а подступенки и вовсе не устанавливают.

    При использовании для открытых каркасов швеллеров или двутавров в качестве несущих опор, сверху на них наваривают «косынки» из уголков, либо с их внутренней стороны крепят горизонтально расположенные уголки, к которым приваривают еще два соединительных уголка, в результате чего получается каркасная рама для ступеней.

    Стоит отметить, что открытый металлокаркас для лестницы своими руками можно делать только в случае полной уверенности в том, что сварные швы будут выполнены аккуратно, и они не испортят внешний вид и эстетичность конструкции.

    Готовность каркаса заключается не только в его сборке, но и в дальнейшей зачистке сварочных швов и обработке конструкции грунтовочными составами, а также в нанесении нескольких слоев лака или краски.

    Винтовые лестницы

    В качестве каркаса для винтовой лестничной конструкции служит центральная опора из металлической трубы среднего диаметра и еще одна – чуть большего размера, предназначенная для крепления степеней. Она нарезается на гильзы размером около 26 см строго перпендикулярно. По форме ступеней делается шаблон, в который вкладываются отрезанные по размеру уголки, после чего они свариваются между собой.

    Готовые рамы для ступеней крепятся сваркой к гильзам, которые нанизываются на центральную стойку. Следует отметить, что гильзы на трубу должны «садиться» очень плотно. Люфты и перекосы не допускаются! В крайнем случае, в гильзы вваривают уплотнительные кольца из прутка необходимого диаметра.

    После установки каркаса и бетонирования нижней части опорной трубы, каркасные рамы для ступеней выставляют в нужное положение, поворачивая гильзы вокруг своей оси, и сваривают между собой при помощи вертикальных металлических планок, обеспечивающих лестнице дополнительную прочность и жесткость.

    Металлический каркас грунтуют и окрашивают, укладывают ступени и, при необходимости, обшивают деревом или гипсокартоном.

    14.07.2014 в 11:07

    Удобный продуманный металлический каркас лестницы и множество, просто множество вариантов ее отделки

    Ниже я перечислил конструкции лестниц, которые мы готовы для вас изготовить и установить, все плюсы и минусы этих типов, для того, чтобы вам было проще определиться, лестницу какого типа нам поручить, и некоторые их особенности.

    Чем руководствоваться при выборе конструкции?

    Вариант открытой лестницы

    Открытая лестница — это лестница без подступенков. Видно голый металл, к которому прикреплены ступеньки и поручни. Металл надо тщательно шлифовать и красить, чтобы не царапаться, и выглядело красиво. Металл красится порошковым покрытием.

    Такие лестницы выбирают, когда хотят, чтобы лестница не казалась громоздкой. Но под такой лестницей не сделаешь шкафчик и будут углы и ступеней, и косоура.

    Полностью зашитый металлокаркас

    Лестницы со спрятанным каркасом выбирают чаще в больших домах, потому что такая лестница визуально скрадывает место. Зато под лестницей можно сделать кладовку. Часто застройщики коттеджей сразу делают каркасы для глухой отделки. И чаще из листового металла, чтобы было больше вариантов отделки. Мы обшиваем каркасы и из листов, и из уголков. Когда сами варим каркас под отделку, делаем из уголка, так и дешевле, и хватает для отделки деревом.

    Боковые стороны и низ под маршем лучше тоже зашить. Так красивее.

    Надежны ли лестницы на одном косоуре?

    Некоторые наши клиенты спрашивали, надежны ли такие лестницы. Кажется, что ступенька неустойчива на одном косоуре. На самом деле всё устойчиво и крепко. Потому что деревянные ступени кладутся на платформу, усиленную ребром. На краю такой ступени стою уверенно, и ничего не качается, не прогибается и не ломается.

    Такие лестницы выглядят легкими.

    Про модульную лестницу

    Люди выбирают такие лестницы из-за того, что модули можно подстраивать как угодно.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу — 2 варианта проведения работ

    Но лестница ставится один раз, и поручни к ней делаются один раз. А поручни не перенастроишь.

    Если вам визуально нравятся такие лестницы, то мы можем такую сделать. Модули мы покупаем и делаем все остальные элементы. Модульная лестница дороже аналогичной каркасной процентов на 10-20.

    Лестница на больцах

    Такие лестницы чаще придумывают дизайнеры. Это дорогая лестница. Каждая ступень соединена с соседней больцем (по-немецки больц — болт). Потом такая лестница стоит как цельная конструкция. Она кажется воздушной и стильной. Мы такие делаем. Такие лестницы рекомендуем для кафе, баров, офисов и подобных мест. Для дома можно, но дорого. Лучше классическая лесенка.

    Почему мы не рекомендуем винтовую лестницу?

    Винтовые лестницы самые неудобные, самые дорогие и самые травмоопасные. Когда нам звонит клиент и просит такую лестницу, я ему советую сходить в старый корпус университета, там есть спиральные лестницы, и походить вверх вниз раза 3-4. Вы быстро устанете.

    Мы делаем такие лестницы. Такие лестницы тоже лучше подойдут коммерческим помещениям.

    Каковы этапы работы?

    1. Приезжаем, мерим, если нет проекта, думаем, что как будет и как крепиться.
    2. Определяемся с цветами и отделкой.
    3. Изготавливаем составные элементы у себя.
    4. Привозим на место и собираем.
    5. Крепим ступени, поручни и декоративные элементы.

    Каркас лестницы устанавливаем на черновой ремонт.

    Перила, ступени укладываем, но не крепим, чтобы вы попробовали, попрыгали, походили, убедились, что всё удобно. Потом снимаем и заворачиваем в полиэтилен. Когда будет готов чистовой ремонт, прикручиваем уже всё намертво.

    Какие возможны варианты отделки лестницы кроме дерева?

    Стекло, ковка, платка и их комбинации. Как захотите, так и сделаем.

    Посмотрите в интернете, может там что-то понравится.

    Хромированные балясины

    Просто хромированные трубы лучше не использовать. Потому что интерьер будет напоминать больницу или офис. Комбинации дерева и хрома, стекла и хрома лучше.

    ПВХ поручни.

    Такие поручни тоже чаще придумывают дизайнеры, потому что они тонкие и можно выбрать любой цвет. По-моему руками приятнее прикасаться к дереву, чем к пластику.

    Стеклянные ограждения

    Стекло надо часто протирать, если есть дети, то разводы и следы от маленьких ладошек будут всегда 🙂

    Такие ограждение прочные и симпатичные.

    Картина в целом

    Лестница на металлическом каркасе будь то коттедж, ресторан или офис, делается в два этапа: каркас и на этом этапе необходимо четко определиться, какой лестница будет в итоге. Разве что цвет лестницы можно подобрать на этапе изготовления. Второй этап — чистовая отделка лестницы.

    Для бесплатного выезда на замер и консультацию, позвоните 214-59-12, Работаем в Новосибирске и в пригороде. Если у вас уже есть каркас и надо его отделать, позвоните, отделаем.

    Лестница на второй этаж из металла – очень прочная конструкция, требующая точного исполнения по подготовленному чертежу. Чертежи лучше не делать самостоятельно, если с подобным видом работ сталкиваетесь впервые. Надежность металлических лестниц зависит от того, насколько хорошо собраны все элементы, как они закреплены, а главное, качественные ли сплавы используются в изготовлении.

    Планируя установить лестницу, нужно выбрать подходящий проект. Среди металлических лестниц встречаются разные модели, и конструкция может быть прямая, спиральная, с лестничной площадкой или поворотная. Подбирать материалы нужно только после выбора модели.

    Подбор материалов и инструментов

    Лестница из металла между этажами постоянно испытывает нагрузки, поэтому важно сделать ее из прочного материала.

    От красивых, но хрупких вариантов нужно отказаться ради собственной безопасности. Лучше всего для такой лестницы подходит перфорированная сталь или чугун. Собирать каркас для будущей лесенки удобно из швеллеров, а вот для ступеней нужно подобрать материалы с ребристой поверхностью, чтобы при подъеме ноги не соскользнули.

    Также можно сделать противоскользящие планки из дерева. Комбинирование –очень распространенный ход в изготовлении металлических лестниц. Деревянными делают не только ступени, но и основу для перил. Так изделие выглядит красивее, а безопасность и комфорт повышаются.

    Для изготовления металлического каркаса используют сварочный аппарат и болгарку. Также потребуются измерительные приборы, дрель и ключ.

    Сварить каркас своими руками просто, если понимать в этом деле хотя бы немного, но во время сварочных работ нужно следить за техникой безопасности. Рекомендуется соединять элементы лестницы не только сваркой, но и прикручиванием на болты.

    Виды металлических каркасов

    Изготовление лестницы на второй этаж своими руками начинается с выбора вида металлического каркаса. Разновидностей лестниц и каркасов для них множество, но наиболее популярными являются:

    • Закрытые каркасы. Это бюджетный вариант, сделанный из металлических профилей – швеллеров. Их скрепляют парами, создают основу для ступеней при помощи металлических уголков или листов, а когда каркас готов, боковые стороны перекрывают. В качестве перекрытия могут выступать другие материалы, например, гипсокартон. Для изготовления закрытого каркаса обязательно используйте чертежи, так как основа должна быть собрана идеально. Неверные расчеты способны привести всю конструкцию в шаткое состояние, а это крайне опасно;
    • Каркас с двумя косоурами. Это тип открытого каркаса. Косоуры делают из металла, чтобы формой они напоминали лесенку, а затем прямо на них укладывают ступеньки и пару перил. Для изготовления необходимо брать только профили с прямоугольным сечением, покрытые молотковой эмалью. Такая лестница на второй этаж своими руками изготавливается только при помощи сварки, и нужно, чтобы все швы были идеальными. Готовая лестница из металла открытого типа стоит дороже, чем лесенки с закрытым металлическим каркасом;
    • Каркас с одним косоуром. Это также открытый каркас, но отличие заключается в том, что в основе такой лестницы лежит только одна балка. Подобный тип каркаса подойдет тем, кто любит легкие конструкции, не отягощенные дополнительными элементами. Подступенки делать не нужно, а вот дополнительные опоры не помешают. Минус заключается в гибкости каркаса. Материал, удерживаемый только одним косоуром, может прогнуться, если на него регулярно оказывать сильное давление. Такое случается, если маршевая лестница из металла слишком широкая.

    Лестница на второй этаж может иметь любой металлический каркас, а если делать ее своими руками, можно использовать не только типовые чертежи, но и индивидуальные проекты. Из металла получаются уникальные кованые конструкции, и хотя в основе всегда лежат стандартные виды, готовые изделия разительно отличаются по исполнению, конфигурации и другим параметрам.

    Монтаж ступеней из металла

    Лестница на второй этаж должна иметь надежные ступени. Их следует прикрепить к каркасу из металла так, чтобы не осталось углов, а все выступающие детали были скрыты. Монтаж – наиболее важная часть работ, которую предстоит выполнить своими руками. Чтобы перемещаться по лестнице было удобней, лучше сделать ступеньки из дерева.

    Крепят их на основу, закрепленную на каркасе. Установка может производиться:

    • На косоурах;
    • На кобылках;
    • На больцах;
    • На пластинках.

    Выбор способа монтажа зависит от типа каркаса из металла.

    Часто закрепление ступеней происходит с применением кобылки. Это позволяет не менять форму опоры в процессе крепления. Достаточно прикрутить кобылки там, где указывают чертежи, создать с их помощью выступы и произвести монтаж ступеней.

    Проще всего монтировать их своими руками на парные косоуры. Установка происходит прямо на них, нужно лишь сделать дыры дрелью и прикрепить ступени гайками. На одиночном косоуре предварительно нужно сделать площадку из металлической пластины и крепить ступени уже на нее. Для большей прочности пластинку нужно не прикручивать, а приваривать к косоуру. Сверяйте чертежи в процессе работы, чтобы все детали и сварочные швы находились на своих местах.

    Монтаж винтовой лестницы на второй этаж своими руками происходит с применением центральной опоры. Эту же опору используют в качестве основы для закрепления ступеней. Идеальный вариант опоры для лестницы из металла– труба. Закрепить на ней ступени можно только с помощью дополнительных площадок. Сначала нужно прикрутить к трубе платформы по количеству ступеней, а на них закрепить сами ступеньки. Закреплять можно с помощью сварки или болтов.

    Лестницы на больцах отличаются способом крепления, основанным на соединении ступеней с каркасом из металла больцами. Это современный и элегантный способ монтажа конструкции. Больцами особенно часто скрепляют модульные модели.

    Интересно, что этот вариант вообще может обойтись без каркаса, и тогда металлические части лестницы крепят к стене или дополнительным опорам. Сделать модульную лестницу своими руками с применением больцов сложно, хотя внешне конструкция выглядит легкой и простой в исполнении.

    Элементы лестницы из металла, ведущей на второй этаж, создают сильную нагрузку на опоры, а поскольку крепление больцами часто производят к стене, нужно убедиться, что она в состоянии выдержать металлоконструкцию.

    Монтаж деревянной лестницы на металлический каркас

    Стена должна быть несущей и крепкой. Прикручивать лестницу к перегородке нельзя.

    До начала монтажа такой лестницы нужно сделать точный расчет, внести в чертежи расположение ступеней и кронштейнов, закрепленных в стене. Больца привинчивают с внешней стороны, соединяя ступени между собой. С другой стороны конструкция крепится на кронштейнах, прикрученных или вмурованных в стену.

    Крепление ограждений из металла

    Делая лесенку на второй этаж своими руками, не забывайте монтировать поручни и перила. Это касается не только лестниц из металла, но и любых других моделей. Ограждения делают эксплуатацию лесенки безопасной, а в некоторых ситуациях помогают спуститься или подняться по ней с большим комфортом.

    Перила должны быть устойчивыми – это главное условие. Материал для них может быть разным: металл, дерево, пластик. Можно создать своими руками металлическую лестницу с красивыми коваными поручнями, а можно полностью обшить деревом металлический каркас вместе с ограждением. Ограждения только из дерева тоже пользуются популярностью, при этом они могут быть резными или иметь дополнительные детали, украшающие общий вид перил.

    Крепление производят сварным методом или просто крепко прикручивают поручни болтами. Важно, чтобы перила лестницы на второй этаж не были низкими. Оптимальная высота составляет минимум 90 см.

    Декоративная отделка металлом

    Металл имеет серьезный недостаток, из-за которого изделия со временем портятся. Этот материал может заржаветь, а если лестница, ведущая на второй этаж, состоит из нескольких материалов, металла и дерева, ситуация только ухудшится. Обработка защитными средствами необходима еще на стадии сборки.

    Во-первых, стоит изначально приобрести профили для металлического каркаса, покрытые молотковой эмалью, а во-вторых, надо покрасить лесенку еще раз, когда она будет установлена в доме. Второй слой краски несет декоративный характер, а не защитный, поэтому выбирать оттенок можно на свой вкус. Комбинированные лестницы требуют большего внимания. Каждую деревянную деталь нужно обработать средством против возникновения грибка. Поскольку древесина плохо переносит влажность, пропитайте ее водоотталкивающими препаратами. Только после этого можно приступать к покраске. Выбирайте краски и лаки, предназначенные специально для дерева и металла.

    Придать эстетичный вид лестнице на второй этаж из металла можно своими руками, не прибегая к профессиональным услугам, если конструкция простая и не требует особого дизайнерского подхода.

    Конструкция лестницы может быть различной. Наиболее безопасным, надежным и практичным вариантом является устройство каркаса из металла, который обшивается подходящим материалом. Очень часто для этой цели применяется дерево, так как ступени из древесины обладают множеством достоинств. Установка и отделка такого сооружения не занимает много времени, но важное значение имеет проектирование, а также подготовительный этап работ. В результате продуманных и профессиональных действий можно создать красивую, надежную и безопасную лестницу.

    Виды и особенности обшивки

    Перед тем, как обшить металлическую лестницу деревом, отделка требует предварительной подготовки. На данном этапе стоит определить вариант обшивки, который может быть открытого или закрытого типа. В каждом случае конструкция приобретает определенный внешний вид, особенности и качестваИменно поэтому этап проектирования, разработки дизайна и выбор варианта отделки имеют важное значение.

    Определить тип отделки необходимо перед созданием каркаса, в процессе проектирования.

    Открытый вариант предполагает тщательную продуманность каркаса, так как он остается на виду. При этом несущая конструкция, основа лестницы должна выглядеть приемлемо и соответственно дизайну.

    Такие лестницы на металлокаркасе предполагают тщательный монтаж, применение оптимальных технологий работы и профессиональное изготовление.

    Открытая отделка лестницы на металлокаркасе имеет следующие особенности:

    • На открытых косоурах из металла устанавливаются ступени из металла, которые обшиваются в области проступи деревом. Такой вариант является достаточно простым, но при этом следует сделать точный расчет параметров всех элементов;
    • Крепление облицовочных элементов может проводиться с помощью клея или дюбелей, в некоторых случаях используются специальные подкладки;
    • В процессе проектирования открытой конструкции следует точно определить области, которые необходимо скрыть, а также открытые зоны;
    • Важное значение имеет материал, которым будет осуществляться обшивка ступеней. Для этой цели подойдет ламинат, дерево или другие подобные элементы.

    Надежная лестница на металлокаркасе обшитая деревом полностью является эффектным вариантом. В данном случае каркас или железобетонная основа скрываются под внешним материалом. Для данной цели подходит как натуральное дерево, так и ламинат. При этом материал должен обладать хорошим уровнем прочности, а также должен быть тщательно обработан.

    Каждый вариант отделки лестницы на второй этаж имеет определенные особенности. В любом случае каркас сооружения должен быть максимально надежным, безопасным и удобным. При этом необходим тщательный расчет всех параметров, а также учет установленных норм и стандартов. Такой подход позволяет создать своими руками долговечное изделие для удобство передвижения на второй этаж.

    Материал и этапы работ

    Для того чтобы обшить лестницу деревом необходимо не только создать правильный каркас, но и подобрать оптимальный материал. Различные виды древесины обладают определенными свойствами и поэтому в процессе отделки стоит учитывать такие характеристики как прочность, устойчивость к различным воздействиям и склонность к деформации. Такой подход позволяет создать надежную и красивую лестницу на металлокаркасе.

    Обшивка конструкции может проводиться с помощью деревянных элементов из следующих видов древесины:

    • Доска из дуба является оптимальным и надежным вариантом для отделки лестниц, так как отличается прочностью и долговечностью;
    • Ступени из древесины бука имеют плотную структуру и высокие характеристики;
    • Граб требует особенной обработки, но при правильном применении данный материал имеет хорошие свойства и характеристики;
    • Хвойные породы лучше всего подход для создания облицовки и других элементов, которые не подвергаются интенсивной эксплуатации;
    • Дерево тик, венге, мараба отличаются высокой стоимостью, но свойства материала соответствуют данному уровню.

    Первый этап работ заключается в проектировании, а затем разрабатывается и устанавливается каркас будущей конструкции. Далее необходим тщательный расчет параметров ступеней, технологичное изготовление элементов облицовки.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу

    Готовые ступени и другие детали монтируются и крепятся с помощью клея или дюбелей, при этом используются специальные подкладки. Соблюдение норм проектирования и изготовления позволяет качественно обшить лестницу деревянными элементами и создать красивое сооружение.

    Как закрепить ступень на металлический каркас лестницы

    Часто мне задают вопросы как лучше прикрепить деревянную ступень на металлический каркас лестницы ?
    Как прикрутить площадку на металлическую раму ?
    Как будут крепиться перила ?
    При изготовлении лестницы на металлическом каркасе я обычно делаю сразу крепления для установки ступени.
    На фото ниже видно.

    Между двумя ступенчатыми косоурами устанавливается перемычки под каждую ступень с отверстиями под шуруп.
    Шуруп закручиваем снизу через перемычку в ступень. Двух шурупов достаточно что бы хорошо подтянуть деревянную ступень к каркасу.
    Всё очень просто и надежно.
    Можно на ступенчатом косоуре прикрепить ступень через сам косоур.
    На фото ниже видно.
    Таким методом и временные ступени прикрепить можно, пока идет ремонт на втором этаже.
    Есть способ, на косоур под каждую ступень с двух сторон приварить площадки из пластины с отверстием, тоже как вариант.
    Крепить ступень на прямом косоуре возможно тоже через каркас ступени предварительно просверлив.
    На фото хорошо видены прикрученные ступени к каркасу шурупами.
    И так же на прямом косоуре можно крепить через перемычку.
    Какой же из предоставленных вариантов лучше ?
    Однозначно ответить трудно, тут нужно понимать следующее.
    Будет ли ваша лестница на металлическом каркасе обшиваться полностью или будет открытая ?
    На фото открытая лестница на ступенчатом каркасе.
    Ступени крепятся напрямую через косоур, создается легкий, воздушный эффект.
    В данной конструкции перемычка между косоурами была бы лишняя.
    Вот еще одно фото где ступень крепится через косоур снизу.
    Не забывайте снизу в местах сверления под шуруп делать небольшой потай большим по диаметру сверлом, для более плотного прилегания головки.
    На следующем фото применена перемычка под каждую ступень, установлены подступенки, перемычки не видно и при такой длине благодаря им каркас более жесткий.
    Применение перемычек между косоурами создают дополнительную жесткость для всего марша, на ступенчатых каркасах это видно заметно.
    Если вы планируете полностью зашивать каркас отделочным материалом, то рекомендую выбирать каркас на прямом косоуре, он среди всех существующих более жесткий и надежный.
    Обшитые металлические каркасы отделочным материалом.
    Так что решать вам как лучше крепить ступени.
    Теперь давайте рассмотрим как крепить к лестнице перила, ограждения.
    Нет определенного единого решения что бы подходило под все стили и виды лестниц.
    На фото обычные простые перила, к стойкам (профильная труба 40х40х2) приваривается пластина размера 60х60х4 с отверстиями под шуруп.
    Каждая стойка крепится на 4 шурупа, достаточно жестко.
    Можно использовать мебельные шурупы – стяжки под шестигранник, очень хороший вариант.
    На одном из фото стойки перил приварены к косоуру, так захотел заказчик, можно было при желании прикрутить болтами.
    Как бы вы не решили закрепить лестничные ограждения, самое главное чтобы они были достаточно прочными и несли свою функцию.
    Заказать металлический каркас лестницы вы можете  по телефону или написать мне на почту указанную ниже.
    Работаю по г. Калуге и Калужской обл.

    Номер телефона мастера тут !

    Можете позвонить по телефону +7 953 327 34 79 Олег.
    Пишите на почту: [email protected] задавайте вопросы, буду рад вам помочь.

    Другие полезные статьи по лестницам:
    Лестницы.
    Лестница на металлическом каркасе.
    Лестница на второй этаж.
    Так же здесь вы можете ознакомится с моим прайс-листом

    Как крепить ступени к металлическому каркасу?

    Лестница на металлическом каркасе. Опыт шумоизоляции

    22/06/2009 22:19:58

    Конструкции лестниц бывают разными и в зависимости от применяемых материалов чаще всего делятся на деревянные, металлические и бетонные (каменные). У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Проектируя лестницу нужно, прежде всего, рассматривать такие свойства как цена, эстетическая сторона (красота), нагрузка на конструкции, практичность (износостойкость, создаваемый при ходьбе шум и т.д.). В этой статье я не буду рассматривать конструкционные особенности проектирования лестницы, такие как угол наклона, высота подступенка и ширина проступи и т.д. На эту тему есть масса книг и материалов в Интернете. Предположим, условия позволяют нам смонтировать удобную лестницу, отвечающую всем требованиям "формул удобств и безопасности". Какой материал выбрать?

    Традиционно для возведения лестниц применяется дерево. Дерево — материал теплый, имеет красивый внешний вид, по нему приятно ходить. Лестница из дерева достаточно легкая, а значит не создает избыточной нагрузки на несущие конструкции. Однако у дерева есть и недостатки. Прежде всего, это скрип и шум при ходьбе. Конечно, выполненная по всем стандартам лестница из ценных пород дерева как правило, не рассыхается и не скрипит, но очень дорога. Недорогие же лестницы чаще всего изготавливаются из сосны и ели (зачастую недостаточно высушенных), а значит со временем такая лестница будет терять свои начальные геометрические параметры и начнет скрипеть. Кроме того, сосна и ель — мягкие породы и подвержены механическим повреждениям. Береза, дуб, бук и более дорогие породы дерева гораздо более устойчивы к механическим воздействиям но в два, три и более раз дороже хвойных пород.

    Часто в домах применяются бетонные лестницы. Иногда лестничные марши покупают заводские, но чаще изготавливают металлический каркас, устраивают опалубку и заливают бетон прямо на месте. Конструктивно бетонные лестницы могут быть какими угодно, если правильно рассчитать нагрузки, армирование и марку бетона. Лестницы из бетона самые тихие при ходьбе, но очень тяжелые. Опирать массивные бетонные лестницы просто на плиты перекрытий нельзя. Опирание бетонных лестниц должно обеспечиваться несущими конструкциями. Кроме того, бетонные лестницы требуют дополнительной облицовки. В качестве облицовки чаще всего применяют керамическую плитку, керамогранит, но также натуральный камень и дерево.

    Еще один вид лестниц — металлические. Точнее чисто металлические лестницы в домах используются редко. Чаще всего речь идет о лестницах на металлическом каркасе. Косоуры или тетива выполняются из швеллеров (12-18), а основания под ступени делаются из уголка (чаще всего 40-го), который приваривается к швеллерам. Ступени для таких лестниц делаются из дерева или металла. Преимуществ у металлических лестниц много. Во-первых, достаточно малый вес. Такие лестницы можно опирать на плиты перекрытий. Во-вторых, лестницы из металла достаточно прочные и выдерживают большие нагрузки. В-третьих, не теряют свои свойства со временем. Недостатки скорее присущи не самому металлическому каркасу, а облицовке. Выполненные их сосны ступени на металлическом каркасе также начинают со временем скрипеть. Чтобы минимизировать этот процесс ступени к металлическому каркасу крепят не напрямую, а через фанеру. К металлическому каркасу на болтах с потайной головкой крепится фанера толщиной 10-12мм, а к фанере на жидкие гвозди приклеивается деревянная ступени толщиной не менее 40 мм. Таким образом фанера выполняет сразу несколько функций — выполняет роль арматуры, принимающей на себя нагрузку, распределяет нагрузку, а также скрывает несущий крепеж. Металлическая каркас хорош еще и тем, что ступеньки можно со временем заменить (например сосну на африканское красное дерево) без каких либо сложностей. Однако стоит сказать и о самом главном недостатки лестниц на металлическом каркасе — шум. Шаги по такой лестнице услышат все домочадцы, даже если по лестнице идет кошка.

    Чем выше вес деревянной облицовки, тем меньше стучит металлический каркас. Таким образом, для шумоизоляции металлической конструкции ее нужно чем-то нагружать. Ступени, подступенки, балясины, столбы, перила. Все это понятно. Можно ли предпринять что-нибудь еще? Таким же вопросом задался и я. Имя опыт шумоизоляции автомобиля, я решил применить свои знания и в области строительства. Когда речь идет о шумоизоляции металлической конструкции обычно применяется технология виброизоляции металла, гашения вибраций, создаваемых в металле. Ведь любой звук — это процесс вибраций и трения. В целях виброизоляции лестницы я решил применить опробованные мною материалы от компании СтандартПласт. До этого я работал с такими материалами как Вибропласт, Визомат, Визомат МП. Но компания представила новый материал под торговой маркой Bimast. Я решил применить самый дорогой материал Bimast Bomb толщиной 4 мм, который по заверениям производителя лучше других материалов борется с виброаккустическим шумом. Но выбрал я этот материал на самом деле только по той простой причине, что он самый тяжелый в линейке материалов компании СтандартПласт. Кроме того, материал Bimast не требует дополнительного нагрева и хорошо режется.

    Bimast Bomb состоит как бы из двух слоев — эластичной битумной мастики и тяжелого битумного материала. Это хорошо видно на фотографии. Рассматривая материал у меня создалось впечатление что Bimast Bomb это склеенные между собой Вибропласт и Визомат МП, что, наверное, не совсем так.

    Для начала я решил оклеить косоур — швеллер с внутренней стороны. Для этого я тщательно отмыл швеллер от ржавчины и обезжирил уайт-спиритом. Режется материал и правда хорошо. Для порядка немного погрел мастику обычным бытовым феном и начал клеить. Когда я оклеил почти весь швеллер, я начал сравнивать (методом простукивания) звук обработанного швеллера и необработанного.

    Результат, конечно был, но минимальный. Bimast Bomb ощутимо не снизил уровень шума от шагов, хотя при легком простукивании определенное снижение уровня вибраций ощущалось. Все дело в том, что вес материала по отношению к восемнадцатому швеллеру был незначительным. На швеллер длиной 3,5 метра ушел всего один лист Bimast Bomb весом в пару килограмм. Этого количества было недостаточно, чтобы эффективно задемпфировать толстый швеллер. К тому же львиная доля шума создавалась уголками, а не самим косоуром-швеллером.

    А может быть, материал плох? Когда от гидроизоляции фундамента у меня остался рулон материала Унифлекс, я пустил его на шумоизоляцию металлических оконных отливов. Отливы стучали во время дождя как пустые консервные банки, и когда я оклеил отливы с внутренней стороны тяжелым битумным материалом Унифлекс, а также посадил отливы на монтажную пену, я понял что такое тишина в доме. Даже во время сильного ливня я видел только воду на стекле, но не слышал шума падающих капель. Материал Унифлекс также имел толщину 4 мм, но вес его был несколько больше.

     В принципе не обязательно покупать дорогие фирменные материалы для шумоизоляции. Для виброизоляции годятся любые тяжелые битумные материалы, потому что вибрации гасит преимущественно вес. Так, Унифлекс ничем не уступает Bimast Bomb по эффективности, однако стоит отметить, что у гидроизоляционного материала нет адгезионного слоя. Он не прилипнет к металлу просто так. Его нужно наплавлять! Желательно поверхность при этом грунтовать битумным праймером. Я наплавлял материал обычной газовой горелкой  Kovea.

    На всех фотографиях лестница без облицовки, с временными ступенями.

    По опыту скажу, что на горизонтальных и вертикальных поверхностях такая виброизоляция держится более-менее, а вот когда материал приклеен к металлу снизу — обычно отваливается в течение полугода-года. 😉

    Bimast Bomb или Визомат МП?

    Я провел еще один эксперимент. Второй швеллер лестничного марша обработал знакомым мне материалом Визомат МП толщиной 2,7 мм. Визомат МП без замеров визуально действительно тоньше Bimast'а, легче и более жесткий. Резать Визомат МП ножницами сложнее. Визомат МП нужно обязательно хорошо прогревать феном. Клеится на металл Визомат МП хуже. А результат оказался хуже. Звук от ударов по металлу разной интенсивности глуше на том швеллере, который обработан материалом Bimast Bomb. В итоге Bimast Bomb действительно пока лучший материал в линейке продуктов от компании СтандартПласт, хотя и дороже в розницу на 25%.

    Таким образом хочу подвести итог своего исследования. Затраты на шумоизоляцию швеллеров, выполняющих роль косоуров не сопоставимы с результатом.

    Однако работа еще не закончена. Необходимо узнать — имеет ли смысл оклеивать уголки, выполняющие роль каркаса для ступеней и подступенков. Ведь львиную долю шума создают именно они.

    И еще немного теории

    На всякий случай, для тех, кто интересуется, укажу несколько параметров для грамотного расчета лестницы.

    • Подступенок — высота ступени
    • Проступь — ширина ступени
    • Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов
    • Уклон лестницы не должен превышать 45 градусов
    • Удвоенная высота подступенка + ширина ступени должны быть в пределах 57-65 см
    • Сумма ширины и высоты в оптимальной лестнице должна быть 45-46 см (формула безопасности лестницы)
    • Оптимальная ширина ступени 28-30 см (не менее 25 см)
    • Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)
    • Разница ширины и высоты ступени должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)
    • Высота от плоскости лестницы до потолка должна быть не менее 2 м.
    • Количество ступеней в лестнцие должно быть нечетным (с какой ноги заходим на лестницу, с такой и выходим)

    Автор: Andrey_B
    Любое использование материалов сайта возможно только с разрешения автора и с обязательным указанием источника.


    Добавить комментарий:


    Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

    2016-03-15 14:23:05 | Татьяна Борзова
    Андрей, вопрос задать можно? Дом блоки ютонг 375, я уже писала, что подтверждаю все Ваши замечания в адрес этого материала, в статье о недостатках этого материала и о чем молчат продавцы. Лестница из металлического каркаса, как Вы ее крепили? У меня полы по деревянным лагам. Хочу поставить ее на основной фундамент, конструкция дома позволяет, сделать штрабу в стене и опереть 4 стойки, разворотной пощадки, на фундамент.

    2016-03-05 23:00:06 | Александр
    Звенит значит играет. Дополнительное проварить косынка какие-нибудь с внутренней стороны для жесткости. У меня конструкция на подобие, ну немного по другому сварина, но идея таже. Если убрать поворотную часть лестницы, Прямая часть Швеллер 12 стенка 1 см. Длина 4.5 М. Уголок ступенек 5 толщина стенки 5 мм. Вверху лестница приварена к двутавру. Так несмотря на то, что кругом один металл ничего не гремит. Добиться жесткости и будет счастье.

    2016-01-06 07:17:07 | SAU
    У меня конструкция ступеней из уголков как у Андрея, но ни звона, ни вибрации нет при ходьбе. Поверх уголков саморезами снизу прикручена пятерка, а поверх пятерки ковровое покрытие.

    Скорее всего звона и вибрации нет из-за того что посередине под швеллерами приварены дополнительные опоры из квадратного профиля.

    2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
    Согласен с Паладин ! Такая конструкция действительно способствует хорошей акустике) Правда, как мне думается, еще в большей степени ей способствует тяжелый швеллер. Давно ломаю себе голову над лестницей — скоро ставить. Но косоуры буду делать из тонкого металлического профиля, из того же, из которого выполнен каркас — будет намного легче. Правда есть свои нюансы — крепить я их буду также жестко — к каркасу. но думаю применить в местах крепления резиновые прокладки. Многое будет зависеть от материала ступенек — его акустических свойств, но мне жутко хочется сделать ступени и площадку пролета прозрачными. Что касается битума и битумных материалов — столько этого добра окружает нас в реальной жизни, что я старался избежать их применения внутри дома. В качестве вибро- и гидроразвязок (1 в 2) я применял (насколько знаю единственные в России) материалы завода в Нижнем (вроде) Новгороде (Абрис). Их особенностью и преимуществом является то, что в качестве основного материала используется синтетический каучук. Материалы недешевые — жаба не просто душила…) Но, по моему скромному мнению, и, как свидетельствуют англичане, "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" (Русский в-т "Скупой платит дважды"). Так что пришлось терпеть:)

    2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
    Евгений, вы всегда все воспринимаете буквально или иногда стараетесь вникнуть?
    1. Формула удобства и 12 см — речь идет не о лестнице в целом, а о ступени.
    2. Вы можете называть подступенком все, что вам вздумается. Я лично не против. Но поверьте на слово, далеко не все лестницы сделаны из дерева. Простыми словами, самая обычная лестница из бетона, как в подъездах. Куда делась толщина материала, а? И где у нее подступенок?
    3. Оптимальный уклон — понятие субъективное. У меня дома 4 лестницы. Я в жизни не испытываю трудности ни с 20 градусами, ни с 45. Но с моей точки зрения (подкрепленной, к слову, теорией) 30-35 градусов — наиболее удобный угол. Если вам кажется, что это не так и ваше мнение единственное правильное, не вижу смысла дискутировать.

    2013-09-23 18:53:21 | Евгений
    "Разница ширины и высоты лестницы должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)" — это как же получается, у меня лестница высотой 295 см и какая по вашему расчету у нее должна быть ширина??? даже страшно представить!

    Далее по теме:
    "Подступенок — высота ступени" и еще "Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)" — опять неувязка, подступенок — это ведь само за себя говорит — вставляется под ступень, если простыми словами, а у вас это высота ступени, а куда делась толщина материала из которого сделана ступень?

    Еще: "Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов" — это у вас уже не лестницы, а пандусы получаются, а оптимальный угол наклона лестницы от 37 до 41 градуса, а от 45 и выше — это уже разряд приставных лестниц…. да уж, что и сказать.

    2012-12-27 21:03:09 | Паладин
    Андрей, ваша лестница шумит не от плохой шумоизоляции, а от неправильной конструкции… тетИвы лестницы нельзя связывать уголками, они должны быть связаны только ступенькой. ну а уж если хочется уголков — фанерную "подкладку" под ступенькой нужно делать толщиной миллиметров тридцать, фанеру брать бакелитовую, к уголку её клеить эластичным клеем (настоящие "жидкие гвозди", например) и привинчивать саморезами с шагом в несколько сантиметров. но всё равно, со всеми этими мерами вы снизите шум только до того, какой даёт лестница без лишних уголков.

    да, ступень на фанеру (кстати, если уголков нет, то и фанера не нужна) нужно не клеить наглухо, а монтировать через виброгасящие прокладки

    2011-03-30 11:19:06 | ser; minsk
    из эксплуатации.
    ширина ступени зависит от размера обуви. при мах43 хватает 27 см за глаза..(по себе сужу)
    чет-нечет прикольно. совсем не обязательно. но прикольно.
    да металл лестниц бренчит/гудит. поэтому принято бетонировать.по-возможности

    2010-08-11 12:59:37 | Rap-smo
    На фото заметил, что каждая ступень связана уголком. Получается, что вся лестница работает как рупор, т.е. звук из любого места лестницы разносится по помещению уже всей конструкцией. При таком подходе она и должна "звенеть" как тетива. Я пошёл по другому пути: несущая способность у металла действительно высока, поэтому не стоит каждую ступень жестко связывать уголком, достаточно трёх-четырёх связей (по концам и в середине, в зависимости от длины), а ступени изготовить из 40-50мм доски, прикрутив "глухарями" снизу опорного уголка.

    Деревянная лестница на металлическом каркасе своими руками

    В результате лестничный марш сам при ходьбе как-бы вибрирует, но при этом "не звенит" как голый металл. Жить не мешает. Со временем ступени заменить очень легко (даже на шурупы дополнительно тратиться не нужно). Для лучшего внешнего вида конструкцию достаточно обшить со всех сторон фанерой и заполнив "внутренности" шумоизоляцией.
    p.s. лестница стоит на плитах

    Как установить ступени, подступенники, площадку и облицовочную доску на металлический каркас лестницы

    Содержание

    Введение.

    Как сделать ступеньки лестницы 

    Установка подступенника.

    Установка межэтажной площадки

    Установка облицовочной доски

    Дополнительные материалы к статье.

    Введение

    В данной статье подробно рассказывается о том, как установить деревянную ступень и подступенник на металлический каркас лестницы на второй этаж в доме. Вы также можете посмотреть видео этого урока:


    lamp Текст же данной статьи-инструкции вы можете распечатать и использовать как пошаговую инструкцию при самостоятельном изготовлении лестницы.

    Если вы уже знакомы с тем, как спроектировать лестницу на второй этаж, как собрать ее металлический каркас и в каком порядке необходимо производить обшивку лестницы деревом, то можете приступать к изучению данной статьи. Если нет, то рекомендую ознакомиться с материалами, ссылки на которые приведены в конце. Все они помогут вам самостоятельно спроектировать и изготовить лестницу, практически любую из представленных на картинке.

    lamp

    Как сделать ступеньки лестницы

    Начинаем с того, что ставим подступенник. В нашем случае его длина составляет 1200 мм, потому, что ширина самой лестницы 1200 мм, и подступенник впоследствие надо будет обрезать.

    ставим подступенник


    Также ставим ступень и замеряем расстояние от облицовочной доски до конца ступени. У нас получилось 72 мм. Для бокового свеса ступени нам надо будет оставить лишь около 30 мм, соответственно, 40 мм обрежем.

    боковой свес


    Обрезать 40 мм будем следующим образом. Сначала нужно определить, с какой стороны необходимо обрезать ступень. Для этого выбираем наиболее ровный, без каких-либо изъянов по фактуре древесины, сколов и т.п. торец ступени.

    торец ступени


    После этого, смотрим, какая боковая часть ступени будет видимой, а какая будет прилегать к стене или облицовочной доске. Обрезать, соответственно, будем с той стороны, которая прилегает к облицовочной доске. Берем уголок, уровень, отмеряем 40 мм и карандашом проводим линию отреза.

    торец ступени


    Поскольку обрезанная часть доски будет потом закрываться, то выполнить эту операцию можно лобзиком или обычной ножовкой.

    торец ступени


    Снова устанавливаем ступень и замеряем боковой свес - он получился длиной 32 мм. Что нам и требовалось.

    проверяем боковой срез


    К стене ступень также подошла достаточно плотно. Незначительные щели и изгибы скроет облицовочная планочка.

    облицовочная планочка


    Теперь берем дрель, вставляем в нее сверло диаметром 2,8-3 мм и для того, чтобы впоследствии вкрутить саморезы, предварительно насверливаем отверстия.

    дрель

    высверливаем отверстия

    Установка подступенника

    Теперь переходим к установке подступенника. Здесь мы замечаем, что он у нас не помещается. Ширина стандартного подступенника - 200 мм, а в нашем случае он должен быть 193 мм. Значит, его необходимо укоротить.

    установка подступенника


    Замеряем расстояние по обоим краям: с внешней и внутренней (у стены) сторон лестницы. Обрезать будем с нижней стороны, поскольку верхний, соприкасающийся со ступенью, край был обработан станком и более ровный.

    обрезка ступени


    С каждой стороны откладываем 191 мм. Делаем небольшой припуск, чтобы подступенник свободно входил под ступень.

    подступенник припуск

    подступенник припуск


    Ровную линию можно прочертить, взяв другой подступенник. Лобзиком обрезаем лишнюю часть.

    обрезка подступенника


    Установили подступенник, он точно вошел под ступень и с помощью таких вот клинышков, временно его фиксируем.

    фиксируем подступенник

    фиксируем подступенник

    клин


    С обратной стороны приворачиваем подступенник к металлическому каркасу черными саморезами длиной 19 мм. Для этого используем Г-образную отвертку, которую можно изготовить самостоятельно.

    Монтаж ступеней на металлический каркас

    Способы крепления ступеней к металлическому каркасу

    Крепление ступеней лестницы к металлическому каркасу – это одна из наиболее ответственных частей всего процесса монтажа конструкции. От качества выполнения работ зависит безопасность передвижения. На это влияет устойчивость ступеней, рациональность их размещения, отсутствие острых углов и выступающих острых частей креплений.

    Особенности конструкции

    Традиционно металлическая лестница считается самой надежной и долговечной

    Среди различных лестничных конструкций металлические отличаются особой прочностью и устойчивостью. При этом существует множество способов крепления ступеней такой лестницы. Монтаж может осуществляться такими методами:

    • на косоуры;
    • на кобылки;
    • на пластины центральной опоры;
    • на больца.

    Как лучше всего установить ступени зависит от того, какого типа металлический каркас используется в конкретном случае.

    Монтаж на косоуры

    Наиболее привычный тип лестничной конструкции предполагает наличие креплений ступеней к косоурам. Такой способ тем не менее имеет несколько вариаций.

    Для сооружения такой лестницы используют легкие материалы, иначе конструкция получится слишком массивной и тяжелой для перекрытий.

    Металлический каркас имеет вид ступенчатой конструкции. Если используют парные косоуры, можно особо не напрягаться и закрепить детали непосредственно на них. Для этого нужно просверлить отверстия и с помощью шпилек насадить на соответствующие места ступени. После этого они закручиваются гайками с обратной стороны и фиксируются на своем месте.

    На металлический косоур ступени легко закрепить с помощью гаек и болтов

    Если используется только один центральный косоур, монтаж лучше производить посредством закрепления ступени на дополнительной площадке. Для этого лист металла привинчивают к опоре, а лучше приваривают. Нужно лишь выставить деталь в правильное положение и привинтить с обратной стороны.

    Рассмотрим ещё один способ – как крепить ступени к боковой тетиве. В таком случае деревянные детали можно наживить на подготовленные заранее шпильки, расположенные на самой тетиве. Либо же можно вырезать пазы четко по толщине ступени и зафиксировать её на клей.

    Использование кобылки

    Крепление лестничных ступеней к металлическому косоуру чаще всего производится посредством использования дополнительного элемента, так называемой кобылки. Особенность конструкции заключается в том, что нет необходимости подгонять форму и изгибы несущего профиля под размеры и высоту элементов. Вместо этого на определенном в плане расстоянии к прямой опоре привариваются или привинчиваются выступы, обеспечивающие монтаж ступеней.

    Схема крепления ступеней к металлическому каркасу с помощью дополнительных элементов

    Кобылки могут быть изготовлены из таких материалов:

    Оптимальный вариант определяется конструкцией лестницы. Если используется центральная опора, лучше всего делать широкую основу. Если каркас представлен парными косоурами, тогда используют уголки и нарезные фрагменты листового металла.

    На кобылки приваривается каркас под крепление ступеней. Это может быть рамка или пластина. В случае с использованием уголков можно обойтись прямым креплением дерева и кобылки. Для этого используют винты, которые вставляются в заранее подготовленные отверстия в металле и с обратной стороны ступени.

    Винтовые конструкции

    Особое внимание следует уделить винтовым моделям. Такие лестницы отличаются практически по каждому аспекту. В качестве опоры для них служит центральная осевая балка. Если говорить конкретно о металлической вариации, её лучше всего изготовить из трубы.

    Винтовая конструкция подразумевает особый вид крепления ступеней

    Таким образом, каркас представлен центральной опорой, к которой крепятся платформы для будущих ступеней. Их монтаж чаще всего осуществляется либо с использованием болтов и кронштейнов, либо сварным способом. То есть как такового крепления ступеней к тетиве нет, они накладываются на подготовленную площадку.

    Деревянные элементы фиксируются в нескольких местах. Чтобы не портить внешний вид лицевой стороны ступеней они привинчиваются с обратной стороны. Если платформа представлена рамкой, сваренной из угловых профилей, под каждый элемент подбирается доска нужного размера и укладывается с небольшим зазором, чтобы при изменении объема не разрушалась её структура.

    Еще один способ монтажа лестничных ступеней – крепление больцами. Такой подход чаще всего применяется в современных конструкциях, в частности, в модульных.

    Особенностью этого способа является то, что каркас как таковой может вообще отсутствовать. В таком случае ступени фиксируются между собой с помощью больцев, а упор идет на стену и опорные колонны.

    Для того чтобы зафиксировать ступени таким образом, необходимо в первую очередь обеспечить надежное крепление деталей лестницы к стене. Такая конструкция может применяться только при условии соседства с несущей бетонной стеной, так как хлипкие перегородки не выдержат оказываемой на них нагрузки.

    Положение ступеней определяется стандартным способом еще на этапе проектирования. Затем в стену загоняются кронштейны и с их помощью фиксируются все элементы. Между собой ступени соединяются с помощью больцев по внешнему краю. Сбоку делается небольшой отступ, а затем просверливается подходящее отверстие. Больца насаживаются на подготовленный участок и фиксируются с помощью винтов.

    Больца — эффектный конструкционный элемент лестницы

    Так как высокие лестницы оказывают большую нагрузку на нижние детали, необходимо обеспечить дополнительные опорные элементы на каждую 4-5 ступень, в зависимости от общего веса элементов и угла уклона.

    Модульные изделия

    Монтаж разных по форме ступеней модульной лестницы на металлический каркас совмещает в себе несколько вышеописанных способов. Прежде всего, стоит обратиться к особенностям самой конструкции. Модульные лестницы основаны на последовательном соединении одинаковых элементов, это своего рода конструктор. В зависимости от выбранной схемы из одного и того же набора можно получить разные вариации лестничных конструкций:

    • прямой марш;
    • поворотная на 180 градусов;
    • поворотная на 90 градусов;
    • винтовая.

    При этом используются разные типы ступеней: прямые, забежные и площадочные. Чтобы произвести их монтаж используют опорные колонны, больца и винты.

    Для начала нужно установить все несущие элементы конструкции. На собранную основу крепятся металлические пластины. На них укладываются ступени и выставляются относительно центра. Далее с помощью винтов производится базовая фиксация к этим самым пластинам. Для соединения по бокам и улучшения показателей устойчивости используются больца. Опорные балки устанавливаются согласно инструкции.

    Прежде чем приступать к возведению лестницы необходимо заранее продумать все доступные варианты крепления ступенек. Металлические конструкции практически не ограничивают выбор, но при этом в каждом случае есть более предпочтительные способы. От них зависит не только устойчивость элементов, но и экономия места.

    Как изготовить и обшить лестницу на металлокаркасе своими руками

    Виды каркаса

    По способу сборки различают два вида каркасов лестничных маршей :

    • Монолитные. Открытый каркас. Такая конструкция должна выглядеть идеально, ведь она не предусматривает конечной обшивки. Любые неаккуратности на металлокаркасе будут заметны на итоговом изделии. Этот вид каркаса можно выполнять без подступенков, используя два боковых или один центральный косоур (хребтовые лестницы). Установленный каркас в финальной обработке может быть покрыт лишь краской, лаком или отшлифован. Работы по установке каркаса лучше всего производить, когда вся отделка завершена.
    • Модульные. Черновой каркас. Их выполняют из швеллеров. Это упрощает работу и снижает стоимость изделия. Производить установку каркаса лучше всего при отделке помещения, а вот отделку ступеней лучше оставить на потом, когда вся грязная работа закончена. Тогда же устанавливают и ограждения.

    Лестница, выполненная на металлическом каркасе, удобна тем, что может иметь любую сложную форму. Независимо от того, какой вид каркаса вы решили применять, для того чтобы изделие не пришлось переделывать, необходимо выполнить правильные расчёты.

    Для отделки металлического каркаса используют, как правило, дерево или стекло. Для устранения звуков, которые могут образовать при ходьбе, применяют специальные шумоизолирущие материалы.

    Комбинированная конструкция отличается рядом преимуществ :

    • Эксплуатационные качества металла выше, чем у древесины.
    • Деревянные элементы конструкции можно заменить при их износе — как отдельно, так и все вместе. При этом замера каркаса не потребуется.
    • Масса металлической лестницы меньше бетонной. Это обеспечит более лёгкое изготовление.
    • Деревянные ступени при правильной обработке не будут скрипеть и не окажутся слишком скользкими для перемещения.
    • При неполной обшивке лестницы, комбинированные из металла и древесины, будут экономичнее по стоимости.

    Расчёт лестницы

    Рассчитывается будущее изделие с учётом следующих параметров :

    • высота от пола первого до пола второго этажа;
    • уклон лестницы лучше всего определить в пределах 25-45 градусов;
    • наиболее удобная высота подступенка – 15-20 сантиметров;
    • ширину проступи выбирают в пределах 20-30 сантиметров

    Угол наклона лестницы: схема

    Требуемые параметры ступени обусловлены удобством использования изделия. Так, существует три формулы, следуя которым вы сделаете свою лестницу безопасной и комфортной :

    1. формула удобства: e — j = 12 см;
    2. формула безопасности: e + j = 46 см.
    3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

    Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

    При этом необходимо проследить за тем, чтобы расстояние от ступени до потолка было не меньше 1,8-2,0 метров. Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 сантиметров.

    Что же касается крутизны подъёма. то, при условии проживания в доме детей или пожилых людей, рекомендуемый угол уклона составляет 30 градусов. Расход материала увеличится при проектировании более пологой лестницы.

    Сократить общую длину лестницы без ущерба для комфортной эксплуатации можно, сделав небольшой выступ проступи за каркас. Он не должен превышать 2-3 сантиметров.

    Изготовление каркаса

    Сложность в работе с металлическими элементами состоит в том, что это потребует навыков обращения со сваркой и аккуратности при выполнении швов. Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить методы изготовления металлокаркаса и произвести расчёты. Для того, чтобы работа проходила быстрее, не лишним будет сделать небольшой чертёж будущего изделия. На несущие косоуры действуют значительные нагрузки, которые следует предусмотреть при расчёте.

    Черновой каркас подойдёт для тех, кто не уверен в своих навыках сварщика, ведь его потом можно зашить и в случае ошибки в расчётах, а полученные недочёты – исправить.

    Процесс создания каркаса

    При выполнении лестницы на черновом каркасе требуется рассчитать потребность в материалах. Это будет зависеть от того, конструкцию какого размера планируется изготовить. Если вы приняли решение делать лестницу из швеллеров, то работы будут состоять из двух этапов :

    1. Изготовление косоура – одного или двух, в зависимости от конструкции. При ширине лестничного марша более 90 сантиметров рекомендуется применять два косоура для увеличения прочности.
    2. Для изготовления ступеней применяют швеллеры. Из них необходимо сварить жёсткую рамку в соответствии с произведёнными расчетами. Для основы ступеней применяют уголки, которые приваривают на грани швеллера. Они будут опорой для проступи.

    Обшивка древесиной

    Лучшим вариантом для обшивки лестницы на металлокаркасе будет дерево. Ведь эти материалы гармонично смотрятся вместе. К тому же, такой вариант обойдётся экономичнее полноценной деревянной лестницы, а вот по внешнему виду совсем ей не уступит.

    При выборе древесины основное внимание следует уделять сорту и влажности. Лучше всего подойдут хвойные породы, ясень, бук и дуб. При выборе последнего необходимо учесть, что со временем он может слегка потемнеть.

    Наиболее подходящий по характеристикам к дубу материал — ясень. Он достаточно прочный. К тому же, благодаря красивой фактуре и приятному серому оттенку, его можно использовать для имитации красного дерева.

    Хвойные породы дерева отличаются доступной ценой. Такой материал легко поддаётся обработке.

    Экзотические породы древесины сильно отличают своими внешними данными. Они имеют насыщенные оттенки и чёткую текстуру.

    При выборе материала необходимо также обращать внимание на отсутствие внешних дефектов, следов грибка или плесени. Влажность древесины должна быть равна 12 %. Нельзя использовать свежесрубленное дерево.

    Монтаж обшивки

    Перед началом работ стоит определиться, не потребуется ли наличие дополнительных элементов крепежа. Это может потребоваться при наличии поворотных ступеней.

    Монтаж производят двумя способами :

    1. Первый предусматривает укладку ступеней поверх уголка, после чего производят крепление таким образом, чтобы уголок оставался под доской.
    2. Второй способ основан на креплении к уголкам, которые приваривают к швеллеру. После чего производят монтаж ещё двух уголков таким образом, чтобы образовалась рамка, в которую укладывают ступени.
    • При условии, что лестница имеет черновой каркас, для начала необходимо позаботиться о выборе способа и изготовлении обшивки. Плиты для каркаса подготавливают в соответствии с расчётами. Они не должны иметь на своей поверхности трещины и иные дефекты.
    • Каждую ступень лучше всего замерить и подготовить отдельно, присвоив всем порядковые номера. Это исключит возможный лишний расход материала и позволит обеспечить плотное крепление ступеней к каркасу.
    • Необходимо произвести разметку на деревянных заготовках. Её делают через 20 сантиметров друг от друга. Отступ от края — 2 сантиметра.
    • Крепление деревянных заготовок к металлическому каркасу осуществляют шуруповёртом с помощью саморезов «впотай». Монтаж начинают с проступи, после чего устанавливают подступенок.
    • Закрепляют ступени с нижней стороны струбциной (специальный инструмент для плотной фиксации деталей). Начинают работы по обшивке сверху лестничного марша, постепенно двигаясь вниз.

    Монтаж ступеней на лестнице

    Чтобы предотвратить образование сколов, можно произвести скругление краёв деревянных заготовок проступей.

    • Для уменьшения напряжения при стяжке деталей применяют шайбы.
    • Для обеспечения максимального прилегания ступеней к каркасу можно использовать подложку. Для этих целей подойдёт фанера. Её фиксируют с помощью специального клея, имеющего заполняющий эффект.
    • Балясины и перила монтируют при помощи шпилек. Это позволит сделать конструкцию надёжной и аккуратной.
    • При обшивке лестницы с задней стороны марша можно использовать гипсокартон, при условии, что эта сторона не является лицевой при обзоре с других сторон. Это позволит сэкономить на древесине.
    • Финишная обработка предусматривает покрытие лестницы лаком, маслом или краской.

    Видеоинструкция по обшивке лестницы из металлокаркаса деревом

    Деревянные ступени. Расчет лестничного пролета. Технология монтажа на металлический, деревянный каркас и бетон

    Дерево заслужено считается лучшим материалом для обустройства различных видов лестниц. Ступени для деревянных, бетонных или металлических конструкций, в подавляющем большинстве делаются именно из цельного массива. В данном случае мы поговорим о том, как правильно подготовить, а также как крепить деревянные ступени к металлическому каркасу, бетонному монолиту или деревянному основанию.

    Фото лестницы в гостиной.

    Подготовительные работы

    Выбор древесины как главного облицовочного материала далеко не случаен. В данном случае не столь важно из чего собирается несущая конструкция, этот материал хорошо монтируется и прекрасно гармонирует с любой основой, причем визуально именно дерево является доминирующим. В процессе подготовки главное правильно рассчитать конструкцию и грамотно выбрать и подготовить массив.

    Конфигурация покрывающего массива.

    Расчет лестничного пролета

    Как деревянные ступеньки для крыльца, так и конструкции внутри помещений рассчитываются по одним и тем же правилам. Нарушение этих законов приведет к тому, что как минимум по лестнице неудобно будет ходить.

    Здесь нет главного и второстепенного, все одинаково важно.

    • Расстояние между ступенями или как говорят профессионалы, высота подступенка должна четко помещаться в пределы от 150 до 220 мм.
    • Под понятием глубина проступи подразумевается расстояние, на которое собственно становится нога. Какой бы ни был наклон и размеры конструкции, это значение не должно быть меньше 250 мм и больше 400 мм.

  • В зависимости от наклона марша, эти размеры можно менять, но для того чтобы лестница была удобной, соотношение проступи и подступенка рассчитывается по формуле 2а+в= 600 – 650 мм. Где «а» это высота подступенка, а «в» является глубиной проступи. Некоторые мастера предпочитают использовать другую формулу а+в=470 мм. Обе системы расчета верны, выбор зависит от личных предпочтений.
  • Важно: выше изложенные параметры ориентированы на прямолинейные марши.
    Винтовые и поворотные конструкции имеют неправильную форму опорной части, поэтому размеры проступи в них могут не соответствовать стандартам.

    Схема винтовой лестницы.

    • Так как проступи, как правило, делаются из монолитной доски, изготовление деревянных ступеней напрямую зависит от ширины лестничного пролета. Для жилых помещений, минимальным является расстояние в 900 мм. Считается, что этой ширины достаточно, чтобы разминуться 2 человекам. Ограничений на максимальную ширину не существует.

    Поправка на толщину.

    • Когда вы делаете деревянные ступеньки своими руками, рано или поздно выплывает вопрос о толщине доски для проступи и подступенка. Что касается подступенка, то здесь не столь важно какой толщины вы его сделаете, он не является несущей конструкцией и выполняет скорее декоративную функцию. Чаще всего его толщина колеблется в пределах 18 – 25 мм.
    • От толщины проступи во многом зависит крепость всей лестницы. Принято привязывать толщину доски к ширине лестничного пролета и соотношение это должно быть 1:20. Проще говоря, при ширине лестницы 900 мм, толщина проступи должна быть не менее 45 мм.

    Важно: но здесь есть свои нюансы. Если осуществляется крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу, сваренному из листовой стали или бетонному монолиту, где опора идет по всей площади.
    То допускается использование доски толщиной 35 мм.
    Тоньше брать не следует, так как на проступь идет большая механическая нагрузка, и дерево быстро изнашивается.

    • Любая инструкция вам скажет, что угол наклона лестничного марша лежит в диапазоне 23º — 37º. Конечно «хозяин барин», можно сделать и круче, но в старости вы не раз вспомните себя добрым словом, поднимаясь по такому маршу. Что же касается уклона менее 23º, то он больше подходит для обустройства пандуса.

    Совет: при расчете количества ступеней на марше, редко выходят целые значения.
    Поэтому среди специалистов принято уменьшать высоту первой ступени, дабы четко выровнять размеры остальных.

    Пару слов о материале

    Выбирая сорт древесины для своей лестницы, в первую очередь следует думать о крепости и износостойкости.

    Внешний вид, безусловно, важен, но учитывая возможности современной лакокрасочной промышленности, можно легко затонировать недорогой массив под элитную породу дерева.

    • Дуб, в данном случае считается царским деревом, он обладает уникальными характеристиками прочности и долговечности. В зависимости от региона произрастания, цветовая гамма может колебаться от светлого с золотистым оттенком, до темно бурого. Если бы не высокая цена, дубовая лестница была бы просто идеальной.
    • Ясень также достаточно крепок. Он отличается выразительной текстурой и обладает красивым сероватым подтоном.

    • Бук считается деревом утонченным, он отличается однородностью массива. Часто именно бук берут за основу при имитации красного дерева.
    • Для хозяев со средним достатком можно посоветовать вишню, орех или акацию. При грамотной обработке эти породы мало в чем будут уступать элитным сортам.
    • Цена на хвойные породы самая приемлемая, но они мягкие и если вы решите делать из них ступени, то особое внимание нужно будет уделить укрепляющему лаковому покрытию .

    Технология монтажа

    Как шикарная лестница в гостиной, так и ступеньки для бани деревянные своими руками монтируются примерно одинаково. Здесь все зависит от материала, из которого сделана несущая конструкция.

    Монтаж на каркас из металла

    Крепить деревянные ступеньки на металлическом каркасе можно несколькими способами. Выбор в данном случае зависит от устройства самого каркаса. Лестничный пролет можно сварить из листового металла, тогда доска будет лежать на основе всей плоскостью.

    Схема крепления планок.

    Можно сделать из уголка, тогда опора будет только по периметру проступи. Отдельный сектор занимают модульные конструкции, где доска крепится на металлический каркас со специальными площадками посередине проступи.

    Наиболее хлопотной считается установка на сплошную цельносварную конструкцию. Зачастую такие марши делаются в кустарных условиях, в результате плоскости имеют незначительные перекосы.

    Исправить такие огрехи можно посредством установки подложки. В качестве подложки, как правило, используется обычная фанера толщиной от 10 мм. На модульные конструкции проступь устанавливается без подложки.

    Использование фанеры обусловлено еще и тем, что она достаточно прочная, такая подложка не подвержена деформации. Плюс, в случае необходимости, покрывающую деревянную планку легко можно поменять.

    Перед тем как закрепить фанеру, металлическую основу следует обильно смазать силиконовым герметиком. Ни в коем случае не следует использовать монтажную пену, со временем она высохнет и просядет. Как вариант можно взять клей с эффектом заполнения, обычным клеем типа ПВА крепить нет смысла, в данном случае основным фиксирующим средством будут саморезы.

    Как фанера, так и сама деревянная планка крепятся саморезами по периметру с шагом порядка 200 мм. Естественно, крепежные отверстия не должны совпадать. Для защиты подложку следует обработать олифой или отработкой машинного масла.

    Герметик или клей нужно наносить как на саму плоскость металлического каркаса, так и сверху на подложку. Неровности устраняются за счет шлифовки фанеры, деревянные планки для проступей должны быть стандартными и иметь одну толщину. В таком случае у вас будет возможность заменить поврежденную планку, не подгоняя ее по толщине.

    Для крепления проступей снизу, следует просверлить сквозные отверстия, причем отверстия делаются после крепления подложки, дабы избежать ее сдвига. Если нет возможности закрепить подложку и планку снизу, ее следует фиксировать саморезами сверху. Но в таком случае, шляпки саморезов нужно утапливать в деревянный массив и закрывать мебельными заглушками или деревянными пробками.

    Монтаж на бетон и дерево

    Монтаж на бетон осуществляется подобным образом. Но начинать здесь следует с высверливания отверстий для крепления дюбелей. После чего бетон покрывается олифой или другим подобным грунтом. Далее действуем по выше описанной схеме, герметик, подложка, герметик, дерево.

    Крепление на саморезы.

    Что касается технологии фиксации деревянных ступеней для лестниц на деревянное основание. то здесь подложка не используется. Планки крепятся на вырезы в косоурах или тетиве. На представленных фото и видео в этой статье подробно показана технология такого крепления. Герметик в данном случае, как правило, не используется.

    Варианты монтажа на деревянную тетиву.

    В завершении следует отметить, что покрываются деревянные фрагменты лестницы паркетным полиуретановым лаком. Это стандартный вариант. Хотя если цена не имеет значения можно обработать яхтным, уретано-алкидным лаком, это будет надежней и эффектней.

    Крыльцо в бревенчатом срубе.

    Источники: http://vseolestnicah.ru/elementy-i-komplektuyushhie/kreplenie-stupenej-k-metallicheskomu-karkasu.html, http://7lestnic.com/svoimi-rukami/kak-izgotovit-i-obshit-lestnicu-na-metallokarkase-svoimi-rukami.html, http://rubankom.com/sooruzheniya/chasti-zdaniya/lestnicy/479-derevyannye-stupeni